Кастелоризо — самый восточный из греческих островов архипелага Додеканес, его официальное название — Мегисти, турки же называют его просто Меис. Находится он всего в двух километрах от берега Турции, близко к острову Кипр, на расстоянии 110 км от Родоса.

Кастелоризо — название итальянского происхождения, вошедшее в обиход с тех пор, как рыцари-госпитальеры построили здесь крепость, назвав ее «Красной» — Россо. Кастелла-Россо — «Красная крепость», только и всего.







В древности остров был населен дорийскими греками и его жители участвовали в Троянском походе.

В эллинистическую эпоху был под контролем Родоса, хотя и чеканил свою монету.

В византийскую эпоху был включен в епархию островов с центром в Родосе.

В 1306 году был занят рыцарями ордена госпитальеров Св. Иоанна. В 1440 году подвергся налету египтян, но был отвоеван Альфонсом Арагонским в 1450 году. В 1513 году остров был оставлен туркам и был временно отвоеван венецианцами в 1659 году.

В 1788 году греческий пират и полковник русской армии Ламброс Кацонис — он же Ламбро Качиони — выгнал турок с острова. Интересно, что Кацонис умер в Крыму, закрепив за своим поместьем имя своего родного города — Ливадия.

Жители острова, переселив для безопасности свои семьи на другие греческие острова, принимали активное участие в освободительной войне Греции 1821—1829 годов.

Только получив амнистию, первая группа островитян вернулась на совершенно безлюдный остров 19 июля 1830 года. Каково же было их удивление, когда местный священник, проживший все эти годы на острове в одиночестве, бросился в воду в рясе, встречая их.

В 1913 году островитяне восстали при поддержке добровольцев с Крита, требуя Энозис — воссоединение с Грецией.

В Первую мировую войну (1915 год) остров был занят французами и за участие островитян в военных действиях был награждён французским орденом «За Мужество». В 1921 году французы передали остров итальянцам.

В 1926 году остров пострадал от разрушительного землетрясения.

Во время Второй мировой войны (февраль 1941 года), когда греческая армия вела в Албании победоносные бои против итальянцев, английские союзники высадились на острове, но итальянцы вернулись через несколько дней.

В 1943 году с выходом Италии из войны остров подвергся двухмесячной бомбардировке немецкой авиацией и был затем оккупирован немцами. Население покинуло остров и до конца войны находилось в лагерях в Палестине.

Оставшиеся в живых островитяне вернулись на остров в 1945 году. С 1945 года Кастелоризо, как и все Додеканезские острова, был под британским протекторатом, но по Парижским соглашениям 1947 года, учитывая стремление островитян к Энозису — воссоединению с Грецией, а также вклад Греции в союзную победу и жертвы, понесенные греческим народом, Додеканезские острова, включая Кастелоризо, были воссоединены с Грецией.

С тех пор Кастелоризо – греческий остров.




Постоянное население всего 492 человек (2011). В начале прошлого века греческое население острова составляло 14 тысяч человек занятых в основном в мореходстве и ловле губок. События Второй мировой войны и послевоенная эмиграция, в основном в Австралию, привели к резкому сокращению населения.







Остров получил также всемирную кинематографическую славу после итальянского фильма «Средиземное море», получившего приз «Оскар», который снимался здесь, и действие фильма происходило на острове во время Второй мировой войны. После фильма наблюдался резкий приток туристов, в особенности из Италии.

Сими — греческий остров, и он расположен в 30 км к северо-западу от Родоса и в 9 км от Турции.

Согласно легенде, морской бог Главк похитил дочь царя города Ялис - Симу - и унес ее на тогда пустынный остров. И в знак большой любви к ней дал название острову.

В прошлом остров принадлежал последовательно персам, македонянам, римлянам, византийцам, Османской империи и играл значительную роль в торговых и экономических отношениях этой части Средиземноморья. Наиболее развитыми на Сими было судостроение — благодаря своей быстроходности корабли, изготовленные на местных верфях, закупались турецкой морской почтовой службой, а также добыча морских губок. В конце XIX века население острова составляло 30 тысяч человек.

После Первой мировой войны остров принадлежал Италии, в 1943—1945 годы был оккупирован немецкими войсками. С 1947 года входит в состав Греции.

В настоящее время это популярное курортное место, куда приезжают с Родоса, в том числе и автор этих строк.









Отдыхать здесь можно с мая по конец октября и всё благодаря хорошему микроклимату и отсутствию дождей.

Сими - очень живописный остров с горами, красивыми заливами и многокилометровым побережьем. Сюда можно приехать с однодневной экскурсией, а можно остаться на несколько дней. Благо вся инфраструктура присутствует: отели, рестораны, таверны, магазины.

Столицей острова Сими является город Ано Сими, который местные жители предпочитают называть Хорьо. Производит впечатление неоклассическая архитектура домов с фонтанами и дворы, покрытые узорчатой галькой. Еще сто лет назад здесь жило более 30 тысяч человек, и город являлся столицей всех Декоденских островов и важным центром по ловле морских губок.
















А на юге острова находится Панормитский монастырь, и он считается самым важным на Симе. Посвящен Архангелу Михаилу, и его икона, сделанная из чистого золота, стоит в главном храме.

На этой неделе в Греции и Турции, а точнее в греческом городе Кос и турецком – Бодруме были сильные землетрясения. Есть жертвы. И там, и там я был.

Остров Кос – родина Гиппократа. По крайней мере, так заявляют местные жители и знакомые нам с детства мифы Древней Греции.
Остров Кос входит в так называемый Додеканесский архипелаг, насчитывающий 17 миниатюрных греческих островов. Имея береговую линию всего в 112 км, остров найдет, чем вас удивить. Даже зимой сюда прилетают фламинго. А летом остров утопает в зелени и серебрится оливами. Жители Коса смело именуют себя греками и очень гордятся, что после 400 лет турецкого, а потом и итальянского «покровительства» они наконец-то вернулись к истокам.

Одноименная острову столица – воистину город контрастов. Этакая смесь итальянских двориков с восточными базарами. Город внутри деревни. Десятиминутная прогулка от порта с величавой крепостью и шумом ресторанов доставит вас на окраины, где мирно пасутся козы, овцы и коровы.

На остров Кос я попал из Родоса. На катере. Плыть 2,5 часа. Интересно, что до турецкого города Бодрум плыть всего 20-30 минут.

За долгую историю острова несколько сильнейших землетрясений разрушали древние памятники. Последнее, самое опустошительное, произошло в 1933 году. Поэтому современная столица острова - город Кос – это новый город, построенный после катастрофы. Древние памятники сохранились, в основном, в виде руин. В том числе и слегка восстановленный Рыцарский замок.

Популярным курортом Кос стал сравнительно недавно. Остров целиком отдан туристам. Каждый курортный городок имеет собственный, неповторимый облик и предназначен для разного отдыха: молодежного, экстремального, спортивного, семейного, экскурсионного.





















Врать не буду, Родос мне понравился намного больше, чем Кос. И даже турецкий Бодрум интереснее. Хотя кому как.

Бодрум — город в провинции Мугла, на севере залива Гёкова в Эгейском море, напротив греческого острова Кос.

В древности на месте Бодрума стояла столица Карии — богатый город Галикарнас. Галикарнасский мавзолей считался одним из семи чудес света. В Средние века на его руинах возник греческий рыбацкий посёлок.

Современный Бодрум ведёт отсчёт своей истории с 1402 года, когда родосские рыцари-госпитальеры заложили здесь замок Святого Петра, который и по сей день остаётся основной достопримечательностью. В 1522 году замок перешёл в руки султана Сулеймана Великолепного. Сейчас в нём экспонируется улубурунский клад. В 1824 г. в заливе Геронтас, севернее города, флот восставшей Греции нанес поражение объединённому флоту Османской империи и её вассалов — Египта, Алжира, Туниса и Ливии. С 1919 по 1921 гг. город находился под итальянской оккупацией.

В последние десятилетия турецкое правительство приняло решение развивать Бодрум в качестве международного курорта. Туристов привлекают сюда не только живописные места, но и удобная стоянка для яхт вкупе с оживлённой ночной жизнью.

Бодрум - любимое место отдыха турецкой богемы. Поэты художники, писатели и музыканты, бизнесмены и меценаты приезжают сюда по выходным и праздникам, а некоторые живут в городе постоянно, черпая в нём вдохновение.

Одним из самых интересных мест острова Родос является город Линдос. Он находится в 56 км к югу от столицы острова, города Родос.



Линдос был основан дорийцами в XII в. до н.э. О его могуществе свидетельствует и тот факт, что в VII в. до н.э. он владел половиной всего острова и имел также колонию на о.Сицилия. В VI веке до н.э. Линдом правил Клеобул, один из «семи греческих мудрецов», известный своим изречением «Лучше всего — соблюдать меру».

Линдос сегодня - это смешение истории и пляжей. В городке множество исторических домов, известных как дома капитанов, датирующихся XVI, XVII и XVIII веком. Он почти весь состоит из сети мощеных пешеходных улочек. Единственные способы передвижения - ослы и мопеды. Выкрашенные в белый цвет маленькие домишки уютно устроились на горном склоне, что и делает городок одним из самых красивых поселений острова.



Главная достопримечательность Линдоса - сам город с его виляющими улочками и маленькими традиционными выбеленными домиками. Ну и, конечно же, «могила Клеобула» и Акрополь.







«Могила Клеобула» - это круглое цилиндрическое сооружение с погребальной камерой, сделанное из камня (6 век до н.э.), а Акрополь - монументальное сооружение эпохи эллинизма - захоронение рода Архократидов, характерное для Родоса того времени.







В Линдосе же есть и отличные песчаные пляжи!




А еще Линдос известен также и своими христианскими святынями. Примерно на полпути к городку, у деревни Архангелос, на живописном холме находится монастырь и храм Панагии Цамбика. Согласно преданию, чудотворная икона Божьей Матери, находящаяся в храме, помогает всем тем, кто мечтает о материнстве. Ежегодно сюда совершают паломничество семейные пары из разных уголков Европы.

Стоит отметить, что существует 2 монастыря Цамбики - верхний и нижний, они расположены на расстоянии примерно двух километров друг от друга (по шоссе), к верхнему храму ведет крутая дорога в гору. Икона Святой Цамбики находится в нижней церкви, наверху хранят копию (в целях лучшей сохранности оригинала). Раз в год, в день рождения Богородицы (8 сентября), ее поднимают на вершину, и проводят торжественную службу.






На территории верхней Цамбики есть смотровая площадка, оттуда виды просто потрясающие!

Самые большие и самые зеленые острова Додеканесского архипелага, расположенные в юго-восточной части Эгейского моря на границе Греции и Турции, словно созданы для беззаботного отдыха. И это точно. Проверено.

Самый крупный остров в этом районе – это Родос. Главной достопримечательностью данного острова является одноименный город Родос. Великолепные рыцарские замки, восточная атмосфера главной торговой улочки – улицы Сократа, красивая гавань Мандраки со знаменитыми ветряными мельницами.






Столица острова Родос состоит из двух частей. Средневековый Старый город, обнесенный крепостной стеной (внесен в ЮНЕСКО), обращен к морю. Улочки и переулки – это смесь рыцарской романтики, восточного стиля и греческой деловитости, которая особенно заметна вечерами. Прогулка по Старому городу сродни путешествию во времени – 2400 лет непростой истории можно изучить на примере сохранившихся зданий и сооружений.













Новый город, начинающийся за воротами бывшей средневековой крепости, - современный и похож на многие европейско-западные.

В Новом городе также много достопримечательностей: от порта Ммандраки с его ветрянными мельницами до турецкого кладбища и Аквариума.









В черте Нового города – гора Смит, храм Аполлона, руины стадиона и амфитеатр.



Вот так выглядит Храм Аполлона без строительных лесов; фотография не моя (снимок взят из Интернета (приношу свои извинения))



В общем, Родос и собственно город Родос мне понравились, и вам советую приезжать сюда!

Продолжение следует...

В 1834 году Афины стали столицей современного греческого государства. Этот выбор был сделан исходя из символического значения, которое город имел в классический период. В то время Афины строились вокруг стен Акрополя. За два столетия, которые прошли с тех пор, греческая столица превратилась в красивую современную метрополию, обладающую неповторимым очарованием. Сегодня в Афинах проживает 3,5 миллиона жителей (включая пригороды и соседний город Пирей), они являются политическим, социальным, культурным, финансовым и коммерческим центром Греции.

Сегодня предлагаю вашему вниманию необычный пост об этом замечательном городе, в котором я однажды побывал; здесь вы увидите старые фотографии Афин, сделанные неизвестными фотографами в начале ХХ века, и новые - мои. Сравните, пожалуйста. Думаю, вам будет интересно.

О самом городе писать не буду, так как в свое время я уже выложил этакий «сериал» об Афинах; если вы пропустили, пожалуйста, зайдите сюда:

Вспоминая Афины. Часть вторая - Как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?!: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241529290/

Вспоминая Афины. Часть первая: Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241137540/

Вспоминая Афины. Часть третья – Акрополь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241939107/

Вспоминая Афины. Часть четвертая - Древняя Агора: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post242362759/

Вспоминая Афины. Часть пятая - Храм Зевса Олимпийского и Арка Адриана: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post242799013/

Вспоминая Афины. Часть шестая - Площадь Синтагма: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post244783713/

Вспоминая Афины. Часть седьмая - Афинская неоклассическая архитектура: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post245225206/

Вспоминая Афины. Часть восьмая – Национальный археологический музей: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post245638553/

Вспоминая Афины. Часть девятая – Афинские граффити: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post246030964/

Вспоминая Афины. Часть десятая - Холмы Ликавитос и Стрефи: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post246355996/



Итак, начинаем сравнивать старые и новые фотографии! Добро пожаловать, в Афины!

- Храм Зевса Олимпийского





Храм Зевса Олимпийского – самый крупный храм в Греции, размерами он превосходит даже Парфенон. Строительство этого громадного сооружения было начато в VI веке до н.э. в период правления тирана Писистрата, который начал возводить храм с целью расположить к себе общественное мнение. Строительство завершилось только спустя 650 лет.

В наше время сохранились только 15 коринфских колонн из 104. Каждая имеет высоту 17 м. В древности храм имел 96 м в длину и 40 м в ширину.



- Храм Адриана






Храм находится рядом с аркой Адриана, построенной в 131 году. Это место было выбрано не случайно и стало служить границей между древним городом и новыми Афинами императора Адриана.



- Акрополь

В середине V века до н.э. в Афинах по инициативе Перикла была развернута большая программа строительных работ, ставшая в итоге воплощением всех политических и культурных достижений Греции той поры. На Акрополе были возведены три храма и монументальные ворота.

Стоит пройти первый вход, так называемые ворота Бейле, и прямо перед вами вырисовываются Пропилеи – величественный вход на территорию храмового комплекса. За Пропилеями расположен Эрехтейон и Парфенон, господствующий над местностью.




Храм Эрехтейон...










Храм Эрехтейон, построенный в 421-406 гг. до н.э., расположен в самой священной части Акрополя. Считается, что именно здесь, вступив в спор за право покровительствовать городу, Посейдон ударил трезубцем по скале, а Афина сотворила оливковое дерево. Названный по имени Эрехтея, одного из мифических царей Афин, храм служил святилищем как Афины Полиады, так и Эрехтея. В храме он почитался вместе с богом моря Посейдоном.

Этот уникальный храм, для которого характерны необыкновенно богатая украшениями ионическая архитектура, а также знаменитые статуи девушек, заменяющие колонны (кариатиды), был возведен на разных уровнях и разделен внутри на три помещения. В одном из них стояла святыня города – древняя культовая статуя Афины.



Парфенон...












Парфенон. Строительство этого храма, одного из самых известных в мире древних памятников, было начато в 447 году до н.э. по проекту архитекторов Калликрата и Иктоноя. Храм возводился для размещения в нем двенадцатиметровой статуи богини Афины Парфенос (Девы), выполненной Фидием. В 438 году до н.э. строительство было завершено, и храм был освящен в честь богини. На протяжении веков он был и церковью, и мечетью, и военным арсеналом, в связи с чем подвергся значительным разрушениям. Это случилось в 1687 году. В период войны между турками и венецианцами последние под командованием генерала Франческо Морозини осадили турок на Акрополе. Турки использовали Парфенон под пороховый склад. От попадания пушечного ядра Парфенон взорвался. Была разрушена крыша, вся внутренняя часть храма и 14 наружных колонн.



- Агора






Агора, или рыночная площадь, являлась центром политической жизни древних Афин начиная с VI века до н.э. Здесь в Булевтерии (Совете), в судах и на собраниях под открытым небом реально осуществлялась демократия. Здесь же в 399 году до н.э. по приговору суда в темнице был казнен Сократ… Самое важное и самое заметное здание на Агоре – храм Гефеста, лучший по сохранности древнегреческий храм в мире, современник Парфенона. Он посвящен покровителям ремесел Гефесту и Афине: в этой части Агоры традиционно располагались ремесленные ряды…


И еще фотографии...







Продолжение следует…

Сегодня я завершаю «сериал» об Афинах. На этот раз пост об афинских холмах – Ликавитос и Стрефи.






Высота холма Ликавитос (Ликабет) – 277 метров. Это самый высокий холм Афин. По разным тропинкам на него можно взойти пешком. Подъем пешком займет около 45 минут. Название холма, вероятно, происходит от сочетания слов «лики» и «биано», что означает «путь света». По древнему преданию, именно на этом месте должен был построен Акрополь, но богиня Афина, покровительница города, случайно о нем забыла. Хотя этот холм виден со всех сторон, в классической литературе о нем сказано очень немного.

Этот холм – любимое место встречи афинян, которые поднимаются наверх, чтобы насладиться панорамой города, открывающейся со смотровых площадок.

Маленькая белокаменная часовня Агиос Георгиос (Св. Георгий) увенчает вершину холма. Она была построена в XIX веке на месте древней византийской церкви в честь пророка Ильи.

На холме Ликавитос имеется также летний ресторан и кафе.







Другой холм – это холм Стрефи. В этом холме есть парк с его аллеями, днем тихо и спокойно, а вот вечером становится оживленнее по мере заполнения местных кафе. Холм Стрефи принадлежит к зеленой зоне Афин, здесь можно переотдохнуть от шума и пыли большого города, особенно в невыносимую жару.

Предлагаю Вашему вниманию афинские граффити. Только не спрашивайте у меня, что означают те или иные уличные рисунки. Я не специалист по граффити.

А здесь вы можете сравнить с граффити на набережной в Тель-Авиве (Израиль): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post120502761/.

Открытый в 1891 году превосходный музей, который часто называют просто Национальным, собрал обширную коллекцию, разбросанную до этого по другим музеям. В 1939 году к главному зданию были сделаны пристройки. В годы Второй мировой войны бесценные экспонанты были демонтированы и хранились в подвалах. Музей был вновь открыт в 1946 году, и в последующие годы было немало сделано, чтобы его собрание предстало во всем своем великолепии. Располагая такими уникальными экспонантами, как золото Микен, коллекциями скульптуры, керамики и украшений, он является одним из прекраснейших музеев мира.


"Афродита, Эрот и Пан" (неудачным получился снимок, - извините, пож-та)

Мне посчастливилось увидеть живьем знаменитую маску Агамемнона, прекрасную бронзовую статую «Юноша из Андикитиры» и замечательную мраморную скульптуру Афродиты, Эрота и Пана!

Неоклассизм был господствующим стилем в XIX веке. Архитекторы, приглашенные королем Оттоном для застройки столицы в 30-е годы XIX века, придерживались этого популярного в Европе стиля. Среди них были братья Христиан и Теофил Хансены и Эрнст Зиллер. По происшествии 50 лет в результате усилий сложился современный город с красивыми административными зданиями, площадями и улицами. Для раннего периода неоклассицизма характерно применение декоративных элементов древней Греции – мраморных колонн, скульптур и лепнины. Позднее сложился собственно греческий стиль. Неоклассицизм во всем своем великолепии представлен в архитектуре главных зданий по улице Панепистимиу.

- Здание Национальной библиотеки построено по проекту архитектора Теофила Хансена в 1887 году в виде дорического храма с двумя пристройками. В этом здании из пентелийского мрамора хранится более полумиллиона книг, включая множество иллюстрированных рукописей и подлинных реликвий.



- Здание Афинской академии спроектировано Теофилом Хансеном и построено в период 1859-1887 гг. О классическом стиле напоминают статуи Апполона и Афины, сидящие Сократ и Платон, ионические капители и колонны. Внутреннее убранство включает прекрасные фрески на сюжет мифа о Прометее.











- Здание Афинского университета спроектировано Христианом Хансеном. Это здание, строительство которого было завершено в 1864 году, украшено ионической колоннадой и фризом, символизирующим возрождение науки и искусства в годы правления короля Оттона. Среди статуй на фасаде – патриарх Григорий V, мученик войны за независимость.

Синтагма – она же площадь Конституции – парадная витрина города. Архитектурная доминанта площади – благородное здание Парламента (1836-1842) с дорическим портиком, изначально служившее резиденцией королевской семьи. Это, по-видимому, самый скучный с архитектурной точки зрения дворец в Европе. Даже удивительно, что архитектор этого почти больничного сооружения Фридрих фон Гертнер – один из участников создания комплекса Эрмитажа.



Перед дворцом происходили главные политические события греческой истории XIX века. Здесь в 1843 году была принята греческая конституция, ограничившая власть Отона. Здесь толпа приветствовала нового короля – Георга I. Здесь же в 1864 году, всего через год после прибытия Георга, Греция была провозглашена «коронованной республикой», а в 1930-е гг. в здание переехал парламент.

25 марта 1932 года, в день 111-й годовщины независимости, на мраморном цоколе Парламента появился барельеф с изображением мертвого древнегреческого воина, обрамленный цитатами из речи Перикла, произнесенной на похоронах афинян, погибших в сражении со спартанцами в Пелопоннесскую войну. Здесь же начертаны имена городов и весей, где, по мнению государственных историков, новогреческое оружие покрыло себя бессмертной славой. Например, есть Севастополь и Одесса – память о греческом участии в интервенции во время Гражданской войны в России. Сегодня это главная святыня современной греческой государственности. Она же известна как Могила Неизвестного Солдата. Постоянную вахту у Монумента несут гвардейцы (эвзоны), одетые в национальную форму (килт и башмаки с помпонами). Самая красочная церемония смены караула проходит по воскресным дням в 11 часов утра.

Кстати, в последние годы площадь Синтагма становится местом бастующих и митингующих афинян и греков; нередко происходят столкновения с полицейскими и воинами, которые заканчиваются беспорядками, хаосом и кровью.

Однажды мой друг – Паша – дал мне любопытную книжку «1000 невероятных фактов, которых вы не знали». Ее издали в Беларуси. В минском типографии «Харвест». Автор составителя – Л.В. Крамер (Лаборатория фактов, Москва). Она мне понравилась. Здесь, в этом посте, вы найдете лишь избранные факты, всего тридцать пять, и все они посвящены странам, в которых я был, - это Ватикан, Греция и Италия. Ниже – мои собственные фотографии и фотографии, которые я нашел в Интернете.

Итак, приятного чтения!

1. Римский император Веспасиан, правивший с 69-го по 79-й год нашей эры, спасая империю от разорения, ввел множество весьма необычных налогов. Один из них был налог на латруны – общественные туалеты. В ответ на упреки сенаторов Веспасиан предложил понюхать деньги, полученные по этому налогу. Так возникла знаменитая фраза pecunia non olet – «деньги не пахнут».


Римский император Веспасиан

2. Венецию часто называют столицей мостов Европы. Однако в Венеции всего 398 мостов, тогда как в Амстердаме – 1280, а в Гамбурге – более 2400 мостов.


Венеция. Фотография Романа Скрябина

3. Греческий танец сиртаки не является народным танцем – он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано – его предложил исполнитель главной роли, американский актер Энтони Куинн, а музыку к танцу сочинил греческий композитор Микис Теодоракис. После выхода фильма, сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.


Греческий танец сиртаки


Постер фильма "Грек Зорба"


Энтони Куинн


Микис Теодоракис

4. Итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Меццофанти свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. В 1835 году Александр Иванович Тургенев опубликовал в России его стихи на русском языке. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни.

5. Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца.


Ватикан. Фотография Романа Скрябина

6. По распространенной легенде, Юлий Цезарь родился посредством кесарева сечения, в честь чего и возникло название этой операции. Однако в Древнем Риме кесарево сечение применялось только для спасения плода, мать при этом всегда погибала. Мать же Юлия Цезаря, Аврелия Кота, дожила до глубокой старости.


Юлий Цезарь

7. Древние римляне делали статуи знаменитостей, в основном, из гипса. В зависимости от политической ситуации, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.

8. Древние греки никогда не называли небо голубым – для них оно было бронзовым.


Греция. Афины. Фотография Романа Скрябина

9. У Моны Лизы отсутствуют брови. По моде XV века, женщины сбривали брови и волосы на верхушке лба.


Мона Лиза

10. Национальная героиня Греции Ласкарина Бубулина была единственной в истории женщиной – адмиралом российского флота.


Ласкарина Бубулина

11. Охранников музеев Флоренции учат, как вести себя с жертвами синдрома Стендаля. Синдром выражается в виде панического припадка и проявляется, когда человек находится в месте сосредоточения большого числа объектов искусства. Именно во Флоренции было зарегистрировано более 100 случаев синдрома Стендаля.


Флоренция. Фотография Романа Скрябина

12. В Древних Афинах муж, которому изменила жена, обязан был немедленно развестись с нею. В противном случае, он подвергался атимии – лишению гражданских прав, публичному бесчестию и презрению.

13. На Сардинии производится сыр Кассу марцу, содержащий живые личинки сырной мухи. Хотя продажа сыра официально запрещена, он очень популярен среди местного населения.

14. По законам Древнего Рима родители имели полное право продать в рабство своих детей.

15. В Римской империи насчитывалось более 80 000 километров мощенных камнем дорог. Многие из этих дорог сохранились и используются до сих пор, не требуя ремонт.

16. Самой большой церковью в мире является не собор Святого Петра в Ватикане, а базилика Нотр-Дам-дела-Пэ в Ямусукро (Кот-д Ивуар), превосходящая ватиканский прообраз и по площади, и по высоте купола.


Ватикан. Фотография Романа Скрябина


Базилика Нотр-Дам-дела-Пэ в Ямусукро (Кот-д Ивуар)

17. Еще в Древнем Риме женщины осветляли волосы, чтобы стать блондинками.

18. Миланская консерватория носит имя Джузеппе Верди, хотя в 1833 году отказала ему в зачислении. Юному Верди было сказано, что он на 4 года старше обычного возраста абитуриентов, не является гражданином Ломбардо-Венецианского королевства и лишен музыкального таланта.


Джузеппе Верди


Милан. Фотография Романа Скрябина

19. Название цветка орхидеи происходит от греческого слова «орхис», что в переводе означает «мужское яичко».

20. В Венеции всегда ровно 425 гондольеров, не больше, не меньше. 26 июня 2009 года 23-летняя Джорджиа Босколо стала первой в истории Венеции сертифицированной женщиной-гондольером.


Венеция. Фотография Романа Скрябина


Джорджиа Босколо

21. В мае 1961 года итальянский художник Пьеро Мандзони собрал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, в каждой из которых содержалось по 30 граммов, написал на них «100 процентное натуральное дерьмо художника» на четырех языках и продал их по цене, аналогичной цене золота той же массы. А 23 мая 2007 года один из экземпляров был продан за 124 000 евро на аукционе «Сотбис». Сам Мандзони заявил: «Всем этим буржуазным свиньям нравится только дерьмо».


Пьеро Мандзони

22. Высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии называлась децимация – это казнь каждого десятого по жребию.

23. Любимый конь императора Калигулы Инцитат, живший в собственном дворце, был не только возведен в сенаторы и стал жрецом, но и был официально женат на кобыле по имени Пенелопа.


Калигула

24. В 1943 году, пытаясь остановить вторжение союзников в Италию, немецкие войска использовали биологическое оружие: в болота южнее Рима были выпущены миллионы личинок малярийного комара. В результате, в 1944 года в Риме было зарегистрировано более 60 000 случаев заболевания малярией, однако на продвижение войск союзников это никак не повлияло.


Рим. Фотография Романа Скрябина

25. Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и убить прямо на сцене.


Рим. Колизей. Фотография Романа Скрябина

26. В Древнем Риме души умерших, но не нашедших покоя в царстве мертвых и возвращавшихся по ночам в мир живых, называли «лемурами». Чтобы умилостивить беспокойных духов, римляне даже совершали особые обряды – лемурии. Когда в XVI веке европейцы впервые высадились на Мадагаскаре, их настолько поразили небольшие юркие зверьки с огромными светящимися в темноте глазами, что они назвали их лемурами.


Лемуры

27. В 300 году до нашей эры, во время битвы за Сицилию, карфагенский флот обратил римлян в бегство, стреляя из катапульт живыми змеями.


Сицилия. Фотография Романа Скрябина

28. В Древнем Риме строились многоквартирные жилые дома – инсулы, которые достигали 8 этажей в высоту.

29. Испания – не родина боя быков. Бои быков устраивали еще в Древней Греции и Древнем Риме.

30. 4 сентября 476 года вождь германцев Одоакр заставил последнего римского императора Ромула Августа отречься от престола. Этот день считается днем падения Западной Римской империи, процветавшей 12 веков. Все, что произошло в истории до этого момента, считается античностью. После этой даты наступило средневековье, которое продолжалось до конца XV века.

31. Старейшему действующему банку в мире в 2012 году исполнилось 540 лет. Банк Banca Monte dei Paschi di Siena был основан в Сиене, Италия, в 1472 году.



Banca Monte dei Paschi di Siena. Фотография Романа Скрябина


Сиена. Фотография Романа Скрябина

32. В Древнем Риме существовали специальные бронзовые монеты для оплаты услуг проституток – спинтрии. На них были изображены различные эротические сюжеты.

33. 5 февраля 1985 года мэр Рима Уго Ветере во время официального визита в Тунис подписал мирный договор между Римом и Карфагеном. Таким образом Третья Пуническая война, которая формально длилась 2131 год, была завершена.


Рим. Фотография Романа Скрябина

34. Римляне использовали в сражениях боевых мастиффов. Противники были вынуждены использовать щиты, защищая ноги от свирепых псов, и в это время сверху на них обрушивался град стрел.

35. Роберто Беллармино – кардинал и Великий Инквизитор Католической церкви, главный обвинитель на процессе Джордано Бруно и руководитель первого процесса нал Галилеем в 1613 году, - в 1930 году был причислен к лику святых и обьявлен в католицизме Учителем церкви.

Храм Зевса Олимпийского – самый крупный храм в Греции, размерами он превосходит даже Парфенон. Строительство этого громадного сооружения было начато в VI веке до н.э. в период правления тирана Писистрата, который начал возводить храм с целью расположить к себе общественное мнение. Строительство завершилось только спустя 650 лет.

На открытии храма, приуроченного к Всегреческому фестивалю в 132 году, во время своего второго посещения Афин присутствовал римский император Адриан. Он посвятил храм Зевсу Олимпийскому. По указанию Адриана в храм была помещена статуя Зевса из золота и слоновой кости – копия статуи Зевса, выполненной Фидеем для Олимпии. Рядом с Зевсом стояла громадная статуя самого императора. Обе они не дошли до наших дней.

Сохранились только 15 коринфских колонн из 104. Каждая имеет высоту 17 м. В древности храм имел 96 м в длину и 40 м в ширину.






Храм находится рядом с аркой Адриана, построенной в 131 году. Это место было выбрано не случайно и стало служить границей между древним городом и новыми Афинами императора Адриана.

Агора, или рыночная площадь, являлась центром политической жизни древних Афин начиная с VI века до н.э. Здесь в Булевтерии (Совете), в судах и на собраниях под открытым небом реально осуществлялась демократия. Здесь же в 399 году до н.э. по приговору суда в темнице был казнен Сократ. Работавшие здесь театры, школы и торговые ряды делали Афины центром социальной и коммерческой жизни. Даже городской монетный двор, чеканивший афинские серебряные монеты, находились здесь. Раскопки Агоры проводятся с 1930 года Американской школой классических исследований и позволили нам видеть сегодня остатки этого громадного комплекса.

Самое важное и самое заметное здание на Агоре – храм Гефеста, лучший по сохранности древнегреческий храм в мире, современник Парфенона. Он посвящен покровителям ремесел Гефесту и Афине: в этой части Агоры традиционно располагались ремесленные ряды. Народное название храма – Тесейон, произошло, от того, что в скульптурном украшении храма использовались сюжеты из жизни легендарного царя – Тесея. Храм сохранился благодаря тому, что в V веке был превращен в христианскую церковь, которая оставалась действующей до XIX века.

Другой интересный объект на Агоре – это стоа Аттала. Это прекрасное здание было восстановлено в 1953-1956 гг. на средства, выделенные Джоном Д. Рокфеллером-младшим. Когда-то эта внушительная двухэтажная галерея, или крытая аркада, основанная королем Атталой Пергамским (правил в 159-138 гг. до н.э.) занимал восточную часть Агоры, но была сожжена в 267 году герулами. Сейчас в стое находится достойный внимания Музей Агоры.

В середине V века до н.э. в Афинах по инициативе Перикла была развернута большая программа строительных работ, ставшая в итоге воплощением всех политических и культурных достижений Греции той поры. На Акрополе были возведены три храма и монументальные ворота. В IV веке до н.э. на южном склоне к этим постройкам добавился театр Диониса, а во II веке до н.э. – театр Герода Аттика.

Стоит пройти первый вход, так называемые ворота Бейле, и прямо перед вами вырисовываются Пропилеи – величественный вход на территорию храмового комплекса. За Пропилеями расположен Эрехтейон и Парфенон, господствующий над местностью. С Акрополя открываются захватывающие виды на Афины. Начиная с 1975 года, заходить на территорию самих храмов запрещено в целях предохранения их от дальнейшего разрушения.




Храм Эрехтейон, построенный в 421-406 гг. до н.э., расположен в самой священной части Акрополя. Считается, что именно здесь, вступив в спор за право покровительствовать городу, Посейдон ударил трезубцем по скале, а Афина сотворила оливковое дерево. Названный по имени Эрехтея, одного из мифических царей Афин, храм служил святилищем как Афины Полиады, так и Эрехтея. В храме он почитался вместе с богом моря Посейдоном.



Этот уникальный храм, для которого характерны необыкновенно богатая украшениями ионическая архитектура, а также знаменитые статуи девушек, заменяющие колонны (кариатиды), был возведен на разных уровнях и разделен внутри на три помещения. В одном из них стояла святыня города – древняя культовая статуя Афины. Цела обрамлялась портиками. Южный называется портиком кариатид – это статуи девушек, выполненные в виде колонн, оригиналы которых находятся сейчас в музее Акрополя.

На протяжении веков Эрехтейон неоднократно менял свое предназначение и даже служил гаремом для жен турецкого правителя в 1463 году. В годы войны за независимость, а именно в 1827 году, он был почти разрушен попаданием турецкого снаряда. В ходе последней реставрации ветхие конструкции храма были частично заменены новыми, а пустоты заделаны мраморными глыбами, что вызвало много споров.




Парфенон. Строительство этого храма, одного из самых известных в мире древних памятников, было начато в 447 году до н.э. по проекту архитекторов Калликрата и Иктоноя. Храм возводился для размещения в нем двенадцатиметровой статуи богини Афины Парфенос (Девы), выполненной Фидием. В 438 году до н.э. строительство было завершено, и храм был освящен в честь богини. На протяжении веков он был и церковью, и мечетью, и военным арсеналом, в связи с чем подвергся значительным разрушениям. Это случилось в 1687 году. В период войны между турками и венецианцами последние под командованием генерала Франческо Морозини осадили турок на Акрополе. Турки использовали Парфенон под пороховый склад. От попадания пушечного ядра Парфенон взорвался. Была разрушена крыша, вся внутренняя часть храма и 14 наружных колонн.



Являясь воплощением славы и могущества Афин, Парфенон и по сей день остается символом города.

Мои друзья и знакомые, а также читатели моего блога часто спрашивают у меня, а как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?! Отвечу.

Если вы летите из Москвы в Грецию, в том числе и в Афины, то смело выбирайте авиакомпанию «Аэрофлот» (внимание! это не реклама! а собственный опыт!), хотя существуют и другие бюджетные компании, которые предлагают полеты с пересадкой в различных городах Европы.



Итак, вы прибыли в Афины. Первое, что вы видите, - это Международный аэропорт Афин Элефтериос Веницелос (Eleftherios Venizelos) (ATH). Он назван в честь премьер-министра Греции, и расположен достаточно далеко от города и это плохая новость. Но есть и хорошая – руководство Афинского аэропорта совместно с греческими властями приложили уйму усилий, чтобы организовать максимум возможностей добраться до Афин или любого другого пункта в Аттике. Следует отдать им должное – у них отлично получилось.




Аэропорт. Этот снимок взят из Википедии (http://ru.wikipedia.org/)


Элефтериос Веницелос

С такси вы сталкиваетесь сразу же по прибытии. Их желтые машины на выходе из главного здания аэропорта пропустить невозможно. И это действительно самый удобный, но одновременно и самый дорогой способ добраться до Афин. Так, например, такса до центра города – около 35 евро. И это в дневное время. После полуночи добраться в Афины будет стоить 50, а то и 70 евро. Также цена такси – это не вопрос переговоров. В Афинах существует понятие установленного властями тарифа для такси на маршруте Аэропорт - Афины. Тем не менее, если у Вас все же будут сомнения в честности цены или водителя, по прибытии в отель вам будет лучше решить спорные вопросы в присутствии консьержа. Да, еще момент, согласно местным правилам, такси может перевозить только 3-4 пассажиров, не считая водителя, поэтому если вас больше, и вы попытаетесь использовать свое численное преимущество, то полиция будет на стороне водителя. В данном случае просто лучше взять второе такси.



Метро – это хорошая новость. Именно на метро я и добирался до центра города. В Афинах до аэропорта проложена отдельная ветка, поэтому если с финансами у вас туговато, вы можете воспользоваться им как более дешевой опцией. Метро от Аэропорта стоит 8 евро и идет, скажем, до станции Монастираки (один из самых центральных остановок, «сердце» Афин). По дороге метро будет останавливаться на промежуточных станциях, а это значит, что у вас будет возможность пересесть на другую ветку в случае необходимости. Первый поезд от Аэропорта до Монастираки отправляется в 6.30 и ходит с интервалом в 30 минут. Последний поезд в этом направлении – в 23.30. Если стоит обратная задача – добраться из Афин до Аэропорта, то первый поезд от Монастираки до Аэропорта отправляется в 5.50, последний – в 22.58. Не забудьте прокомпостировать билет после покупки. В случае, если вас поймают с незакомпостированным, то вам грозит серьезный штраф.



Так выглядит знак - вход на станцию метро "Синтагма"


А это станция метро "Пирей"


Станция метро "Пирей"

Еще один способ добраться – это пригородная электричка Proastiakos, которая идет на станцию Ларисса (Центральный ж/д вокзал Афин). Электрички отправляются каждые 15 минут. Ориентировочное время в пути от Аэропорта Афин до Станции Ларисса – около 40 минут. Электричка начинает ходить из Аэропорта в Афины в 6:48 и заканчивает в 20:14. Из Афин в Аэропорт первая электричка отправляется 6:06 и последняя в 19:36.

Также путешествующим в Южную Грецию будет полезно узнать, что из Аэропорта Афин электрички ходят также до Коринфа (а рядом – любимый россиянами город-курорт Лутраки). Поезд отправляется каждые 2 часа, а время в пути составляет приблизительно 1 час 20 минут. Подробности рекомендую узнавать на месте.


Пригородная электричка Proastiakos. Фотография не моя.

Наконец, автобусы… Все курсирующие из аэропорта автобусы обычно останавливаются на общей большой автобусной стоянке – между выходами 4 и 5 зоны прибытия главного терминала. Остановка автобусов обозначена желтым цветом. Маршрут Х94 следует до станции Ethniki Amina (Pentagon), движение из аэропорта с 06:30 до 20:55, интервал движения 10-20 минут. Экспресс X95 Syntagma Square следует до площади Syntagma в центре Афин (это там, где расположен Парламент) с остановками по пути по требованию. Это очень популярный маршрут у туристов. Удобно. И курсирует круглосуточно с интервалом 10-30 минут. Другой круглосуточный экспресс - X96 Pireaus – доставит вас в порт Пирея, а дальше – паромы на острова. Тоже удобный маршрут. В ночное время оба круглосуточных экспресса курсируют с интервалом 40 минут. Автобус маршрута X93 отходит от выхода 5 и следует до автобусных терминалов А и В, что на улицах Kiffissou (откуда можно отправиться в такие города, как Коринф, Лутраки, Нафплион и т.д.). Интервал движения круглосуточного автобуса – 35 минут, ночью – до часа. Маршрут X92 курсирует до станции метро Kifissia, маршрут X97 – до станции метро Dafni (не путать с аналогичным монастырем, что недалеко от порта Пирей). Билет на одну поездку стоимостью где-то 3-5 евро можно купить у водителя или в билетных киосках у станций метро.



А это собственно порт Пирей, откуда идут паромы до греческих островов

Ну, всем удачи! Приятного отдыха в Греции!

В 1834 году Афины стали столицей современного греческого государства. Этот выбор был сделан исходя из символического значения, которое город имел в классический период. В то время Афины строились вокруг стен Акрополя. За два столетия, которые прошли с тех пор, греческая столица превратилась в красивую современную метрополию, обладающую неповторимым очарованием. Сегодня в Афинах проживает 3,5 миллиона жителей (включая пригороды и соседний город Пирей), они являются политическим, социальным, культурным, финансовым и коммерческим центром Греции.



Современный ландшафт города, раскинувшегося на значительной территории, отражает его удивительную историю, его многокультурный современный облик, кроме того, посетитель может воспользоваться его современными удобствами и инфраструктурой.

Первые Олимпийские игры XXI века, которые прошли в Афинах в 2004 году, оставили городу значительное наследие – одиннадцать новых спортивных объектов и комплекс из пяти стадионов. А также интегрированную мультимодальную систему, которая включает в себя новый международный аэропорт (первых пассажиров он принял совсем недавно, в 2001 году), пригородную электричку, линию трамвая (она соединяет центр Афин с Пиреем и прибрежной зоной вплоть до поселка городского типа Вула) и расширенную сеть линий метро. Самое потрясающее в афинском метро – это неповторимое сочетание настоящего и прошлого, произведения современного искусства и часть античных находок, сделанных в ходе строительства метро, выставлены на всеобщее обозрение. Пульс общественной жизни Афин бьется на площадях Омония и Синтагма, где расположены здания Парламента и большинство министерств. Именно там сейчас и решается судьба Греции в Еврозоне. Церемония смены караула, так называемых эвзонов, одетых в традиционную форму, проходит каждый час перед памятником Неизвестному солдату. Всего в нескольких шагах отсюда раскинулся главный зеленый оазис города – Национальный парк. Занимая общую площадь 158 тысяч квадратных метров, он может похвастаться редкими видами деревьев и цветов со всего мира. А если у вас есть желание взглянуть на центр города, то вы можете подняться пешком на живописную вершину покрытого соснами холма Ликабет (Ликавотос). Здесь можно посетить храм Святого Георгия, выпить кружку пива или рюмку вина или пообедать, поужинать – от вида, который открывается с естественной террасы Афин, у вас перехватит дыхание.

На склонах горы расположен шикарный район города – Колонаки, одно из мест, где стоит побывать и где стоит быть увиденным в Афинах. Здесь находится один из эксклюзивных торговых районов города с престижными бутиками и красивыми кофейнями, ресторанами и клубами.

Что ж, добро пожаловать в Афины! И смотрим мои фотографии!

Завершая мини-сериал о Крите, сегодня я расскажу вам, в каком именно городе Крита остановился на ночлег, и с какого города путешествовал по острову. Этот город - Херсониссос. Что могу рассказать о нем?! Ну, Херсониссос является довольно известным туристическим центром Крита, который придётся по вкусу многим отдыхающим. Правда, Херсониссос особенно привлекателен в первую очередь для молодёжи (а я как раз молодой человек!), которая любит активный отдых и яркую ночную жизнь, хотя и любой другой найдёт свою изюминку здесь.





Собственно город Херсониссос расположен между Средиземным и Эгейским морями где-то в 25-30 км восточнее от Ираклиона, «столицы» Крита.

Через город проходит новая Национальная дорога, а это отличная трасса, по которой постоянно курсируют автобусы, так что проблем с тем, чтобы добраться в Херсониссос или из него в любую точку острова не будет. До Херсониссоса из аэропорта Nikos Kazantzakis можно добраться либо на такси (около 50 евро), либо на автобусе: сначала до автостанции в Ираклионе (автобус № 1, отправление каждые 15 минут с 6 утра до 1 ночи), а затем на автобусе до курорта — отправление каждые полчаса, в пути 45 минут.




Как и на всём Крите, в Херсониссосе отличная погода для пляжного отдыха. Почти 340 дней в году здесь солнце, летом температура в среднем 30-35 градуса Цельсия, но близость моря и то, что постоянно дует лёгкий ветерок, делает эту температуру вполне комфортной по ощущениям.

Конечно, отдых на Крите – это, в первую очередь, пляжный отдых. Немаловажным аспектом является характер самих пляжей. Если пляж песочный, то это, конечно, плюс для курорта. Характерной особенностью Крита является разнообразие ландшафтов и пляжей, причём настолько, что песчаные, песчано-галечные и каменистые берега меняются буквально через 10 минут ходьбы по побережью. Такую же картину наблюдаем и в Херсониссосе.

Выбирая отель в Херсониссосе, не обращайте внимания на то, какой пляж с ним рядом. Прогулявшись 10-15 минут, вы сможете быть на отличном песчаном пляже Star Beach: широкий, с платными шезлонгами и зонтиками, с душем с пресной водой. Сам я остановился в самом простом отеле, две-три звезды (уже и не вспомню), в котором всего около 20-ти номеров. Или меньше. Тоже не помню. В этой гостинице я практически не бывал, только спал и принимал душ, поэтому на его минусы-плюсы не обращал внимания.

Какой бы пляж вы не выбирали, вам будет полезно знать, что все они – бесплатные. Такой приятный нюанс отдыха на Крите. Вас никто не прогонит и не потребует денег за вход на территорию. Плата взимается только за пользование шезлонгами и зонтиками. Чтобы сэкономить на этих атрибутах, вы, конечно, можете лежать на принесенных с собой полотенцах или покрывалах. Также можно купить подстилку для пляжа (стоит порядка 2-3 евро) и раскладной пляжный зонтик (стоит 6 евро). Продаются тут же в уличных лавках Херсониссоса. Уже за один день отдыха вдвоём вы окупаете ваши расходы на аренду шезлонга и зонтиков на пляже. Делать так или нет, выбирать вам, но этот совет может быть полезен при бюджетном отдыхе.





Жизнь в Херсониссосе кипит и днём, и ночью. Если вы любите дискотеки, активно и весело проводить время, то Херсониссос создан для вас. В 11 вечера жизнь в городе только начинается и не смолкает до утра. На центральной улице города всегда шумно и оживлённо. До 12 ночи работают абсолютно все магазины, супермаркеты, не говоря уже о кафе и ресторанчиках. Очень оживлённое движение и пешеходов, и транспорта: автомобилей, квадрациклов, мотороллеров.

Но если вы свернёте с центральной улицы на набережную, то попадёте в сказочную атмосферу. Плечом к плечу расположились ресторанчики с прекрасными терассами с видом на море, и эта череда заведений тянется более чем полчаса ходьбы. К морю выходят рестораны, а на другой стороне улицы – дискотеки, пабы, бары. Отовсюду льётся музыка, сотрудники заведений предлагают зайти к ним, ознакомиться с меню, всё в разноцветных огоньках, гирляндах.

Дискотеки начинают работать с 9-10 вечера, но раньше 11-12 там не очень-то много людей, поэтому подходите туда попозже. Вход на дискотеки – бесплатный. Ставка делается на то, что вы будете покупать напитки.

Заведения заманивают очень привлекательными ценами на коктейли, пиво и другие напитки. Например, коктейли «sex on the beach», «pina collada» стоят от 3 евро, пол-литра местного разливного пива – от 2 евро.

К слову, хозяева заведения постараются задобрить вас и будьте готовы, что кроме вашего заказа, вам подадут ещё и угощение за счёт заведения. Например, к вашему пиву могут принести небольшой графинчик водки раки. Проверено. Кстати, раки мне понравился больше, чем узо.

Выбор мест вечернего отдыха на этом не заканчивается. Здесь любой найдёт что-то себе по душе: пабы, бары, бильярд, просмотр футбола за бокалом пива и многое другое. В любое время вам будут рады.

В Херсониссосе питание абсолютно доступно. Так, за 7 евро вы сможете отлично поесть практически в любом заведении. Стоимость одного блюда, чтобы подкрепиться, будет стоить и от 3 евро (например, это картофель фри и клубные сэндвичи, или сувлаки).



Небольших супермаркетов в Херсониссосе много. Они расположились компактно вдоль главной улицы, среди других магазинчиков. Однако по-настоящему большими (сравнительно) являются два супермаркета: SELECT и SPAR. Цены в них приемлемые и выбор достаточно хороший. Супермаркет SELECT расположен через дорогу от пляжа Star Beach. Удобно, например, сделать покупки, идя на пляж или с пляжа же в отель.

В Херсониссосе много пунктов для сдачи на прокат автомобилей и мототехники, что просто глаза разбегаются. Обязательно возьмите с собой водительские права (международного образца), когда будете собираться на Крит. Здесь арендовать машину – лучший способ осмотреть максимальное количество достопримечательностей и ознакомиться с островом. Я, правда, выбрал квадроцикл. Этот вид транспорта пользуется очень большой популярностью у туристов. Под вами будет мощный четырёхколёсный зверь. Вы сможете отправиться изучать окрестности Херсониссоса по горным дорогам, поехать на соседние пляжи, например, в Малию, и просто ощутить драйв от вождения. Конечно, стоит быть осторожным при вождении, но, глядя на то, что буквально ВСЕ ездят на квадроциклах, немного расслабляешься в вопросах осторожности. Прогулка на четерёхколесном звере мне понравилась. На прокат также сдаются и велосипеды. В залог при этом ничего не просят, лишь наименование отеля, в котором вы остановились.

А вот обилия достопримечательностей в городе вы не встретите. Это город для жилья, ночлега, отдыха на пляжах, а также отличный отправной пункт для путешествий по Криту. И все.

Ближайшие достопримечательности, которые я обнаружил, это аквариум, аквапарк, музей Лихностасис и экскурсионная прогулка на поезде по Херсониссосу. Недалеко от Херсониссоса есть ущелье, которое можно пройти с группой за несколько часов (аналог прогулки по известному ущелью Самарья). Однако я не был ни там, ни там и ни там. Некогда было, к сожалению.

Зато, отдыхая в Херсониссосе, я посетил такие места, как Ханья, Аркадиу, Ретимнон, Ираклион, Кносс, Малия, Элунда, Спиналонга и Агиос Николаос. По-моему я все перечислил. Ах, да, еще и остров Санторини (из Ираклиона). Во многих случаях пользовался междугородними автобусами (зеленого цвета), проходящими через Херсониссос, чтобы добраться до других населённых пунктов. Все достопримечательности Крита вам доступны.




Короче, отдохнуть в Херсониссосе можно. Не разочаруетесь. Выбор отелей и апартаментов достаточно большой. Если вы любитель тихого отдыха, берите подальше от центральной улицы. Есть и такие варианты, когда ваши окна отеля будут выходить на море или горы.



Удачи!

«Это настоящий гриновский Зурбаган со старинной гаванью, маяками, фонарями, раскачивающимися в узких переулках на солёном ветру, зноем цветущих полуденных дворов, причудливой смесью минаретов, православных куполов и католических колоколен, домами в итальянской розово-жёлтой гамме с нависающими турецкими "эксостами" и выступающими молельными нишами»
(Путеводитель «Греческие острова» (ИД «Вокруг Света»))



Побывав в восточной части острова, а именно в Элунде, Спиналонге и Агиосе-Николаосе, я, естественно, решил съездить и на западную часть. А что на западе?! Смотрим карту Крита. Первый город, который бросается в глаза – это Ханья. Очень известный город на острове. И один из самых красивейших всей Греции.

Итак, Ханья. Второй по величине город Крита и его духовная столица. Ханью иногда называют «критской Венецией». Это, конечно, преувеличение, однако, Ханья действительно чрезвычайно красива: слияние различных архитектурных стилей, сосуществование разных эпох, причудливая смесь минаретов, православных куполов и барочных фасадов. Особый интерес для меня, да и для всех путешественников, представляет Старый город Ханьи, порт и набережная. Впрочем, и Новый город, выдержанный в неокластическом стиле, также вполне достоин прогулки.

Смотрим фотографии. А о достопримечательностях Ханьи вы можете найти в путеводителях по Греции и Криту или Интернете.
















После Ханьи, ближе к вечеру, я отправился в другой город. Это Ретимнон.

Ретимнон – это венецианские особняки Старого города, византийские церкви с турецкими минаретами, старые пушки на маленьких площадях. Мраморные фонтаны напоминают Италию, а нависающие над мостовой деревянные эркеры – Стамбул. Город чем-то похож на Ханью, и, в то же время не похож.



В порту – столпотворение цветных рыбацких лодок, столы таверн стоят почти вплотную к воде, а в вечерные часы, когда на усаженной пальмами набережной запрещено автомобильное движение, она заполняется веселой космополитичной толпой.

И Ханья, и Ретимно мне понравились! Западная часть Крита ничуть не хуже восточной, хотя на востоке есть еще место, которое, увы, я еще не обследовал, - это область Ласити (если не считать Элунду, Спиналонгу и Агиос-Николаос). На восточной части интересны город Сития, монастырь Топлу и, конечно же, знаменитый пальмовый лес – единственный лес по всей Европы. Что ж, значит, когда-нибудь стоит снова приехать на Крит!

Однажды я отправился на восток Крита из курортного городка Херсониссоса, в котором я остановился (об этом курорте я расскажу в 6-ой части мини-сериала о Крите). Первой остановкой была Элунда.


Эта фотография не моя - "спёр" из Инета

Это заповедник гламурного туризма. Здесь сосредоточены самые помпезные отели Крита, располагающие причалами для частных яхт, собственными островами для рыбалки и реактивными самолетиками к услугам вечно занятых постояльцев.



А это уже мои снимки - вид на Элунду из катера

Здесь же отдыхали многие сильные мира сего, и местные жители до сих пор вспоминают ливийский эсминец, маячивший на горизонте, пока в одном из отелей Элунды гостил Муаммар Каддафи.


Муаммар Каддафи

Закрытая от ветра бухта Элунды славится песчаными пляжами. Однако я прибыл в Элунду не для пляжного отдыха; в Херсониссосе тоже можно неплохо искупаться. В Элунде есть небольшой порт, откуда катера и паромчики отправляются к скалистому острову Спиналонга. Туда я и отправился.



Этот островок, занимающий стратегическую позицию у входа в бухту Элунда, венецианцы превратили в неприступную крепость. В результате Спиналонга оставалась в руках Венеции еще много лет спустя после того, как турки овладели всем остальным Критом (1689). Лишь в 1715 году османы заполучили Спиналонгу, причем не в результате штурма, а по мирному договору. С 1903 по 1957 год на островке размещался лепрозорий, колония прокаженных, однако это мрачное прошлое лишь усилило туристическую притягательность островка: летом к его берегам спешат десятки прогулочных корабликов. Вход в крепость расположен между двумя бастионами. Хорошо сохранился бастион Сан-Микеле, защищавший остров с севера.











//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/6/90/858/90858678_11.jpg


Из острова Спиналонга на катере я отправился на бухту Колокита, где пару часиков я отдохнул на прекраснейшем диком песчаном пляже и искупался в чистейшей воде моря; там же и пообедал: греческий салат и сочный шашлычок с холодным белым винцом.

Вернувшись на Элунду, я отправился в соседний город – Агиос-Николаос. Всего 20 минут на автобусе.



Один из самых приятных центров отдыха, этот город обладает превосходным местоположением на заливе Мирабеллу. В эллинистическую эпоху на этом месте процветал один из двух преуспевающих городов, носивших название Лато (дорическое имя Артемиды): Лато-прос-Камара (у арки) и Лато-Этера (другой Лато). При венецианцах город пришел в упадок, современное селение возникло лишь в XIX веке. Главная достопримечательность города – это «бездонное» озеро Вулизмени, где, по преданию, купались богини Афина и Артемида. Вокруг этого озера, на набережной, и течет курортная жизнь, здесь можно совершить покупки и выпить чашечку греческого кофе или бокал холодного пенного пива.






На этом всё, завершаю пост! Итак, читатели, вперед на восток! Восточный Крит очень интересен!

Если вы отдыхаете на острове Крит, то вам стоит обязательно посетить монастырь Аркадиу, стоящий на северо-западной стороне горного плато над лесистым ущельем. Этот монастырь – самый известный монастырь в истории Крита.



Естественно, я был наслышан о нем, сделал пометку в своем ежедневнике, в котором перечислил, что стоит посетить за неделю на Крите, и, конечно, стремился туда попасть любыми способами. Собственно монастырь расположен всего 22 км к юго-востоку от известного города-курорта Ретимнона (Ретимно). Не так далеко.

Итак, монастырь этот очень древний, он был основан еще в византийскую эпоху; по одной из версий, он даже назван в честь ранневизантийского императора Аркадия (378-408), но это не совсем правдоподобно. Гораздо чаще монастыри называли по имени основателя, и скорее всего эту обитель основал некий монах по имени Аркадий.

О византийском прошлом монастыря свидетельствует надпись XIV века, обнаруженная в 1951 году. По античной традиции надпись сделана как бы от лица самого монастыря. «Я называюсь Аркадион и имею храм царя Константина равноапостольного».

Монастырь оставался православным и после прихода венецианцев. В венецианскую эпоху в нем совершали подвиг веры около 300 братьев – обитель немаленькая по меркам любой страны.

В XVI веке монастырь роскошно отстроили на деньги образованного и богатого семейства Хортадзис из Ретимно, сыгравшего большую роль в критском ренессансе. К этому времени относится католикон – главный храм монастыря.

Период расцвета обители пришелся на XVII век. В это время в Аркадиу была крупная библиотека и важный центр переписывания рукописей. Большая часть библиотеки погибла во время событий 1866 года, но тогдашние европейские путешественники видели в монастыре рукописи Пиндара, Вергилия, Гомера, а также книги Петрарки и Данте.

Турки разграбили монастырь сразу после взятия Ретимно в 1648 году, но в дальнейшем относились к Аркадиу вполне лояльно.





В ноябре 1866 года, во время крупного критского восстания, в стенах обители укрылись 964 человека: 365 повстанцев и 599 женщин и детей. Турецкий генерал Мустафа-паши во главе 15-тысячного отряда окружил монастырь и потребовал немедленно сдаться, однако получил категорический отказ. После нескольких дней осады Аркадиу был взят штурмом. Оставшиеся в живых защитники заперлись в пороховом складе и взорвались, захватив с собой множество турок. Память об этом событии пышно отмечается 7-9 ноября.

Таким образом, монастырь стал символом борьбы Греции за независимость.





И последнее… в моем посте об Аркадиу использован материал Александра Баунова.

Начало истории Крита теряется там, где действительность встречается с мифом. Бог Зевс, родившийся в одной из пещер острова, увидел с вершины священной горы Иды в долине берегов Азии юную Европу. В образе белого быка Зевс похитил Европу, и в результате их любви родились три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Самый сильный из братьев Минос создал могущественную морскую державу и способствовал развитию Минойской цивилизации.

Побывать на Крите и не посетить всемирно известный памятник истории, культуры, архитектуры – дворец-лабиринт царя Миноса, построенный в 2000 году до нашей эры – это просто непростительно. Он являлся резиденцией правителя острова и возвышался на холме Кефала, находящегося в 5 км от города Ираклиона. Один из двух великих лабиринтов мира наряду с египетским лабиринтом – развалинами при Файуме – входом в Меридово озеро – вошёл в 100 чудес света.




Раскопки Кносского дворца были начаты в 1900 году Артуром Эвансом, поверившим в древнегреческую мифологию Критского цикла, благодаря чему, была открыта великая Минойская цивилизация – первая цивилизация в Европе.


Артур Эванс

Кноссос Минойской эпохи был важным культовым и административным центром и представлял собой крупный город, посреди которого стоял роскошный дворец. Кносский дворец-лабиринт – уникальный сад блужданий – состоял из множества хаотично разбросанных помещений, расположенных на разных уровнях, местами достигая 4 этажей и включая в себя более 1300 комнат. Во дворце можно увидеть кладовые, царские покои, трон царя Миноса, культовые комнаты. Царскую лестницу с колоннами и царскую ложу амфитеатра. Сохранилась подлинная часть водопровода, система которого сделана из керамики и построена по закону сообщающихся сосудов.

А в Археологическом музее Крита, что в Ираклионе, - самом важном на острове и втором по значимости по всей Греции после афинского Археологического музея – экспонируются оригиналы, обнаруженные при раскопках Кносского дворца и других минойских дворцов Крита. К великим находкам, представленным в музее, относятся: золотые украшения, дамские аксессуары, сосуды из стеатита, великолепные фрески, саркофаги и многое другое.






Вернемся к Кноссу… Недалеко от Кносского дворца находится винодельня Boutari.




Туда я не планировал заехать, но так получилось, что не только заехал, но и походил по винному заводу, выпил несколько сортов и, наконец, прогулялся по плантации виноградников. Что в этом посте я могу рассказать коротко? Ну, всем и так известно, что Греция - родина европейского виноделия. На острове Крит виноград возделывается уже четыре тысячи лет, на материковой Греции - три тысячи. Вина Греции имеют широкий ассортимент. Преимущественно Греция производит марочные, именные вина, выращиваемые на островах. Простые, но достойные вина делают из сортов винограда, которые растут на склонах и холмах. Самое известное греческое вино - Рецина (Retsina). Это сухой белый напиток крепостью 11,5% для повседневного употребления. На сегодняшний день это единственное в своем роде вино, обладающее сильным ароматом и привкусом смолы. С одной стороны такое вино мне понравилось, с другой – нет, уж тяжело пьется и непривычно.



Итак, Boutari… Сегодня «Бутари» находится в государственной собственности, но бразды правления все-таки твердо держит в руках семья Бутари, а качество вин компании, хорошо отражающих терруар, такое же высокое, как и всегда. «Бутари» может похвастаться одной из самых внушительных в Греции подборок вин из исконно греческих и международных сортов.

Стоит добавить, что, винной компании Boutari около 130 лет, и она является одной из ведущих греческих компаний со значительной экспортной деятельностью в более чем 45 странах и с международной ориентацией, внося решающий вклад в закрепление греческого вина и за рубежом.




А теперь поговорим об Ираклионе. Этот город – административный центр Крита, пятый по величине город Греции.





Строительный бум 1960-70-х годов превратил Ираклион в лабиринт бетонных коробок, среди которых ютятся немногочисленные венецианские и турецкие памятники. Этакая малая копия Афин. Врать не буду – Ираклион мне не очень понравился. И все же побывать здесь необходимо. Во-первых, ради Археологического музея – одного из важных музеев мира. Здесь и больше нигде выставлены находки минойской культуры, о чем я уже написал выше. И, во-вторых, ради Кносского дворца, где большинство этих вещей было найдено.

/a

Стоит посетить и Старый город. Здесь интересны площадь Венизелоса, на которой возвышается базилика Святого Марка (она была задумана как уменьшенная до провинциальных масштабов копия венецианской площади Сан-Марко); фонтан Морозини, открытый 25 апреля 1628 года, в день Святого Марка (есть и другие фонтаны - это Бембо и Приули); собор Святого Тита, названный в честь апостола Тита – ученика апостола Павла и первого епископа Крита, и, наконец, кафедральный собор Святого Мины.



Кстати, в базилике Святого Марка была интересная выставка художницы Барбары Дарлинг.








И, конечно, крепость Кулес, - один из символов Ираклиона. Этот крепость – лучше всего сохранившаяся часть укреплений и самая заметная. Она, защищавшаяся вход в гавань, стоит в конце одного из молов. Первый ярус укрепления освещается через большие световые коридоры. В нем 26 помещений, в которых жили комендант и караульные офицеры, а также имелась тюрьма с камерой пыток, пекарня, мельница, церковь и резервуар для воды.









И последнее, поклонникам критского писателя Никоса Казандзакиса (1883-1957), автора романов «Грек Зорба» и «Последнее искушение Христа», стоит посетить южный участок городской стены. Там расположен бастион Мартиненго – самая высокая точка крепости. В собственном бастионе находится могила. Эта могила скромная, и она не случайно находится вне официального кладбища: Казандзакис, подобно Льву Толстому, умер отлученным от церкви. И все же на могиле установлен простой деревянный крест с греческой надписью – одним из афоризмов Казандзакиса: «Ни на что не надеюсь, ничего не боюсь, я свободен».

«Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих».
(Гомер, «Одиссея»)


«Подумалось, что земля Крита напоминает хорошую прозу – тщательно выстроенную, рассудительную, лишенную вычурности, сильную и сдержанную. Она очень экономна в средствах выражения. В ней нет легкомыслия, нет фальши. Ей есть что сказать, и она говорит – по-мужски сурово. Но между сдержанных строк этой прозы читается неожиданная чувственность и нежность. Так в укромных ложбинках острова благоухают лимоны и апельсины, а от бескрайнего моря веет неизбывной поэзией…».
(Никос Казандзакис, «Грек Зорба»)



Карта Крита

Крит – не просто остров в Средиземноморье, лежащий на перекрестке трех частей света: Европы, Азии и Африки. Это поистине благословенная земля, созданная для наслаждения жизнью.



Именно здесь четыре тысячи лет назад возникла великая Минойская цивилизация. Здесь в одной из горных пещер родился и вырос Зевс – верховный олимпийский бог. Под пылью веков на Крите еще видны следы белого быка, похитившего юную Европу. С Критом связаны имена Дедала и Икара. Здесь вы воочию можете увидеть лабиринт Минотавра.



Но Крит – это не только живые иллюстрации к великим греческим мифам. Это прозрачная многоцветная палитра моря, это серебристо-зеленые рощи оливковых деревьев, это взлохмаченные ветром пальмы и колючие «лапы» кактусов. Крит – это жаренные на гриле щупальца осьминога и графин холодного вина в жаркий полдень в таверне, и чашечка греческого кофе в уютной кофейне в венецианской гавани средиземноморского города, и незабываемые закаты над морем. Одним словом, Крит – это яркий отдых для тех, кто умеет радоваться красоте жизни!

Автор этих строк, то есть я, побывал на Крите не так долго, всего недельку, зато провел эти дни с размахом и с массой впечатлений. Увидел такие города и места, как (с запада на восток) Ханья, Ретимнон, Аркадиу, Ираклион, Кносс, Херсониссос, Малия, Элунда, Агиос-Николаос, Спиналонга. Съездил и на кикладский остров Санторини из порта в Ираклионе.

Мне очень хотел попасть и на ущелье Самарья, и на пальмовую рощу Ваи, и на озеро Курнас, но, увы, времени не было, - неделя – это всё-таки мало, чтоб обследовать весь остров! Если вы собираетесь на Крит – берите две-три недели, и вы всё увидите!





















Итак, добро пожаловать на Крит!

Если бы из множества достопримечательностей Греции пришлось бы выбрать самые яркие, несомненно, что одной из них был бы остров вулканического происхождения Санторини. Отвесные скалы острова покрыты разноцветной лавой: черной, красной, зеленой и белой. Остров возвышается в море, как огромная неприступная каменная глыба, изогнувшаяся в форме полумесяца.




До острова Санторини удобнее всего добираться из порта в Ираклионе, что на Крите (о Крите расскажу позже). На быстроходном катамаране. Всего два часа пути в одну сторону. По прибытии на Санторини удобно воспользоваться подвесной канатной дорогой для подъема в город Фира (Тира). Любители экзотики могут совершить восхождение к центру города на осликах, которые постоянно «несут вахту» в порту.

Главные города острова – белоснежные Фира и Ия, расположенные на вершинах острова, они, словно белые орлиные гнезда, повисли между небом и землей! Узкие тенистые улочки, залитые светом дома, множество церквей. Увенчанных синими куполами, создают неповторимый колорит этих городов.






Красоту санторинского пейзажа дополняет изумительный цвет моря и строгое очарование вулкана «Камени», на который открывается панорамный вид практически с любой точки острова.

Еще один повод посетить Санторини – это возможность продегустировать знаменитые санторинские вина, изготовленные из винограда, произростающегося на почвах вулканического происхождения, и поэтому отличающиеся особым ароматом и вкусом. Подобное вино я пил на Сицилии, а точнее – на вулкане Этна.










Езжайте на Санторини, - вам понравится этот остров! Единственный минус – очень и очень много туристов!

Город Ламия относится к числу типичных средних по величине городов Греции. Он расположен в долине. Чтобы увидеть панораму города, нужно подняться в средневековую крепость XIV века. Но я там не был. Не было времени. Спешил в Метеоры. Ради них я и оторвался из Афин. О Метеорах я писал ранее (смотрите мой пост от 10 августа). Собственно Ламия прочно ассоциируется с ламийской войной (323-322 гг. до н.э.), когда после смерти Александра Великого Афины пытались освободиться от македонского правления. Но в этом посте речь всё-таки не о Ламии.

Немного на восток от города Ламия афинская дорога пересекает Фермопильский проход. Именно здесь в 480 году до н.э. союзное войско греков численностью примерно 7 тысяч воинов под командованием царя Спарты Леонида было атаковано персидской армией во главе с Ксерксом, насчитавшей, согласно Геродоту, 2 641 610 человек. Несколько дней войско Леонида удерживало оборону. Тогда персидский отряд по обходной горной тропе вышел в тыл греков. После кровавой битвы в живых осталось только два греческих воина. Персы хлынули в Центральную Грецию, опустошили и разграбили Афины.

Аристодем, тот, который остался в живых, вернулся в Спарту, но в родном городе его ожидало презрение соплеменников. Однако в следующем году, в 479-ом до н.э., в битве при Платеях, приведшей к разгрому персидского войска, Аристодем сражался как исступленный, и он совершил великие подвиги только потому, как полагали спартанцы, что искал смерти из-за своей вины. Второй выживший спартанец – это Пантит. Его также ожидало бесчестие, и он повесился.

У обочины дороги напротив погребального холма, где покоятся останки павших воинов, стоит величественная бронзовая статуя царя Леонида. К счастью, наш автобус, следующий до Метеор, остановился на 5 минут, и мы с парочкой из Китая, незамедлительно вышли из него и сфотографировали данный памятник. Этот монумент воздвигнут в 1955 году на деньги американской греческой диаспоры. На пьедестале высечено: «Молон лабе» - «Приди и возьми». Это легендарный ответ царя Леонида на требование Ксеркса сдать оружие.





По мотивам легендарного подвига Леонида и спартанцев в Голливуде снято два фильма. Если картина 1962 года, которую снял Рудольф Матэ, отличается относительной достоверностью, то фильм 2006 года – экранизация комиксов Фрэнка Миллера – чистейшая фантастика. Снимался он, кстати, полностью в студии, а все пейзажи – компьютерная графика. И все же смотрим обе картины!


"300 спартанцев", 60-ые гг.




"300 спартанцев", фильм 2006 года

Приятного просмотра!

Легенда гласит, что когда Зевс выпустил в небо двух орлов: одного с запада, другого - с востока, траектории их полета пересеклись в небе над Дельфами, обозначив тем самым центр земли. Считалось, что Дельфы являются местом обитания Аполлона, поэтому с конца VIII века до н.э. в Дельфы стекались люди, желавшие посоветоваться с богом о том, какие действия им стоит предпринять. Могучие владыки и простые люди искали ответа на волновавшие их вопросы у дельфийской пророчицы Пифии. С усилением политической роли святилища в VI веке до н.э. и проведением Пифийских игр начинается золотой век Дельф, который продлился до прихода сюда римлян в 191 году. Дельфийский оракул прекратил свое существование в 393 году.

Под Дельфийским оракулом следует понимать церемонию прорицания, во время которой паломники узнавали ответ бога Аполлона. Прорицательницей, изрекавшей этот ответ, была жрица, или пифия, женщина старше 50 лет. Каждый желавший посоветоваться с оракулом платил пеланос (плату) и приносил в жертву животное на алтаре. Затем мужчина-жрец передавал вопросы Пифии. Сидящая на треножнике Пифия под влиянием паров впадала в транс и начинала произносить слова, которые жрецы внимательно слушали и записывали, а затем пересказывали их паломникам. Часто ответы были двойственными. Лидийский царь Крез (годы правления 560-546 гг. до н.э.) спросил, идти ли ему войной на персидского царя Кира Великого, и получил следующий ответ: «Крез, перейдя реку Галлис, великое царство разрушит». Царь начал войну, но погибла собственная держава.

В результате раскопок, начатых в Дельфах в 1892 году, миру предстал один из крупнейших культовых центров древней Греции – святилище Аполлона. Частью архитектурного ансамбля Дельф являлось также святилище богини Афины, в котором сохранился мраморный толос. К северу от театра, расположенного в святилище Аполлона, находится стадион, на котором проводились Пифийские игры. После Олимпийских игр в Олимпе они являлись крупнейшим спортивным событием, способствовшим укреплению национального единства Греции, которая в тот период была представлена соперничавшими городами-государствами.

Самое интересное на святилище Аполлона – это, пожалуй, храм Аполлона. На том месте, где сейчас стоит храм и который мы видим сегодня – это храм IV века; ранее был другой храм, построенный в IV веке до н.э. Руины «сегодняшнего» храма обнаружили французские археологи в 1892 году. Интересен и театр, построенный 2500 лет назад. Он вмещает 5 тысяч зрителей и по своей красоте не уступает легендарный театр в Эпидавре (увы, в Эпидавре я так и не был). Также стоит отметить и Афинскую сокровищницу, она была построена после битвы при Марафоне. Она восстановлена в 1906 году.







И, наконец, музей Дельф. Собрание музея Дельф включает коллекцию скульптур и архитектурные фрагменты зданий, по значению уступающие разве что афинскому Акрополю.




Не менее интересна и соседняя деревня. На самом верху деревушки стоит дом поэта середины XX века Ангелоса Сикельяноса. В 30-ые годы Сикельянос задумался над греческой национальной идеей и тем, что может принести новая Греция миру. В результате он, приемущественно на средство своей жены – знаменитой танцовщицы Эвы Палмер (родной сестры Айседоры Дункан) принялся возрождать Пифийские игры. Возрождение игры (с обнаженными юношами на античном стадионе и Прометеем в маске и на котурнах в дельфийском театре) состоялись дважды. На третьи – денег не хватило: поэт и танцовщица без гроша уехали в Америку.

В районе поселка Агио-Теодори начинаются современные и исторические владения города Коринфа – Коринфия. Большая ее часть расположена за перешейком Истмии, на Пелопоннесе. А на материке Коринфу принадлежит только одно, но хорошее место – город Лутраки.



Лутраки означает по-гречески «банька». Здесь можно выкупаться в море на хорошем пляже с идеальным дном, в теплой и мелкой воде слабосоленого озера Вулиагмени и в ваннах из здешней целебной минеральной воды. Ею же можно запить все удовольствия. В 1930-1950 гг., когда в бедной Греции отдых на море могли позволить себе немногие, Лутраки был настоящим буржуазным курортом. От той поры осталось несколько гостиниц провинциального колониального стиля и курзал, который одобрил бы любой архитектор сталинского ампира: с куполом, колоннами, мозаиками.

Лучшая часть Лутраки – мощеная набережная, которая тянется над пляжем. Утром, днем и вечером по ней фланирует публика, оседая в многочисленных кафе и тавернах. Дома на набережной – сплошь гостиницы и пансионы. Правда, их обитатели – уже больше не столичная буржуазия, а экономные иностранцы и пожилые греки, выбравшие для отдыха место поближе к Афинам.




Коринф. Великий город древности, о котором мы знаем меньше только потому, что среди его жителей нашлось меньше писателей, чем в соседних Афинах, и меньше героев, чем в соседней Спарте. Еще бы: все здешние жители занимались делом. Среди прагматичных коринфян не разбогател только ленивый. Коринф – город купцов в том же схематическом смысле, в каком Спарта – город воинов, а Афины – город философов. Впрочем, один знаменитый философ здесь все-таки был – это Диоген, основатель школы киников (циников), тот самый, который жил в бочке. Бочка, кстати, была не деревянная, а глиняная – огромный куфшин-пифос с узким горлом, в каких греки хранили масло, зерно и вино. Бродя по развалинам Коринфа, не забывайте, что именно на его улицах Диоген встретился с Александром Македонским и просил его не заслонять ему солнце.

Богатство Коринфа определялось его географическим положением, узким перешейком, связывающим Саронический и Коринфский заливы. Транспортировка судов через перешеек еще до прокладки канала обеспечивала их скорейшее перемещение из восточного Средиземноморья в Адриатику и Италию.


Внимание! Фото не моё - взял из интернета

Коринф, известный со времен неолита, в 146 году до н.э. был разрушен до основания римлянами и заново был отстроен ими же через 100 лет. Благодаря покровительству римских императоров население города вскоре достигло 750 тысяч человек. Жители Коринфа вели распущенный образ жизни, за что святой Павел заклеймил их во время пребывания здесь в 52 году. Раскопки позволили установить колоссальные размеры этого города, разрушенного в результате землетрясений в византийские времена.

Храм Аполлона – самый интересный храм Древнего Коринфа. Этот храм в числе немногих построек был сохранен римлянами, когда они осуществляли застройку городу в 46 году до н.э. Руины храма выглядят очень величественно на фоне крепости.

На территории Древнего Коринфа есть музей, который является одним из лучших провинциальных собраний. В музее представлены все периоды древней истории города; особый интерес представляет экспозиция римского периода. Ну а жемчужиной этой коллекции следует назвать мозаики II века, снятые с пола виллы: голова Диониса и обнаженный пастух.

И, наконец, стоит посетить Коринфский канал: зрелище захватывающее!

В Метеоры стоит ехать не только из любого конца Греции, но и из любого конца света. На вершинах гладких отполированных ветрами каменных столбов, на высоте сотни метров стоят шесть средневековых монастырей. Слово «метеора» по-гречески означает «парящие», «подвешенные между небом и землей». Так оно и есть: язык не поворачивается назвать закругленные концы этих гигантских, обращенных к небу каменных пальцев земной поверхностью.






Скалы в Метеорах в первый раз стали местом религиозного уединения в 985 году, когда в одной из пещер поселился отшельник. В середине XIV века настоятель монастыря Нилос построил там небольшую церковь. Затем в 1382 году на одной из скал монах Афанасий с горы Афон основал большой монастырь Мегало Метеоро. Вслед за ним благодаря упорному труду монахов было построено 23 монастыря, большинство из которых в XIX веке пришло в упадок. В 20-х годах прошлого века к оставшимся шести монастырям были выдолбены лестницы. Сейчас ряды монахов и монахинь пополняются.

Лично мне удалось посетить только два монастыря из шести – это Варлаам и Агиу Стефанос. Жалко, что внутри монастыря фотографировать нельзя. Да и что там говорить, - снимки ничего не скажут, всё надо видеть своими глазами!

Итак, напишу только о тех монастырях, которые удалось посетить. Начнем с монастыря Варлаама.

Отшельник Варлаам взобрался на одну из скал в середине XIV века, поставил церквушку Трех Святителей и келю, прожив там до конца жизни в полном одиночестве. Как он взобрался и чем питался – этого я не знаю. Но продолжим рассказ. Через 200 лет монахи Нектарий и Феофан из соседнего монастыря Мегало-Метеор поднялись на скалу с благочестивой целью отремонтировать разваливающуюся церковь. Здесь им так понравилось, что они остались на скале навсегда и основали отдельный монастырь. Храм Трех Святителей, когда-то построенный самим Варлаамом, стоит до сих пор, в чем я лично убедился, правда, перестроенный и расписанный в 1627-1637 гг.

В 1542 году был построен католикон Всех Святых. Это четырехстолпный крестовокупольный храм с притвором. Храм расписан в середине XVI века критским художником, по всей видимости Франгосом Кателаносом, придел в 1566 году иконописцами из Беотии. Среди фресок стоит отметить сюжеты «Святой Лука пишет образ Богоматери», «Страсти Христовы» и «Успение Богородицы». Не менее интересны и другие сюжеты, например, «Второе пришествие», «Житие Иоанна Предтечи», «Святой Сысой, размышляющий над останками Александра Великого».

В Валааме богатейшие ризница и библиотека со множеством редких рукописных книг и дорогой церковной утвари. Меня, кстати, позабавил винный погреб – там стоит огромная бочка вина (13 тысяч литров (!)), датированная XVI веком. Курьез.






Второй монастырь – это монастырь Агиу Стефанос, или, проще, Святого Стефана. Это женский монастырь. Добраться до него проще, чем в другие: всего-то перейти по 11-метровому мосту, перекинутому к скале с соседнего холма. Но это сейчас удобно, а не много веков тому назад. В этом монастыре не наблюдается презрения к земному уюту: он чист, опрятен и украшен образцовым садиком. Более того, это центр притяжения женской православной интеллигенции. Многие монахи здесь с высшим образованием. В монастыре действует школа исследования и возрождения византийского церковного пения, здесь пишутся современные иконы. Собственно монастырь был основан в XIV веке при участии постригшегося в монахи Антония Кантакузина, племянника сербского правителя Фессалии Симеона Уроша. Византийский император Андроник Палеолог посетил монастырь в 1333 году. Монахи сумели угодить ему, и он одарил обитель землями и богатствами. С тех пор монастырь называли царским: он был одним из богатейших в Метеоре. В 1881 году здесь жил 31 монах, не считая послушников и работников. Короче, толпа народу для гнезда на скале. К середине XX века обитель полностью опустела, но была возрождена в 1961 году. На май 2012 года, если я правильно понял, в монастыре служат 33 монахини.

Другие монастыри – это Агиу Николау, Русану, Мегало-Метеоро и Агия Триадос (Святой Троицы). О них вы можете узнать в Интернете. Они не менее интересны и достойны внимания.



Итак, вперед в Метеоры!

Сам я добирался из Афин. На автобусе, хотя можно и на поезде, в том числе и на экспрессе Афины-Салоники. Время в пути 5 часов. На ночь остановился в городке Каламака. Там есть множество отелей, ресторанчиков, кафешек, магазинчиков. Есть где вечерком прогуляться, поужинать, выпить. А вот с утра уже бродил по скалам. Захватывающе. После обеда, правда, вынужден был вернуться в Афины; там собрал свои вещи, оставленные в одном отеле, и … ранним утром (на следующий день) полетел домой – в Москву. Сумасшедший день был. Рискованный. Но того он и стоил. Не жалею!

Самый ближайший к Афинам остров – Саламин – обычный дачный поселок. Первый настоящий – Эгина, тоже дачный поселок, но рангом повыше. По острову разбросано немало вилл, принадлежащих именитым грекам.



Как любой греческий остров, Эгина – микрокосм. Здесь есть все – миф, античность, Византия, Италия, космополитические курорты и глухие горные деревни, зеленые равнины, дикие скалы и даже собственные обитаемые и необитаемые острова-спутники. Все это при площади 85 км2.

Столица острова Эгина – Эгина. Она же, кстати, была первой столицей освобожденной Греции. Собственно город в наши дни представляет собой смесь аккуратных вилл и небольших гостиниц. Неоклассическая набережная с кафе и ресторанами со стороны сущи и десятками пришвартованных яхт и рыбацких лодок со стороны воды, одно из самых приятных мест на всем побережье. Современная Эгина известна фисташками и большими вкусными осьминогами. Рыбные таверны хороши и дешевле, чем в Афинах, благо рыбы ловят вокруг всего острова в изобилии. Проверено.

Самая интересная церковь в городе – двугорбый и побеленный в кикладском стиле поствизантийский храм Агниос-Николаос-Талассинос (церковь Святого Николая Морского) прямо на причале современного порта.

А на самом острове самое интересное, пожалуй, - это храм Афеи, в 10 км к востоку от столицы Эгины. Прекрасно сохранившийся мраморный дорический храм Афеи, построенный во времена экономического и культурного расцвета острова в начале V века до н.э., - один из главных античных памятников Греции. Храм расположен в живописном месте на вершине поросшей средиземноморской сосной горы с роскошным видом на равнинную часть острова и море.

На острове Эгина найдется место и для любителей искупаться и понежиться на солнышке, - это городок с пляжами Агиа-Марина. Купаются также в местечках Маратонас и Портес. Самое чистое море – возле деревни Пердика.












Другой остров Аргосанического залива – Порос. Порос – на самом деле два острова и при этом почти не остров. От Арголиды он отделен перешейком шириной 360 метров. Через него снуют в обе стороны барки всех размеров и косолапый паромчик. Вид с любой вершины на этот мини-Босфор завораживает одинаково и солнечным днем, и на закате.

Порос до конца XIX века был главной базой греческого ВМФ. До сих пор всю западную окраину города занимает училище гардемаринов, и это запретная зона.

Городок Порос состоит из разноцветных неоклассических домиков. Фасад города – набережная, но зайти в переулочки стоит обязательно. Интересно. Проверено. На самой верхушке городского холма – башня с часами.

Напротив - через пролив – скучноватый городок Галатас, зато за ним «Лемонодасос» - лимонный лес. Не лес, а совокупность лимонных рощ в 30 тысяч деревьев.












В посте об островах частично использован материал Александра Баунова («Вокруг света»), фотографии, естественно, мои.

В один из прекрасных солнечных дней, ранним утром, я решил отправиться в Нафплион. Из Афин добираться удобнее всего на автобусе. А не на поезде. Время пути – 2 часа 15-30 минут, в зависимости от пробок и остановок по требованию.



Нафплион, вероятно, самый красивый город на греческом материке. С ним могут соперничать только некоторые островные города – Ханья, что на Крите, и столицы Корфу и Родоса. По Нафплиону можно гулять как по любому старому европейскому городу - изучая памятники, глазея на здания, отдыхая в кафе. Город сохранил чуть-чуть от всех сменившихся в нем эпох и хозяев – греков, итальянцев, турок. Для Европы – это норма, для Греции – исключение.




Город Нафплион назван по имени своего основателя – сына Посейдона Нафплия. Сын самого Нафплия – Паламед участвовал во главе отряда сограждан в Троянской войне, и считался среди греков большим выдумщиком. Он изобрел единицы меры и веса, способы навигации, несколько букв и шашки. По навету Одиссея Паламед был казнен под Троей, а Нафплий, в отмеску за сына, устроил грекам «эвбейские огни» - зажег ложные маяки на скалах острова Эвбея и потопил множество греков, возвращавшихся домои из-под Трои. Имя Паламеда осталось в топониме Паламиди – названии холма и венецианской крепости на нем.




В Нафплионе есть три крепости. Символ города – Кастель-Пасквалиго, больше известная как Бурдзи, построена на островке Бурдзи. Наслаждаться видом на крепость-остров, Аргосский залив и мягкие очертания гор на горизонте лучше всего с набережной Мьяули. За горами – Аркадия, а прямо перед ними – Лерна, место, где Геракл победил лернейскую гидру. Кстати, вплоть до 1930 года крепость служила местом проживания городского палача.




На низком холме над городом, в древности – городском акрополе, крепость, известная как Ич-Кале. По-турецки это значит «три крепости» - греческая, франкская (крестоносцев) и турецкая. Слои всех перечисленных эпох действительно видны в стенах и башнях. Изживая ненавистные турецкие названия, греки переименовали крепость в Акронафплиа.

Третья крепость – Паламиди – самая новая и самая высокая. Ее построил фортификатор Ласаль в период второго венецианского владычества, когда пушки и порох сделали Ич-Кале бесполезной. Высота холма – 215 м. От города к крепости ведут 852 ступенки – это в одном путеводителе так говорится. Другая книжка утверждает, что 899. Сколько же их на самом деле?! Поднимаясь на самый верх, я честно считал ступеньки, но из-за жары, палящего солнца, духоты и своего лишнего веса, я стал уставать, делать внеплановые остановки, фотографировать виды Нафплиона, потерял счет. В общем, число ступенек я так и не узнал. Но, по правде говоря, я об этом не особо жалею. Ведь главное – не количество ступеней, а то, куда они ведут. Оказавшись на самом верху, я был бесконечно рад своему «подвигу». Последний раз с таким трудом и потом я поднимался чуть раньше – это была точка на горе Ликавотос, что в Афинах.

Нафплион расположен на северной стороне узкого мыса, вдающегося в море. По ту сторону Ич-Кале – скалы в диких кактусах и чистейший пляж. Обход мыса вокруг и возвращение к городу со стороны площади Никитара – прекрасная часовая прогулка, которую можно сочетать с купанием.





Поезжайте в Нафплион, - не пожалеете! Мне этот город понравился!

« (…) Корабль подошел к скалистому мысу Сунион. За величественным утесом были серебряные рудники Лауриума – на добытое здесь серебро построили флот, разбивший персов при Саламисе. Когда мы обогнули мыс, нам открылся потрясающий вид. Именно этот пейзаж – мое лучшее воспоминание о Греции.

Высоко на утесе – белые руины. Это все, что осталось от храма Посейдона на мысе Сунион, в самой южной точке Аттики. В древние времена моряки, следуя из Малой Азии или Египта, ждали, не сверкнет ли в лучах солнца храм Суниона. Его построили, чтобы умилостивить Посейдона, бога морей, который, как считалось, готовит злую судьбу всем кораблям, минующим мыс.

Когда корабли, следовавшие на запад, проплывали мимо храма Посейдона, моряки смотрели на холмы – ждали, когда покажутся Афины. И наконец замечали золотую вспышку на шпиле Акрополя. Чужим объясняли, что должен показаться наконечник копья бронзовой статуи Афины Промахос, чей шлем возвышается над сандалиями на семьдесят футов. Это гигантская статуя продолжала стоять еще долго после того, как слава Афин обратилась в прах. Король готов Аларих увидел ее в IV веке от Рождества Христова – и. говорят, развернул свой корабль и бежал (…)».

(Генри В. Мортон «От Каира до Стамбула: Путешествие по Ближнему Востоку», 1941 г.).



Область, центром которой являются Афины, называется Аттикой. Аттика – духовный центр древней и современной Греции. Расположенные здесь древние памятники на протяжении веков привлекали внимание научного мира, а побережье и горы Аттики становились убежищем тех, кто искал спасения от войн и раздоров. В наши дни на песчаные пляжи восточного побережья (от Афин до мыса Сунион) направляются те, кто хочет отдохнуть от напряженного ритма современных Афин. Что я и сделал, отдохнув в одном местечке, название которого, к сожалению, не помню, зато помню красивейшую песчаную бухточку, чистейший пляж и прекрасное море, и мыс Сунион.



На мысе Сунион находится самая популярная достопримечательность Аттики. Уходящая в море скала с фундаментом античного храма и шестнадцатью сохранившимися колоннами – это и есть то, что составляет сейчас славу Суниона. Одинокие колонны на фоне моря – очищенный до самой сути символ Греции, такой же как Парфенон. Колонны принадлежат храму Посейдона.



Скалистый мыс Сунион, глубоко врезающийся в Эгейское море, крайняя точка суши, с древности символизировал нерасторжимость земли и моря. Уже в VII веке до н.э. здесь было святилище Посейдона. В 480 году до н.э. святилище был разгромлен персами, но уже в 449 году до н.э. на его руинах греками был построен новый храм Посейдона.



Сунион – место красивое и противное всякой курортной легкомысленности. Недаром Сунион так любили певцы хандры и одиночества, вроде лорда Байрона, который в 1810 году вырезал на одной из колонн свое имя, его примеру последовали другие. Сейчас храм Посейдона охраняется.



Несколько слов о лорде Байроне (1788-1824)…


Байрон

Английский поэт-романтик впервые побывал в Греции в 1809 году. Находясь в Афинах, он написал стихотворение «Афинской девушке» навеянное вспыхнувшей любовью к девушке из Афин, и несколько глав «Странствия Чайльд Гарольда». Публикация этих сочинений мгновенно сделала его знаменитым, и по возвращении в Англию в 1812 году он произнес: «Если меня посчитали поэтом, то именно воздуху Греции обязан я своим даром». В период его второго приезда в Грецию в 1823 году Байрона принимали как героя, так как он высказал горячее желание оказать грекам содействие в их борьбе с турками. Но Байрону не суждено было увидеть Грецию свободной: он умер в Месолонгионе от малярии. Смерть его вызвала траур во всей стране. На гроб поэта положили кинжал, шлем и лавровый венок. Тело Байрона было отправлено в Англию, а сердце по просьбе греческих патриотов положили в мраморную погребальную урну и похоронили все в том же Месолонгионе. Пример Байрона показывает, что перо сильнее меча: память о нем живет в Греции. Его именем названы улицы, в его честь называют детей.


Памятник Байрону в Афинах

« (…) Нет слов, чтобы рассказать о первом впечатлении от Афин. Вот корабль пересекает Фалернскую бухту и подходит к Пирею. Это один из лучших моментов путешествия.

Солнце садится за остров Эгина. Последние его лучи освещают склоны горы Гиметт. Милях в пяти от моря, на небольшом возвышении, раскинулся большой город с бежевыми и белыми домами, и в центре его, так же высоко, как в Шотландии скала с замком Стерлинг, вдымается темный холм. Я сразу понял, что вижу перед собой Акрополь. Я уже различил колонны Парфенона.

Теперь, даже если Афины разочаруют меня, даже если окажутся жалким городом с громким именем, - я видел Акрополь, освещенный вечерным солнцем. Я увидел его именно таким, каким всегда представлял его себе: гордым, древним, величественным (…)».

(Генри В. Мортон «От Каира до Стамбула: Путешествие по Ближнему Востоку», 1941 г.).



Афины – один из древнейших городов Европы и в то же время – одна из самых молодых ее современных столиц. Центром независимой Греции Афины стали лишь в 1843 году. Вначале столицей освободившегося от османского ига государства был провозглашен небольшой городок Эгина на одноименном острове в Аргосароническом заливе. Приемником Эгины, пусть и ненадолго, стал Нафплион на Пелопоннесе. Лишь после этого столицу нового государства перенесли в Афины, которые тогда представляли собой небольшой поселок со знаменитым на весь мир именем и не менее знаменитыми античными руинами. За полтора века город вырос и слился с портом Пиреем, образовав огромный мегаполис.



Деловая часть города, в районе площадей Синтагма и Омония, плотно застроена массивными зданиями. Однако в Афинах не возводят высотных домов, чтобы они не закрывали вид на Акрополь и Парфенон, ведь это самое ценное, что есть в городе. Видом этого холма, господствующего над столицей, можно любоваться в любое время суток. Ночью, благодаря искусной подсветке, он выглядит еще более впечатляюще, чем днем.

Правда, афиняне предпочитают виды с холма Ликавотос, где находится церковь Святого Георгия. Судя по обилию припаркованных на обочине машин, в которых целуются парочки, визит на вершину этого холма в темное время суток – еще и возможность уединиться, не покидая пределов запруженного транспортом и тесно застроенного города.



В поисках тишины можно свернуть и в лежащую у подножия Акрополя Плаку, самый старый и самый живописный квартал Афин. Уютные пешеходные улочки уводят от суеты деловой столицы в размеренную жизнь тихого южного города. Но тихий он лишь из-за отсутствия транспорта, а никак не туристов, а соответственно, и магазинов, таверн, сувенирных лавочек.







Помимо Акрополя в Афинах есть и другие античные памятники, например, Адрианополь («Новый город» римского периода), храм Гефеста и храм Зевса Олимпийского. Нельзя не побывать и в Национальном археологическом музее. Лучше всего туда пойти в компании афинян – они со знанием и любовью рассказывают о древностях Эллады.



Разбросанные по городу византийские храмы, словно под тяжестью веков осевшие в землю, снова и снова напоминают о том, что даже во времена долгого турецкого владычества Греция была хранительницей православия. Еще и поэтому в Афинах многое покажется русскому человеку родным и близким. И застройка современных кварталов в центре, напоминающая сталинские здания. И радушные афиняне. Короче, лежащий у Акрополя город, заочно известный каждому по учебникам истории с детства, оказывается хорошим знакомым и при личной встрече.










При работе над постом об Афинах использован материал Никиты Кривцова.

У людей путешествующих, как правило, есть некий перечень мест, где им хотелось бы побывать. И наверняка почти у каждого в этом списке значится Греция, а раз Греция, то и череда грандиозных развалин, без которых немыслима европейская история.



Афины, Итака, Олимпия, Спарта – греческая история с географией знакомы всем нам с детских лет. Едва ли не каждое десятое слово имеет греческое происхождение. В стране, где живут наследники Древней Эллады, это может вызвать улыбку: «метафора» оказывается «перевозкой», а «литургия» - кнопкой в лифте для вызова ремонтных служб. Язык – не единственное, что сближает русских и греков. У нас общая религия и во многом – история. Один из проспектов в Афинах назван в честь княжны Ольги, внучки Николая I, а в центре православной церкви – на горе Афон – служат монахи из России.





Греки – народ древний, так что вполне могут произнести нечто в духе «когда мы свой Парфенон строили, вы еще по веткам прыгали». И в этом – другой ключ к пониманию современных эллинов: они видят себя наследниками великой культуры. Об уважении греков к собственной истории можно судить по безупречному состоянию многочисленных памятников архитектуры. Даже афинское метро – действующий археологический музей. Постичь культуру страны невозможно за время экскурсий. Куда интереснее путешествовать самостоятельно, встречаясь с местными жителями и постигая на узких улочках и в тавернах особенности греческой жизни: гостеприимство без границ, жаркий спор как вид национального спорта, религиозный праздник как повод для застолья и музыки. Мы с подругами так и сделали. Правда, местом ночлежки я выбрал Афины, а две подружки – Лутраки (они в Греции были ранее, причем дважды, и теперь им хотелось просто пляжного отдыха), но, тем не менее, мы пересекались, когда я ездил к ним в «гости» - в Лутраки, и вместе посетили Коринф и Нафплион.




Одна из самых поразительных достопримечательностей – это расположенные на скалах монастыри в Метеорах. Сюда приходят и паломники, и альпинисты. Мне понравилось. Не менее интересны и морские прогулки, и поездки на паромах до островов Эгина, Порос.

Итак, лично я за короткий срок побывал в Афинах, Пирее, Коринфе, Лутраках, Нафплионе, Дельфах, Метеорах, на мысе Сунион, а также на островах Эгина и Порос. Не забыл и про купание в Аттическом побережье, купался и в Лутраках и Нафплионе. Эх, как это было давно! В общем, за 10 дней впечатлений хватило надолго!