Продолжаем знакомство со Стамбулом. На сегодня - мечеть Ортакей, крепость Едикуле и парк Гюльхане.

Начнем с мечети Ортакей…




У нее другое официальное название это Большая мечеть Меджидие. Расположена в новой части города в районе Ортакей, что рядом с Босфорским мостом. Построена в 1853—1854 годах, имеет два минарета.

Мечеть возведена в стиле османского барокко. Султан Абдул-Меджид I в 1853 году поручил её строительство армянскому архитектору Никогосу Бальяну, который возвел её в кратчайшие сроки. К мечети примыкают два минарета из белых каменных плит, каждый из них имеет отдельный балкон (шерефе). Как и все мечети, построенные в эпоху Абдул-Меджида I, мечеть Ортакей состоит из двух частей: гарема и личных помещений султана «хункяр». Внутренняя часть этой однокупольной мечети украшена розовыми мозаиками. Высокие и широкие окна пропускают солнечный свет и отражают переливающиеся всеми цветами радуги воды Босфора. Молитвенная ниша была выполнена из мрамора и дополнена мозаиками, а мрамор кафедры в свою очередь покрыт порфиром.






Крепость Едикуле («Семибашенный замок») – знаковая достопримечательность Стамбула. Ведь именно тут находятся главные ворота города Константинополя – знаменитые Золотые Ворота Царьграда.



Несмотря на свое громкое название, Золотые ворота – это весьма скромное мраморное строение, выполненное в виде триумфальной арки и имеющее небольшой секрет. А секрет заключается в том, что створки арки, которые блестели как золото, были изготовлены из латуни. Рядом с Золотыми воротами находятся Малые ворота, сохранившиеся до наших времен.

Едикуле была устроена Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя.

В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (как, например, П. А. Толстой и Я. И. Булгаков). Некоторые из них (наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, 1799—1801) чувствовали себя в крепости весьма вольготно, предавались литературному творчеству и состояли в постоянной корреспонденции со своим правительством. В то же время в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император, валашский господарь Константин Брынковяну и молдавский господарь Мирон Барновский.

Внутренний двор крепости оживляли миниатюрная мечеть с фонтаном. В 1830-е годы Едикуле перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу. В 1895 г. Семибашенный замок был объявлен музеем.









Парк Гюльхане — исторический городской парк в районе Эминеню; находится рядом с дворцом Топкапы на прилегающей к нему территории. Южным входом в парк служат одни из самых больших ворот дворца. Это старейший и один из крупнейших парков Стамбула.



В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. В 1839 году на площади в саду перед дворцом был опубликован Гюльханейский акт. Это дало начало проведению реформ Танзимата, которые модернизировали империю: указ декларировал равенство подданных империи в их правах и обязанностях, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности. Текст документа огласил великий визирь Мустафа Решид-паша, ведущий государственный деятель, дипломат и реформатор империи.

В XX веке часть садов была перепланирована в парк по решении муниципалитета и открыта для публики в 1912 году. Раньше в парке находились зоны отдыха, кофейни, игровые площадки, здесь также проводились ярмарки. Позже здесь открыли небольшой зоопарк. В 1926 году в парке Гюльхане была установлена первая статуя Ататюрка в Турции (автор — австрийский скульптор Генрих Криппель).

В последнее время парк претерпел множество изменений: площадки для пикников и зоопарк были убраны, а ярмарки прекращены, что сразу освободило много места. С исчезновением бетонных сооружений парк вновь обрёл свой естественный ландшафт 1950-х годов, благодаря чему стали лучше видны деревья, посаженные ещё в 1800-х годах.






С другой стороны парка – рядом – набережная моря, по которой приятно гулять вечерами.

Продолжаем знакомиться со Стамбулом.

Начнем с площади Беязит…




Эта площадь — суетливый и шумный центр Старого города: здесь чад и грохот, здесь конечная остановка половины городских автобусов и маршруток, здесь сразу линяет туристический лоск, и слышно, как бьется подлинное сердце Стамбула. Сердце это — базар: самый большой в мире рынок расположен сразу за площадью. Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне проспекта, — все, что осталось от древнего форума Феодосия. А на высокой террасе над улицей стоит внушительная мечеть, построенная в 1506 году султаном Баязидом II и названная в его честь мечетью Беязит. Она стала второй крупной мечетью, появившейся в Константинополе после его завоевания в 1453 году. Первой была мечеть Фатих (1470 год), однако она сильно пострадала во время землетрясения 1509 года. Самое красивое в мечети Беязида — мраморный двор с колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети — 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии.

Об архитекторе, построившем мечеть Баязида, известно немногое. Он построил караван-сарай в Бурсе. Однако, по стилю мечети видно влияние ранней османской и западной архитектурной техники. Мечеть Баязида проектировалась как кюллие — большой комплекс, в котором были медресе, начальная школа, публичная кухня (имарет) и хаммам.



Красивые «мавританские» ворота напротив мечети — вход на территорию Стамбульского университета.



Ворота эти — любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом. В такие минуты от Беязита лучше держаться подальше, зато в остальное время в каштановом парке местного кампуса царит такая тишина, что после шумной площади звенит в ушах. В стоявший здесь некогда дворец султаны ссылали надоевших наложниц, и здание получило прозвище «Дворец слез». Оно не сохранилось — как и казармы янычар, находившиеся по соседству. Над парком нависает огромная (85 м) башня Беязит. Эта пожарная каланча, которую построили в 1828 году, до сих пор используется по назначению, а заодно служит маяком: когда ночью разводятся мосты и по заливу Золотой Рог идут большие корабли, лоцманы ориентируются по разноцветным фонарям на ее вершине. Внутрь башни не пускают: ведущая наверх деревянная винтовая лестница из 180 ступеней еле дышит.

Стамбульский университет — ведущее высшее учебное заведение Стамбула и Турции, старейший университет страны. В настоящее время в университете и его филиалах обучается более 60 тысяч студентов и 8 тысяч аспирантов, преподавательский состав насчитывает более 2 тысяч профессоров.

Основан по приказу султана Мехмеда Завоевателя после взятия Константинополя в 1453 году. До XX века являлся высшей мусульманской школой, после провозглашения Турецкой Республики (1923) был реорганизован в 1927 и 1933 годах и стал светским образовательным учреждением.






Фатих — один из самых важных городских кварталов: когда-то Константин Великий построил здесь колоссальную церковь Апостолов, а на ее руинах султан Мехмед Завоеватель возвел сразу после взятия Константинополя огромную мечеть.



С тех пор Фатих остается одним из самых консервативных районов города. Здесь в полной мере ощущается, что этот город в течение столетий был столицей всего исламского мира. В 1776 году квартал был полностью разрушен землетрясением, поэтому в некоторых местах здесь непривычно правильная для Стамбула сетка улиц: Фатих отстраивали заново при помощи французских архитекторов. На краю холма, над бульваром Ататюрка, в небольшом парке стоит памятник Мехмеду Завоевателю.

Мечеть султана Мехмеда Завоевателя, сооруженная в 1470 году, рухнула во время землетрясения и была восстановлена в 1766 году. Имя зодчего неизвестно, но говорят, что сразу после завершения работ несчастному отрубили руки: султан так надеялся, что его здание превзойдет размерами Святую Софию, а купол оказался всего 26 метров в диаметре, на 5-7 метров меньше софийского; пришлось архитектору поплатиться за недостаточный размах — история вполне в духе кровожадного Мехмеда. В результате получилось огромное, но довольно сухое здание. Внутри мечети очень хороша кафедра проповедника (мимбар) из разноцветного мрамора.

При мечети имеется несколько мавзолеев, самый большой из которых — гробница Завоевателя. Рядом — мавзолей Гюльбахар, жены Мехмеда. Городская легенда утверждает, что Гюльбахар — французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в гарем Завоевателя как военная добыча. Она так и не приняла ислам и умерла христианкой. Поэтому, говорят, окна ее мавзолея всегда закрыты ставнями — дабы душа неверной навеки оставалась блуждать в потемках.





В самом конце Золотого Рога, за мостом Халич, у подножия высокого холма, лежит квартал Эйюп, тихий и совершенно деревенский — хоть и находится в двадцати минутах езды от центра города.



Эйюп-султан был одним из первых мусульман, ближайшим другом, сподвижником и личным знаменосцем пророка Мухаммеда. Эйюп погиб во время арабской осады Константинополя в VII веке, а его могилу чудесным образом обнаружил один дервиш вскоре после турецкого завоевания. Гробница Эйюпа и построенная рядом с ней мечеть Эйюп-султана — четвертая по значению святыня ислама после Мекки, Медины и Иерусалима (и единственная, которую может увидеть вблизи любопытный путешественник, если он не мусульманин).

Мечеть Эйюп-султана была чуть ли не первой, построенной турками после взятия Константинополя, но ее, как и другую древнюю мечеть — Фатих, разрушило землетрясение 1766 года. Нынешнее — довольно красивое — здание построено в конце XVIII века.

Покрытое изразцами здание во дворе мечети — гробница Эйюп-султана. Сейчас она открыто для паломников, но так было не всегда. Раньше увидеть святыню можно было только через забранное решеткой с арабской вязью «окно молитвы»: считалось, что молитвы, произнесенные здесь, обязательно исполняются. Теперь, пройдя через арку-металлоискатель, можно посмотреть на гробницу вблизи. Восьмиугольный мавзолей покрыт свинцовой крышей, а саркофаг окружен решеткой из чистого серебра — подарок султана-стихотворца Селима III.








Топхане — это часть бывшего предместья, размещавшегося на полуострове Пера.

Когда-то здесь находился арсенал, в котором турки отливали свои пушки и хранили артиллерийские орудия. Современное монументальное здание Топханы, устроенное с островерхими окнами и башнями, а на крыше — с несколькими куполами, появилось в 1803 г. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские закрыт.

Главной в Топхане была пристань — самый многолюдный причал судов, плававших по Босфору и Мраморному морю.





Чтобы перейти к главной достопримечательности Топханы, сначала расскажем о воде, которая у турок считается даром Аллаха, разрешившего пользоваться ею всем безвозмездно. Благочестивый турок набожно старался, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Вода не может быть чьей-то собственностью, поэтому перед дверью его жилища всегда стоял какой-нибудь сосуд с водой для бродячих собак. А в камнях турок выдалбливал лунки, чтобы в них скапливалась вода для птиц.

Если где-то открывался ключ или ручей шумел в траве, там устраивали фонтаны, чтобы путник мог освежиться в знойное время и совершить омовение. По этой причине в Стамбуле много фонтанов; некоторые из них обложены мрамором, украшены скульптурой в турецком вкусе и надписями из Корана, содержащими в себе поучение о любви к ближнему. Тот, кто устраивал фонтан, никогда не позволял себе вырезать на нем свое имя. Потому что турок никогда не хвастается своими добрыми делами; а его любимой поговоркой является следующая: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя».



В общем, как вы поняли, главная достопримечательность Топханы – это фонтан, и он один из лучших во всем Стамбуле, был устроен в 1732 г. при султане Махмуде I. Фонтан представляет собой четырехугольное здание с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов.

Египетский базар, иначе - Базар специй, стоит на самом краю торгового квартала, где рынок открывается к Золотому Рогу. На самом деле это не задник, а авансцена рынка. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках со скучающими янычарами.

Древнее (XVII века) здание Египетского базара имеет форму буквы L. Первоначально здесь хозяйничали генуэзские и венецианские купцы - именно в их руках была когда-то торговля индийскими пряностями. А Египетским рынок назвали потому, что караваны со специями в то время шли из Индии через Египет. Некоторые пряности (корица, например) продавались буквально на вес золота.

Сейчас под сводами Египетского базара раскинулось около сотни лавок, и предлагают там отнюдь не только специи, но воздух все равно вибрирует от восхитительных запахов. Главная местная достопримечательность (помимо пряностей) - ресторан Pandeli, один из старейших и лучших в городе.

Угольник Египетского базара охватывает с двух сторон большую площадь Новой мечети, которая по количеству голубей может поспорить с Сан-Марко в Венеции (корм для них продают тут же), а сама Новая мечеть громоздится напротив. Новизна ее относительна - все-таки 1633 год. К ней ведут широкие пологие ступени, которые периодически захлестывает рыночная стихия (а полиция время от времени торговцев оттуда гоняет). Снаружи это строение не особенно интересно, зато внутри стоит обратить внимание на специальную закрытую галерею, устроенную для молитвы султана: решетки, изразцы, ковры, прекрасный вид из окна. По воскресеньям, когда Крытый рынок и Египетский базар закрыты, площадь вокруг мечети превращается в огромное торжище, где рыбные и овощные ряды причудливо перемешаны с лотками торговцев всяким сапожным товаром, а чуть поодаль, за небольшим чайным садом близ мечети, продается всякая живность - от голубя до фикуса.








Новая Мечеть известна как наиболее посещаемая прихожанами мечеть, ибо находится в оживленном районе Стамбула. Вначале, мечеть называлась «Ени Валиде Джами» (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), затем стала называться просто «Ени Джами». Строительство этой мечети продолжалось 66 лет. В 1597 году, жена султана Селима II и мать Мехмеда III венецианка по происхождению Сафийе султан (настоящее имя Бафо), поручила архитектору Давуд Are постройку мечети. Смерть архитектора прервала начатую им работу, затем было прекращено финансирование строительство (1605- 1661 гг.) и, наконец, по приказу матери султана Мехмеда IV, Турхан султан, строительство мечети было завершено архитектором Мустафа Агой (1663 год).
Известно, что в постройке мечети принимали участие архитекторы Далыч Ахмед Чавуш, и Касым Ага.

Центральный купол, диаметром 17,5 м., имеет высоту 36 м. Цветные витражи на окнах и ажурная ручная работа по перламутру - шедевры османского искусства. На всех окнах имеются айаты и суры из Корана.













По другую сторону от Египетского базара, выше по Золотому Рогу, - изящный силуэт мечети Рюстем-паши (1561), одной из красивейших в городе.



И внутри, и снаружи она покрыта изразцами XVI века. Чтобы войти в мечеть, надо подняться по узкой лестнице на галерею. Справа от входа большая редкость - старинный изразец, изображающий Каабу, священный камень в Мекке. А большая часть изразцов покрыта цветочным орнаментом. Особенно хороши ярко-красные островерхие тюльпановые бутоны; в те времена этот сорт так и назывался – «стамбульский тюльпан». Тюльпан в Турции считался священным цветком. А вскоре после постройки этой мечети первые тюльпаны были завезены в Голландию. Через несколько десятков лет на вес золота стали продаваться не пряности, а луковицы тюльпанов.

Сегодня хочу рассказать об одной уникальной достопримечательности Стамбула, которую многие туристы незаслуженно обходят стороной. Это старинная византийская церковь Христа Спасителя в Полях, являвшаяся частью монастыря в Хоре. В путеводителях по Стамбулу вы встретите название «музей Карие», именно так сейчас называется эта достопримечательность.

Уникальность этой церкви в сохранившихся византийских мозаиках и фресках. Они впечатлили меня гораздо больше более раскрученной Святой Софии, в которую вечно стоит очередь туристов, как в 90-е в Мавзолей. Музей находится под охраной ЮНЕСКО.

С 1948 года церковь Христа Спасителя открыта для туристов.








Название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь стояла вне стен императорской столицы, к югу от Золотого Рога. Сохранившееся здание построено тщанием Марии Дука, тёщи императора Алексея Комнина, в 1077-81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы.

Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315-21 гг. Ктитором выступал великий логофет Феодор Метохит. Свои последние годы он провёл в монастыре обычным монахом. Заказанные им мозаики и фрески — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения.

Во время осады Константинополя турками в 1453 году в монастырь была принесена икона Небесной Заступницы города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года.

Тематический парк «Миниатюрк», расположенный на берегу бухты Золотой Рог, - уникальный парк, который впервые был открыт для посетителей 23 апреля 2003 года. Строительство парка стало некой осью широкой деятельности по реконструкции самой бухты. Парк «Миниатюрк» сыграл роль в возрождении близлежащего к бухте района, а затем удачно вписался в культурно-историческую систему этой местности.





Для особого ощущения неповторимой атмосферы парка вход в него был запланирован и устроен со стороны склона. После входа на территорию парка вы попадаете на широкую террасу, с которой весь парк виден вам как на ладони. Кстати, при приобретении билетов обязательно укажите, на каком языке вам предпочтительнее описание достопримечательностей. Всего в парке существует шесть таких языков: арабский, турецкий, немецкий, французский, английский и, да, русский. Для всех макетов в парке создано небольшое звуковое описание, которое можно активировать на нужном вам языке с помощью электронной ленты на поверхности билета.

Парк «Миниатюрк» имеет большую протяженность: только открытые земли с растительными посадками занимают около 40 тысяч квадратных метров, еще 15 тысяч квадратных метров выделено под сами макеты известных сооружений, на крытую часть парка выделено 3,5 тысячи квадратов и еще 2 тысячи – на огромный бассейн.

По идее руководства парка, «Миниатюрк» был разделен на три зоны: бывшие территории Османской империи, Стамбул и Анатолия. Более сотни достопримечательностей парка являют собой огромное культурно-историческое наследие турецких земель, охватывая огромный временной период в 3 тысячи лет. Из всех объектов 45 расположены в Анатолии, еще столько же - в Стамбуле, и 15 – на бывшей территории Османской империи.

Среди выставленных миниатюрных макетов находятся башня Галата, мечеть Сюлеймание, Олимпийский стадион, амфитеатр Аспендоса, алтарь Зевса, дворец Топкапы, крепость Румели, монастырь Сюмела в Трабзоне, храм Артемиды, мост через Босфор, лавовые формации Каппадокии, 34-метровые городские стены Стамбула, мавзолей Галикарнаса, аэропорт Ататюрка в Стамбуле и железнодорожный путь Хеджа.

Кроме всего прочего, в парке имеются кафе и ресторан с прекрасными видами на Золотой Рог, где можно отведать как обычные блюда, так и попробовать деликатесы турецкой кухни. В кафе блюда вам подадут на террасу, где прекрасные виды на панораму всего парка.

Также по всему парку расположены разнообразные магазинчики, где продаются открытки, наклейки, паззлы, книги и прочие вещицы, которые будут напоминать вам о Турции.

Мне парк «Миниатюрк» понравился. Подобные парки есть под Римини, что в Италии (я о нем писал – ищите в моем Дневнике) и в Израиле, а также в других странах мира. Говорят, что и в России будет похожий парк. Что ж, ждем.

Дворец Долмабахче расположен в престижном районе Бешикташ (есть такая футбольная команда «Бешикташ»). Изначально на месте расположения дворца находился сад изобилующий деревьями и цветами в котором летом проводили время члены семьи Султана. Это и послужило названием дворца Долмабахче, что можно дословно перевести как «изабилуюший садами». Долмабахче являлся резиденцией Султанов и действовал как главный административный центр Османской империи с 1856 до 1922 года.





Строительство дворца было начато по приказу Султана Хана Абдульмеджита в 1843 году. Главным архитектором был член семьи Бальян, Гарабет Бальян, а ответственным за строительство дворца был назначен Хаджи Саид Ага.

Дворец был построен в кратчайшее время и уже в 1856 году был официально открыт. Строительство дворца обошлось казне в 35 тонн золота, из которых 14 тонн было использовано непосредственно в элементах украшения дворца. Дворец Долмабахче в отличии от Дворца Топкапи был построен с элементами европейских стилей Барокко, Рококо и Неоклассицизма и стал символом воздействия Европейской культуру на архитектуру Османов. Дворец стал истинным произведением искусства и кроме архитектуры удивляет количеством подарков и украшений, привезенных со всего мира. Самая большая в мире Богемская Хрустальная люстра была подарена Султану королевой Викторией и до сих пор украшает центральный холл дворца. С другой стороны дворец султана не перестал нести черты традиционных Турецких домов и семейной культуры принятой в Османском государстве.




Сегодня Дворец Долмабахче открыт для посещения как музей, но только в сопровождение гида-экскурсовода. Долмабахче прослужил домом для 6 османских правителей, последним из которых был Халиф Абдульмеджит.













С падением Османской империи и образованием Турецкой Республики дворец перестал служить, как резиденция Султанов и был причислен к архитектурным памятникам и наследию Турции. Первый президент Турции, Мустафа Кемаль Ататюрк, использовал дворец Долмабахце, как летнию резиденцию, где и впоследствии были написаны его главные работы. Ататюрк умер 10 ноября 1938 года во Дворце Доламбахче, где получал медицинское лечение. Во дворце можно по сей день увидеть спальню и рабочую комнату Ататюрка. Все часы во дворце указывают на 9:05, время, когда не стало Ататюрка. 10 ноября каждого года в память о великом лидере ровно в 9:05 приспускается флаг страны и по всей Турции проходит минута памяти.






Ататюрк

Продолжение слеждует...

Зимой, когда на улице или снег, или дождь, приятнее всего побродить по музеям и выставкам. Так я и сделал в Стамбуле.

Посетил я Археологический музей Стамбула, он находится недалеко от собора Святой Софии, между парком Гюльхане и дворцом Топкапы и состоит из 3-х музеев — главное здание, Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики (Изразцовый павильон). Мне этот музей понравился, и вам советую посетить.




Стамбульский Археологический музей включает в себя более миллиона экспонатов разных эпох. Наиболее уникальны из них саркофаги, которые относятся к четвертому веку до нашей эры (Сидонский саркофаг со сценами из жизни Александра Македонского, саркофаг Плачущей женщины). Здесь также можно увидеть древнегреческие статуи, артефакты, обнаруженные при раскопках Трои, бюсты Зевса и Александра Македонского, фрагменты храма Афины и многое другое.










Музей был основан в конце XIX века по инициативе видного турецкого живописца и археолога Османа Хамди-бея. Часть экспозиции прежде хранилась в церкви Святой Ирины. Строительство основного здания в стиле классицизма началось в 1881 году по проекту франко-турецкого архитектора Александра Воллори и окончательно завершилось в 1902 году. Открытие музея состоялось 13 июня 1891 года. В 1903 году и 1907 году к нему были добавлены правое и левое крыло, в результате чего здание обрело свой нынешний облик.
Изразцовый павильон был воздвигнут ещё в 1472 году по приказу султана Мехмеда II Завоевателя и является одним из старейших памятников османской архитектуры, сохранившихся в Стамбуле. С 1885 по 1891 год в его помещении располагался Имперский музей, затем с 1953 года внутри него находился музей турецкого и исламского искусства, а в 1981 году изразцовый павильон был присоединен к комплексу археологического музея.

Описать музей невозможно. Невозможно показать и все-все фотографии. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть. Итак, добро пожаловать в Археологический музей!
















Продолжение следует...

Одна из моих самых любимых прогулок по Стамбулу – это прогулка по Босфору... Об этом сегодня и пойдет речь...

...Стамбул - это место большее, чем просто скопление мечетей, медресе и дворцов. Это громадный современный город, предлагающий массу возможностей для отдыха и развлечений. К их числу относится и морская прогулка по Босфору. С борта теплохода вы сможете увидеть панораму элегантных улиц, перед вами проплывут дворцы и мечети, а полуторакилометровый мост над Босфором потрясет даже безнадежных скептиков.





Пролив Босфор, является одним из чудес Стамбула. Туристы, желающие совершить прогулку по Босфору, имеют право выбора. Первый вариант - прогулка по суше, по окраинам Босфора. Второй выбор - на кораблях или лодках. Это дивное путешествие можно осуществить на городских рейсовых кораблях, либо взять напрокат прогулочные лодки у галатского моста, со стороны Халича. Я выбрал городской рейсовый корабль. Он ходит круглогодично. И зимой тоже. Лично я по Босфору плыл три раза.





Босфор не очень широк и не очень длинён. Самое широкое место Босфора - 3,7 км. Самое узкое - 750 м. Кстати, в этом самом узком месте был некогда наведен первый мост через Босфор. Он был плавучий. И построил его персидский царь Дарий, в своем походе на скифов. Это было 2,5 тысячи лет назад. Войска (700 000 человек) Дария, соорудили мост, за очень короткий срок. Так что вспышка восхищения при виде современного Босфорского моста пусть не будет чрезмерной. Длина Босфора (путь от Чёрного до Мраморного Моря) - 30 км. Глубина же колеблется от 27 до 120 метров.

В IV в. до н. э., тысячелетия назад, остроконечный мыс, омываемый водами пролива, получил имя «Босфорус». Название пролива связано с греческой мифологией. Слово «Босфор» означает по-древнегречески «Коровий брод», а в одном из мифов есть рассказ об Ио и Зевсе. Громовержец Зевс, превратил свою возлюбленную Ио, дочь Инаха, в корову, чтобы спасти ее от преследований своей жены Геры. Хитроумная Гера, послала муху на Ио, которая спасаясь, избрала этот известный морской путь. На протяжении столетий, перед отрядами воинов, переплывающими через Босфор, вставали непреодолимые трудности.

Османы знали, что завоевание города возможно лишь с установлением контроля над Босфором. Таким образом, до завоевания города, османы сооружают крепости Хисары, Анатолийскую и Румелийскую. После завоевания Стамбула, османские падишахи начали сооружать замки, виллы, летние резиденции и жить в них. Сначала, сооружения строились в близких к центру города прибрежных частях Босфора, затем, с появлением в XIX веке пароходов, летние резиденции начали строиться на более дальних прибрежьях пролива. В первое время, на прибрежьях Босфора, располагались рыбачьи посёлки. Спустя некоторое время, падишахи, в целях усмирения своих вельмож и дворцовой знати, начали дарить им деревянные дворцы и летние виллы. С установлением республики, строительство зданий нанесло большой урон окружающей среде, проливу, красотам Босфора. Все побережья Босфора, застроенные летними дворцами, виллами, на своих территориях имеют еще «бетонные здания», заполнившие исторические красоты. Но, невзирая на это, Стамбул, с непревзойдёнными красотами Босфора, очаровывает исключительно всех - и местных жителей и туристов.

В истории Босфора, одной из главных дат, считается 1973 год. В этом году мост через Босфор, впервые объединил две части света - Европу и Азию.

Многие, оказавшись на Босфоре, вспоминают стихи Сергея Есенина: «Никогда я не был на Босфоре...». Вот теперь то вы на Босфоре! И это запомнится вам на всю жизнь. Кстати, когда будете проплывать под Босфорским мостом, посмотрите на право - там вы увидите султанский летний дворец Бейлербей. Побывать в Бейлербее непременно надо: он интересен сам по себе, а ещё и тем, что в нём некогда жил наш земляк Айвазовский и оставил здесь несколько своих полотен. Бейлербей стоит почти у самой мостовой опоры.


















Во второй части поста о Стамбуле я писал. что не нашел фотографию Девичьей башни. А все-таки она у меня есть. Это и есть Девичья башня.



А это я (автор всех снимков)... смотрю на один из мостов Босфора


После прогулки поднялся повыше и...


... пришел в ресторан над Босфором - заказать себе обед

На высоком холме, среди хаоса жилых кварталов, гордо возвышается Галатская башня - один из признанных символов Стамбула. Еще бы, ведь смотровая площадка Галатской башни посещается тысячами туристов ежедневно. И вправду, только отсюда открывается великолепный круговой обзор на всю центральную часть громадного турецкого мегаполиса! Лично мне это место нравится, и я ее посетил дважды. И вам советую.



Имеются сведения, что Галатская башня была возведена в Константинополе еще в пятом веке н.э. Уже тогда деревянная конструкция служила маяком для торговых судов, входящих в неспокойные воды пролива Босфор. После взятия города, султан Мехмед Завоеватель милостиво отдает слишком удаленный и непрозрачный для управления район Галата на откуп генуэзцам. Трудолюбивый народ, исправно платя налоги султанам, возводит причалы и верфи, добротные склады и жилые дома, которые окружает крепостная стена и глубокий ров. Считается, что именно в 1348 году была возведена новая Галатская башня, на этот раз из грубоотесанного камня. Ее размеры поражали воображение современников: высота семьдесят метров, толщина стен около четырех метров, а диаметр - шестнадцать с половиной метров. Любопытно, что общий вес сооружения составлял более десяти тысяч тонн.

Высокая каменная конструкция, возведенная на холме Галата, по-прежнему выполняла роль маяка и обеспечивала дозор за прохождением судов по Босфору, Мраморному морю и заливу Золотой Рог. Однако с течением времени высокую Галатскую башню, похоже, облюбовали все, кому ни лень. Тут вам обсерватория и противопожарная каланча. А, учитывая толщину стен, часть этажей отвели под тюремные казематы предварительного заключения. Время идет, а вместе с ним, постоянно трансформируются, как архитектура, так и цели использования сооружения. Например, султан Селим III возжелал удалить остроконечный купол - так Галатская башня потеряла семь метров в высоту. Любопытно, но 1964 году над сооружением вновь возводят остроконечный купол. Функции наблюдения за пожарами в городе это высокое сооружение окончательно теряет в 1967 году, когда один из верхних этажей стали использовать в качестве ресторана, более того, открыли свободный доступ туристов на смотровую площадку.







Для того, что бы попасть на смотровую площадку, надо пройти в холл и купить билет. Смотрители тщательно следят за наполнением лифтов, исключая давку или переполнение. Лифт поднимается до уровня ресторана, затем по лесенке туристы поднимаются на последний этаж и выходят на открытую площадку. Будьте осторожны, она не огорожена сетками. Обзор в 360 градусов действительно обеспечен, но толкучка не позволяет сделать прицельное фото, снимки получаются панорамные. Особенно романтичным бывает посещение этой достопримечательности города вечером, в момент заката Солнца.

Смотровая площадка Галатской башни – одно из моих любимых мест в Стамбуле.










С Новым 2015 годом, мои дорогие читатели!

В этой части я коротко расскажу об основных достопримечательностях Стамбула (рейтинг составлен мной).

1. Айя София



В первую очередь, конечно, стоит посетить Айю Софию – этот Собор - один из величайших архитектурных памятников человечества. Храм, которому более 1400 лет, оказал огромное влияние на развитие архитектуры в последующие столетия. Грандиозное сооружение было возведено на месте церквей более раннего периода и открыто в 537 г. императором Юстинианом. В XV в. турки превратили собор в мечеть; соответствующие минареты, гробницы и фонтаны относятся именно к этому историческому периоду.




2. Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)



Голубая мечеть, названная так в связи с украшающей ее интерьер голубой изникской плиткой, представляет собой одно из самых известных культовых сооружений мира. Безмятежное спокойствие, исходящее от нее, достигает наиболее магического эффекта под лунным сиянием, когда минареты мечети окружают энергичные морские чайки. Султан Ахмед I повелел воздвигнуть эту мечеть в период упадка Османской империи; ее построил в 1609-1616 гг. придворный архитектор Мехмед-ага. Великолепие тогдашнего замысла вызвало нарекания, поскольку план постройки мечети с шестью минаретами многие расценивали как кощунственную конкуренцию с архитектурой Мекки.




3. Мечеть Сулеймание



Самая знаменитая мечеть Стамбула одновременно представляется как творением великого архитектора Синана, так и памятником в честь ее основателя Сулеймана Великолепного. Мечеть была воздвигнута в районе бухты Золотой Рог на месте старинного дворца Эски-Сарай в 1550-1557 гг. Подобно другим известным имперским мечетям, Сулеймание служила не только для религиозных целей, но и как благотворительная организация кюллие. В состав бывшего комплекса входили больница, столовая, учебные заведения, караван-сарай и бани. Здесь ежедневно кормили более 1000 бедняков (равным образом мусульман, христиан и иудеев). Здесь похоронена Роксолана (любителям сериала «Великолепный век» будет интересно рассмотреть ее гробницу).

Здесь фотографии не мои. У меня они неудачные.



4. Дворец Топкапы и Гарем


Вид на Топкапы (на переднем плане); фото из Интернета.

Между 1459 и 1478 гг., вскоре после падения Константинополя, Мехмед II для своей резиденции выстроил дворец Топкапы. Это не отдельное сооружение, а скорее комплекс зданий павильонного типа с четырьмя громадными внутренними дворами – этакая версия в камне палаточного лагеря кочевников-османов. Вначале дворец служил местопребыванием государственных органов и имел в своем составе училище для обучения гражданских чиновников и военнослужащих. Однако в XVI в. правительство было переведено в новую резиденцию Высокая Порта. В 1853 г. султан Абдул-Меджид I оставил Топкапы ради дворца Долмабахче. В 1924 г. дворец был открыт для публики в качестве музея.

Слово «гарем» происходит от арабского «харам», что означает «запретный». Гаремом называлось помещение, в котором под охраной черных рабов-евнухов жили жены, наложницы и дети султана. Султан и его сыновья были единственными мужчинами, имевшими доступ в гарем. Там же находилась Клетка, комнаты, где, во избежание соперничества в борьбе за престол, начиная с XVII в. проводили свою жизнь в заключении братья султана. Гарем в Топкапы, построенный Мурадом III в конце XVI в., представляет собой лабиринт коридоров и комнат, украшенных изразцами. Попасть сюда можно только с гидом.

Фотографировать дворец Топкапы очень неудобно. Нефотогеничный.


Вход в Топкапы


Вид на один из районов Стамбула из верхней точки дворца Топкапы

5. Археологический музей



Хотя начало этому собранию было положено только в середине XIX в., почти сразу губернаторы провинций стали посылать туда экспонаты со всех концов Османской империи. Теперь музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций произведений античной эпохи искусства, а также образцами материальной культуры более раннего периода. Основное здание для размещения находок было сооружено, когда директором был Осман Хамди-бей (1881-1910). Этот археолог, художник и эрудит обнаружил изящные саркофаги в царском некрополе Сидона на территории нынешнего Ливана. Новый четырехэтажный флигель был открыт в 1991 г.

Об Археологическом музее у меня будет отдельный пост.




6. Дворец Долмабахче



Дворец Долмабахче был построен при султане Абдул-Меджиде в 1856 г. Авторами проекта выступили Карапет Бальян и его сын Никогос – представители семейства знаменитых армянских архитекторов, плодами трудов которых был застроен Босфор в XIX в. Пышность дворца не соответствует периоду упадка Османской империи того времени. Финансирование строительства дворца осуществлялось с помощью иностранных кредитов. Осмотреть дворец можно только в ходе двух организованных видов экскурсий. Лучшая включает в себя проход через Селамлик (Мабейн-и Хюмаюн) – ту часть дворца, что предназначалась для представителей мужского пола; там можно увидеть официальные покои и огромный церемониальный зал. В течение второй экскурсии посетители попадают в гарем, жилые покои султана и его окружения.

В Долмабахче умер «Отец всех турок» - Ататюрк – Первый президент Турции.




7. Эйюп


Удобнее всего подняться на Эйюп на фуникулере

Паломники со всего мира приезжают в Эйюп, чтобы побывать на могиле Эйюпа Энсари, знаменосца Мухаммада. Священный статус этого места позволяет ему оставаться тихим и располагающим к созерцательности на фоне разрушительных последствий индустриализации, охвативших весь район Золотого Рога. Представители богатой элиты строят в этом районе мечети и фонтаны, но самой вжной им представляется возможность быть похороненными здесь. Их величественные мавзолеи тянутся вдоль улиц вокруг мечети Эйюпа.




8. Церковь Христа Спасителя в Хоре



Одни из лучших образцов византийских мозаик и фресок можно увидеть в церкви Христа Спасителя в Хоре. О ее возникновении известно немного, хотя само название «в Хоре» значит «в деревне», то есть храм предположительно находился в сельской местности. Нынешнее сооружение относится к XI в. В период 1315-1321 гг. здание перестраивалось, тогда же Феодор Метохит – ученый-теолог, филосов и видный византийский государственный деятель – добавил сюда мозаики и фрески.




9. Галатская башня


На заднем плане виднеется высокая башня - это и есть Галатская башня

Более всего впечатляет на горизонте Галаты 62-метровая круглая башня с конической крышей. Ее соорудили в 1348 г. генуэзцы как часть фортификационных сооружений. В османскую эпоху башня стала пожарной каланчой, а в последнее время превратилась в туристический объект. Побывать туда стоит, чтобы полюбоваться с балкона сказочной панорамой города.

Об этой башне будет отдельный пост со множествами панорамными фотографиями.




10. Цистерна Базилика



Цистерна Базилика (Yerebatan Sarnici) — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя (в настоящее время в городе найдено более 40 цистерн), имеющее внешнее сходство с дворцовым комплексом. Здесь хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенном в 19 км к северу от города.




11. Девичья башня



Девичья башня (Kız Kulesi) — один из символов города - расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар.

Башню назвали «Девичьей» согласно турецкой легенде, что тут была заключена принцесса, которой предсказали гибель от укуса змеи.
За свою долгую историю башня побывала в качестве маяка, тюрьмы и карантинного изолятора. В 1943—1945 году башня была восстановлена по образцу, соответствующему её облику в XIX веке. В настоящее время в башне располагается ресторан.

Здесь не мои фотографии. Почему я не фотографировал Башню – не знаю. Уже и не вспомню. Но помню, что ее видел. Ночью очень красиво.



12. Миниатюрк



Миниатюрк (Miniaturk) — парк миниатюр, расположенный в Стамбуле в районе Сютлюдже на берегу Золотого рога. На территории парка, площадью более 100.000 кв.м. выставлены модели архитектурных объектов Турции и других стран, выполненные в масштабе 1:25. Среди них - это Айя-София, Галатская и Девичья башни, Босфорский мост, Голубая мечеть и мечеть Сулеймание, Дворец Топкапы и дворец Долмабахче, Церковь Святой Ирины, городские стены Константинополя и пр. Также в парке действует миниатюрная железная дорога, автомагистраль с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли проплывающие по водным артериям и тысячи человеческих фигур.




13. Мосты Босфора



Босфор — душа Стамбула, он разделяет миры и связывает юг и север. Извилистый пролив длиной около 33 километров соединяет Черное море с Мраморным и отделяет Европу от Азии.

Босфор — зеркало Стамбула. Берега пролива — это пышность и простота, величие и изящество, роскошь и убожество. Официальные дворцы и казармы соседствуют с романтическими развалинами, грубыми башнями крепостей и тихими зелеными парками; над деревянными прибрежными особняками возвышаются небоскребы новых деловых районов.

Дополняют красоту и сами мосты – это Ататюркский, Галатская и Мост Султана Мехмеда Фатиха.




Продолжение следует...

Многие спрашивают у меня, куда бы поехать на Новый год, и чтоб недорого было, раз кризис сейчас, и чтоб интересно было. Отвечаю, езжайте в Стамбул! Вам этот город понравится!





Стамбул загадочен и таинственен, он полон восточного очарования. Много раз город разрушался пожарами и землетрясениями, страдал от набегов иноземных завоевателей и все-таки оставался городом чудес.

Стамбул поражает своими величественными мечетями, великолепными дворцами, старинными башнями, живописными древними руинами и конечно же голубым Босфором, разделяющим город на две части.











В Стамбуле путешественника на каждом шагу ожидают встречи с удивительным и неповторимым, древним и вечно юным средиземноморским миром.

Вот туда и поезжайте на Новый год! Не пожалеете! Погода?! От легкого тумана и небольшого снежка до ярких солнечных и теплых «весенних» дней! Я вам точно пишу, так как сам был в Стамбуле в декабре-январе, причем дважды.



















В ближайшие дни и недели я буду писать вам про Стамбул. Следите за свежими «сериями»! С наступающим Новым годом!

Совсем недавно я закончил читать четыре книги Майкла Пэлина (Пэйлин). Это «80 дней вокруг света», «По следам Хемингуэя», «Гималаи» и «Сахара». И вот, на днях, в Москве появилась очередная, пятая по счету, книга знаменитого британского путешественника, президента Королевского Географического Общества Великобритании, писателя, актера, участника шоу Монти Пайтон и телеведущего Майкла Пэлина – «От полюса до полюса». Конечно, я не мог пропустить эту книгу, и за два дня прочел от корки до корки. А ранее, где-то 2 года назад, смотрел документальный фильм ВВС с этим же названием. Естественно, в главной роли Майкл Пэлин. С его же участием я смотрел и такие документальные фильмы, как «Вокруг света с Майклом Пэлином», «Новая Европа».



Сразу же после завершения путешествия вокруг света, Майкл Пэлин стал обдумывать идеи для новых приключений. Новый маршрут оказался не менее дерзким: объехать земной шар от полюса до полюса! Чтобы осуществить его Пэлин и съемочная команда использовали, кажется, все мыслимые и немыслимые виды транспорта: самолеты, корабли, поезда, грузовики, плоты, снегоходы, автобусы, баржи, велосипеды, воздушные шары, четырехлитровые «лендкрузеры» и даже повозки на конской тяге. Путешествие пришлось на вторую половину 1991 года – в четверти стран, в которых побывала группа, произошли или происходили кардинальные перемены в общественной и политической жизни. Майкл Пэлин и команда BBC стали свидетелями падения Советского Союза, конца апартеида в Южной Африке, увидели последствия гражданской войны в Эфиопии. Их путь от Арктики до Антарктики лежал через Гренландию, Норвегию, Финляндию, СССР, Турцию, Родос, Кипр, Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Зимбабве, Южную Африку и Чили. Свои впечатления Майкл Пэлин описывает в своей неповторимой манере и так ярко, что возникает желание немедленно собрать чемодан и отправиться навстречу приключениям!

Книга неплохая.

Кстати, я побывал в тех местах, где был Майкл Пэлин, - это Хельсинки, Таллин, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Киев, Одесса, Стамбул, Сельчук, Эфес, Каир и Луксор, и предлагаю вашему вниманию посмотреть мои фотографии!

Приятного просмотра!

1. Финляндия, Хельсинки





2. Эстония, Таллин




3. Россия, Санкт-Петербург






4. Россия, Великий Новгород




5. Украина, Киев




6. Украина, Одесса





7. Турция, Стамбул




Этот снимок не мой; его мне прислал один турок - Ахмед, с которым я работал-отдыхал в конце декабря 2008 г - начале января 2009 г




8. Турция, Сельчук




9. Турция, Эфес




10. Египет, Каир и Гиза





11. Египет, Луксор

Валерий Шанин, один из известных путешественников, в своей книге "Турция" хорошо написал об этой стране: «Если и можно какое-то место назвать пупом Земли, то это именно Турция. История всех народов и цивилизаций, оставивших заметный вклад в мировой истории, связана с этой страной. Она была частью империй хеттов и ассирийцев, Александра Македонского и Рима, монголов и византийцев, сельджуков и османов. С Российской империей турки восемь раз воевали, а с Китаем, откуда в Европу шел Великий шелковый путь, — торговали. В XX веке все крупнейшие мировые державы вели ожесточенную, но безуспешную борьбу за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.

Удивительно, как много событий, изучавшихся на школьных уроках истории, проходили именно на территории Турции. Ковчег библейского Ноя пристал к горе Арарат, Гераклит Эфесский учил: «все течет, все меняется», Геродот из Галикарнаса писал первый исторический трактат, а Фалес Милетский создавал основы античной философии. В Турции история тесно переплетается с мифами и легендами: Беллерофонт бился с огнедышащей Химерой, ахейцы осаждали Трою, вдоль черноморского побережья Ясон плавал за золотым руном, а на берегу в бочке жил философ Диоген; Александр Македонский рубил Гордиев узел, а Марк Антоний крутил роман с Клеопатрой. Здесь учили апостолы и христианские святые: Василий Великий, Святой Николай и Святой Георгий, а позднее крестоносцы прокладывали свой путь к Святой Земле. Географическое разнообразие Турции удивляет ничуть не меньше: ласковые моря и заснеженные горные вершины, бескрайние степи и сосновые леса, безжизненные пустыни и кристально-чистые озера. Туристам есть, где развернуться. За один день можно покататься на горных лыжах, поплавать в теплом море и полюбоваться закатом на фоне античных руин.

И самое главное, Турция – очень гостеприимная страна. Это чувствуется во всем, начиная с возможности приехать без визы, заканчивая настойчивыми приглашениями от совершенно незнакомых людей зайти на чашку чая».

И в этой Турции я был четыре раза, и она, как и Италия, мне очень нравится. В ближайшие дни и недели я расскажу о последней, четвёртой по счёту, поездке по Турции, которую совершил в декабре 2008 – январе 2009 гг. Это было одно из самых больших путешествий в моей биографии. А маршрут был таков: Стамбул – Анкара - Каппадокия (Кайсери, Невшехир, Деринкюйю (Деринкую), Ючхисар (Ухчисар), Гёреме, Аванос) – Султанхан - Конья – Гиераполис (Иераполис) – Памуккале – Кушадасы – Эфес – Соловьиная гора (Марьямана) – Сельчук - Измир – Бергама (Пергам) – Айвалык – Троя – Дарданеллы (Чанаккале) – Стамбул.

А пока… просто посмотрите мои избранные фотографии по Турции.

Стамбул:





Анкара:



Каппадокия:



Султанхан:


Конья:


Гиераполис (Иераполис):



Памуккале:



Кушадасы:


Эфес:



Соловьиная гора (Марьямана):


Сельчук:


Бергама (Пергам):



Айвалык:


Троя:


Дарданеллы:



И снова Стамбул: