Чтобы описать Каменец-Подольский, наверное, даже у писателей не хватит оборотов. Не подходят даже такие слова, как «волнующий», «потрясающий» и «захватывающий дух». Как столица Швейцарии Берн или Чески-Крумлов в Чехии, если верить путеводителям, этот город расположен в месте, где речная петля образует естественный ров. Но Каменец-Подольский более «дикий» и менее коммерческий по сравнению с упомянутыми городами, следовательно, привлекает меньше туристов. Ну и хорошо. Лично я не люблю, когда много народу.



Глубина широкого, обрамленного деревьями каньона реки Смотрич – от 40 до 50 м, из-за чего Старый город XI века стоит абсолютно отдельно на высоком «острове» с крутыми склонами. Согласно легенде, когда турецкий султан Осман в 1621 году попробовал напасть на город, он спросил одного из своих генералов: «Кто построил такой мощный город?» - «Аллах», - последовал ответ. На это султан сказал: «Тогда пусть сам Аллах и завоюет его», - и поспешно отступил.



Каменец-Подольский состоит из двух городов: шумного и хаотичного нового советского города, где расположено большинство отелей, и более тихого Старого города, где находятся все достопримечательности, в том числе и самая главная - это крепость, или старый замок, расположенный за Старым городом.




Крепость впервые упоминается в 1374 году в грамоте литовского князя Юрия Кориатовича (одного из четырех братьев Кориатовичей, которые владели Подольем). В то время башни и стены были уже каменными и частично деревянными. Крепость находилась у входа в город, к которому вел узкий 9-метровый перешеек, и была его надёжной защитой (город располагался в петле речки Смотрич). Именно при Кориатовичах город стал столицей края, а крепость — стратегическим оборонным пунктом.

В XV в. край был захвачен поляками. Польские князья Бучацкие выманили литовского воеводу Довгерда на переговоры и, пленив его, захватили Каменецкую крепость и контроль над городом. Позже они продали его королю, и Каменец-Подольский стал центром воеводства, важным пограничным форпостом обороны Речи Посполитой. По описи 1492 года замок состоял из башен и каменных стен с двумя воротами на юг и север. Примыкавший к замку двор был обнесён деревянной стеной с обустроенными в ней «клетями». В середине XVI в. все деревянные укрепление крепости под руководством зодчего Иова Брейтфуса были заменены каменными. С этого времени замок приобрёл свой современный вид. Крепость является вытянутой формы многоугольником. Она обнесена высокими стенами с башнями на каждом углу. Слева от восточных ворот находится Папская башня, за ней Колпак, Тетчинская башня, башня Ляцкая, Дневная башня, Новая западная башня, Малая западная башня, Рожанка, Комендантская башня, Башня Лянцкоронская, Черная башня, Новая восточная. Около речки находится башня Водная.

В 1672 году город Каменец-Подольский захватила турецкая армия. С тех пор замковый мост начали называть «турецким». В конце XVII века замок вернулся Польше, а немного позже при распаде Польши — отошел к России. В XIX веке Каменец-Подольский замок утратил военное значение. В 1928 году крепость стала республиканским заповедником, а в 1937 году в ней был организован музей-заповедник. На данный момент вместе с кафедральным костёлом и городской ратушей относится к главным достопримечательностям города.










Кафедральный собор Святых апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор) — архитектурный ансамбль которого включает в себя Петропавловский кафедральный собор, колокольню, триумфальные ворота и … турецкий минарет. Содержит черты ренессанса, барокко, неоготики.



Дата основания каменецкого собора неизвестна. Из описаний костёла известно, что он был построен в 1375 году из дерева, во времена первого каменецкого епископа, доминиканца Вильгельма. Постройку каменного костёла приписывают епископу Якову Бучацкому (1502—1517). В период турецкого правления (1672—1699) кафедральный костёл стал главной мусульманской мечетью Каменца-Подольского. К нему пристраивается минарет высотой 36,5 м, со 145 каменными ступенями. После возвращения поляков на минарете была установлена статуя Богородицы (в 1756 г.) высотой 3,5 м. Богородица стоит на земном шаре и полумесяце, благословляя город и край. Вокруг её головы ореол из 12 звезд.








Ратуша — это бывшее здание городского магистрата, архитектурный памятник стилей ренессанса и барокко XIV — XIX веков.



Находится в центре Старого города. Каменное здание сооружено в 30-40-е годы ХVI века. В 1754 году было перестроено. К ней примыкает прямоугольная башня, где в 1756 году были установлены два колокола, а в 1884 году — механические часы, работающие по нынешнее время. Под ратушей находятся подземелья, связанные с Доминиканским и Францисканским костёлами. В здании с 40-х годов ХVI века по 1870 год находилось городское самоуправление Каменца-Подольского — магистрат.




Доминиканский костел Св. Николая, расположенный в самой высокой точке Старого города, считается одним из древнейших храмов Каменца-Подольского. Воспет поэтами как «Жемчужина Подолья», прекраснейший храм края. Впервые монастырь доминиканцев в Каменце-Подольском упоминается в 1372 году. Костел был деревянным, и в 1420 г. он сгорел дотла. Новую жизнь монастырю в XVI в. дал род Потоцких, которые покровительствовали доминиканцам. Во времена турецкого владычества костел перестроили под мечеть в честь любимой жены султана Хасеки - Рабии Гюль-Нуш. В нем установили белокаменный мусульманский амвон, сохранившийся до наших дней. Полная реставрация костела Св. Николая была закончена в 1754 г. на средства М. Ф. Потоцкого. На фасаде можно видеть герб «Пилява» рода Потоцких и скульптуру «Пес с факелом» (доминиканцы называли себя «псы Господни»). Слева к костелу пристроен двухэтажный дом, в котором жил Потоцкий. В настоящее время продолжается реставрация.

Тринитарский костел был построен в конце ХVІІ в.



Теперь это греко-католическая церковь св. Йосафата. Тринитарский костел, расположенный в юго-западной части Старого города, без изменений сохранился до нашего времени. Он построен в стиле барокко. Сразу привлекает внимание главный фасад, которому придают стройность пилястры тосканского ордера. Фасад завершен фронтоном, украшенным скульптурами и вазами. Костел огорожен каменной стеной. Ворота украшены статуями Жана де Мата и Феликса Валуа — основателей Тринитарского монашеского ордена. Лестницы, ведущие к воротам, ограждены парапетом, на котором установлена статуя Девы Марии.

С недавних пор достопримечательностью Каменца-Подольского, как и до революции, стал восстановленный Александро-Невский собор в неовизантийском стиле.



Собор был построен в 1893 году в честь 100-летия присоединения Подолья к России. Храм строился на народные средства, собранные Александро-Невским опекунством. Закладка церкви состоялась 2 мая 1891 года, a 24 ноября 1897 года собор был освящён. Строительство собора, роспись стен и закупка культовых принадлежностей обошлись более чем в 100 тысяч рублей. Помещение церкви обогревалось паровым отоплением.

Сооружение поражало величием, и было одним из красивейших храмов Каменца-Подольского. Главный алтарь был посвящён св. Александру Невскому, в память Александра III. Южный алтарь носил имя св. Великомученицы Екатерины, покровительницы Екатерины II, в царствование которой произошло воссоединение Подолья с Россией, а северный — св. Николая.

В числе пожертвований на храм был крест, присланный в подарок императрицей Александрой Фёдоровной, супругой Николая II. При церкви в начале XX веке действовало Александро-Невское братство с народной читальней и библиотекой.

В 1930-е годы храм был разобран на кирпичи. В наше время собор отстроен и вновь стал одной из первых достопримечательностей Каменца-Подольского.





Известные каменчане (избранные)

1698 — Исраэль Бааль Шем Тов, раввин, основатель хасидского движения в иудаизме
1865 — Владимир Николаевич Покровский, архитектор, автор проектов более 60 церквей на Украине
1869 — Николай Иванович Рудницкий, командир отряда охраны Кремля и В. И. Ленина
1876 — Софья Фёдоровна Колчак, жена адмирала Колчака Александра Васильевича.
1880 — Михаил Иванович Курилко, советский художник и архитектор, главный художник Большого театра СССР
1885 — Борис Ильич Збарский, биохимик, бальзамировщик тела В. И. Ленина
1885 — Борис Васильевич Базилевский, астроном, заместитель бургомистра Смоленска (1942), участник Нюрнбергского трибунала
1892 — Эмануил Яковлеич (Эмиль Кроткий) Герман, поэт-сатирик, сотрудник журнала «Крокодил»
1934 — Аким Давидович Левич, художник, скульптор, автор памятника «Менора» в Бабьем Яру в Киеве
1934 — Леонид Захарович Штейн, международный шахматный гроссмейстер
1944 — Владимир Александрович Капличный, футболист и футбольный тренер, провёл 62 матча за сборную СССР
1948 — Михаил Иосифович Веллер, современный русский писатель, автор повести «Легенды Невского проспекта»
1953 — Аркадий Семёнович Укупник, композитор и певец
1956 — Михаил Ефимович Альперин, джазовый пианист, композитор, педагог
1956 — Вячеслав Викторович Грозный, украинский футбольный тренер, Заслуженный тренер Украины и России (работал в московском «Спартаке»)
1961 — Андрей Михайлович Поляков, выдающийся живописец-портретист, бард
1975 — Александр Семёнович Финкель, израильский шахматист, международный гроссмейстер

Избранные фильмы, снятые в Каменце

1937 — «Старая Крепость», х/ф, Одесская к/с
1938 — «Щорс», х/ф, Киевская к/с художественных фильмов, реж. Александр Довженко
1955 — «Тревожная Молодость», х/ф по трилогии В. Беляева, Киевская к/с
1957 — «Орлёнок», х/ф, Одесская к/с
1958 — «Рожденные бурей», х/ф, Киевская к/с
1963 — «Сотрудник ЧК», х/ф, реж. Б. И. Волчек, к/с «Мосфильм»
1966 — «Комиссар», х/ф, реж. А. Аскольдов, в главных ролях — Нонна Мордюкова и Ролан Быков
1968 — «На войне как на войне», х/ф по повести Виктора Курочкина, к/с «Ленфильм» реж. В. И. Трегубович, в главной роли — М. И. Кононов (съёмки в селе Брага)
1972 — «Старая Крепость», 7-серийный х/ф по мотивам трилогии В.Беляева, реж. А. Муратов, Киевская к/с им. Довженко
1979 — «Д’Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Юнгвальд-Хилькевич, Георгий Эмильевич
1981 — «У Чертова логова», х/ф, к/с «Молдова-Фильм», реж. В. И. Йовице
1983 — «Чёрный замок Ольшанский», т/ф, к/с «Беларусьфильм», реж. Н. Н. Пташук, в роли князя Ольшанского — Леонид Марков
1985 — «Опасно для жизни!», х/ф, реж. Леонид Гайдай, в гл.р. Леонид Куравлёв, к/с «Мосфильм»
1986 — «Устим Кармелюк», 4-серийный х/ф, к/с им. Довженко
1987 — «Цыганка Аза», х/ф, киевская к/с
1989 — «Ясса», х/ф, Киевская к/с им. Довженко
1994 — «Остров Любви», т/с (4 и 9 из 10 серий), реж. Олег Бийма, к/с «Укртелефильм»
2004 — «Папа», х/ф, реж. Владимир Машков, к/с «Мосфильм»
2005 — «Девять жизней Нестора Махно», 12-серийный х/ф, реж. Н. Каптан
2007 — «Тарас Бульба», экранизация повести Н. В. Гоголя, реж. Владимир Бортко, в гл.р. Б. Ступка, М. Боярский, А. Роговцева, к/с «Ленфильм»
2008 — «Тот, кто прошёл сквозь огонь», реж. Михаил Ильенко, продюсерский центр «Инсайт-медиа»

Каменец в литературе

Художественное описание обороны Каменца против турок дается в романе Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский».

Город Каменец-Подольский и его описание также упоминается в серии «Ирка Хортица-суперведьма!», в книгах «Колдовской квест» и «Магия без правил» авторов Илоны Волынской и Кирилла Кощеева.

В городе Каменец-Подольский происходит действие романа-трилогии Владимира Беляева «Старая крепость». Кстати, Владимир Беляев родился в Каменеце-Подольском. По его роману снят семисерийный художественный приключенческий телевизионный фильм режиссёров Михаила Беликова и Александра Муратова (1973—1976 гг).

Быт города Каменца-Подольского и местной духовной семинарии подробно отражен в романе-хронике «Люборацкие» украинского писателя Анатолия Свидницкого (1834—1871), бывшего в своё время воспитанником этой семинарии.













В общем, смело езжайте в Каменец-Подольский! Город вам понравится! Гарантирую!!

Каменец-Подольский (об этом городе расскажу в следующем посте – следите за обновлением!) производит наибольшее впечатление, если рассматривать его в целом, ведь его крепость все-таки уступает Хотинской крепости.


Каменец-Подольский


Хотин

Восточноевропейские режиссеры, в том числе и российские, любят использовать это солидное сооружение, смотрящее на Днестр, как место для съемок. Недавно оно было отреставрировано и сыграло роль Варшавского королевского замка в весьма неоднозначном русском блокбастере 2009 года «Тарас Бульба».





Сегодняшняя каменная крепость была построена в XV веке, стены высотой до 40 м и шириной до 6 м заменили раннее деревянное строение. Она строилась так, чтобы охранять речные торговые пути, и это расположение делало ее желанной добычей. В 1621 году вместе с угрозой вторжения турок наступил поворотный момент ее истории. Находящиеся у власти поляки заручились помощью 40 тысяч казаков и смогли обратить в бегство 250-тысячную турецкую армию. Эта невероятная победа сделала героем предводителя казаков Петра Сагайдачного, чья огромная статуя встретит вас у входа в крепость. Но убеждение в неприступности крепости было развеяно в 1711 году, когда турки все же овладели ей. В XIX веке крепость захватили русские.


Памятник Петру Сагайдачному



Внутри крепостных стен практически не на что смотреть. На самом деле это место делает интересным большая прибрежная территория. Осталась часть внешних оборонительных стен, и вы можете полазать по ним, только осторожно. В одном из дальних углов местные жители позируют для фотографий, на которых они будто перепрыгивают через крепость. Но что бы вы ни делали, не забудьте захватить припасы для пикника. Я, например, на берегу Днестра, возле крепости, пил холодное-холодное пиво, и балдел. Отличное место для пикника!

Да, кроме Хотинской крепости есть еще и город Хотин. Хотин, как город, известен с Х века. В X—XI вв. входил в состав Киевской Руси, в XII в. — Галицкого, с 1199 г. — Галицко-Волынского княжества. С XIV в. Хотин в разное время находился под властью Молдавского княжества, Генуи, Османской империи и Речи Посполитой.

Однако, главная достопримечательность города – это все-таки Хотинская крепость.






Больше в Хотине смотреть не на что. Стоит добавить, что Хотинская крепость - одна из семи чудес Украины.

«Семь чудес Украины» — семь историко-культурных памятников Украины, определённых всеукраинским одноимённым конкурсом. Акция стартовала в мае 2007 года по инициативе украинского политика Николая Томенко.

Региональные оргкомитеты выставили на конкурс различные объекты. Было отобрано тысяча объектов. Из этой тысячи экспертный совет, состоящий из сотни человек (культурологов, историков, специалистов туристического бизнеса) выбрали список сначала из 100, а потом из 21 объекта для Интернет-голосования (приняли участие 77 тысяч человек). Окончательные итоги конкурса были подведены 21 августа 2007 года.

Победители: Заповедник «Каменец», Киево-Печерская лавра, Парк Софиевка, София Киевская, Херсонес, Хортица и Хотинская крепость.

Из этих семи чудес я не был только в Парке Софиевка (Умань) и на острове Хортица (Запорожье), но уже планирую посетить в начале сентября, если все будет хорошо. Жизнь-то порой непредсказуема.

Также три объекта удостоились дополнительной номинации: Ливадийский дворец — памятник новейшей истории, Острожский замок — духовный памятник и Музей «Писанка» в Коломые — памятник современной Украины.

Руководители победивших объектов-номинантов в награду получили статуэтку из зелёного мрамора, матовой стали и золотистого зеркального акрила.

Ну и, наконец, как я уже писал выше, в Хотине любят снимать художественные фильмы. Здесь проводились съемки многих популярных фильмов, таких, как «Гадюка», «Захар Беркут», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Черная стрела» и «Тарас Бульба».




Едем в Хотин?! Едем!!

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить -- не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою --
і вічні ми будемо з нею!
(Володимир Соссюра)



Было время, на Украйне
Пушки грохотали,
Было время, запорожцы
Жили-пировали.

Пировали, добывали
Славы, вольной воли,
Всё-то минуло, остались
Лишь курганы в поле.

Те высокие курганы,
Где лежит, зарыто,
Тело белое казачье
С головой разбитой.

И темнеют те курганы,
Словно скирды в поле,
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.

Славу дедовскую ветер
По полю разносит.
Внук услышит, песню сложит
И поет, и косит.

Было время, на Украйне
Шло вприглядку горе;
И вина, и меду вдоволь,
По колено море!

Да, жилось когда-то славно,
А теперь вспомянешь:
Станет как-то легче сердцу,
Веселее взглянешь.
(Тарас Шевченко (перевод Николай Туроверов))

Все мои посты об Украине:

Украина. Львов, Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/

Западная Украина. Львов. Часть первая – Вместо анонса: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post256429094/

Западная Украина. Львов. Часть вторая - Памятники в Львове: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258181262/

Западная Украина. Львов. Часть третья - Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Западная Украина. Львов. Часть четвертая - Площадь Рынок и Ратуша: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post261476938/

Западная Украина. Львов. Часть пятая - Парк «Высокий замок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post261897613/


Западная Украина. Львов. Часть шестая - Оперный театр: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post262957647/

Западная Украина. Львов. Часть седьмая – Соборы в Львове: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post270473369/

Западная Украина. Львовщина. Часть первая – Жовква: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post263424456/

Западная Украина. Львовщина. Часть вторая – Крехов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post263874969/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть первая - По следам мушкетеров: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post272006882/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть вторая - Олеський замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post272420449/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть третья - Подгорецкий замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post273559194/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть четвертая - Золочевский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post274180568/

Западная Украина. Закарпатье. Часть первая – замок Паланок и Шандор Петефи: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post278811079/

Западная Украина. Закарпатье. Часть вторая – Замок графов Шенборнов и легенды замка Паланок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post280127289/

Украина. Одесса. Часть первая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post187974325/

Украина. Одесса. Часть вторая – достопримечательности города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post189871636/

Украина. Одесса. Часть 3.1 – Фильмы об Одессе: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190296496/

Украина. Одесса. Часть 3.2 – Кинокартина Александра Гордона "Огни притона" и другие отечественные фильмы об Одессе, часть первая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post191774178/

Украина. Одесса. Часть 3.2 – Отечественные фильмы об Одессе, часть вторая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post192206205/

Украина. Одесса. Часть 3.3: Фильмы о знаменитых одесских налетчиков + мои фотографии по Одессе: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post215521078/

Украина. Киев: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post192654651/

Фотогалерея: Киев: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post123865323/




Кто считает Украину заграницей? Нет таких. Какая может быть у нас разница со страной, до столицы которой из Москвы ехать столько же, сколько до Питера – всего одну ночь? К тому же у нас так много похожего: вера, язык и история... Не удивительно, что отправляясь в Украину впервые, россияне ждут увидеть родную Россию «только поменьше». И удивляются, попадая утром в совсем другую страну. Может, здесь больше солнца? Иначе чем еще объяснить, что у нашей ближайшей родни характер легче, нрав – покладистей, еда – смачнее, а улыбка с ямочками на румяных щеках – обаятельнее.

Бывшая братская республика, хлебосольная Украина, несколько лет назад взяла курс на вступление в Евросоюз и уверенно идет к намеченной цели, несмотря ни на что. В Киеве с его православными святынями, мощами Ильи Муромца и сталинскими домами Крещатика этот дрейф на Запад еще не так бросается в глаза. Разве что улицы становятся чище и меню на английском стало почти обязательным в местных ресторанах.

А вот во Львове уже диву даешься: неужели тут еще понимают по-русски? И раньше-то город выглядел как «советская Европа» (не случайно здесь снималось так много исторических фильмов), а сейчас и подавно. Отреставрированные старинные улочки, барочные костелы и уютные кафе вокруг Оперы создают полное ощущение, не то польской, не то австрийской провинции.

В этом и прелесть нашей ближайшей соседки: без визы можно съездить в «адаптированную Европу», более понятную и дешевую, к тому же все еще русскоязычную. Впрочем, осталось тут одно место, где россияне ощущают себя, как дома без всяких оговорок – Крым. Севастопольцы по-прежнему гордятся причастностью полуострова к славе русского флота, а в Ялте или Феодосии каждое лето ждут туристов из России, как близких родственников. Пусть даже эти «родство» и гостеприимство носят исключительно меркантильный характер, а все равно приятно.

Короче, этим летом я снова побывал в этой стране, и я уже забыл, какая теперь по счету моя поездка?! Только в Киеве я был пять раз! Ну, нравится мне столица Украины! Замечательный град Руси! Дважды в Львове – настоящая «заграница»! Однажды – Одесса, Днепропетровск, Харьков, Полтава и другие города. Крым – трижды, и этот полуостров я, наконец-то, объездил вдоль и поперек. Ну, практически весь полуостров, если и не весь. Отличное место, скажу я вам! Отличное! Люблю я Крым! Люблю! И Карпаты люблю! И Закарпатье! Украина прекрасна! Хотя Россия всегда на первом месте!

В ближайшие дни и недели я вам расскажу об очередной поездке по Украине за неполные две недели (11 дней, включая переезды). А маршрут был таков: Москва – Феодосия (Феодосия, Керчь, Судак, Новый Свет, Солнечная долина, Старый Крым, Биостанция, Кара-Даг, Коктебель, Орджоникидзе) – Днепропетровск – Хмельницкий (Каменец-Подольский и Хотин) – Москва.

А пока – пока смотрите мои свежие фотографии! Приятного просмотра!

Вышеизложенный рассказ об Украине частично взят из сайта www.redigo.ru

Феодосия:





Судак:





Новый Свет:





От Биостанции до Коктебеля (по горе Кара-Даг):





Керчь:





Днепропетровск:





Хмельницкий:



Каменец-Подольский:





Хотин:

Продолжаем знакомиться с закарпатскими замками. На этот раз снова замок Паланок, о котором ранее я уже писал подробно (читать здесь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post278811079/), и замок Шенборн.

Таинственный 85-метровый колодец, в котором до сих пор слышится завывание черта, бронзовый князь, который исполняет желания, прекрасная княгиня Илона Зрини – это всего лишь некоторые из легенд, окружающих знаменитый замок Паланок… О легендах замка Паланок и поговорим… Предлагаю вашему вниманию тройку легенд…



Этот снимок не мой; взят из Интернета

Начнем с колодца… Во дворе верхнего замка с левой стороны стоит колодец. Легенда гласит, что как долго не рыли колодец, все никак не могли до воды добраться. Ежедневно слышал князь Федор Корятович от работников одну и ту же фразу: «Пресветлый княже, воды нет». В один прекрасный день к князю явился черт и предложил сделку: мешок золота в обмен за заполнение колодца водой. У князя не было выбора, поскольку колодец должен снабжать водой весь замок, и он согласился. Нечистый выполнил свое обещание, но когда пришло время расплачиваться, князь вручил черту маленький мешочек: мол, а о размере мешка мы не договаривались. Вот так обманул князь нечистого. Разъяренный черт прыгнул в колодец и доныне шумит там, возмущается… Сейчас каждый турист бросает в колодец монетку, загадав желание. Говорят, оно обязательно сбудется.

Ходит то ли легенда, то ли анекдот о том, как замок посетила одна молодая супружеская пара с матерью жены. У колодца прошла жена, бросила монету, прошел муж, бросил свою, а потом подошла теща и… прыгнула в колодец за монетой зятя! Вот так быстро колодец исполняет желания.

А теперь поговорим о том самом Федоре Корятовиче…



Статуя князя стоит на замковом дворе. Ее можно узнать издалека по отполированному до блеска указательному пальцу, который за многие годы помог сбыться желаниям миллионов туристов. Ну, почти миллионов. Для того чтобы и твое желание сбылось, нужно не полениться и ухватить вельможу за палец, и, закрыв глаза, загадать свое самое сокровенное желание. В течение года желание обязательно сбудется.

И, наконец, о княгине Илоне Зрини и ее красоте…


И этот снимок не мой; у меня из-за сильного тумана фотография не получилась (все-таки январь-месяц стоял...

Илона Зрини руководила обороной Мукачевского замка от австрийских войск в 1685-1688 гг., и ее невероятной красотой восхищались даже враги… Однажды, во время очередной атаки австрийцев на западном склоне, Илона в окружении верных солдат и офицеров вышла на бастион верхнего замка, чтобы организовать надежную оборону. В этом окружении ее увидел австрийский генерал, который готовился повести войско на очередной штурм. Потрясенный красотой Илоны, генерал приказал остановить атаку, сказав, что против такой красоты он воевать не будет.

С Паланком связано еще множество историй, но, как говорится, лучше один раз увидеть и пройтись теми тропами, ощутить могущество замка, или, наконец-то, загадать желания!

А теперь перейдем к другому замку – это Шенборн…



В самом центре Закарпатья, около поселка Чинадиево, что рядом с Мукачево, находится прекрасный замок, в котором 12 входов, 52 комнаты и 365 окон, – по количеству месяцев, недель и дней в году. Кроме этого есть еще и 4 совершенно разные по форме башни – словно 4 времени года. Это, как вы догадались, - замок Шенборн.



Прежде, чем говорить о замке, уместно припомнить историю его хозяев – рода Шенборнов. До начала VVIII столетия Мукачево-Чинадиевская доминия принадлежала представителям рода Ракоци, однако после антигабсбургского восстания Ференца Ракоци ІІ эта территория передается в пожизненное владение архиепископу Лотару Шенборну, подтверждение чему – дарственный лист, подписанный австрийским цесарем Карлом VI 13 июля 1728 года.

Архиепископ так и не успел побывать в своих новых владениях, и его наследником становится Фридрих Карл Шенборн, который занялся процессом заселения горных сел немецкими колонистами. Всем немецким семьям, желающим поселится на Карпатских склонах, вручались паспорта для проезда в Мукачево, и выдавался рейнский гульден на дорогу. Мукачево получает от графа привилегии, которые значительно поощряют торговлю, земледелие, ремесленничество. Доминия Шенборнов становится крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, молокопродуктов, винограда, кожаных изделий.

Представители рода Шенборнов продолжают управлять Мукачево-Чинадиевской доминией вплоть до окончания Первой мировой войны. Согласно земельной реформе, проведенной правительством Чехословакии, Мукачево-Чинадиевская доминия была ликвидирована. Последние Шенборны покинули Закарпатье накануне Второй мировой войны, но оставшийся после них замок достойно пополнил список выдающихся архитектурных произведений Украины. Интересно, что в свое время замок графов Шенборнов хотел приобрести немецкий рейхсмаршал люфтваффе Герман Геринг.


Тот самый немецкий рейхсмаршал люфтваффе Герман Геринг

Однако переговоры с владелицей замка зашли в тупик. А в 1945 году замок и вовсе был национализирован и в его стенах разместился санаторий, который и существует по сей день.

Дворец Шенборнов был возведен графом Бухеймом Шенборном в 1890 – 1895 годах. Шенборны частенько приезжали сюда поохотиться и отдохнуть. В этих целях в урочище Берегвар сначала был построен деревянный охотничий домик – летняя резиденция графов, куда приглашались дворяне из всей империи. Позже на месте дома возник дворец в романтическом стиле, близкий по стилю к архитектуре французского ренессанса.

Замок Шенборнов, как и многие европейские замки того времени, имел так называемую астрономическую структуру. Так, количество окон в замке соответствует количеству дней в году – 365, 52 комнаты будто символизируют количество недель в году, 12 выходов – 12 месяцев. Ассоциативный ряд можно продолжать фактически по каждой детали дворца. Двери входов и окна над ними разукрашены витражами на библейскую тематику. Над зданием дворца возвышаются 4 башни разной формы, на каждой из которых прикреплен флюгер с вырезанной датой его строительства – 1890 год.

Замок окружают 19 га территории, на которой еще в середине XIX ст. был разбит прекрасный сад-дендрарий с озером посредине. В саду были собраны декоративные деревья из многих стран мира, которые до сих пор радуют глаз посетителя. Здесь можно увидеть такие редкие породы, как: катальпа, самшит, канадская ель, японская вишня-сакура, розовый бук и много других. В саду также находится «Источник молодости и красоты» с целебной водой.

Сегодня замок графов Шенборнов, как я уже писал выше, служит одним из корпусов санатория «Карпаты», специализирующегося на лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Здание замка со времени своего строительства практически не изменилось. Сюда приезжает множество туристов из Украины и зарубежья, особенно много австрийцев, часто потомков рода Шенборнов.





На этом на сегодня, пожалуй, все!

Ах, да, совсем забыл! Каждый приличный замок имеет свою легенду и привидение. Замок Шенборна – не исключение. Одна из самых известных легенд повествует о графе Шенборне, который с маниакальной настойчивостью испытывал свою супругу на преданность. Когда граф испробовал все возможные способы, и фантазия иссякла, он решил обратиться к гадалке и узнать, существует ли самый правдивый метод проверки на верность. Женщина посоветовала графу попросить графиню спуститься с тридцатиметровой стены напротив замка – так называемых Соколовых скал. Если жена не испугается, то она невинна и чиста перед своим супругом. Графиня согласилась пройти испытание, спустилась со скалы, но не смогла простить мужу недоверие и жестокое испытание – она ушла от графа. Согласно легенде, после смерти графини душа её не успокоилась и по замку до сих пор бродит призрак женщины в чёрном одеянии.



Ну как?! Вас заинтересовали замки Паланок и Шенборн?! Тогда, добро пожаловать в Украину!

Совсем забыл, что до сих пор не написал пост о Закарпатье, который мы посетили в начале января 2013 года. Спешу восполнить пробел. Заодно и повесить свои фотографии.

Во всех путеводителях туристам, которые посещают этот край, советуют пожаловать в старинный город Мукачево — один из самых старых и наиболее интернациональных городов Украины. Мы – не исключение. Тоже выбрали Мукачево.

Посреди широкой равнины, которой является долина Латорицы, в юго-западной части Мукачева одиноко возвышается гора. Верхушку горы венчают башни старинного замка. Немного в Украине достопримечательностей подобных к этой. Австрийцы, валахи, венгры, русины-украинцы и другие народы на протяжении почти тысячи лет истории крепости проливали пот и кровь в ее могучих стенах. Сотни штурмов и осад пережил Паланок. Множество раз менял он и своих владельцев. Короли и князья, графы и бароны стремились владеть им. Служил замок и королевской резиденцией, и княжескими хоромами, и столицей мятежной Трансильвании, и центром венгерских восстаний против австрийцев, и австрийским форпостом, и хранилищем святой короны, и суровой политической тюрьмой. Что и говорить — годы, события, люди наложили отпечаток на современный вид замка.

В настоящее время замок Паланок – не просто символ Мукачево. Он - украшение города, его доминанта.



Собственно замок расположен на горе вулканического происхождения высотой 68 м и занимает площадь 13 930 м². Точная дата основания замка неизвестна, но в документах, которые датируются XI веком, он уже упоминается.

С 1396 по 1414 годы замком владел подольский князь Фёдор Кориатович. Он значительно увеличил размеры и укрепил замок, превратив его в свою резиденцию. В то же время в скале был вырублен 85-метровый колодец. На протяжении XV-XVI веков замок находился в руках разных правителей, среди которых был и такой, как Иштван Батори. Все они, эти хозяева, проводят дальнейшие работы по строительству и укреплению замка. В то же время в оборонной системе замка было 14 башен, а в верхней части находился большой дворец.



В 1633 году Мукачевский замок приобрёл трансильванский князь Дьердь І Ракоци с правом наследования. Князья династии Ракоци превратили замок в столицу своего княжества и владели им до 1711 года.

С 1703 по 1711 годы замок был оплотом национально-освободительной войны венгерского и всех других народов, населявших Закарпатье, против австрийских властей. Возглавил войну сын Ференц II Ракоци, которую и проиграл, и замок постепенно утрачивает своё стратегическое значение. В 1782 году здесь открывается политическая тюрьма Австрийской монархии, в которой на протяжении более 100 лет находилось свыше 20 тысяч узников. В июле 1847 года замок-тюрьму посетил известный венгерский поэт Шандор Петефи. О нем речь ниже.






В 1896 году тюрьма в замке была ликвидирована. Однако сам замок постепенно приходил в упадок и разрушался.

В период Чехословацкой республики (1919—1938 годы) в замке были размещены войска. Во время Второй мировой войны замок занимают венгерские войска. После освобождения в 1944 году и вхождения Закарпатья в состав Советской Украины в замке находилось профтехучилище. Сегодня в Мукачевском замке находится исторический музей.

Хранители замка-музея в настоящее время пытаются вернуть ему былое величие. Уже несколько лет длятся работы по реставрации старинных палат, внутренних двориков и бастионов. Многое с трудом подлежит восстановлению. Но для представителей кино, которым необходимо воссоздать атмосферу средневековья и сэкономить на декорациях, замок Паланок — настоящая находка. Фактически большая его часть сохранилась в первозданном виде. Здесь можно с успехом снимать и художественные фильмы, и видеоклипы.


Мукачево в тумане, вид на город с замка


То же самое

Выше я писал, что однажды замок посетил Шандор Петефи. Его имя для венгерского народа — национальный символ. Многие стихи поэта и революционера давно стали народными песнями. Названные в его честь улицы и площади есть во многих городах Венгрии, Румынии, Словакии, а также в Закарпатье.

Правда, крупнейшего венгерского поэта-революционера, имя которого свято для каждого венгра, Шандора Петефи, в Украине знают мало. В России более-менее. Но тоже мало. И не только потому, что его творчество не входит в украинскую школьную программу, но и потому, что перевод стихов Петефи на украинский язык маловато. На русском, если не ошибаюсь, печатались только в СССР. И то в ограниченном варианте. Лишь в конце 80-х ХХ века поэт удостоился первые мемориальные доски в Украине - на бывшем отеле в городке Берегово Закарпатской области, где он когда-то останавливался. Интересно, что, прежде чем открыть доску, четыре года держали в подсобке райкома компартии, опасаясь проявлений венгерского патриотизма. В Ужгороде есть площадь Шандора Петефи, а несколько лет назад в Киеве на улице Волошской установили еще и бюст поэта. Есть бюст и в Мукачевском замке. Там же – в замке - и мемориальная комната.


Шандор Петефи

С Украиной Шандора Петефи связывает отнюдь ни революция, ни организация радикально настроенной молодежи «Сообщество десяти», ни реалистические стихи, а заработок денег на свадьбу с любимой.

Произошло это летом 1847 года, Шандору тогда исполнилось двадцать четыре года. На осень была назначена его свадьба. Петефи жил в Будапеште, а его возлюбленная Юлия — в Сатмаре, что на северо-востоке Венгрии. Отец Юлии, человек довольно зажиточный, конечно, был против такого брака. Но, в конце концов, смирился. Юлия ждала встречи — нужно было готовиться к свадьбе. А вот у самого Петефи практически не было денег, и он решил подзаработать. Подписал договор о сотрудничестве с редактором журнала «Гозанк», издававшегося в Дьере. И получил задание: написать «Дорожные письма» — заметки о своем путешествии на восток Венгрии, в частности и о Закарпатье, за что должен был получить приличный гонорар. Так поэт стал еще и журналистом.

Ужгород - Мукачево - Гать - Берегово - Бадалово - таким был маршрут влюбленного поэта. Из Будапешта Петефи выехал 1 июля. По пути заехал к своему другу Михаю Томпе, чтобы пригласить его на свадьбу. Через Мишкольц попал в Шарошпоток, а оттуда уже прибыл и в Закарпатье. До Ужгорода удалось добраться только поздно вечером 11 июля. Остановился в гостинице «Черный орел», расположенной на площади, которая теперь носит его имя и где осенью 1990 года торжественно открыли памятник поэту-революционеру.

12 июля поэт отправился в Мукачево, где, прежде всего, посетил замок, куда в Австро-Венгерской империи отправляли политических узников. Свое очередное, тринадцатое, письмо Шандор написал уже в Берегово, вспоминая минувший день: «Пока мой кучер кормил лошадей, я наскоро пообедал и заторопился навестить замок, превращенный в государственную тюрьму. Расположен он среди равнины на высокой горе, в добрых пятнадцати минутах ходу от города. На склоне горы растет виноград... Не хотел бы я пить вино из этого винограда. Все бы мне казалось, что я пью слезы узников». Мукачевский замок вдохновил Шандора и на несколько грустных стихов.

Еще несколько дней и, соответственно, пополнений в путевых журналистских заметках - и Петефи в гостях у любимой Юлии. Спустя почти год после этого вояжа они поженились, а после медового месяца прибыли в Будапешт. Кто вам сказал, что Шандор писал преимущественно о революции и политике?! На самом деле у него преобладает интимная лирика. Если раньше у поэта и были какие-то увлечения, то после свадьбы Шандор всю свою любовь отдает только жене:

Приходит вялый лист. Упокоения тихий час.
Меня пьянит любовь моя единственная -
На груди, голову склонив, спит
Спокойно и глубоко моя жена.

Однако сама Юля писала в дневнике, что сомневается в своих чувствах к мужу. В одном из самых известных интимных стихотворений Шандор спрашивает жену: «Скажите мне, если я умру, будете ли вы плакать и или завернете мое тело в саван?» Но в действительности после трагической смерти Петефи Юлия не оплакивала своего мужа, и, менее чем через год, вновь вышла замуж.

Долгое время считалось, что национальный герой венгерского народа погиб в битве при Шегешваре в Трансильвании 31 июля 1849 года во время стычки с казаками царской армии Паскевича. Но точные обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор, поэтому существует версия, что Петефи был захвачен в плен и умер в сибирской ссылке.

Поиски могилы Шандора Петефи начались в середине 80-х годов. В 1983 году закарпатскому исследователю Василию Пагире попалась на глаза вырезка из газеты «Мадьяршаг». Там речь шла о том, что во время Первой мировой войны венгерский военнопленный Ференц Швигель где-то за Байкалом увидел могилу, на которой был установлен крест с надписью «Александр Степанович Петрович, венгерский майор и поэт» и год смерти — 1856 (Петрович — настоящая фамилия Петефи). Статья иллюстрировалась фотографией креста, приводилось стихотворение поэта с автографом, датированное 1853 годом. Василий Пагиря начал разрабатывать тему и опубликовал статью «Правда или легенда о Шандоре Петефи?» в иркутском журнале. Заинтересовались этой темой и бурятские краеведы.

В 1987 году в город Баргузин прибыла первая венгерская экспедиция. А через год активная сторонница «сибирской версии» Эдит Кери начала искать спонсоров, которые согласились бы финансировать поиски вероятной могилы Шандора Петефи. Согласился Ференц Морваи, владелец фирмы тепловых котлов «Мегаморв». Он выделил на поисковые работы семь миллионов форинтов. Позже и правительство поддержало эти поиски, была даже создана национальная комиссия «Петефи». А в 1989 году в Баргузин прибыла международная антропологическая экспедиция. В одной из 29 открытых могил на кладбище нашли останки человека без гроба, завернутые в ткань.

Скелет повезли в Москву для предварительного исследования. Но российские исследователи пришли к однозначному выводу, что найденный скелет не принадлежит Шандору Петефи, поскольку, скорее всего, это останки... женщины.

Впрочем, Ференц Морваи считал выводы московской экспертизы субъективными. И тогда контейнер с прахом переправили в Нью-Йорк. Парадоксально, но группа американских специалистов заявила противоположное — останки скелета таки принадлежат Шандору Петефи!

Однако поиски тела поэта продолжаются и по настоящее время. Некоторое время даже звучала идея об эксгумации тел родителей поэта, чтобы идентифицировать ДНК. Но Академия наук Венгрии категорически запретила это делать, сославшись на безосновательность таких исследований. Недавно была издана книга Ласло Ковача «Блуждающий огонек», в которой доказано, что все, связанное с могилой Петефи, — лишь романтическая легенда... Так ли это или нет?!



Бюст и мемориальная доска на территории Мукачевского замка

Ну что ж, едем в Мукачево?!

Золочевский замок занимает место одного из известнейших замков Львовской области, входящей в маршрут «Золотая подкова Львовщины». Он находится в городе Золочев Львовской области и представляет собой отдел Львовской галереи искусств.




Замок был создан в 1634 году как оборонительная крепость, автором которой был итальянский архитектор, а спонсором Якуб Собеский - отец польского короля Яна III Собеского. Тяжелое прошлое постигло этот замок, неоднократно его разрушали турки и татары, но он выстоял. После его последнего обновления, здание использовали как жилые помещения, затем как казармы для австрийских войск, впоследствии как застенок. Только в 1989 году произошла его полная реставрация и Золочевский замок был восстановлен. С 2004 года благодаря Б. Возницкому открылся музей восточного искусства.

Золочевский замок состоит из двух основных частей: Большого и Китайского дворцов.
Большой Дворец - это двухэтажное здание, после реставрации стало служить музеем. В нем хранятся экспонаты, отражающие историю замка, период реставрации и тюремные времена. Вид этого здания понемногу приобретает тот стиль королевской резиденции, который был еще во времена Яна III Собеского. Как и положено замку, здесь есть подземные ходы, ведущие из Китайского дворца. Еще одним интересным фактом из истории этого замка является то, что здесь была первая система канализации, которая сохранилась до наших времен.

Китайский дворец является единственным в Украине образцом восточной архитектуры. На данный момент там работает музей, в котором представлены для осмотра экспонаты восточной культуры. Среди них японская графика и восточные ткани, фрагменты египетских саркофагов и мумия сокола, также там представлены экспонаты искусства Турции, Индии, Египта, Индонезии и др.

Большой популярностью среди посетителей Золочевского замка пользуются камни, которые были импортированы из поселка Новоселки. Эти два камня расположены при входе на территорию Золочевского замка и не дают гостям пройти мимо. На одном из них высечены буквы на неизвестном языке, до сих пор является загадкой для ученых. Второй камень интересен тем, что на нем есть выщербленные переплетения из двух венков: один тернистый, второй цветочный, а в самом переплетении есть небольшое отверстие. Этот камень в народе называют «камень желаний». Существует легенда, что если загадать желание и в это отверстие засунуть палец, после чего его быстро покрутить, то желание исполнится. Если желание материальное, то крутить надо в сторону тернистого, мертвого венка, если же желание духовное - в сторону цветущего, живого венка.

Также стоит обратить внимание и на часовню, которая находится на территории замка. Она была открыта в память жертв, замученных в замке.

Возле замка открыли памятник сакрального искусства «Джерело», который стал символическим въездным знаком на территорию Золочевского замка.

Продолжаем путешествовать по «Золотой подкове»… На этот раз Подгорица…





Подгорецкий замок считают жемчужиной европейской архитектуры, и он занимает место одного из лучших образцов «итальянских парков», который является самым красивым и единственным парком в Украине такого типа.

Подгорецкий замок был построен в 1640 году по проекту архитекторов Гиема де Боплана и Андреа дель Авква. Этот замок, как и все замки «Золотой подковы», прошел много разрушений и восстановлений. В 1646 году после приёма короля Владислава IV, во время боевых действий за времен Хмельнитчины, здание замка потерпело первое разрушение. Сражу же в 1651 году началось и первое восстановление. Более 20 лет продолжалась реставрация замка, но продержалась она не так уж долго, так как в 1688 году (через 8 лет после реставрации) замок уже потерпел беспощадное поражения от нападения татар.

Власть над замком передавалась из рук в руки по наследству, выкупалась то одними, то другими владельцами. По приходу советской власти замок был передан во Львовский исторический музей, но и под его покровительством во время советско-немецкой войны Подгорецкий замок не был в покое. После очередного поражения он был ограблен и в результате устроен как санаторий для больных туберкулезом. Такой статус замок имел, пока не была принята независимость Украины. Уже после этого, в 1997 году, Б.Возницкий взялся за глобальную реставрацию здания и замок был передан Львовской галереи искусств.

Здание Подгорецкого замка с виду больше напоминает дворец нежели крепость. Его стиль имеет в себе переплёт ренессанса и бастионных укреплений. В состав этого замка входят дворец, огражденный рвами, валами и парком, а также заезжий двор. Чтобы попасть на территорию замка нужно было въехать во двор через большие красивые ворота. До сегодня сохранился заезд-корчма, который в наши времена является интересной памяткой архитектуры. Так как и в Плисненской монастырской церкви, в Подгорецком замке есть старые солнечные часы. Возле замка есть красивый парк, в котором когда-то водились редкостные птицы, а сейчас там обитают старые липы, которые предают парку нежность, красоту и аромат. Возле Замкового здание недалеко располагается пивной завод, который вместе с Замком, Плисненским монастырем, костелом и парком составляют такой комплекс, который не оставит равнодушным ни одного человека и не имеет себе равных в Украине.

Как и полагается древнему замку со своей историей, Подгорецкий замок имеет «своих» призраков и свои интересные истории. Ходит легенда, что в этом замке когда-то граф Жевуский замуровал свою жену Марию в стене замка, так как ревновал её и подозревал в измене. С этого момента каждый год в один и тот же день, день смерти графини, если хорошо прислушаться, можно услышать как она плачет. Призрак этой женщины еще называют «белая госпожа».

Еще одним интересным фактом Подгорецкого замка является то, что здесь снималась часть фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

Если вы хотите осмотреть наиболее известные старинные замки Львовщины, то пройдете по дороге, которая на карте выглядит элипсоподобной подковой. Это «Золотая подкова» — туристический маршрут, по которому путешествуют тысячи зарубежных туристов и украинские любители древности. Все больше и больше людей узнают об этом исключительно интересном маршруте, а путешествие по нему значительно изменяет их сознание: иностранцы смотрят уважительно на людей, у которых такая богатая история, а граждане Украины расправляют плечи — вот какими богатствами мы владеем!

В Золотую подкову Львовщины входят три замка: Олеський, Подгорецкий и Золочевский. У каждого - своя история, свой колорит. Начнем с Олесько.



Олеський замок является наиболее старинным замком Западной Украины и одним из самых известных замков Львовщины, который находится в поселке Олесько Львовской области. Стены этого замка пережили много битв и войн, так как происходила интенсивная борьба между Литовским и Польским королевством за владением над ним. Замок был возрождён из полной разрухи и теперь, после реставрации, он исполняет роль музея, где хранятся экспонаты средневекового искусства.

Официальное название - Замок Даниловичей. Первое письменное воспоминание об этом замке датируется 1327 годом. В польской истории Олеський замок известен тем, что там родился славнейший король Польши Ян III Собеский. В день рождения короля было очередное нападение татар, и шла гроза, когда повитуха положила мальчика на мраморный стол, ударил гром и стол раскололся пополам. Тогда и начали говорить, что это пророчество и новорожденный мальчик будет необычным человеком.

После многоразовых нападений татар, здание Олеського замка оказалось под властью магнатов рода Даниловичей, где служил отец Богдана Хмельницкого. Глава этого рода берется за реконструкцию замка и после её окончания сыграл там свадьбу своей дочери. В 1627 году замок был вызволен войсками Богдана Хмельницкого, а в 1682 году замок был выкуплен королём Яном III Собеским. Реставрацию замка и парковой зоны проводила его жена Мария, которая и стала наследницей замка после гибели Яна.

В ХХ столетии произошло землетрясение, которое нещадно повлияло на состояние замка, и превратило его в руину. Уже в 1970 году идея ещё одной реставрации и восстановления была предложена начальником управления архитектуры А. Шуляром и в период 1970-1974 гг. она была реализована. По ее окончанию в 1975 году отреставрированный Олеський замок был представлен как музей, который до сих пор представляет отдел Львовской галереи искусств и дает возможность своим гостям ознакомиться с большой коллекцией древностей, коллекцией портретов и другими интересными коллекциями.

Среди экспонатов замка есть украинские иконы, надгробные польские портреты, образцы деревянных скульптур, западноевропейские гобелены эпохи барокко и маньеризма и другие. Также там можно увидеть иконостас Федора Сеньковича, батальное полотно «Битва под Веной», «Битва под Заборами», «Битва под Клушино» и т.д.

Вокруг музея есть красивый парк, где установлены современные скульптуры и высажены разнообразные деревья (такие как катальпа, тюльпановое дерево, сосна), которые делают парковую зону уникальной и красивой.











Стоит обратить внимание и на капуцинский монастырь, который стоит напротив замка. В подземельях монастыря осуществлялись захоронения монахов, а также там были захоронены Северин и Анна Жевуских и их четыре ребенка. Северин Жевуский был известным польским магнатом, одним из владельцев Олеского замка и основателем монастыря капуцинов. Вот только сфотографировать монастырь я почему-то забыл, о чем и жалею.

Поpа поpа поpадуемся
На своем веку
Кpасавице и кубку
Счастливому клинку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнем
Меpси боку

Опять скpипит потеpтое седло
И ветеp холодит былую pану
Куда вас судаpь к чеpту занесло
Hеужто вам покой не по каpману

Поpа поpа поpадуемся
На своем веку
Кpасавице и кубку
Счастливому клинку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнём
Меpси боку

Hужны Паpижу деньги се ля ви
А pыцаpи ему нужны тем паче
Hо что такое pыцаpь без любви
И что такое pыцаpь без удачи

Поpа поpа поpадуемся
На своем веку
Кpасавице и кубку
Счастливому клинку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнем
Меpси боку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнем
Меpси боку

Судьбе не pаз шепнем
Судьбе не pаз шепнем
Судьбе шепнем

Меpси боку меpси боку
Меpси боку
(из кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетера»)



Кто из нас не помнит замечательный и популярный советский трёхсерийный музыкальный приключенческий телефильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича по мотивам романа «Три мушкетёра» Александра Дюма-отца, созданный на основе мюзикла Марка Розовского «Три мушкетёра», который с большим успехом шёл в Московском ТЮЗе, где роль Д’Артаньяна играл Владимир Качан?!

Когда я маленьким смотрел его, то даже предположить не мог, что снят он был не во Франции, а на Украине. Съёмки фильма проходили в 1978 году во Львове и Львовской области (Подгорица и Свиржск), Одессе и Хотинской крепости.

И вот недавно мы с Майей побывали на местах съемок мушкетеров. Помимо Львова, мы проехали по маршруту «Золотая подкова Львовщины», с посещением трех замков. В одном из них, Подгорецком замке (подробнее об этом замке вы прочтете во второй части), я узнал городскую ратушу, где проходил бал у городских старейшин, куда бравый гасконец доставил алмазные подвески королевы.

Правда, со времен съемок (1979 г.) замок пришел в полнейший упадок и нуждается в серьезной реставрации. А ведь когда-то Подгорецкий замок и в самом деле был местом развлечений и пышных пиршеств. С 1997 года замок передан Львовской галерее искусств, и с того времени здесь ведутся реставрационные работы. Но продвигаются они как-то вяло.

Именно в этом прекрасном старинном замке, с живописной лестницей и высокими бастионами, окутанном плотной пеленой тумана, давали бал, на котором король и королева танцевали первую и вторую части Марлезонского балета.

Жаль, что сейчас некогда роскошный замок пребывает в таком плачевном состоянии! Реставрационные работы ведутся еще и в находящемся неподалеку римско-католическом костёле Воздвижения и св. Иосифа.

Сейчас храм, выполненный в стиле барокко в виде ротонды, находится под властью греко-католической общины.




И пусть сейчас эти чудесные памятники архитектуры пришли в упадок, я все равно рад, что побывал в местах съемок классики советского кино – «Д'Артаньяна и трех мушкетеров».

Рассказывая о Львове, нельзя не упомянуть знаменитые львовсие соборы… Именно они и являются главными достопримечательностями города!..




Начнем с Армянского собора…



Армянский собор - один из самых давних храмов старинного города, кусочек Армении во Львове. В 2008 году праздновался юбилей этой туристической жемчужины – 645 лет.

Главная святыня армян во Львове была построена в 1363 году зодчим Дорхи (Доре, Доринг) на средства богатых армянских купцов – Якова из Кафы (Феодосии) и Паноса из Райцараца.

Сооружение армянского кафедрального собора небольших размеров, крестовокупольное, завершенное двенадцатигранным барабаном с шатровым покрытием.

В 1437 году была пристроена ренессансная аркада, а в 1571 г. возведена башня-колокольня, спроектированная архитектором Петром Красовским.

Очень интересными являются фрески и витражи армянского собора, особенно фреска «Распятия», «Тайная вечеря» и «Захоронения Святого Одилона», созданные художником Розеном.

В течение своего существования Армянский собор был духовной и общественной ячейкой армянского общества во Львове. Долгое время (из 1364 г.) здесь находился центр Григоранского епископства, непосредственно подчиненный католикосу в Эчмиадзине – религиозной столице армян всего мира.

Вокруг Армянского собора сложился очень интересный ансамбль, к которому вошли: дворец архиепископа, монастырь бенедикток, армянский банк, колокольня, деревянный алтарь с композицией Голгофа и колонна с фигурой Святого Христофора.

Латинский кафедральный собор – чуть ли не единственный собор во Львове, который строился в течение 100 лет и хранит в себе отпечатки всех строительных периодов и архитектурных стилей (готика, ренессанс, барокко, классицизм).



Невзирая на неоднократные достройки и реставрации, Латинский кафедральный собор в основе своей является уникальной достопримечательностью североевропейской кирпичной готики.

Строительство храма было начато по приказу Казимира ІІІ (Великого) в 60-х годах XIV века по плану архитектора Петра Штехера. Первым строителем костела был львовский мастер Ничко. Лишь в 1479-1481 гг. сооружения храма закончили вроцлавские строители Й.Гром и А.Рабиш. Это был тринефний костел суровых и простых готических форм. В 1493 году Ганс Блехер возвел хоры, чем закончил строительство готического сооружения.

В 1527 году практически вся готическая часть города сгорает во время большого львовского пожара. Большим разрушениям подвергся и храм, особенно башня и ее западная сторона. Восстановление костела идет уже в ренессансном стиле. В частности в 1566 году по инициативе архиепископа С.Сломовского построен алтарь в стиле ренессанс. Но уже в 1616 году алтарь заменен на новый, который изготовил Л.Калинский.

Перестройка в стиле барокко началась в 1760-78 гг. До этого времени Латинский собор был в очень плохом состоянии, потому реконструкция была обязательна. В этот период башня получила барочный вид, а впоследствии был установлен барочный алтарь, работы кузнеца Яна Неджвецки, которого видим и в настоящий момент.

В костеле сохранились множество художественных произведений: деревянные и мраморные алтари, иконы, скульптуры, надгробия и замечательные витражи. Для латинского кафедрального собора в 1839 году был изготовленный орган, который доныне милует слух своим звучаниям.

Чрезвычайную художественную и историческую ценность являют собой каплицы львовских патрициев Кампианов и Боимов, что является достопримечательностями ренессансной архитектуры.

Архитектурный ансамбль собора Св. Юра – главная святыня греко-католиков во Львове, настоящая жемчужина архитектуры периода барокко.



К архитектурному ансамблю собора принадлежат: дворец галицких митрополитов, монастырские кельи, а также колокольня собора, в которой сохранился самый древний в Украине колокол (1341 г.)

Собор Святого Юра был основан еще в XIV веке, но его сегодняшний вид остался от кардинальной перестройки XVIII века.

Строительство этой жемчужины украинского барокко было завершено в 1770 году, на месте старого каменного собора, по проекту Бернарда Мердерера (более известного как Бернард Меретин).

Скульптурное оформление фасада храма – творение гениального художника XVIII века Ивана Георгия Пинзеля. Создана им скульптурная группа Юрий Змееборец, которой увенчанный пирамидальный аттик собора, является шедевром мировой пластики.

Врата, которые закрывают двор перед храмом, украшают аллегорические фигуры: символы Веры и Надежды, Церковь Греции и Церковь Рима.

Над росписью икон этого храма работал знаменитый украинский живописец Лука Долинский. А выдающийся скульптор М.Филевич создал фигурное обрамление ворот и украсил двомаршевую лестницу.

Самой ценной реликвией храма считается Чудотворная Икона Пречистой Девы Марии (XVII ст.), которая была привезена в собор Святого Юра в 1764 году из Теребовли.

В 1998 году Собор Святого Юра вместе с историческим центром Львова был внесен в наследство ЮНЕСКО.

Доминиканский Собор (Церковь Пресвятой Евхаристии) - одна из лучших достопримечательностей Львова, сооруженных в стиле барокко.




В 1749 году на месте старого готического храма на средства гетмана Юзефа Потоцкого было начато строительство монастырского костела Божьего Тела чина доминиканцев. Над проектом его сооружения работал талантливый архитектор и военный инженер Ян де Витте – комендант Каменец-Подольской крепости.

Строительством храма руководил М.Урбаник, а с 1764 года – К.Мурадович. В 1792-98 гг. К.Фесингером было закончено скульптурное оформление фасада, а двухъярусная колокольня пристроена по проекту Ю. Захаревича в 1865 году.

Костел выполнен в стиле позднего барокко. В плане Доминиканский собор напоминает крест с овальной центральной частью и двумя колокольнями по бокам. Возвышенности костелу предает огромный эллиптический купол.

К лучшим образцам львовской пластики XVIII века принадлежат позолоченные скульптуры алтаря доминиканского костела, созданные С.Фесингером, а также 18 деревянных статуй святых доминиканского чина, которые находятся под куполом.

Интерьер Доминиканского собора украшают художественные достопримечательности: алебастровые надгробия XVI века, перенесенные из подземелий давнего готического костела; мраморное надгробие графини Ю.Дунин-Борковской, работы выдающегося датского скульптора Б.Торвальдсена (1816року); памятники губернатору Ф.Фон Гауеру (1824 г. скульптор А.Шимзер) и известному польскому художнику А.Гроттгеру (1880 г. скульптор В.Гадомский).

Доминиканский Собор - одна из лучших барочных достопримечательностей Львова.

По легенде костел Св. Елизаветы (церковь Святых Ольги и Елизаветы) был построен австро-венгерским цесарем Францом Иосифом в честь бедной девушки из Львова, в которую он безгранично влюбился. Эта любовь не имела будущего, поэтому цесарь решил в честь любимой построить храм и назвать его в ее честь.



Первый камень костела был заложен в 1903 году во время последнего визита австро-венгерского цесаря во Львов (на то время ему было уже 73 года).

Но есть еще один интересный факт: жену цесаря тоже звали Елизаветой, поэтому возможно храм носит именно ее имя.

Костел Святой Елизаветы строился в течение 1903-1911 гг., профессором Львовского политехнического института Теодором Талевским (1857-1910) – известным архитектором в свое время, воспитанником политехники Вены и Львова, учеником львовского архитектора Юлиана Захаревича. Строительство костела вел инженер Кароль Рихтман.

Сооружение выдержано в неоготическом стиле со многими элементами готической архитектуры: стрельчатые окна; островерхие шпили; портал, с большой розой в центре.

Освящение костела состоялись осенью 1911 г., а работы над оформлением его интерьера продолжались дальше. Над проектом отделки интерьера костела в течение более чем двадцать лет работал выдающийся львовский художник Казимир Сухильский.

Этот костел славился одним из наибольших органов в Польше, поставленный в 1926 году.

Во Львове есть и другие соборы, и они ничуть не хуже тех, которые я упомянул выше.

В 16 км к западу от Жовквы есть село Крехов: чрезвычайно красивое место, где царят уют, гармония и спокойствие. Там, в Крехове, расположен знаменитый Креховский монастырь. По народным поверьям в этом монастыре хранятся две чудотворные иконы, к которым всегда приезжают паломники с разных городов.






Этот храм еще называют Василианским монастырем. Основателями Креховского монастыря считают Йоила и Сильвестра. Количество монахов со временем становилось все больше и больше, и тогда уже начали строить Троицкую церковь, церковь Петра и Павла и Преображенскую церковь. Когда Хмельницкие войска напали на храм, он выстоял в битве, но нуждался после этого в реставрации. В 1660 году храм реставрировали и тогда все четыре башни монастыря были окруженные большими крепостными стенами. После этой реставрации все нападения проходили успешно для стен храма, и он с гордостью и в целости переживал эти периоды. Много раз Креховский монастырь терпел грабеж. Сначала, в XIX столетии его ограбили наполеоновские войска, затем, когда был установлен режим санации по приказу Польши, его ограбили еще три раза. После этих событий статус храма было перенесено в состояние интерната для детей с проблемами развития.

Возрождение храма началось с 1990 года. Была проведена полная и капитальная реставрация здания, установлен новый иконостас и витражи, восстановлено деревянную церковь и колокольню. Сейчас Креховский монастырь принимает множество гостей, которые едут в это замечательное место, чтобы посмотреть на живописную природу, сам храм, навестить чудотворные иконы и просто хорошо и спокойно провести время.

Чудотворные иконы, о которых вспоминалось выше, имеют свою историю. Первая икона — это икона Святого Николая. Ее привезли Йоил и Сильвестр из Белоруссии. Вторая чудотворная икона — это икона Матери Божьей. Раньше она находилась в одной львовской семье, но затем, когда начало происходить чудо, ее подарили Креховскому монастырю. А чудо было следующее: «В этой семье родилась незрячая дочь. Родители очень ее любили и прививали любовь к Господу и религии. Девочка все время молилась и в один день она попросила, чтоб ей в комнату принесли образ Марии. Она начала к ней молиться и просила, чтоб Матерь Божья помогла ей и подарила возможность видеть красу мира земного. И чудо случилось. Очень много людей приходило к этой семье, чтобы навестить их прозревшую дочь и помолиться чудотворной иконе. Семья Красовских приняла решение, что они не заслуживают хранить эту икону у себя дома и отдали ее в Креховский монастырь, тем самым подарили другим людям возможность придти, помолится, и попросить благословения у Марии».

Эта икона долгое время пребывала в стенах храма, пока не привезли другой образ Матери Божьей из монастыря из Верхрата. В том монастыре образ прославился многими совершенными чудесами и поэтому эту икону установили на место предыдущей чудотворной иконы, а ту перенесли в монастырскую часовню.

Также Креховский монастырь известен тем, что здесь находилось Миро, которые было привезено из города Бар из Италии. Папа Лев VIII подарил храму мощи мученика Пасива.

Как уже говорилось, очень большое количество людей приезжают в этот храм, но самая большая посещаемость наблюдается тогда, когда происходит перенесение мощей Святого Николая. Обычно это выпадает на 22 мая, но если это будний день, то тогда оно переносится на следующее воскресение.

Смотрим мои фотографии!

Пребывание во Львове можно дополнительно разнообразить за счет загородных путешествий. Большинство из них доступны как туристам «на колесах», так и тем, кто, стремясь осмотреть живописные виды, не против реально почувствовать братское плечо народа в общественномтранспорте или пригородных электричках.

Жовква должно быть первым в вашем списке. Жовква – это городок, расположенный во Львовской области, в 30 км от самого Львова. Его называют идеальным городом эпохи ренессанса.



История Жовквы берет свое начало еще с 1368 года, которое в то время был городом ремесленников. Ян III Собеский очень любил приезжать в этот город, потому с 1698 года Жовква стала резиденцией польского короля. В то же время, город активно строился, и приобрело расцвета. Увеличилось количество каменных зданий, были созданы садово-парковые зоны, в конце XVII - начале XVIII в. активно развивалась школа резьбы по дереву и художественная школа.

Жестокие сражения не обошли и этот городок. В Жовкве во время освободительной войны неоднократно побывало казацко-крестьянское войско во главе с Богданом Хмельницким. Также Жовкву затронула и Северная война, которая продолжалась в 1700-1721 гг.

В 1951 году при советской власти Жовква была переименована в Нестеров, в честь Петра Нестерова - известного российского авиатора времен Первой мировой войны. Но уже в 1992 году город получил свое название обратно.

Интересным фактором Жовквы является то, что с 1994 года оно получило статус Государственного историко-архитектурного заповедника, а с 1998 года оно является претендентом на место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.










Туристам и гостям Жовквы, думаю, будет интересен еще и Жовковский (Жолковский) замок. Этот замок выделяется среди других замков Львовщины тем, что на этой территории работал первый монетный двор.

Существования Жовковского замка началось в 1594 году под командованием Станислава Жолкевского, когда начали возводить фундамент здания, и в 1606 году здание предстало уже как оборонительное сооружение. Строительство происходило во главе архитектора Павла Щасливого. Архитектурный стиль представляет собой переплет из стилей ренессанса и барокко. Жовковский замок очень нравился королю Яну III Собескому, поэтому, в конце XVII столетия здание замка служило королю Яну любимой резиденцией и именно в этот период здание пережило наибольшего расцвета.

Уже в начале XVIII столетия замок служил резиденцией для короля Петра I, его посещал также гетман Мазепа.

В современные времена Жовковский замок находится не в лучшем состоянии, как минимум половина здания нуждается в реставрации. В другой половине здания, которая более-менее приведена в вид замка (это фронтальное крыло здания) с 2001 года и по настоящее время действует отдел Львовской галереи искусств. Среди экспонатов там можно увидеть древние фото, гравюры, скульптуры, рисунки, а также экземпляры быта и древнего оружия.

Существует легенда, что в Жовковском замке есть подземный ход, который ведет к горе Гарай, а возле подножья горы этот ход имеет ветвления в 4-х направлениях: к городу Львов, к замку, к Крехову и потайной выход в лес.





О Крехове и креховском монастыре во второй части.

Львовский театр Оперы и Балета им. С.Крушельницкой – настоящее произведение искусства стиля неоренессанс, который стал украшением не только Львова, но и всей Европы.



Его архитектурный ансамбль требовал особенного расположения, поэтому было решено строить его на центральном проспекте города, несмотря на то, что здесь протекала река Полтва. Река была взята в коллектор, а под фундамент впервые в Европе были использованы бетонные блоки.

Первый камень в фундамент Оперного театра был заложен в 1897 году. Проектом театра занимался, выдающийся на то время, архитектор в Европе – Зигмунт Горголевский. Строительство театра длится около трех лет, на средства городской казны и простых граждан тогдашнего Львова и его окраин. Стоимость строительства театра составляла 2,4 миллиона австрийских крон.

Над строительством и отделкой работали самые лучшие мастера Львова и всей Европы: П.Вийтович, Т.Баронч, А.Попель, Т.Попель, Е.Печ, Т.Рибковский, М.Герасимович, С.Дембицкий, З.Розвадовский и С.Рейхан.

Пышный фасад здания украшен богатым скульптурным декором: колоннами, нишами, балюстрадами. Над главным карнизом фасада вздымаются восемь муз, над ними - композиция «Радости и страдания жизни». Фронтон завершается триадой бронзовых статуй Гения драмы, комедии, трагедии, и по центру – Славы, с золотой пальмовой ветвью в руках.

На торжественном открытии собирается вся элита тогдашнего искусства и делегации из разных европейских театров. В этот день на сцене театра премьера лирико-драматической оперы «Янек» В.Желенского – о жизни карпатских верховинцев. Главную партию поет выдающийся украинский тенор – Александр Мишуга.

В течение всей истории Львовского театра Оперы и Балета в разное время работали выдающиеся личности, среди которых Соломия Крушельницкая, Александр Мишуга, Генрих Семирадский и много других. Своим художественной трудом они внесли вклад в национальную культуру Украины и историю Львовского Оперного театра.

Парк «Высокий замок» расположен на Замковой горе и является одним из самых любимых мест для романтических прогулок львовян и гостей города. Лично нам это место точно понравилось.



Именно с этой горой связано первое упоминание о Львове в исторических летописях 1256 года. По официальным данным парк был основан в 1835 году на месте крепости «Высокий замок», которая размещалась на этой горе и была оборонным и наблюдательным пунктом, местом для хранения военного оружия и амуниции, в подвалах крепости держали заключенных. Сегодня от крепости осталась только малая часть южно-западной стены.

Общая площадь парка — 36,2 га. Парк «Высокий замок» состоит из двух террас: нижней и верхней.

На нижней террасе проложено множество парковых аллей, в том числе и монумент в честь Максима Кривоноса — полковника, который с помощью армии Б. Хмельницкого, донских казаков и местного украинского населения завладел крепостью «Высокий Замок».

В 1841 году на нижней террасе был сооружен искусственный грот (пещера), который охраняют львы с бывшей городской ратуши.

На верхней террасе находится смотровая площадка, расположенная на искусственном кургане, насыпанном в 1869 году польской общиной в честь празднования 300-летия Люблинской унии (соглашения про объединение Польского королевства и Литовского княжества в единую федеративную державу — Речь Посполитую). Для искусственного кургана были использованы камни замковых домов и стен.

В 1957 году на замковой горе был построен Львовский телецентр и телевизионная башня высотой примерно 200 метров.

Смотрим фотографии!

Сердце Львова – площадь Рынок. Это почти правильный квадрат 142 на 129 метров. Современный Рынок окружают 44 строения. Еще в начале XVIII века вокруг старой ратуши можно было увидеть и другие здания посреди площади. Однако с течением времени они были разобраны. Иногда, желая пошутить над гостями, львовяне назначают им встречу на площади Рынок под №1. После непродолжительного блуждания визитер в конце концов понимает, что это ратуша, главное здание Львова. Она уже третья в истории города. Деревянная ратуша сгорела в 1527 году. Ее преемница обрушилась в 1825 году. Комиссия, исследовавшая состояние ратуши, пришла к выводу, что после незначительного косметического ремонта здание простоит еще лет сто. Когда же подписывали смету, прибежал городской служащий и сообщил, что ратуша рухнула. Сразу после возведения последней ратуши львовяне эмоционально называли ее «большой отвратительной трубой». Построенная по проекту Ю. Маркля и Ф. Трешера, она была удобна прежде всего для членов правительства (156 комнат, 9 залов). Учитывая, что сегодняшней львовской бюрократии здесь уже тесновато, она время от времени устраивает перепланировки интерьера. Кстати, любители красивых панорамных видов могут взобраться на 65-метровую башню, хотя подняться наверх нелегко.




Но вернемся обратно к площади Рынок… Вокруг ратуши стоят четыре декорированных колодца – фонтана с фигурами богов греческого пантеона: Нептуна, Адониса, Амфитриты и Дианы. Это творения руки Гартмана Витвера – выдающегося скульптора конца XVIII – начала XIX в., которые были поставлены по углам площади в 1793 году.

В давние времена с западной стороны площади Рынок можно было увидеть еще одну каменную скульптуру, что совмещала в себе две фигуры, возвращенных друг к другу спинами. С одной стороны была фигура мужчины с мечом, из другой – женщина с весами. Это был так называемый прангер, около которого выполняли смертные приговоры. В наше время этот памятник хранится во Львовском историческом музее (площадь Рынок, 6).




Все дома на Площади Рынок родственные между собой, но каждый из них наделен своим неповторимым художественным образом. Наиболее интересным с точки зрения архитектуры является восточная часть площади. Наилучшими образцами ренессанса в общественной архитектуре Львова и настоящей гордостью львовян являются дома №4 («Черная камяниця») и №6 («Дворец Корнякта»). Эти сооружения являются шедеврами не только львовского, но и европейского зодчества эпохи Возрождения. Сегодня в них развернута интересная экспозиция Львовского исторического музея, которая насчитывает 300 тысяч экспонатов.

Также большой популярностью среди львовьян и гостей города пользуется так называемый «Итальянский дворик» (площадь Рынок, 6).

Смотрим мои фотографии!

Мой ранний пост о Лычаковском кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/

Об уровне каждой цивилизации свидетельствует несколько характерных признаков. Один из них – это достойное обустройство живущими мест погребения тех, кто отошел в вечность. Львов в этом смысле выгодно отличается от многих городов мира и смело может стоять рядом с такими титанами, как Париж, Прага или Варшава. Тем не менее так было не всегда. После посещения Львова цесарь Иосиф II, находясь под впечатлением, назвал его городом кладбищ и монахов. До 1772 года у каждой святыни находилось отдельное кладбище, угрожавшее в любой момент вспышкой эпидемий. Выдающиеся жители города были похоронены в семейных часовнях и криптах под фундаментами святынь. Остальные в довольно хаотичном порядке покоились вокруг костелов, церквей и синагог. В 1783 году было принято решение о ликвидации кладбищ в черте города. Однако лишь с 1786 года начались массовые погребения умерших львовян в специально отведенных властью местах. После многочисленных реорганизаций с карт Львова окончательно исчезли такие кладбища, как Папаровка, Стрыйское и Городецкое. До наших дней сохранились два древнейшие – Лычаковское и Яновское, а также несколько более поздних.

Поговорим о Лычаковском кладбище, которое мы посетили в первый день 2013 года. Интересно, что ровно год назад – 1 января 2013 года – я гулял по парижским кладбищам Монмартр и Пер Лашез. Ниже – ссылки-экскурсии по тем самым кладбищам:

Париж. Часть первая - Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Париж. Часть вторая - Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни, а также фильмы "Модильяни" и "Монпарнас,19": http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Париж. Часть третья – Айседора Дункан и Сергей Есенин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Париж. Часть 8.1. Оскар Уайльд и Стивен Фрай: Уайльд и его цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Париж. Часть десятая - Оноре де Бальзак и фильм «Блеск и нищета куртизанок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Париж. Часть тринадцатая – Мария Каллас и фильм «Каллас и Онассис»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Париж. Часть четырнадцатая – Эдит Пиаф и ее избранные цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Париж. Часть пятнадцатая - Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

«Могила» Наполеона в Париже: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

А в декабре 2011 года – накануне Нового года – я посетил еще одно кладбище – это Миланское: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/.

Вернемся в Львов…



Тенденции и изменения, главенствовавшие в европейской традиции обустройства городских кладбищ, оказали большое влияние на организацию Лычакова. Это кладбище ландшафтно-паркового типа. Один из архитекторов, Кароль Бауэр, четко спланировал здесь аллеи, тропинки и участки, разделявшие могилы. Участие в общем обустройстве некрополя принимал также Титус Тхожевский. При нем кладбище достигло размера в 40 га. С 1885 года ввели регистрацию погребений.

С самого начала городская Рада предостерегала о необходимости сохранять художественные надгробия кладбища. Был даже издан запрет использовать на его территории гужевой транспорт, перевозить памятники следовало исключительно на специальных тележках. Для увековечения памяти львовского мещанства надгробия заказывали таким выдающимся мастерам, как Г.Витвер, А.Кужава, П.Филиппи, Т.Бриж и другие. Здесь покоятся представители всех наций, живших в Львове. Поэтому и надписи на памятниках выполнены на разных языках. К сожалению, не все надгробия и фамильные склепы на кладбищах имели художественную ценность. После 1944 года меж старых погребений стали появляться многочисленные неэстетичные «пломбы-плиты» из тесаного камня. Из-за недосмотра и просто варварских действий многие оригинальные памятники были уничтожены, иногда в старые фамильные склепы «вселялись» новые «хозяева». В 1975 году массовые погребения на Лычакове прекратились. С тех пор и поныне они осуществляются только по разрешению городской Рады. Исключение делают лишь для известнейших людей города, а также семей, имеющие собственные склепы. 10 июля 1990 года городские власти приняли решение о преобразовании Лычаковского кладбища в историко-культурный заповедник.

На кладбище похоронены такие личности, как армянские архиепископы Исаак Исаакович и Самуель Стефанович, выдающийся поэт, публицист и общественный деятель Иван Франко, знаменитый политический и общественный деятель Владимир Барвинский, талантливая оперная певица, сопрано Соломия Крушельницкая, популярнейший украинский композитор, автор песни «Червона Рута» Владимир Ивасюк и многие-многие другие.


alt=






Интересен и мемориал «Львовские орлята» - наиболее контраверсионное место современного Лычакова.



Здесь находятся погребения польских воинов, которые полегли в 1918-1920 годах в борьбе с украинскими и советскими войсками. Инициаторами создания мемориала стали семьи польских детей – «орлят», погибших в украинско-польской войне за Львов в 1918 году. Главная идея проекта, названного «Белые розы», принадлежит ассистенту «Львовской Политехники» Р.Индруху. На кладбище похоронено 2859 воинов, в частности 3 американских летчика и 17 французов (16 были эксгумированы и перевезены во Францию). В 1970-х годах советская власть до основания разрушила мемориал. Его восстановление начали в 1989 году. Надпись по латыни на главной колонне переводится: «Погибли, чтобы вы жили свободно». Здесь находится место, с которого были взяты останки, перезахороненные в Могиле неизвестного солдата на площади Ю.Пилсудского в Варшаве.




img src=



На территории кладбища находится и другой мемориал – это мемориал Украиской Галицкой Армии и Освободительных движений украинского народа.



Проект мемориала, выполненный скульпторами Н.Посикирой, Д.Крвавичем, архитектором М.Федиком и художником И. Гавришкевичем, начал воплощаться в жизнь лишь в середине 1990-х годов. Он состоит из двух частей: символической могилы воинам УГА и братской могилы жертв сталинских репрессий 1940-х годов. На высокой колонне, доминирующей над нижним участком, установлена фигура архистратига Михаила. На таблицах вокруг памятника написаны имена погибших в борьбе за свободную Украину.


Дмитрий Витовский

Михаил Галущинский

Северин Левицкий


Также на кладбище есть пантеоны январских и ноябрьских польских повстанцев и памятник жертвам террора НКВД.

«Львов – это город, в который хочется приезжать снова и снова. Даже побывав во всех столицах Старого Света, в этом наиболее европейском городе Украины находишь такое, чего не видел нигде. Так, поляки, немцы, австрийцы или итальянцы тут могут найти что-то похожее на то, что видят у себя дома.

Такая уж история этого города, которые строили представители разных народов. Однако все эти частички разных европейских стилей создают уникальную атмосферу, которая приятно удивит своей теплотой гостей.

Тут вы познакомитесь с приветливыми людьми, которые будут стараться облегчить ваше пребывание в незнакомом городе. Тут вы прогуляетесь по величественным средневековым площадям и уютным улочкам. Тут вы полакомитесь самым вкусным в Украине кофе, легендарным местным пивом, оригинальной галицкой кухней. Соборы, церкви, дворцы впечатляют своей архитектурой, история – своим драматизмом.

Интересных памятников, красивых зданий, уютных кофеен и вкусных ресторанов тут так много, что и не сосчитать. И это все Львов!»
(Виталий Кличко).



Рассказывают, как когда-то два поезда – из Парижа и Москвы – одновременно прибыли на вокзал большого древнего города в центре Европы. Двое путешественников смотрели в окно и думали каждый о своем. «Наконец-то я на Востоке», - произнес француз. «Вот я и на Западе», - решил русский. Этот старый анекдот именно о Львове – городе, где благоухание таинственного Востока и звуки романтического Запада переплетаются с экспрессией Юга и спокойствием Севера.

Когда король Данило подарил этот город своему сыну Льву, никто и не подозревал, каким величественным станет он в будущем. За свою почти 755-летнюю «официальную» историю Львов успел побывать во многих разнообразных приключениях. Украинская, польская, австрийская, немецкая, советская власти поочередно старались изменить его внешний вид, приспособить к собственным потребностям. С приходом каждых следующих хозяев городу изменяли название: Львiв, Leopolis, Lwow, Lemberg, Львов. Вопреки этому горожане всегда помнили о своем историческом прошлом. А сам Львов сохранил свою самобытность, особую и неповторимую атмосферу.

Современный и древний Львов полон легенд. Каждый день, каждый час он ждет признательного слушателя и с теплотой поверяет гостям свои тайны. Этот город, в который всегда хочется возвратиться. Приехать хоть на один день, чтобы окунуться в потоки осеннего дождя, покружить в танце с листвой в Стрыйском парке или попасть в плен зимней сказки на Высоком Замке.

Именно во Львове вам назначат встречу свыше половины всех архитектурных памятников Украины. Только здесь, сделав не более ста шагов, вы попадете из армянского квартала в католический, оттуда – в украинский, и в конце концов – в тесный микромир Староеврейской улицы. Степенно прогуливаясь над сводом подземной речки Полтвы, вы выйдете к зданию знаменитой Оперы, а уже оттуда – на гору Высокий Замок. Там вы окончательно поймете, почему многочисленные гости сравнивают этот город с маленьким Парижем и Римом, а львовяне величают его Большим Львовом.

Что?! Вам уже интересно? Что ж, добро пожаловать в Львов!



Сегодняшняя наша тема – это памятники в Львове. И их немало. Лично мне понравился памятник основателю… мазохизма. Да, да, есть такой памятник.



Прямо посреди центрального проспекта города Львов – проспекта Свободы - стоит «Гранд-Отель». Когда-то на этом месте стоял другой дом, а в нем родился и жил до двенадцати лет Леопольд фон Захер Мазох, один из самых противоречивых авторов в истории мировой литературы. Именно его фамилией назвали хорошо известное в наши дни явление – «мазохизм». Писатель, хотя и происходил из немецкой семьи, часто отмечал: украинский был первым языком, на котором он заговорил, а общение с галичанами существенно повлияло на его художественный стиль. Правда, в течение долгого времени львовяне не очень афишировали местное происхождение своего земляка. В СССР, по известной фразе с телевидения, «секса не было». Темы, связанные с эротизмом, были абсолютным табу, а соответственно, запрещенным был и фон Захер Мазох, сын львовского полицейского и внук ректора Львовского университета. Сейчас же биография и произведения Мазоха стали популярными темами в Львове. Всемирную славу писателя не всегда удачно пытаются использовать как элемент туристической привлекательности города. В 2008 году на Сербской улице открыли «Мазох-кафе», интерьер которого увешан мазохистскими предметами — плётками, цепями, наручниками,.и поставили рядом парковую скульптуру Леопольду фон Захер Мазоху. На груди памятника вмонтирована лупа, через которую видно сменяемые эротические картинки. В левый карман статуи можно просунуть руку и нащупать половой член писателя (исподнего на нём нет). А туристические фирмы еще и внесли места, связанные с Мазохом, в туры по эротическому Львову. Наконец, эта часть проспекта Свободы всегда была любимым местом бунтарей и новаторов.




Другой памятник, который произвел на меня большой интерес, - это памятник изобретателю керосиновой лампы.



Считается, что первая в мире керосиновая лампа появилась как раз в Львове. Ее изобрели в 1853 году в аптеке «Под золотой звездой». Есть мнение, что изобретение керосина было случайным. Ведь фармацевты Йоган Зег и Игнацы Лукасевич будто бы пытались получить из нефти спирт, а изобрели метод ее очистки. После усовершенствования керосиновые лампы получили всемирную славу.

Не менее интересна и фигура пивовара.



Ее установила в 2011 году Львовская пивоварня. Часы на его бочке играет мелодию ровно в 17:15 («1715» - марка львовского пива, названного в честь года основания пивоварни). Однако, фотографируясь возле фигуры, следует помнить, что официальная история цеха пивоваров началась в Львове еще в 1425 году. Кстати, само пиво под названием «1715» мне понравилось.

Далее стоит посетить те места, где установлены памятники основателю Львова, Адаму Мицкевичу, Тарасу Шевченко, Никифору Дровняку и Ивану Федорову. Все они обязательны для просмотра.

Памятник основателю города Львова, сыну князя Романа Мстиславовича, известному политическому деятелю и полководцу князю Данилу Романовичу Галицкому, впоследствии, провозглашенным первым королем галицко-волынских земель — расположен в самом центре города на старинной площади Галицкой.



Памятник был возведен в 2001 году в честь 800-летия со дня рождения Данила Галицкого по проекту творческой группы — скульпторов В.Ярича и Р.Романовича, а также архитектора Я.Чурила. Проект выиграл конкурс среди нескольких десятков других проектов.

На сооружение памятника было потрачено 60 тонн гранита и 9 тонн бронзы. Сам памятник представляет из себя бронзовую фигуру Данилы Галицкого на коне, возвышающегося на гранитном постаменте. Высота памятника 10 метров.

Памятник Адаму Мицкевичу - известному польскому поэту-романтику и деятелю национально-освободительного движения - расположен в самом центре города на площади Мицкевича, которая соединяет проспект Шевченко с проспектом Свободы.



История сооружения памятника началась 10 декабря 1898 года на сотую годовщину дня рождения поэта. Тогда были объявлены результаты конкурса на сооружение памятника в Львове, который бы воплощал образ Мицкевича. В конкурсе принимали участие 28 проектов.

Памятник Адаму Мицкевичу был построен по проекту победителя конкурса А. Попеля. Сооружением памятника происходило под руководством архитекторов А. Захариевича и Ю. Сосновского. Он имеет форму колонны, на которой расположены силуэт Мицкевича и ангела, который взлетает к нему с лирой. Колонна выполнена из итальянского розового гранита (его добывают около Милана).

Торжественное открытие памятника состоялось 24 октября 1904 года. Кстати, деньги на монумент собирали всем миром, а один из предпринимателей даже выпустил как лотерейный фант специальные сладости. В день открытия, чтобы произвести хорошее впечатление на многочисленных гостей, из города вывезли всех попрошаек и воров.

Монумент Адаму Мицкевичу замечательно вписывается в архитектурный ансамбль центральной части Львова.



Памятник Тарасу Шевченко - выдающемуся украинскому поэту, художнику и общественному деятелю расположился почти на том же месте, где раньше был памятник польскому королю Яну III Собескому, в самом центре города, на главной улице Львова - проспекте Свободы.



Высота силуэта Т. Шевченко - 4,5 метра. С правой стороны от фигуры поэта расположена «Волна национального возрождения» - двенадцатиметровая бронзовая плита с фигурными рельефами.

Памятник Тарасу Шевченко был возведен в 1992 году по проекту молодых скульпторов братьев Сухорских. Открытие памятника состоялось 24 августа 1992 года на годовщину Независимости Украины. Но окончательные работы над памятником были закончены только в 1996 году, когда через четыре года в тот же день был открыт еще один элемент памятника – «Волна национального возрождения», который с самим памятником объединены в один архитектурный ансамбль.

Сегодня площадь возле памятника Шевченко является одним из любимых мест для встреч и провождения свободного времени среди львовской молодежи. Но в 90-ые годы площадь перед памятником была местом горячих политических дебатов, которые проводили местные политиканы и пенсионеры. Поэтому площадь получила несколько презрительное название «клюмба».




А на музейной площади в 2006 году около Доминиканского собора установили бронзовый памятник Никифору Дровняку.



В мире известно всего два памятника этому человеку. Один установлен на родине художника – в польском городе Криница. Город Львов посчитал, что тоже имеет право увековечить память мастера. Дело в том, что имя Никифора Дровняка открыл миру, да ещё и при жизни художника, львовский художник Роман Турин. Никифор Дровняк, как уже упоминалось, родился в польском городе Криница 21 мая 1895 года.

Его матушка была русинка. Об отце почти ничего не известно. Никифор Дровняк был ущербным в интеллектуальном плане, но весьма одарён творчески. Учился он мало. Много рисовал. После смерти матери в годы первой мировой войны Никифор Дровняк очень бедствовал. Продавал свои работы туристам. Криница – курортный город. Слава пришла к Никифору Дровняку в 1932 году.

Однажды в Криницу приехал художник Роман Турин и заинтересовался картинками Дровняка. Роман Турин собрал около 200 произведений Никифора и передал в парижскую галерею Leon Marseille. Там как раз проходила выставка украинских, французских и итальянских художников, устроенная Украинским народным музеем им. Т.Шевченко. Никифора признали ярким представителем примитивизма. Через несколько лет состоялась ещё одна выставка. Она была устроена в львовском Доме архитекторов под названием «Выставка художника-самоучки Никифора». С тех пор его выставки устраивались часто. Картины художника экспонировались в Италии, Бельгии, Англии, Швейцарии, США, Бразилии, Израиле, Югославии, Чехословакии, Польше. Художнику заказывали картины, иконы.

За свою жизнь он скопил приличное состояние. Мечтал купить себе дом, но так до конца жизни ютился у чужих людей. Скончался Никифор Дровняк в 1968 году после продолжительной болезни. Подлинное наследство, которое художник оставил миру, - это более 30 тысяч акварелей и рисунков. Они хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях. Во Львовском национальном музее есть несколько работ Никифора Дровняка.

Памятник Ивану Федорову расположен в центральной части города на улице Подвальной в двух шагах от Доминиканского собора и Ансамбля Успенской церкви.



Скульптура была возведена 26 ноября 1977 года львовскими скульпторами в честь 400-летия начала книгопечатания на Украине.

Иван Федоров - украинский и русский первопечатник, деятель восточнославянской культуры, один из участников Львовского ставропигийского братства, которое способствовало развитию украинской культуры и укреплению политических и культурных связей с русским народом, организовало школу высшего уровня и типографию.

Федоров в одной руке держит книгу, а другой рукой как будто бы сеет зерно знаний на львовские тротуары. Вокруг памятника размещается один из самых больших книжных рынков Львова.

Ну и, наконец, памятник Степану Бандере.



Монумент лидеру украинских националистов – противоречивый, как и его фигура и деятельность. Герой для одних и непримиримый враг для других, он до сих пор вызывает бурные дискуссии в украинском обществе и за рубежом.

Монумент, который возводился 5 лет, установлен на площади Кропивницкого, недалеко от железнодорожного вокзала. Председатель Львовского областного совета Мирослав Сеник, произнося речь во время открытия памятника 13 октября 2007 года в дни празднования 65-летия Украинской повстанческой армии, сказал, что это «народный памятник народному герою». По его словам средства на сооружение монумента поступили практически из каждого села Львовщины. К этому добавились пожертвования и из других регионов, даже из Донецка, Харькова и Херсона.



Продолжение следует...

Зимний Львов – это уже давно своеобразный туристический бренд. Зимой город, не теряя присущего ему круглый год аристократизма и элегантности, обретает новые краски и дарит новые впечатления даже тем, кто бывал в Львове не один раз, как, например, я. Вот ссылка на мой ранний пост о Львове, - заходите, читайте: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/.


Львов

И череда рождественских и новогодних праздников, и традиционная зимняя активизация культурной жизни привлекают во Львов и новых туристов, и тех, кто давно выбрал этот город местом зимнего отдыха. У туристов из разных стран в Львове появляется уникальная возможность оказаться в очаровательном и загадочном мире средневековых легенд, а сказки, различные предания и поверья многих народов просто живут на улицах этого города, много столетий стоящего на историческом европейском перепутье.

У старого и вечно юного Львова много разных обличий, это город-аристократ и город-художник, город-мастер и город-воин. При этом неизменно – радушный хозяин, всегда готовый предоставить гостям тепло и заботу. И показать всё своё невероятно разнообразное богатство: культурные и исторические ценности, накопленные трудом и творческим поиском представителей разных народов за те долгие столетия, когда Львов не раз становился центром и культурной, и религиозной жизни Восточной Европы. И попадал при этом в хитросплетения разных европейских политик, в сферу жестоких противостояний, столкновений разных интересов и войн между королевствами, княжествами, империями. Поэтому украинские памятники и достопримечательности здесь соседствуют с польскими, армянскими, еврейскими, есть Львов и австро-венгерский, и советский.

В общем, как вы уже поняли, Новый год я встретил в компании со своей спутницей жизни в Львове, там же мы провели и новогодне-рождественские каникулы. В ближайшие дни и недели я буду писать о Львове и Западной Украине. Мы побывали в таких местах, как Жовква, Крехов, Олеско, Подгорицы, Золочев, Мукачево (замки Шенборн и Паланок), Ужгород. Успели даже заглянуть и в Киев. В столице Украины я был четыре раза, но никогда не видел зимний Киев, - что ж, мечта исполнилась! Короче, все обо всем расскажу в ближайшее время! Напишу и о гостинице, в которой мы остановились, - это «Экотель», и о туристической фирме, услугами которыми пользовались, хотя терпеть не можем групповые туры и всегда предпочитаем самостоятельные путешествия, - это «Вир Мандрив»! Отдельное спасибо Марианне и другим прекрасным сотрудницам отеля! Такое же большое спасибо и замечательной и хрупкой Олесе из вышеуказанной турфирмы! Ну и, конечно же, моим "львовским" друзьям - Станиславу и Василию - за замечательные прогулки по Львову!

До скорой встречи! Ждите новых репортов! А пока – пока смотрите мои избранные фотографии из серии «Западная Украина»! Приятного просмотра!


Львов


Львов


Львов


Львов


Львов


Львов


Львов


Жовква


Креховский монастырь


Олеский замок


Подгорецкий замок


Золочевский замок


Замок Шенборна


Замок Паланок или Мукачевский замок


Ужгород


Киев


Киев


Киев


И снова Львов

Продолжение следует...

Один из крупнейших и старейших городов Украины - Львов, это настоящий музей под открытым небом, включенный в список мировых сокровищниц ЮНЕСКО. В этом городе смешались западноевропейская и славянская архитектурные традиции, здесь работали лучшие мастера и выпускались первые книги.



Львов я посетил в «далёком» 2006 году. Тогда мы со Станиславом за короткие десять дней посетили города Западной Украины и Польши – это Дрогобич, Львов и Трускавец - на Украине, и Варшава и Краков - в Польше. Но это отдельная тема. А сегодня рассказ о том же Львове. И о Лычаковском кладбище. И о Владимире Ивасюке. Большой такой пост получится. Вот только не все фотографии мои, хотя я и постарался максимально выложить свои фотоработы. Причина проста – в том 2006-ом году я не увлекался фотографиями и мало фотографировал, о чем искренне жалею.




Итак, Львов. В этом городе насчитывается около двух тысяч архитектурных и исторических памятников, среди которых особенно популярны Высокий и Низкий замки на Замковой горе, кафедральный готический собор Иоанна Крестителя (XIV-XV вв.), часовня Трех святителей (XVI в.), Вильчковская и Черная каменицы (XVI-XVII вв.) в стиле Возрождения, площадь «Старый Рынок» с прекрасными фонтанами, Королевский и Городской арсеналы (XVIII в.), Ратуша (1381 г.), Пороховая башня, церковь Параскевы Пятницы, синагога Золотая Роза, Итальянский дворик, церковь Петра и Павла, Лычаковское кладбище, костелы Св. Антония, Богоматери Остробрамской, иезуитов (XVII в.), доминиканцев (XVIII в.), Св. Ельжбетты, собор Св. Юра (XVIII в.), монастырь и церковь Св. Онуфрия, Армянская церковь и другие культовые сооружения.



А еще туристов привлекают Театр оперы и балета, памятник Адаму Мицкевичу, усыпальница князей Галицких, укрепления Бернардинского монастыря и сам костел бернардинцев (XVII в.), памятник Ивану Федорову и десятки музеев города.









Но мне особенно понравилось … Лычаковское кладбище — историко-мемориальный музей-заповедник (с 1991 года) в исторической местности Лычаков, одно из старейших кладбищ современной Украины.



Лычаковское кладбище было основано в XVI веке, хотя существуют указания, что ещё в XIII веке там хоронили жертв эпидемии чумы.

В 1783—1784 годах, в соответствии с декретами австрийского императора Иосифа II, на месте ликвидированных вокруг церквей и костёлов возникло четыре загородных кладбища. Из них до наших времен сохранилось лишь Лычаковское. Самое старое его надгробие датировано 1786 годом. Лычаковский некрополь насчитывает более трёх тысяч памятников и надгробий. Среди них творения скульпторов и архитекторов Гартмана Витвера, Антона и Иоганна Шимзеров, Абеля Марии Перье, Юлиана Марковского, Тадеуша Баронча, Пауля Эутеле, Леонардо Маркони, Париса Филипи, Григория Кузневича, Сергея Литвиненко и других.

Среди известных людей, похороненных на кладбище, выделяются писатель, поэт, беллетрист, учёный, публицист и деятель революционного социалистического движения в королевстве Галиции и Лодомерии (Австро-Венгерской Империи) - Иван Франко, поэт и композитор – Владимир Ивасюк, актриса театра и кино - Зинаида Дехтярёва, и другие.




Как я уже писал выше, в тот год я мало фотографировал, поэтому предлагаю вашему вниманию очень хорошие черно-белые фотоработы известного закарпатского фотографа - Олега Григорьева (http://grigoryev.net).

























И последнее… Поговорим о поэте и композиторе Владиимире Ивасюке; он похоронен в том же Лычаковском кладбище...



Червона рута

В тайне ты не храни
Эти дивные чары,
Без тебя я все дни
И в тоске, и печали.

Может, в дебри леса
За чар-зельем ходила,
Солнце-руту нашла
И мне разум затмила?

Багрянец руты
Не ищи вечерами, —
Ты одна в моем сердце.
Очарован взор

Твоей красою —
Будто чистой водою,
Будто быстрой водою
Синих гор.

Часто вижу во сне
Лес, росою умытый,
Ты приходишь ко мне
По тропинкам забытым.

Не дари мне цветы —
Знак надежды прекрасной,
Ведь давно уже ты
Стала зорькою ясной.

Багрянец руты
Не ищи вечерами, —
Ты одна в моем сердце.
Очарован взор

Твоей красою —
Будто чистой водою,
Будто быстрой водою
Синих гор.


Родился Владимир Михайлович Ивасюк 4 марта 1949 года в городке Кицмань Черновицкой области в семье учителей Михаила и Софии Ивасюков. Уже в три года он проявил огромное внимание к музыке, с любопытством наблюдая за репетициями учительского хора, на которые его часто брали родители. В 1954 году отец композитора вместе с другими жителями Кицмани добивается, чтобы в городке открыли музыкальную школу, и пятилетний Володя попадает в подготовительный класс филиала Черновицкой школы №1, где начинает овладевать скрипкой. За свою прекрасную игру Володя получает от земляков подарок — хорошую настоящую немецкую скрипку. После окончания шестого класса Володя вступает в Киевскую музыкальную школу для одаренных детей имени Н. Лысенко. В 1964 году Володя создает в школе ансамбль «Буковинка» и пишет для него свои первые песни, среди которых самая первая — «Колыбельная».

Через год по рекомендации «Легмаша» Володя вступает в Черновицкий мединститут. Он всем симпатичен, его сразу же избирают старостой группы, приглашают в оркестр народных инструментов «Трембита», в камерный оркестр мединститута. После окончания третьего курса Володя начинает работать над песней «Червона рута». Хотя уже до того было много песен о загадочном зелье руте-мяте, именно «Червоной руте» судилось пленить столько сердец своей лиричностью и своим романтизмом. Когда Володя предложил показать «Червону руту» и «Водограй» в передаче украинского телевидения «Камертон хорошего настроения», выяснилось, что некому исполнить женскую партию, поскольку все разъехались на летние каникулы. Тогда пригласили обладательницу замечательного сопрано, учительницу музыкальной школы №1 Елену Кузнецову, и вместе с ней Володя в течение двух недель давал жизнь новой песне. И вот, 13 сентября 1970 года на Театральной площади Черновцов в присутствии тысяч черновчан и на глазах миллионной зрительской аудитории появилась замечательные песни — первый большой триумф молодого творца.

В 1971 году в Карпатах был снят фильм «Червона рута», в котором принимали участие София Ротару, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Раиса Кольца, ансамбли «Смеричка» и «Росинка». Это был первый украинский музыкальный фильм. В нем прозвучали песни Ивасюка, Дутковского, Скорика. В этом же году в передаче ЦТ «Алло, мы ищем таланты!» звучит новая Володина песня «Водограй». Весной 1972 года начинается львовский период в жизни Володи: он переезжает во Львов, где становится студентом подготовительного композиторского факультета Львовской консерватории и переводится на ІV курс Львовского медицинского института. Расширяется круг художественных знакомств. И работа, неутомимая работа. Создает песни: «Я — твое крыло», «Два перстня», «Словно стаи птиц», «Баллада о мальвах». В скором времени состоялась еще одно важное событие — его песню «Баллада о двух скрипках» спела молодая певица София Ротару, которая уже была известная как победительница Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Софии за выполнение народных молдавских песен. Со временем она исполнит много произведений Ивасюка, а в 1974 году с «Водограем» станет лауреатом фестиваля эстрадной песни «Сопот-74». Именно тогда впервые на международном конкурсе прозвучала украинская песня.

В 1975 году он пишет музыку к спектаклю по роману О. Гончара «Знаменоносцы» и завоевывает диплом первой степени. Однако, когда дело коснулось выдвижения кандидатуры Ивасюка на присуждение Шевченковской премии за спектакль, кто-то вычеркнул его фамилию. А потом сгорели декорации к спектаклю… Тогда же был снят фильм «Песня всегда с нами», в котором прозвучало шесть песен Ивасюка. Володя проводил много времени на съемках, поэтому пропустил немало занятий. Это стало причиной его исключения из консерватории. Об этой неприятности Володя не говорил никому, даже родителям. Пишет музыку к спектаклю «Мезозойская история» в Дрогобычском областном муздрамтеатре.

Через три года ценой огромных усилий он восстановился в консерватории в классе Лешека Мазепы. В издательстве «Музична Україна» выходит сборник песен Ивасюка «Моя песня». София Ротару с песней Владимира «У судьбы своя весна» побеждает на фестивале «Сопот-77», а сам он работает над подготовкой пластинки-гиганта. Как вспоминает киевский звукорежиссер М. Дидык, право на пластинку-гигант имели лишь члены Союза композиторов, Володя же тогда был обычным студентом консерватории. Поэтому “гигант” дался нему очень тяжело, но когда он вышел, то разошелся вмиг. Наряду с всенародной любовью свое “внимание” демонстрирует “родная” партия. Секретарь парторганизации консерватории предлагает Владимиру написать заявление о вступлении в КПСС, тот отказывается. Но общественная жизнь продолжается. В 1978 году Владимир побеждает на всесоюзном конкурсе молодых композиторов в Москве и получает дипломы ІІ степени за «Сюиту-вариации для камерного оркестра» и «Балладу про Віктора Хара». Львовская комсомольская организация собирает документы для выдвижения Ивасюка на присуждение премии имени Островского, его приглашают участвовать в работе жюри республиканского конкурса молодых исполнителей. Он дает интервью, о нем пишет пресса, его песни звучат на радио. Однако со спектаклем «Знаменоносцы» Ивасюк не попадает в число претендентов на премию Островского. Об этом он узнает в Хмельницком. А когда 24 апреля возвращается во Львов, то после какого-то звонка-вызова в обед одевается, идет к консерватории и больше не возвращается.

18 мая 1979 года тело Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховицкого леса недалеко от Львова.

Хоронили Володю 22 мая. Дубовый гроб, который украсили веточками калины и вышитым рушником, люди отказались класть на автомобиль и на плечах несли от квартиры до самого Лычаковского кладбища. Это была не виданная в те годы процессия, это была акция непослушания власти, администрации, судебным обманам. Про место и время похорон нигде не сообщалось. Некролог появился только в одной газете, которая выходила малым тиражом — в «Львовском железнодорожнике». В ВУЗах именно на этот день назначили комсомольские собрания с обязательной явкой. Были даны указания не идти на похороны. Ни одного живого цветка не найти было во Львове, все они там — для Володи, последние живые цветы его последней весны.

Когда гроб плыл к Лычаковскому кладбищу и ливень цветов устилал последний его путь, тяжелыми шагами ступали по львовской мостовой десятки тысяч людей со всей страны, его истинные друзья и побратимы за время жизни и до сих пор. Из Волыни примчался Василий Зинкевич, из Киева прибыли Юрий Рыбчинский и Вадим Ильин, не стыдились слез Назарий Яремчук, Дмитрий Гнатюк и Николай Кондратюк, Игорь Билозир и Остап Стахив. Трио Маренич на венке написали:

Спасибі, друже, за любов жагучу
до рідної Вкраїнської землі,
повік твою «Червону руту»
співати будуть солов’ї.

Впереди процессии шла в национальном костюме и несла на руках портрет Володи в миртовом венке дочка известного львовского художника Патика — Оксана. Позади нее Назарий Яремчук вместе с Левком Дутковским нес большой венок живых белых цветов, присланный Софией Ротару.

После похорон от родных композитора отреклись, никто не заходил, началась страшная травля уже мертвого Владимира. Даже мертвому ему не могли простить его талант, ведь и мертвым он затмевал своим талантом живых. И в самом деле, его ненавидели живого, его боялись и мертвого. Могилу трижды поджигали, а однажды в июньский ливень горели цветы. Памятник, который выполнил Николай Посикира, прождал в мастерской 10 лет разрешения на установку. Но благодаря народу, его любви к творцу, могила круглый год в цветах, всегда святая. Почему? Поражают слова Лины Костенко: «Слава — это прекрасная женщина, которая на могилу цветы принесет».

Кстати, тайна его смерти до сих пор не раскрыта ...