«(…) Капри. Вилла Сан-Микеле. Мы жили в Нью-Йорке. Мне было лет тринадцать, когда мама дала мне книжку и сказала (она всегда говорила со мной только по-французски): «Vova, ça va te plaire» («Вова, тебе это понравится» (фр.)).

На обложке было написано по-английски: «Axel Munthe. The Story of San Michele» («Аксель Мунте. История Сан-Микеле» (англ.))



Я начал читать и так и не встал с кресла, пока не закончил эту удивительную книгу шведского доктора, мечтавшего о солнце и о свете, доктора, спасавшего жизни в пораженном холерой Неаполе, доктора, которому приснилось, что он будет жить в светлой вилле высоко-высоко над морем, там, где жил некогда грозный Тиберий, и что он собственными руками построит себе эту виллу... И он ее построил. Закрывая книжку, я точно знал, что когда-нибудь тоже там окажусь и увижу эту виллу, что вокруг меня будут бродить тени тех людей, которых описал Мунте, и тень его любимой собаки, да и десятков других животных, прирученных великим гуманистом... И это случилось.

Нынче Капри — магнит для туристов. Забито все и вся. Но к счастью, не все знают о вилле Сан-Микеле, а даже услышав о ней, не особенно интересуются каким-то Акселем Мунте (это же не магазин «Эрмес», «Бриони» и прочее, и прочее — о подобных местах один мой знакомый однажды сказал: «Моя жена продвигается там со скоростью пять тысяч евро в час»), так что туристов в этом райском уголке немного.

Там тихо, там покой, там поют десятки видов птиц. Их предков Мунте спас когда-то от охотничьих сетей и ружей, купив склон горы, на который птицы эти прилетали и прилетают по сей день весной. Там древний египетский сфинкс смотрит вдаль, и ты, стоя рядом с ним, чувствуешь дыхание пирамид. Там солнце, отнявшее в конце концов у Мунте зрение, льет свой прекрасный и беспощадный свет на это творение рук человека, мечтавшего и мечту свою воплотившего.

Это одно из моих самых любимых мест на свете (…)».









«(…) Сицилия. Ното. Cюда после полета над Ионическим морем прилетел Дедал. Сюда, завершив свой седьмой подвиг (укротив критского быка), завернул Геракл.



Правда, тогда этот город носил иное название, да и его давно уже нет — в 1693 году он был полностью разрушен могучим землетрясением. Ното возник в XVIII веке, почти разом, напоминая в этом смысле Санкт-Петербург, но только в этом смысле. Весь город выстроен в одном стиле, название которому «сицилийское барокко», и это что-то совершенно невероятное. Ното называют «Каменным садом», но никакие названия, никакие эпитеты не могут передать его своеобразную, неповторимую красоту. Я помню, как после нескольких часов хождения по Ното у меня жутко заболела шея — от того, что я все время передвигался задрав голову, рассматривая балконы, башни и башенки, звонницы церквей, каменную лепнину, похожую на застывшие взбитые сливки.

Дух захватывает (…)».

«Что я понял об Италии? — Во-первых, я понял, что такой страны нет. Есть большой „сапог“. Географический. И на этом сапоге расположились двадцать стран. Не было человека, который бы сказал, — когда я задал вопрос „Вы кто? — Итальянец?“ — который бы не сказал: „Нееет, я — Римлянин. А потом я Итальянец…“, „нет-нет, я Венецианец. А потом я Итальянец…“, — не было человека, который бы сказал „Да, я Итальянец“ — вот такого не было» (из слов Владимира Познера с презентации телефильма вечером, 6 декабря 2011, в ресторане Geraldine).



Книга Владимира Владимировича Познера «Их Италия. Путешествие-размышление "по сапогу"» поступила в свободную продажу с февраля 2013 года, и эта книга - необыкновенный рассказ об Италии, сложившийся из дневника, который вел Владимир Владимирович во время записи одноименной телепрограммы на Первом канале (Россия). Естественно, я не мог не купить эту книгу. И уже прочел в первый же день. Целиком. От корки до корки.



Чтобы понять людей, культуру, традиции и кухню одной из самых притягательных стран мира Владимир Познер поговорил с 15 знаменитыми итальянцами, причем всем задал два вопроса: «Представьте себе, что я могу поехать только в одно-единственное место в Италии, - куда мне отправиться?» и «Если бы я смог съесть только одно итальянское блюдо, то каким бы оно было и где его лучше всего готовят?».

Эти ответы, на наш взгляд, позволят узнать об Италии больше, чем все путеводители вместе взятые!

Ну а читать книгу одно удовольствие - искренне, увлекательно, нетривиально - как и все, что делает Владимир Владимирович Познер. И это не пустые слова. И не дежурные. Лично мне понравились предыдущие работы Владимира Владимировича «Одноэтажная Америка» и «Тур де Франс. Путешествие по Франции с Иваном Ургантом».

Собственно книга разделена на три части: «Размышления», «Интервью» и «Дневник». Из «Интервью» я бы выделил диалоги Владимира Познера с Франко Дзеффирелли, Сальваторе Стриано и Ферруччо Феррагамо, - именно эти диалоги мне понравились больше всего! Но это не значит, что другие диалоги малоинтересны, - нет, все они читаются на одном дыхании. Тут и Аль Бано, и Андреа Бочелли, и Моника Белуччи, и Тонино Гуэрра, и другие. Берите книгу и читайте!

А пока я предлагаю вашему вниманию отрывок из только что вышедшей в свет книги Владимира Познера «Их Италия. Путешествие-размышление "по сапогу"». Пост не оплачен. И это не пиар.

Итак, начнем с Помпеи…



« (…) Помпеи. Это уму непостижимо! Город был основан в VI веке до нашей эры. Он рос, развивался, расширялся до 24 августа 79 года — того дня, когда его накрыло и похоронило извержение вулкана Везувий. Это было тысяча девятьсот тридцать три года тому назад. Несчастье для жителей Помпей обернулось счастьем для нас: город сохранился точно таким, каким его настигло извержение, в чем мы можем убедиться благодаря раскопкам.

То, что я там увидел, поразило меня и стоит перед моим мысленным взором, будто я был там вчера. Тогда, почти две тысячи лет тому назад, люди жили так, как мы живем сегодня, за исключением одного — не было электричества. А все остальное имелось: ходишь по мощеным улицам — слева и справа стоят отчасти сохранившиеся двух- и трехэтажные дома, видишь гостиные, столовые, спальни, атриумы, попадаются по пути бывшие магазинчики, закусочные; туристы валом валят смотреть на почти полностью сохранившийся публичный дом, стены которого украшены росписью соответствующей тематики. Высятся просторные общественные здания, стройные колоннады бывших площадей, трубы канализации...

Бродишь среди этих руин и задаешься вопросом: а куда это потом подевалось? Почему на смену этому пришли варвары, темное Средневековье с его нечистотами, вонью, религиозной слепотой, время, когда люди мылись два раза в жизни — при рождении и при погребении, когда от дам и господ не просто разило — в складках их одежды водились вши, блохи и прочие «прелести». Почему так случилось? Как объяснить, что политеистическая культура древних греков и римлян была светлее, веселее, здоровее и цивилизованнее, чем сменившая ее монотеистическая культура христианства? Почему утро зарождения европеизма в подлинном смысле этого понятия оказалось настолько ярче — во всех отношениях — его раннего дня? Почему? (…)».








« (…) Рим. Форум. Август. Жара африканская. Может быть, этим объясняется отсутствие людей. Одни — местные — в отпуске, другие — туристы — испугались жары. Так или иначе, но Форум почти пуст. Царит тишина: древний Форум расположен ниже уровня современного города, городской же шум не опускается, а поднимается. Слышно только цикад. Они исполняют свою металлическую мелодию хором, не останавливаясь ни на минуту, пока в один августовский день все разом не замолчат, подчиняясь неизвестному нам взмаху дирижерской палочки великого маэстро — Природы.



Я здесь впервые. Еще в детстве я страшно увлекался историей Древнего Рима. Рем и Ромул, Сулла, Цезарь, Август, Антоний, Тиберий, Клавдий, Траян и целый сонм других — для меня живые люди, я вижу их и слышу во всем их величии и блеске. И вот я здесь, я хожу по той земле, по которой ступали они, и от этого у меня перехватывает дыхание. Даже ограбленные и опустошенные триумфальные арки стоят непоколебимо и гордо, говоря всем и каждому: «Смотрите, склоните головы, дивитесь».

И вдруг, словно молния, меня поражает мысль: «Вот откуда я! Здесь мои корни! Здесь! Я — европеец! И бесконечно благодарен судьбе за это».

2 июня 2011 года в Риме прошел парад, посвященный 150-летию объединения Италии и 65-летию создания Итальянской республики.



Торжественное мероприятие началось с церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата. В ней приняли участие президент Итальянской республики Джорджо Наполитано и премьер-министр Сильвио Берлускони.

Сам парад, участники которого прошли по главной улице Рима Виа дей Фори Империали, продолжался в течение почти полутора часов. В самом начале перед зрителями пронесли пять вариантов итальянского триколора, общая история которого насчитывает 214 лет. Всего в параде приняли участие 5700 человек, 196 единиц сухопутной техники, а также девять самолетов пилотажной группы «Фречче триколори».

На мероприятие прибыли главы более чем 40 государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Также на параде присутствовали делегации около 80 стран.

До своего объединения Италия представляла собой ряд независимых государств. В 1861 году на их основе было создано Королевство Италия, власть в котором взяла Савойская династия из Сардинского королевства. Монархия просуществовала до 1946 года, став в итоге республикой.

Поздравляем всех итальянцев и тех, кто любит Италию, с замечательными праздниками!



Ниже – мои избранные фотографии по Италии, в которой я был трижды, и в которую собираюсь снова и снова! Приятного просмотра!

Начнём с Рима... Это же столица Италии!










В сердце Рима - маааленькое, но очень гордое государство Ватикан:




Далее у нас Флоренция - один из самых красивейших городов Италии:










Венецию, думаю, представлять не нужно... Этот город знают все...











Впервые Неаполь я увидел в 2009 году... Тогда город мне абсолютно не понравился. Но когда я посетил столицу Юга второй раз (на следующий год), то.. влюбился!.. Как мальчишка! И надолго!.. Наверное, это оттого, что прекрасно провёл вечера с ну очень симпатичной неаполитаночкой, которую забыть никак не могу... С ней я общался на.. жестах. И на языке любви... Но это уже отдельная история... А пока - просто снимки:










Далее - Палермо - столица Сицилии... Довольно интересный город... Родина "крёстных отцов"...





Ниже - снимки остальных городов Италии, которые я посетил за 2 года (по алфавитному порядку):


Агридженто (Сицилия)


Амальфи


Амальфи


Болонья


Болонья


Браччано


Браччано


Визерба


Визерба


Вилла Адриана


Вилла Грегориана


Вилла Грегориана


Вилла Д Эсте


Вилла Д Эсте


Геркуланум


Градара


Градара


остров Искья


остров Капри


остров Капри


Ното (Сицилия)


Остия-Антика


Остия-Антика


остров Моция (Сицилия)


Позитано


Позитано


Помпеи


Помпеи


Портоново


Портоново


Пьяцца Армерина


Римини


Римини


Седжеста (Сицилия)


Сиракузы (Сицилия)


Сорренто


Сорренто


Таормина (Сицилия)


Терразини (Сицилия)


Терразини (Сицилия)


Терразини (Сицилия)


Трапани (Сицилия)


Урбино


Урбино


Чефалу (Сицилия)


Эриче (Сицилия)


вулкан Этна (Сицилия)


вулкан Этна (Сицилия)


ЭУР

Дорогие читатели! Прошу вас извинить меня за долгое молчание! Был в отпуске! И провёл его в Италии! В этой стране я был три раза! И, думаю, если всё будет хорошо, съезжу туда и в четвёртый раз, и в пятый! Ну, нравится мне эта южно-европейская страна!

Первый раз я посетил Италию в конце августа 2009 года, и 15 ночей провёл в одном из самых любимых и лучших городов мира - Риме. Второй раз – в конце мая 2010 года, и это были Неаполь с его окрестностями и полуостров Сицилия. И, наконец, в третий раз – сентябрь 2010 года. На этот раз - города в Венето, Марке и Эмилии-Романье. А также Сан-Марино.

Стоит отметить, что этой осенью Венецию я посетил второй раз (первый раз в прошлом году), и город не перестаёт меня удивлять!

В ближайшие дни и недели я расскажу про те города и места, которые я посетил в сентябре этого года, - это Болонья, Венеция, Визерба, Градара, Портоново, Римини, Урбино и Сан-Марино.


Болонья


Венеция


Визерба


Градара


Полуостров Конеро, Портоново


Римини


Урбино


Сан-Марино

Посетил также Анкону и Пезаро, но… толком погулять по этим городам не удалось, и, естественно, фоток нет. Однако, и эти города, которые я увидел с окон автобуса и такси, достойны восхищения. Из Анконы я ездил в полуостров Конеро, а точнее – в Портоново, а из Пезаро – в Урбино.


Вид на Анкону с хорватского парома (из Анконы ходят пассажирские паромы в Хорватию и Грецию); снимок взят из http://en.wikipedia.org/wiki/Ancona


Пезаро; снимок взят из http://it.wikipedia.org/wiki/Pesaro

Позже будут рассказы про такие города и места, как Браччано, Ватикан, Остия-Антика, Рим, Тиволи, Флоренция, Черветери и ЭУР.


Браччано


Ватикан


Остия-Антика


Рим


Тиволи


Флоренция


Черветери


ЭУР

И, наконец, продолжу серию про Сицилию и Кампанию, где нас ждут Теразини, Палермо, Эриче и Неаполь.


Теразини


Палермо


Эриче


Неаполь

Отдельная благодарность Михаилу Кузину («Итальянский Дом») за организацию поездки, и Ирише, которая составила мне компанию по Италии!

До встречи!

«Я писал на коленях историю Грациэллы, это грустное и приятное предчувствие любви, которую встретил в прошлом, на этом же заливе, писал, обращая взор на остров Прочида, виднеющиеся развалины маленького дома среди виноградников и сада на побережье, которое в тени, казалось, показывает мне на палец» (Альфонс де Ламартен)

«Мой остров имеет одинокие дорожки, зажатые между античными стенами, снаружи которых простираются фруктовые сады и виноградники, кажущиеся императорскими садами. Имеет различные пляжи со светлым и нежным песком, и другие, более маленькие побережья, покрытые галькой и раковинами, и спрятанными между большими волнорезами» (Эльза Моранте, 1957 г.).



Несколько слов о Прочиде, хотя я по нему не гулял, но видел, что собой представляет этот остров, когда путешествовал на катере из Искьи до Неаполя, а точнее – до Мерджеллины.

Прочида – третий остров в Неаполитанском заливе, на много меньше по размеру, чем Капри и Искья, и меньше подвержён влиянию туризма, но он популярен у тех, кто любит простоту и традиции местной культуры. Это захватывающий мир, который писательница Эльза Моранте описала в «Острове Артура», вспоминая о своих многочисленных посещениях острова. Экономика Прочиды базируется не только на туризме, но, в значительной степени, на деньгах, которые эмигранты присылают своим семьям.

Эльза Моранте — итальянская писательница. Незаконная дочь учительницы еврейского происхождения, впоследствии удочерена. С 1933 года начала публиковать в журналах прозу для детей.

В 1936 году познакомилась с Альберто Моравиа, в 1941-м вышла за него замуж (разошлись в 1961-м). На время войны переехала из Рима, где родилась, в небольшой городок Фонди, неподалеку от Кассино. Переводила прозу Кэтрин Мэнсфилд. В 1983 году предприняла попытку самоубийства. Умерла в 1985-ом от последствий хирургической операции после перенесенного обширного инфаркта.

Из написанного Моранте наиболее известен роман о Второй мировой войне «История» (1974), по нему снят телевизионный фильм Луиджи Коменчини (в главной роли Клаудиа Кардинале). На стихи Моранте писали музыку Ханс Вернер Хенце, Франко Донатони и другие композиторы.


Эльза Моранте

«Искья может быть увидена как огромный виноградник; его фрукты великолепны и смоковница была прославлена Орацием…» (Аудот, 1834 г.).


Искья — вулканический остров в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии.

В центральной части острова вулканы Эпомео (788 м) и Тработти (512 м), на юго-востоке вулкан Монте-Веззи (Пьедимонте) (395 м). Последние извержения на Искье произошли в 1301 году. На острове происходит редкое природное явление, связанное с вулканизмом — выбросы водяного пара под высоким давлением, что привлекает многочисленных туристов.

К числу местных достопримечательностей относится Арагонский замок, перестроенный в Средние века из античной крепости, основанной еще в 474 году до н. э. тираном Гиероном Сиракузским. В 16 веке в нем жила поэтесса Виттория Колонна.

В 1949 году здесь поселился английский композитор сэр Уильям Уолтон с женой Сюзаной Гил. Он прожил на нем до своей смерти 8 марта 1983 года.







Искья-Понте
Эта деревня связана с небольшим островком, на котором находится Арагонский замок, мощённой дорогой, построенной в 1438 году.


Арагонский замок
За укреплёнными стенами замка-острова можно увидеть смешение архитектурных стилей: собор Ассунта Анжуйской эпохи, монастырь и церковь Сан-Пьетро-а-Пантаньелло. Из бельведера Картаромана открывается замечательный вид.






Сант`Анджело.
Изначально это была рыбацкая деревня, а сейчас спа-курорт, Сант`Анджело лежит к западу от длинного пляжа Маронти. Здесь можно нанять «лодки-такси», которые доставят вас в бухты, куда нельзя попасть другим способом. Рядом находятся горячие источники Нитроди.

«… когда в воскресенье после полудня я добрался в Помпеи, я насладился, в первый и единственный раз – во всяком случае, сохраненным в моей памяти, - тем сладким ощущением полного одиночества в течение того часа или пары часов, когда тени начинают удлиняться. Полученное впечатление остаётся нестираемым» (Генри Джеймс, 1900 г.).


Карл Брюллов "Последние дни Помпеи"

Помпеи — древний римский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помпеи были основаны осками в VI веке до н. э. Их название скорее всего восходит к оскскому pumpe — пять, и известно с самого основания города, что свидетельствует о формировании Помпей в результате слияния пяти поселений. Деление на 5 избирательных округов сохранилось и в римское время. По другой версии название произошло от греческого pompe (триумфальное шествие): по легенде об основании Помпей и Геркуланума Гераклом герой, победив великана Гериона, торжественно прошёл по городу.



Четыре пятых всей территории города Помпеи были открыты после раскопок, Помпеи представляют собою одно из наиболее знаменитых во всём мире и необычных археологических мест.

Извержение Везувия, произошедшее в 79 году до нашей эры похоронила город под 6-7-метровым покровом пепла и камней. Большая часть жителей, бежавших из своих домов, погибли на побережье. Немногие, оставшиеся в живых, напрасно надеявшиеся спастись в подвальных этажах жилищ, погибли, задохнувшись: отпечатки их агонизирующих тел, полученные после вливания жидкого гипса в ниши, оставленные телами в слое пепла, представляют собой трогательное свидетельство и подтверждение этой трагедии. Прогулка по развалинам Помпей – уникальное явление, которое можно сравнить с путешествием во времени: чувствуешь атмосферу античной жизни, не только общественной, но, в первую очередь, личной.

На самом деле, больше всего поражает количество домов, роскошных и скромных, сохранённых со всем содержимым лавочек, харчевен, пекарень. И ещё более удивительно, что останки многих погребённых остались нетронутыми; это помогло раскрыть самые откровенные секреты жизни античности.

Каждое лето Археологический Отдел по охране культурного достояния Помпей в сотрудничестве с Областным управлением Кампании и Советом по культурному достоянию организовывают ночные экскурсии по местам раскопок. Во время экскурсии открываются невероятные виды ночных Помпей, всё сопровождается музыкой Эннио Морриконе. К сожалению, я плохой специалист по ночным съёмкам. И здесь вы не увидите ни вечерных, ни ночных съёмок! Один фотограф-любитель подсказал, что мне нужно для начала хотя бы приобрести штатив. Что ж, по возвращении из Италии приобрёл хороший штатив. Скоро поеду в Петербург, - потренируюсь.

Ниже – мои дневные снимки по Помпеи. Приятного просмотра.

«Я говорил… о новом открытии древного города Геркуланума. Ничто в целом мире не может быть более захватывающим, чем найти целый город в чреве земли» (Шарль де Бросс, 1739 г.).



Согласно мифу, переданному Дионисием Галикарнасским, город воздвиг сам Геркулес. В реальности же, скорее всего, первое поселение на месте Геркуланума основало в конце VI века до н. э. племя осков, предшественников самнитов. Затем город попал в сферу греческого влияния, во время которого, благодаря приближённости к морю, использовался как порт. Вероятно, греки и назвали город — впервые он упоминается в сочинении древнегреческого философа Теофраста под названием Гераклеон. В IV веке до н. э. Геркуланум захватили самниты, и только в I веке до н. э. он перешёл под контроль Рима, когда в ходе Союзнической войны римляне подавили восстание италийских племён. В тот же период (около 89 года до н. э.) он получил статус муниципия. Управляли городом ежегодно переизбираемые дуумвиры.

Тихое существование города оборвалось 24 августа 79 г. н.э., когда извержение Везувия, похоронившее Помпеи, погребло Геркуланум под толстым слоем лавы и грязи.

Прошло 1700 лет, и везувийские города ожили, открыв для всего человечества два самых значительных археологических памятника: Геркуланум и Помпеи. В отличие от Помпей, погребённых под слоем пепла и лавы, Геркуланум был поглощён потоком грязи и лавы, толщина которого достигала 26 метров. Но именно благодаря этой грязи, которая запечатала весь город, до нас дошли многие материалы: дерево, ткани и продукты питания подверглись постепенной трансформации и окаменели, однако они практически не изменились, оставаясь нетронутыми внутри этой надёжной оболочки.

В 1709 году принц Эльбёф случайно наткнулся на руины Театра, когда на одной из его вилл копали колодец. Король Карл Бурбонский в 1738 году дал приказ о начале раскопок. Самым невероятным сюрпризом стала находка Виллы Папирусов, хранящей богатую коллекцию бронзовых и мраморных статуй (сейчас статуи хранятся в Национальном археологическом музее Неаполя) и библиотеку папирусных свитков (в ней было более 1800 философских текстов, которые сегодня переданы на хранение в Национальную библиотеку Неаполя).

В 1927 году начались раскопки жилищ и общественных зданий: на севере был выкопан Форум, центр экономической, социальной и политической жизни, на востоке – Палестра, а на юге – пригородные Термы.

Раскопки продолжаются и сегодня.

Ниже – мои фотографии; приятного просмотра.


Область раскопок
Место нахождения античного Геркуланума лежит намного ниже уровня современного горда Эрколано. Раскопки ещё продолжаются.









Фреска на стене коллегии Августа
Коллегия Августа - это квадратное в плане сооружение, своды которого опираются на четыре колонны, было посвящено императору Октавиану Августу, а также было местом заседания курии.

«День Страшного суда, для амальфитанцев, которые пойдут в рай, будет обычным днём» (Ренато Фучини, 1878 г.).



Главный центр и исторический дух Побережья – город Амальфи. При взгляде на него из гавани кажется, будто кто-то заботливо держит окутанный лазурным спокойствием неба и моря Амальфи на сложенной лодочкой ладони.

Чуть выше, подобно заднему плану сцены, открывается горный пейзаж, усеянный домиками; ниже – живописное переплетение переулков и лестниц, идущее до городской площади, на которой, с высоты знаменитой лестницы, величественно возвышается Кафедральный собор. Уникальность этого места – в удивительном сочетании памятников истории с незабываемой красотой природы. Парящие между Монти Латтари и морем живописные переулки Амальфи и в наши дни привлекают в этот город множество туристов, но были времена, когда он был ещё и могущественной Морской республикой и в XI в. соперничал с Венецией и Генуей. Богатый и многолюдный город Амальфи вёл активнейшую торговлю с Востоком. В память об историческом могуществе города каждые четыре года в июне в Амальфи проводится «Историческая регата древних Морских Республик».

«Позитано заболеваешь сразу, и навсегда». (Джон Стейнбек, 1953 г.).



«Позитано производит неизгладимое впечатление. Это город-мечта, который кажется нереальным, пока не окажешься в нём, и абсолютная реальность которого ностальгически ощущается при расставании с ним. В этом городе дома взбираются вверх по склону, настолько крутому, можно было бы назвать его скалой, если бы не вырубленная в нём лестница. … В маленькой бухточке тихо плещет вода, переливаясь невероятными изумрудно-синими оттенками и нежно омывая галечный пляж». (Джон Стейнбек, 1953 г.).



Обрамлённый горными склонами, покрытый мантией буйной средиземноморской растительности, Позитано представляет собой настолько живописный городок, что кажется, будто это возникшие естественным образом театральные декорации. С моря открывается вид, напоминающий праздничные рождественские ясли: пёстрые дома, каскадом устремившиеся вниз по склону.

Городок раскинулся по склону горы ввысь. Домики, расположенные практически вплотную друг к другу, с маленькими арочными портиками, обращёнными к морю, окрашены в пастельные тона, и при взгляде на них кажется, будто любуешься огранёнными самоцветами. Не случайно Позитано называют «жемчужиной божественного побережья».

Узкие улочки, вдоль которых расположились многочисленные бутики, сбегают вниз между домов по крутому склону и приводит на просторный пляж Марина Гранде. Отсюда открывается великолепный вид и на море, и на карабкающийся по крутым горным склонам городок. На главной площади Позитано находится приходская церковь Святой Девы Марии Ассунта, стоявшая здесь уже в первом тысячелетии. Церковь видна из любой точки городка благодаря большому куполу, облицованному цветной майоликой. Позитано по праву гордится своими очаровательными пляжиками, находящимися всего в нескольких минутах ходьбы: Форнилло, Фьюмичелло, Ариенцо.

Позитано завоевал репутацию «места для VIP-отдыха»: приблизительно в 1940 году на Вилле Сете Санти (Семи Святых) жила художница Ирэн Ковалиска, которую красота Позитано вдохновила на создание живописи на материи; среди гостей, отдыхавших на Вилле Стела Романа (Римская Звезда), был Папа Иоанн Павел II. Выдающиеся деятели искусства, мира моды и шоу-бизнеса любят проводить здесь свой отдых.

(Частично использован материал из путеводителя «Кампания, земля, согретая солнцем»; ниже - мои фотографии).

«Представляю, что земной рай имеет почти одинаковый вид с Капо ди Сорренто. Перед моим окном расстилается изумрудное море, оливковые леса, апельсины и лимоны взбираются почти в каждую дверь дома. Только теперь начинаю приходить в себя перед всей этой Божьей благодатью». (Исаак Е. Бабаель, 1931 г.).



На скалах южного берега Неаполитанского залива расположен Сорренто – популярный курорт ещё с XVIII в.: и Казанова, и Гёте были здесь гостями британского посланника сэра Уильяма Гамильтона и его жены леди Гамильтон.

У города античное происхождение, и до сих пор можно разглядеть греческую планировку. В центре города, на запад к Пьяцца-Тассо, а сразу за городом в Пунта-дель-Капо находятся римские руины.

Летом город наполняют гуляющие туристы, фотографирующие виды или отдыхающие в кафе. Внизу расположены небольшие пляжи Марина-Гранде и Марина-Пиккола, но жизнь в городе вращается не вокруг пляжей, а вокруг судов – паромы приплывают и уплывают в города Амальфийского побережья, в Неаполь и на острова. Сам, например, на остров Капри плыл именно из Сорренто.



























Лимоны, напоминающие о плодородии здешней земли, повсюду – и для еды, и как украшение.



P.S. Лимоны Сорренто известны за то, что из них изготавливается известнейший лимончелло. Самый лучший, - тот, который приготовлен ремесленным способом, по простому рецепту: лимонная кожура, спирт, вода и сахар. Ведь Сорренто – это полюс di гастрономических утончённостей. Прогулка по острову не заканчивается, не попробовав сорбетто аль лимончелло, «горячего мороженого» (мягкое местное мороженое).





P.P.S. В полуострове Сорренто имеется и большой участок земли, где растут лимоны для изготовления ликёров под присмотром известнейшего голливудского актёра Дэнни Де Вито. Его лимончелло очень популярны как в Италии, так и в США.

«Остров Капри – это чудо! Да, чудо!... Я три раза подолгу бывал на Капри, и скажу тебе: Впечатления останутся со мной на всю жизнь». (Иван Сергеевич Тургенев, 1871 г.).



Остров Капри - одно из красивейших мест Италии, жемчужина Неаполитанского залива, и синоним «сладкой жизни» - притягивает «сливки общества» со всех континентов.



Причудливой формы остров возвышается над голубым морем, под шапкой пышной средиземноморской растительности. Изрезанная береговая линия острова Капри известна своими пещерами и гротами, среди которых наибольшей популярностью пользуется Голубой Грот (Grotta Azzurra).







Cтолица острова, город Капри, представляет собой милый поселок по старинными домами и церквями. В этой части острова жил Максим Горький (все три виллы, где писатель останавливался, отмечены мемориальными досками).









В разное время на острове жили и такие личности, как Иван Бунин, Грэм Грин, Жан Кокто, Ле Корбюзье, Владимир Ильич Ленин, Анатолий Луначарский, Генрих Манн, Томас Манн, Амедео Модильяни, император Октавиан Август, Константин Станиславский, император Тиберий, Иван Тургенев, Оскар Уайльд, Пётр Ильич Чайковский, Уинстон Черчилль.





Туристы обычно посещают и второй каприйский город, Анакапри, а также два порта, Марина Гранде (куда приходят корабли из Неаполя и Сорренто) и Марина Пиккола (откуда отправляются морские экскурсии, в том числе к знаменитым рифам Фаральони).









На острове (точнее — на вилле Курцио Малапарте) снимались фильмы Жана-Люка Годара Презрение (1963, по одноименному роману А.Моравиа) и Лилианы Кавани Шкура (1981, по одноименному роману Малапарте).









Добраться до острова Капри очень просто. Это можно сделать на катере из порта Неаполя Моло Беверелло (40 минут в пути) или из Сорренто (20 минут).

На самом острове нет автомобильного движения, и самым распространенным видом транспорта является мини-автобус, а также такси.



P.S. Известна картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь на Капри».