«(…) Капри. Вилла Сан-Микеле. Мы жили в Нью-Йорке. Мне было лет тринадцать, когда мама дала мне книжку и сказала (она всегда говорила со мной только по-французски): «Vova, ça va te plaire» («Вова, тебе это понравится» (фр.)).

На обложке было написано по-английски: «Axel Munthe. The Story of San Michele» («Аксель Мунте. История Сан-Микеле» (англ.))



Я начал читать и так и не встал с кресла, пока не закончил эту удивительную книгу шведского доктора, мечтавшего о солнце и о свете, доктора, спасавшего жизни в пораженном холерой Неаполе, доктора, которому приснилось, что он будет жить в светлой вилле высоко-высоко над морем, там, где жил некогда грозный Тиберий, и что он собственными руками построит себе эту виллу... И он ее построил. Закрывая книжку, я точно знал, что когда-нибудь тоже там окажусь и увижу эту виллу, что вокруг меня будут бродить тени тех людей, которых описал Мунте, и тень его любимой собаки, да и десятков других животных, прирученных великим гуманистом... И это случилось.

Нынче Капри — магнит для туристов. Забито все и вся. Но к счастью, не все знают о вилле Сан-Микеле, а даже услышав о ней, не особенно интересуются каким-то Акселем Мунте (это же не магазин «Эрмес», «Бриони» и прочее, и прочее — о подобных местах один мой знакомый однажды сказал: «Моя жена продвигается там со скоростью пять тысяч евро в час»), так что туристов в этом райском уголке немного.

Там тихо, там покой, там поют десятки видов птиц. Их предков Мунте спас когда-то от охотничьих сетей и ружей, купив склон горы, на который птицы эти прилетали и прилетают по сей день весной. Там древний египетский сфинкс смотрит вдаль, и ты, стоя рядом с ним, чувствуешь дыхание пирамид. Там солнце, отнявшее в конце концов у Мунте зрение, льет свой прекрасный и беспощадный свет на это творение рук человека, мечтавшего и мечту свою воплотившего.

Это одно из моих самых любимых мест на свете (…)».









«(…) Сицилия. Ното. Cюда после полета над Ионическим морем прилетел Дедал. Сюда, завершив свой седьмой подвиг (укротив критского быка), завернул Геракл.



Правда, тогда этот город носил иное название, да и его давно уже нет — в 1693 году он был полностью разрушен могучим землетрясением. Ното возник в XVIII веке, почти разом, напоминая в этом смысле Санкт-Петербург, но только в этом смысле. Весь город выстроен в одном стиле, название которому «сицилийское барокко», и это что-то совершенно невероятное. Ното называют «Каменным садом», но никакие названия, никакие эпитеты не могут передать его своеобразную, неповторимую красоту. Я помню, как после нескольких часов хождения по Ното у меня жутко заболела шея — от того, что я все время передвигался задрав голову, рассматривая балконы, башни и башенки, звонницы церквей, каменную лепнину, похожую на застывшие взбитые сливки.

Дух захватывает (…)».

В золотой век кино каждый зритель мечтал вытянуть счастливый билетик в мир грез и увидеть свое имя на афише фильма. Но только один человек догадался, какие выгоды сулит беззаветная любовь к кинематографу, и придумал, как поставить производство звезд экрана на конвейер. Об этом и рассказывается фильм Джузеппе Торнаторе «Фабрика звезд».



«Люди ищут в искусстве утешение от тягот жизни. Человечество всегда утешало себя сказками, и мне кажется, что искусство Торнаторе сродни сказкам. Его фильмы грустные, мудрые, хитрые и смешные, но всегда пронзительно добрые. Торнаторе любит людей, и даже если заставляет нас плакать, то умеет и утешать».
(Ксения Раппопорт).


Ксения Раппопорт

Творчество итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе неразрывно связано с Сицилией. Последний его фильм - историческая фреска «Баария» (2009) - приношение кинематографиста своей малой родине, деревне Багерия близ Палермо. По признанию режиссёра, он не мог не вернуть долг месту, которое на протяжении всей его карьеры служило ему неиссякаемым источником вдохновения. Каждый раз, когда Торнаторе обращался к сюжетам, связанным с Сицилией, ему сопутствовал коммерческий и фестивальный успех. Ностальгическая история о старом киномеханике кинотеатра «Парадизо» и любовная драма красавицы-вдовы Малены покорили сердца миллионов зрителей во всём мире.


Джузеппе Торнаторе

Не стала исключением и «Фабрика звёзд» (1995), в которой Торнаторе создал целую панораму ярких и запоминающихся образов сицилийцев 1950-х годов. Картина вышла в прокат в двух десятках стран, начиная с Аргентины, заканчивая Японией, - уникальное достижение для современных итальянских режиссёров. Премьера «Фабрики звёзд» состоялась на Венецианском кинофестивале, где фильм был отмечен Гран-при жюри. Кроме того, лента получила номинацию на «Оскар» как лучший неанглоязычный фильм, а Джузеппе Торнаторе завоевал награду «Давид ди Донателло», присуждаемую Академией кино Италии, и премию итальянской кинопрессы «Серебряная лента» как лучший режиссёр.

Большинство ролей в фильме исполнили непрофессиональные актёры. Джузеппе Торнаторе так описывал этот опыт: «Работа с непрофессионалами таит в себе большой риск. Это всё равно, что доверить все свои сбережения первому встречному. Ты никогда не можешь знать наверняка, что получишь деньги назад». Режиссёр рассказал, что однажды женщина, которую отобрали на одну из ролей, просто не пришла на площадку. Через несколько часов выяснилось, что эту женщину пригласили на собеседование в Министерство образования, и когда перед ней встала дилемма - съёмки в кино или шанс получить постоянную работу учительницы, она, не раздумывая, выбрала последнее.

Главная звезда фильма - актёр Серджо Кастеллитто - начинал свой творческий путь на театральных подмостках. Он одинаково блистательно играл как в пьесах классического репертуара, так и в спектаклях традиционной итальянской комедии дель арте. Кинодебют Кастеллитто состоялся в антивоенной драме «Генерал мёртвой армии» (1983), где его партнёром стал сам Марчелло Мастроянни. Кастеллитто сотрудничал с мэтрами европейского кино - Этторе Сколой, Люком Бессоном, Марко Феррери, Марио Моничелли. Широкую популярность актёру принесли роли в биографических фильмах, снятых для телевидения. Он сыграл велогонщика Фаусто Коппи в минисериале «Великий Фаусто» (1995) и знаменитого автоконструктора Энцо Феррари в одноимённом телефильме (2003).


Серджо Кастеллитто

Академия кино Италии трижды признавала Серджо Кастеллитто лучшим актёром страны. За роль Джо Морелли в фильме «Фабрика звёзд» он также был номинирован на премию «Давид ди Донателло», но уступил награду Джанкарло Джаннини.

Исполнительница главной женской роли Тициана Лодато никогда не думала становиться актрисой. Она родилась 10 ноября 1976 года в сицилийском городе Катания и изучала графику и искусство в местной художественной школе. В кино она попала благодаря владельцу одного модельного агентства, который был настолько поражён её красотой, что вызвался бесплатно представлять интересы девушки. Вскоре ей перезвонили из агентства и пригласили на кинопробы. Торнаторе посмотрел не одну сотню претенденток на роль Беаты, но когда он увидел Тициану, то сразу понял, что в его фильме будет играть именно она. Как вспоминала Тициана Лодато, ей намного легче было пройти отбор у Торнаторе, чем получить согласие родного отца. На момент съёмок актриса была несовершеннолетней, поэтому не могла работать без разрешения родителей. Однако те пошли на уступки, узнав, что картина будет сниматься на Сицилии недалеко от их дома и девушка не останется без присмотра родных.


Тициана Лодато

По словам Торнаторе, самый волнующий момент во время работы над фильмом - эпизод, в котором Джо и Беата приезжают в обезлюдевший город. Добравшись до окраины, они видят толпу людей, которые под красными флагами идут захватывать пустующую землю. В этой сцене приняли участие несколько сотен сицилийских крестьян, и для каждого из них пришлось подобрать костюм того времени. Один старик из массовки рассказал режиссёру, что в юности он вместе со своей семьёй действительно принимал участие в подобном захвате, и его брат погиб в столкновениях с карабинерами.

Не в последнюю очередь успех фильму «Фабрика звёзд» обеспечило то, что за камерой стоял опытный итальянский оператор Данте Спинотти. Он начинал работать как оператор-корреспондент информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс», а в 1980-е годы перешёл в кино. В качестве оператора-постановщика он участвовал в создании фильмов «Берлинский роман» (1985) Лилианы Кавани, «Легенда о святом пропойце» (1988) и «Тайна старого леса» (1993) Эрманно Ольми. Наибольшего признания Спинотти добился в Голливуде, где оказался по протекции продюсера Дино Де Лаурентиса. Дважды - за фильмы «Секреты Лос-Анджелеса» (1997) и «Свой человек» (1999) - Спинотти номинировался на премию «Оскар».

Основные съёмки фильма «Фабрика звёзд» проходили на юге Сицилии в провинции Рагуза. Город Рагуза и его окрестности имеют богатую кинематографическую историю. Нетронутые сельские ландшафты, архитектура барокко Старого города и великолепный замок Доннафугата не раз становились местом действия фильмов итальянских режиссёров. Здесь были созданы такие классические ленты как «Развод по-итальянски» (1961) Пьетро Джерми, «Леопард» (1963) Лукино Висконти, «Хаос» (1984) братьев Тавиани, а "" Л в 2000-е годы в провинции Рагуза снимали самый рейтинговый телесериал итальянского телевидения «Комиссар Монтальбано».

Однако география съёмок «Фабрики звёзд» не исчерпывалась Сицилией. Ко времени работы над фильмом на острове осталось мало мест, «аутентичных» 50-м годам XX века, поэтому режиссёр был вынужден искать натуру на континентальной Италии. В результате
- его выбор пал на город Матера, расположенный на южной оконечности Апеннинского полуострова. Этот город, основанный в III веке до н. э., славится памятниками средневекового зодчества, которые сохранились до наших дней практически в неизменном виде. Последние годы Матера оказалась в центре внимания Гож ливуда. «Страсти Христовы» (2004), «Омен» (2006), «Квант милосердия» (2008) - во всех этих международных кинохитах можно увидеть улочки древнего итальянского города.

Ниже – мои избранные фотографии по Сицилии; приятного просмотра!

В конце мая - начале июня 2010 года я был на полуострове Сицилия. Тогда я посетил Трапани. Именно тот самый небольшой городок, в котором разворачивались действия романа Марко Незе «Спрут». Именно тот самый город, который стал популярным после нашумевшего телевизионного сериала о комиссаре Коррадо Каттани.



Горькими слезами истекает спрут,
Комиссар Катани катит баламут.
Мы сеньор Искузи тоже не ваньки,
Есть у нас в союзе круче мужики.

Кожаная шляпа, кожаный реглан,
А под ним двенадцать огнестрельных ран.
Но не в части умора слёзы лить ручьём,
Если пуля дура, значит поживём.

Капитан Каталкин козырной валет,
Капитан Каталкин чёрный пистолет,
Капитан Каталкин зоркие глаза
Нам с тобой защита, мафии гроза.

Женщинам отдела снится он во сне,
Но закончив дело к детям и жене.
И на все уловки-сердце, словно сталь,
У мужчин с Петровки строгая мораль.

Капитан Каталкин козырной валет,
Капитан Каталкин чёрный пистолет,
Капитан Каталкин зоркие глаза
Нам с тобой защита, мафии гроза.

В Люберцах малина не смыкает глаз
Что ещё придумал этот против нас?
В страхе мафиози, в страхе блатари,
В дальнюю дорогу сушат сухари.

Капитан Каталкин козырной валет,
Капитан Каталкин чёрный пистолет,
Капитан Каталкин зоркие глаза
Нам с тобой защита, мафии гроза.
(песня в исполнении Александра Бубнова)




… В сицилийский город Трапани на место убитого комиссара полиции Маринео переводят Коррадо Каттани. Каттани приезжает со своей женой Эльзе и 12-летней дочерью Паолой. В один день с убийством Маринео покончила с собой графиня Печчи Шалоя. Каттани знакомится с её дочерью Титти. Он выясняет, что Титти — наркоманка, которую снабжает героином местный мафиозо Санте Чиринна. Чиринна, который также состоит в любовной связи с Титти, пытается убить Каттани, однако попадает в тюрьму. Каттани вступает в связь с Титти.

Каттани обнаруживает, что персоны, занимающие видное положение в городе, связаны с наркомафией. Адвокат Терразини открыто защищает преступников, счета многих предприятий в банке Раванузы используются для отмывания наркодоходов. Он также узнаёт, что комиссар Маринео и маркиза были убиты Чиринной. Каттани, заручившись поддержкой своего покровителя из Рима Себастьяно Каннито, начинает проводить аресты и закрывать счета подозрительных фирм. Телевидение разворачивает кампанию по критике деятельности полиции. Мафия похищает дочь Каттани и требует от комиссара прекратить свою деятельность.

Каттани вынужден выполнить поставленные условия, отменяя постановления об аресте грузов с наркотиками. Одновременно несколько лжесвидетелей мафии заявили, что Чиринна не пытался убить Каттани, а последний занимается клеветой. Мафия возвращает ему дочь, во время незаконного лишения свободы она была изнасилована. Каттани требует выдать насильника. Освободившийся Чиринна приносит Титти героин, та выбрасывается из окна. Затем он привозит комиссару в багажнике автомобиля труп уже задушенного насильника. Злодей пытается расправиться и с Каттани, но тот второй раз арестовывает негодяя. По приказу Терразини Чиринну убивают в тюрьме ...

Именно так начинается знаменитый телевизионный сериал, который выдержал 10 сезонов (1984-2001 гг). Но наши телезрители с интересом восприняли только первые четыре части фильма «Спрут», рассказывающие о засилье преступности, насаждаемой и управляемой воротилами бизнеса, об отчаянных попытках честных людей защитить правосудии, и в которых в роли комиссара Каттани сыграл Микеле Плачидо.

А на днях мне удалось прочесть и книгу в четырех частях, - её написал Марко Незе по мотивам сценария этой многосерийной ленты. Читается легко. На одном дыханий.

Коррадо Каттани — вымышленный персонаж; комиссар итальянской полиции в Трапани, главный герой первых 4-х сезонов сериала «Спрут» (1984—1989, режиссёры Дамиано Дамиани, Флорестано Ванчини, Луиджи Перелли).

Каттани символизирует собой отважного, честного и неподкупного борца с преступностью в лице сицилийской мафии, объединившейся с коррумпированными политиками, продажными полицейскими, циничными наркобаронами и т. д. В неравной борьбе с преступным миром Каттани теряет близких ему людей, мафия уничтожает его друзей, жену и дочь, сам комиссар переживает несколько покушений. Однако он не останавливается на полпути и, в конце концов, ценой собственной жизни, приводит главарей мафии за решётку.

Образ несгибаемого комиссара Каттани оказался настолько привлекательным, что, несмотря на гибель главного героя, сериал «Спрут» решено было продолжить, и он выдержал ещё 6 сезонов (1990—2000). Роль комиссара Каттани блестяще сыграл Микеле Плачидо. В дальнейших сезонах, Плачидо появляется уже эпизодически, в воспоминаниях других персонажей о комиссаре и связанных с ним событиях.

В 5-ом и 6-ом сезонах сериала «Спрут» главную роль исполнил актер Витторио Меццоджорно, сыгравший бывшего полицейского Давиде Парди. В 7-9-ом сезонах в главной роли снялся Рауль Бова. Он сыграл две роли: комиссара Бредда (Спрут-7) и отважного карабинера (Спрут 8-9). Это тот самый Рауль Бова, который современникам известен по ролям таких картин, как «Турист», «Прости за любовь» и «Прости, хочу на тебе жениться». В 10 сезоне сериала в главных ролях Патриция Миларде и Ремо Джироне.

Сам я смотрел только первые 7 сезонов. Последние три сезона не видел.

Стоит отметить, что автором музыки во всех сезонах (кроме 8 и 9) стал легендарный Эннио Морриконе. В восьмом и девятом сезонах использована основная музыкальная тема сериала, созданная Эннио Морриконе, автором музыки являлся Паоло Буонвино.

Дополнительные факты:

- На роль Каттани предлагалась кандидатура Франко Неро.

- На русском языке вышло несколько романов «Спрут» в переводе Г. Д. Богемского.

- Интересно, что последние два романа (Спрут-5 и 6) были им написаны на основе просмотра фильма, так как итальянские романы перестали выходить.

- На съезде партийной молодежи в городе Ольбия премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обрушился с критикой на авторов книг и фильмов о мафии. «Если я узнаю, кто является автором «Спрута», то, клянусь, я придушу его», — заявил он. Следует отметить, что в Италии правоохранительные органы неоднократно пытались привлечь к уголовной ответственности самого Берлускони.

- В четвёртой части романа «Спрут» два финала — первый - трагический, изложенный в фильме, а во втором - Каттани остаётся в живых. Такое раздвоение сопровождается комментарием автора (в книге).

2 июня 2011 года в Риме прошел парад, посвященный 150-летию объединения Италии и 65-летию создания Итальянской республики.



Торжественное мероприятие началось с церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата. В ней приняли участие президент Итальянской республики Джорджо Наполитано и премьер-министр Сильвио Берлускони.

Сам парад, участники которого прошли по главной улице Рима Виа дей Фори Империали, продолжался в течение почти полутора часов. В самом начале перед зрителями пронесли пять вариантов итальянского триколора, общая история которого насчитывает 214 лет. Всего в параде приняли участие 5700 человек, 196 единиц сухопутной техники, а также девять самолетов пилотажной группы «Фречче триколори».

На мероприятие прибыли главы более чем 40 государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Также на параде присутствовали делегации около 80 стран.

До своего объединения Италия представляла собой ряд независимых государств. В 1861 году на их основе было создано Королевство Италия, власть в котором взяла Савойская династия из Сардинского королевства. Монархия просуществовала до 1946 года, став в итоге республикой.

Поздравляем всех итальянцев и тех, кто любит Италию, с замечательными праздниками!



Ниже – мои избранные фотографии по Италии, в которой я был трижды, и в которую собираюсь снова и снова! Приятного просмотра!

Начнём с Рима... Это же столица Италии!










В сердце Рима - маааленькое, но очень гордое государство Ватикан:




Далее у нас Флоренция - один из самых красивейших городов Италии:










Венецию, думаю, представлять не нужно... Этот город знают все...











Впервые Неаполь я увидел в 2009 году... Тогда город мне абсолютно не понравился. Но когда я посетил столицу Юга второй раз (на следующий год), то.. влюбился!.. Как мальчишка! И надолго!.. Наверное, это оттого, что прекрасно провёл вечера с ну очень симпатичной неаполитаночкой, которую забыть никак не могу... С ней я общался на.. жестах. И на языке любви... Но это уже отдельная история... А пока - просто снимки:










Далее - Палермо - столица Сицилии... Довольно интересный город... Родина "крёстных отцов"...





Ниже - снимки остальных городов Италии, которые я посетил за 2 года (по алфавитному порядку):


Агридженто (Сицилия)


Амальфи


Амальфи


Болонья


Болонья


Браччано


Браччано


Визерба


Визерба


Вилла Адриана


Вилла Грегориана


Вилла Грегориана


Вилла Д Эсте


Вилла Д Эсте


Геркуланум


Градара


Градара


остров Искья


остров Капри


остров Капри


Ното (Сицилия)


Остия-Антика


Остия-Антика


остров Моция (Сицилия)


Позитано


Позитано


Помпеи


Помпеи


Портоново


Портоново


Пьяцца Армерина


Римини


Римини


Седжеста (Сицилия)


Сиракузы (Сицилия)


Сорренто


Сорренто


Таормина (Сицилия)


Терразини (Сицилия)


Терразини (Сицилия)


Терразини (Сицилия)


Трапани (Сицилия)


Урбино


Урбино


Чефалу (Сицилия)


Эриче (Сицилия)


вулкан Этна (Сицилия)


вулкан Этна (Сицилия)


ЭУР

Сицилия. Палермо. Часть первая - Музей мертвецов:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/
Сицилия. Палермо. Часть вторая – Столица полуострова: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post150758780/
Сицилия. Палермо. Часть третья – Пьяцца Претория и театр Массимо: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post150908922/


Один из символов Палермо – знаменитый и легендарный собор Успения Пресвятой Богородицы. Этот кафедральный собор Палермо является местом пребывания мощей покровительницы города святой Розалии, и центром исключительно сицилийского культа данной святой, известного с XVII века. В течение XII-XVIII веков неоднократно перестраивался, соединяет в себе черты арабо-норманнской архитектуры, готического стиля и классицизма. Известен уникальными гробницами сицилийских королей и германских императоров, в правление которых Сицилийское королевство достигло своего расцвета.



Самой известной и почитаемой святыней собора являются мощи святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии. История этой святой, жившей в XII веке, носит легендарный характер, а первое письменное упоминание о ней относится к 1590 году. Местная традиция указывает, что Розалия — была представительницей знатного норманнского рода, состоявшего в родстве с Отвилями (иногда утверждается, что она была племянницей или внучкой Вильгельма II Доброго, хотя это представляется совершенно невероятным), — отказалась от мира и провела жизнь в строгой аскезе в пещере на Монте-Пеллегрино (гора, господствующая над Палермо).

Могила отшельницы оставалась неизвестной на протяжении последующих четырёх столетий. В 1624 году во время эпидемии чумы Розалия, по местному преданию, явившись сначала больной женщине, а затем охотнику, открыла им место своего погребения и указала перенести свои мощи в Палермо. Перенесение обретённых в указанном месте мощей из Монте-Пеллегрино в Палермо было совершено 15 июля 1624 года, после чего эпидемия прекратилась. В 1630 году святая Розалия была канонизирована папой Урбаном VIII, а в 1635 году её мощи были помещены в массивную серебряную раку, изготовленную Мариано Смерилио.

Рака с мощами святой Розалии находится за алтарём в южной (правой) апсиде собора. Первоначально доступ в капеллу был закрыт массивными бронзовыми воротами, но в настоящее время они постоянно открыты. Статуя, венчающая раку, и заалтарный образ изображают святую в виде юной девушки с венком из роз. Эти изображения являются в значительной степени условными, так как никаких сведений о внешности святой не сохранилось. Стены капеллы увешаны многочисленными вотивными приношениями благодарных верующих.

Ежегодно 15 июля собор становится центром грандиозного праздника, посвящённого святой Розалии. Накануне рака с мощами святой выносится на середину храма для поклонения верующих, а вечером праздничного дня рака проносится крестным ходом по центральным улицам Палермо. На близлежащей площади Пьяцца Вилльена (Кватро Канти) процессию встречают городские власти Палермо, преподносящие святой венок из роз. Эта символическая встреча города со своей покровительницей проходит под возгласы: Viva Palermo! Viva Santa Rosalia!

Начиная с XVII века, святая Розалия почитается в качестве покровительницы всей Сицилии. Это делает собор Палермо центром паломничества как собственно сицилийцев, так и многочисленных эмигрантов сицилийского происхождения.


Святая Розалия

Собор Палермо, помимо своих святынь, известен уникальным комплексом королевских и императорских гробниц XII-XIV веков. После реконструкции Фуга гробницы собраны в первых двух капеллах справа от основных западных ворот собора. Здесь покоятся следующие коронованные особы:

— Рожер II (1095-1154) — первый король Сицилийского королевства (1130-1154 годы);

— Констанция Норманнская (1154-1198) — младшая посмертная дочь Рожера II, королева Сицилии с 1194 года, императрица Священной Римской империи, королева Германии и Италии по браку с Генрихом VI;

— Генрих VI (1165-1197) — император Священной Римской империи (с 1191 года), король Германии (с 1190 года), Италии (с 1186 года), Сицилийского королевства (с 1194 года);

— Фридрих II (1194-1250) — император Священной Римской империи (с 1220 года), король Сицилийского королевства (с 1197 года) и Иерусалима (с 1225 года);

— Констанция Арагонская (1179-1222) — дочь арагонского короля Альфонса II, первая жена Фридриха II, по браку с ним императрица Священной Римской империи и королева Сицилии;

— Педро II (1304-1342) — король Сицилийского королевства (с 1338 года);

— Вильгельм (Гульельмо) Арагонский (1312—1338) — один из братьев Педро II, номинальный герцог Афин и Неопатрии (с 1317 года).

Констанция Арагонская и Вильгельм Афинский покоятся в мраморных античных саркофагах. Констанция Арагонская была погребена в роскошной золотой тиаре, богато убранной жемчугом и драгоценными камнями. Изъятая в 1491 году из гробницы тиара Констанции представлена в настоящее время в Сокровищнице собора.

Гробницы Рожера II, Констанции Норманнской, Генриха VI и Фридриха II представляют собой порфировые саркофаги под балдахинами. Эти гробницы являются уникальными для средневековой Италии, как по использованному материалу, так и по качеству и манере исполнения. Балдахины и поддерживающие их колонны гробниц Генриха VI и Фридриха II изготовлены из порфира. А у Рожера II и Констанции Норманнской — из белого мрамора и покрыты золотой мозаикой.









И последнее… Кафедральный собор Палермо в культуре:

- В конце своего пребывания в Палермо Гёте посетил «Главную церковь» и её достопримечательности, о чём написал в «Путешествии в Италию» (Italienische Reise, 1787 г);

- Оскар Уайльд в одном из своих писем (16 апреля 1900 года) описывает собор и упоминает своего хорошего знакомого - юного семинариста, жившего при соборе;

- В своих письмах, изданных под заголовком «A Tour Through Sicily and Malta», собор описывает Уильям Бекфорд;

- Английская романистка Джулия Кавана описывает собор в «A Summer and Winter in the Two Sicilies» (1858);

- При премьере оперы Джакомо Мейербера «Роберт Дьявол» (на легенду о Роберте Дьяволе, предположительно герцоге Роберте II Нормандском) в 1831 году декорации в одном из актов представляли интерьер палермского собора, потому что действие Акта V пьесы происходит именно в соборе, несмотря на хронологические несоответствия с датами жизни реального герцога Нормандского.

Сицилия. Палермо. Часть первая - Музей мертвецов:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/
Сицилия. Палермо. Часть вторая – Столица полуострова: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post150758780/

Продолжим знакомство с Палермо – столицей Сицилии; в этом городе я был несколько раз. На этот раз рассказ о Пьяцце Претории и театре Массимо.


Пьяцца Претория


Театр Массимо

Пьяцца Претория представляет собой живописный барочный ансамбль с монументальным маньеристским фонтаном.

Три из четырех сторон площади образованы памятниками архитектуры стиля барокко – церкви Санта-Катарина, Сан-Джузеппе-деи-Театини (обе XVII века) и палаццо Преторио. Последнее здание дало название площади. Палаццо Преторио было построено в 1463 году и перестроено в стиле барокко в XVII веке. Дворец первоначально предназначался для Сената (отсюда второе название – Палаццо Сенаторио), а с XIX века здесь размещается городская мэрия.

Центральную часть площади занимает грандиозный фонтан, представляющий собой композицию из ряда бассейнов разных размеров, окружённых статуями мифологических персонажей, аллегорий, животных и фантастических монстров. Большинство человеческих фигур изображены обнажёнными, что для благочестивых жителей Палермо стало шоком, отчего фонтан в народе называется «фонтаном стыда».

Фонтан Претория был сооружён в 1554-1555 году флорентийским маньеристом Франческо Камильяни для тосканской резиденции Педро Толедского, испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. После смерти владельца его сын продал фонтан городу Палермо за 30 тысяч эскудо. В 1574 году фонтан был разобран на 644 части, перевезён из Тосканы в Палермо и вновь собран под наблюдением сына своего создателя Камилло Камильяни.








Театр Массимо — знаменитый и легендарный оперный театр в Палермо. Он расположен на площади Верди. Своё название получил в честь короля Виктора Эммануила II. Он является крупнейшим в Италии и одним из самых больших в Европе, славящийся при этом своей превосходной акустикой.

В 1864 году по инициативе мэра Палермо был объявлен международный конкурс на проект строительства крупного оперного театра в городе, который должен был украсить облик города, и напоминал о недавнем национальном единстве Италии. В итоге архитектором был назначен Джованни Баттиста Филиппо Базиле, который начал строительство 12 января 1874 года. После первых этапов постройки строительство было заморожено на 8 лет, и лишь в 1890 году оно вновь возобновилось. Спустя год после этого Базиле умер и его дело продолжил его сын Эрнесто. 16 мая 1897 года, спустя 22 года после закладки фундамента, театр открылся для любителей оперы, презентовав в тот день оперу Джузеппе Верди «Фальстаф», дирижёром которой был Леопольдо Муньоне.

Базиле был вдохновлён древней сицилийской архитектурой и таким образом театр был сооружен в неоклассическом стиле, включая элементы греческих храмов. Зрительный зал, выполненный в стиле позднего ренессанса в классической форме подковы с семью ложами, вмещает в себя 3000 человек. Скульптуры бюстов великих композиторов для театра изваял итальянский скульптор Джусто Лива и его сыновья.

В 1974 году театр был закрыт на полную реставрацию, но из-за политической нестабильности в те годы и коррупции, она затянулась на 23 года. 12 мая 1997 года, за четыре дня до столетнего юбилей, театр вновь был открыт, но новый оперный сезон начался лишь спустя два года. Всё это время оперные постановки местной труппы показывались в двух небольших театрах по соседству.










Интересный факт: заключительные сцены фильма «Крёстный отец 3» снимались в театре Массимо. Именно в этом театре.

Сицилия. Палермо. Часть первая - Музей мертвецов:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/

Впервые столицу Сицилии – Палермо – мы посетили 21 мая 2010 года, в день нашего прилёта из Москвы. А вот полномасштабно погулять по этому городу удалось в другие дни: 24 мая и 4 июня 2010 года. Палермо мне понравился, - симпатичный город, один из крупнейших и красивейших в Италии.



Столица Сицилии построена на берегу залива, у подножия горы Пеллегрино. Своим названием Палермо обязано морю: изначально, в финикийскую эпоху, город назывался Панормос, что означает «Порт». При римлянах он процветал, но истинный золотой век наступил там во времена арабского владычества, когда Палермо по красоте мог сравниться с Кордовой и Каиром. Позднее Палермо стал столицей нормандского королевства. Сегодня от сказочного города былых времен сохранилось немногое, но средневековое влияние по-прежнему прослеживается в архитектуре церквей, расположении множества улочек Старого города и на рынках. Другим веком расцвета, оставившим заметный след на светских и религиозных зданиях города, стала эпоха барокко (XVII-XVIII вв.). Палермо сильно пострадал во времена массированных бомбардировок 1943 года, после чего город отстраивали крайне беспорядочно (из-за политической коррупции и влияния мафии).

Исторический центр Палермо - Куаттро-Канти - считается вторым по размерам в Италии (после Генуи), но восстановление его все еще ведется, поскольку во времена Второй мировой войны ему был нанесен огромный ущерб. В пределах Куаттро-Канти можно найти самые интересные памятники, а в районе Кальса, расположенном на месте старого арабского квартала, много сооружений в мавританском стиле.





Широко известны:
- комплекс Палаццо-деи-Норманни (один из лучших образцов норманской архитектуры на территории Италии, перестроенный из арабской крепости) с королевской капеллой Палатина (1132 г.);
- комплекс Королевского дворца, великолепные охотничьи замки Дзиса (1160-1175 гг.) и Куба (1180 г.);
- дворцы Кьярамонте, Абателис (оба XV в.) и Скьяфанте (1307-1380 гг.);
- Соборная площадь с балюстрадой и статуями святых, замечательный фонтан «Претория» (XVI в.) на одноименной площади;
- городской сад Орто-Ботанико-ди-Палермо (1785 г.);
- парк Реал-Тенута-делла-Фаворита (бывшие охотничьи угодья Бурбонов);
- сады Конка-д"Оро;
- общественный сад Джардино-Гарибальди на Пьяцца-Марина: старые крепостные врата Порта-Феличе (1582-1637 гг.), башня Торре-Пизана и триумфальная арка Порта-Нуова (1584 г.);
- городская ратуша (1463 г.);
- обсерватория кафедрального собора (1690 г.);
- катакомбы капуцинов и обзорная площадка на горе Монте-Пеллегрино (600 м), откуда открывается прекрасная панорама города и прилегающего моря.

















Региональный археологический музей Палермо считается одной из богатейших коллекций Италии, однако также стоит посетить Международный музей марионеток (основан в 1975 году Ассоциацией по сохранению народной традиции Сицилии, здесь более 3500 образцов кукол со всего мира) и Музей ислама в комплексе замка Кастелло-делла-Дзиса (история арабской культуры на Сицилии). Палермо является и крупным центром итальянской оперы - здесь расположен знаменитый Театро Массимо (1897 г., самый большой оперный театр в Италии и третий по величине в мире), а в старом театре Политеама (1867-1874 гг.) сейчас размещается Галерея современного искусства. А чтобы увидеть быт и нравы Палермо, рекомендуется посетить окрестности знаменитого рынка Вуччирия, который лежит между Виа Рома и Корсо Витторио Эммануэле.










Продолжение следует...

Пьяцца Армерина – город провинции Энна - находится на значительном расстоянии от побережья, поэтому отдохнуть сюда приезжают в основном ценители «материковой» Сицилии, богатой на сельские пейзажи и памятники далекого прошлого. Причем пейзажи – особая гордость Пьяцца Армерины, города, который находится на высоте 700 м над уровнем моря и который славится своими панорамными видами на остров.

Это местечко я посетил 25 мая 2010 года.



Отели Пьяцца Армерины часто принимают у себя гостей, которые прибывают в город ради одной единственной достопримечательности: прекрасно сохранившейся Villa Romana de Casale. Пьяцца Армерина обрела Villa de Casale сравнительно недавно, в середине 30-х годов ХХ века, когда практически полностью сохранившееся величественное сооружение археологи обнаружили под несколькими слоями сицилийской почвы. Несмотря на многовековую консервацию, Вилла де Казале сохранила значительную часть той роскоши, которой в свое время наслаждались владыки мира. Колоннады, термы, порталы и главное украшение– мозаичные панно, на которых изображены сцены охоты, сражений и сюжеты из мифов. Общая площадь мозаик составляет не много ни мало свыше 3 тысяч квадратных метров. Уникальность виллы не так давно отметил ЮНЕСКО, объявив ее памятником мирового значения.




Однако не виллой единой жив Пьяцца Армерина. Ее старый город сохранил множество зданий эпохи возрождения, сред которых выделяется городской собор. Его купол можно назвать символичной «крышей» города, так как собор является самым высоким из всех городских сооружений. При взгляде с отдаленной точки на Пьяцца Армерина создается впечатление, будто ее кварталы наперегонки взбираются на холм и во что бы то ни стало, стремятся оказаться поближе к собору - так плотно они соседствуют друг с другом.

Одним лишь собором Пьяцца Армерина не ограничивается. Со времен правления испанцев здесь сохранилась могучая крепость – замок Спинелли XIV века. Ну и конечно множество барочных церквей – церковь Фундро, церковь Святого Роха с изумительными фресками, и другие. Без них на Сицилии не обходится ни один уважающий себя населенный пункт.



Нельзя обделить вниманием и вопрос питания. Пьяцца Армерина – сердце сицилийской кухни. Все многолетние традиции сицилийских поваров, отточенные до безусловного совершенства, можно найти в здешних ресторанах. Значительная их часть расположена по дороге из города к Villa de Casale.

Роман Джузеппе Томази ди Лампедузы о Сицилии я прочёл дважды. И оба раза в этом году. Первый раз – по возвращении из Израиля, зимой, когда ещё не мечтал о поездке в Сицилию, и читалось с трудом, второй – во время майского вояжа по острову, с бокалом «Марсалы», и тогда уже понимал многое. В общем, произведение сицилийского писателя стоит прочесть тогда, когда вы знаете историю острова, или, хотя бы, уже посетившие это место.


Обложка романа Джузеппе Томази ди Лампедузы "Гепард"

Джузеппе Томази, 11-й князь ди Лампедуза — итальянский писатель, известный благодаря своему единственному социально-психологическому роману «Гепард», по мотивам которого легендарный Лукино Висконти снял фильм «Леопард».


Джузеппе Томази ди Лампедуза на почтовой марке Италии

Роман «Гепард» был опубликован посмертно. В 1960—80-е гг. были опубликованы и другие сочинения Джузеппе Томази ди Лампедузы: сборник «Рассказы» («Racconti», 1961), рассказ «Лигия» («Ligheia»), статьи и эссе, обнаруженные среди рукописей писателя: «Лекции о Стендале» («Lezioni su Stendhal», 1977), «Приглашение к французской словесности XVI века» («Invito alle Lettere francesi del Cinquecento», 1979), «Английская литература. От истоков до XVIII века» («Letteratura inglese. Dalle origini al Settecento», 1989).

Джузеппе Томази ди Лампедуза родился в аристократической семье (имел титулы герцога Пальмы и Монтекьяро, князя Лампедузы). Детские и юношеские годы провел в основном на Сицилии, много при этом путешествуя за границу. Во время первой мировой войны сражался на австрийском фронте и попал в плен. Оказался в лагере для военнопленных, смог бежать и пешком добрался до Италии. До 1925 года был офицером в действующей армии. Во времена фашизма жил в Палермо и часто совершал длительные поездки в различные европейские страны, посетил Францию, Австрию, Латвию, Англию. В одной из поездок познакомился с баронессой Александрой Вальф-Штомерзее, на которой женился в Риге в 1932 году. Принял участие во второй мировой войне, в ходе которой был разрушен во время бомбардировок его дом в Палермо. В 1953-56 гг. прочитал ряд лекций по английской и французской литературам своим друзьям, в числе которых был студент-юрист Франческо Орландо. Знаток произведений на историческую тематику, исследователь европейских литератур, Томази ди Лампедуза, как писатель, стал известен уже после собственной кончины (он умер от рака в 1957 г.), благодаря публикации своего единственного романа «Гепард» в издательстве «Фельтринелли» в 1958 году. Роман был написан в 1954-56 гг., части I-IV и VII-VIII были надиктованы Ф.Орландо; Томази отправил машинописную копию в издательства «Мондадори» и «Эйнауди», но в обоих они были отвергнуты. В издательстве «Фельтринелли» общей редакцией текста занимался Дж.Бассани, который дополнил его двумя недостающими частями на основе рукописи, оставленной писателем своему приемному сыну Джоаккино Ланца.

Действие романа разворачивается на Сицилии во время падения власти Бурбонов и борьбы за объединение Италии, и охватывает период с 1860 по 1910 гг. В образе главного героя, князя Фабрицио Салины, автор выражает пессимистический взгляд на поведение и менталитет сицилийцев, на перемены политического характера, происходившие на Сицилии после периода Рисорджименто. Суть авторского понимания происходящего выражена словами другого персонажа романа, юного Танкреди: «Все должно измениться - чтобы все осталось таким, как есть». Роман имел шумный успех, в Италии разгорелась бурная полемика о правомерности подобной интерпретации исторических и политических событий, описанных автором. В 1959 году роман получил самую престижную литературную премию «Стрега», а в 1963 г. появилась его знаменитая экранизация, снятая Лукино Висконти.

В 2002 году, благодаря усилиям Дж.Ланцы, была издана более полная версия романа, расширенная за счет купюр и фрагментов, не вошедших в первое издание «Фельтринелли».

Приятного чтения!

Амфора Travel выпустил книгу о Сицилии под названием «Сладкий мёд, горькие лимоны», и я, естественно, не мог пропустить сие творение малоизвестного у нас, но хорошего писателя Мэтью Форт. Данное произведение прочёл по возвращении из Сицилии. Ещё летом. И ещё до очередной поездки в Италию в сентябре-месяце (осенью я посетил города и селения Венето, Марке и Эмилии-Романьи). И оно читалось легко, быстро.


Обложка книги «Сладкий мёд, горькие лимоны»

От издателя: «Кто-то любит путешествовать с фотоаппаратом в руке, предпочитает проторенные туристические маршруты. Есть и отчаянные смельчаки, забирающиеся в неизведанные дали. Так они открывают в знакомом совершенно новое. Мэтью Форт исколесил Сицилию, голодный и жаждущий постичь тайну острова. Увиденное и услышанное сложилось в роман-путешествие, роман-гастрономический дневник, роман-размышление - записки обычного человека в необычно красивом, противоречивом и интригующем месте».


Мэтью Форт собственной персоной

Что могу рассказать об этом романе?!

Трезвенникам и язвенникам читать не рекомендуется. Не могу сказать, что эта книга – шедевр, хотя свое обаяние у нее есть.

Мэтью Форт - ведущий на UKTV Food Channel, известный ресторанный критик и просто человек, который по-хорошему помешан на хорошей еде. И это его второе путешествие по Сицилии (первое он совершил много лет назад с братом, в юности, когда еще ни о каких ресторанных колонках в прессе не думал). Это путешествие человека, которого на мякине плохой рикотте не проведешь. О мафии, истории края, памятниках архитектуры, Этне - чуть-чуть, чтобы не испортить вкус основного блюда. Сицилия кулинарная, Сицилия, в семьях которой одним блюдом за воскресным обедом отделаться невозможно, Сицилия, где самые интересные и долгие разговоры происходят за обеденным столом - это составляет основу книги. Ингредиенты, рецепты, семейные тайны кулинарии... Мэтью Форт слушает и ест и за себя, и за своих читателей и зрителей. Книга будет интересна только тем, кто действительно увлекается кулинарией и любит готовить, при этом отдает себе отчет в том, что многие из продуктов возможно достать только на Сицилии, так что лучше либо просто читать, вздыхая, либо ехать на Сицилию и пробовать все это непосредственно на месте. Я знаю, о чем говорю. Побывав на Сицилии и в Неаполе (мне кажется, что эти два места - самые сумасшедшие, что касается хорошей еды даже во всей сумасшедшей в данном плане Италии). Совершенно точно знаю, что невозможно повторить большинство местных рецептов в других условиях, если только нет личного самолета, который доставит свежий сыр, томаты, травы, овощи и фрукты... И даже тогда вкус у блюд будет другой. Вероятно, для того, чтобы повторить лучшие из рецептов, которыми Мэтью Форт щедро делится в своей книге, надо нечто большее, чем просто умение хорошо готовить. Надо быть именно там - вдыхать воздух лимонных и апельсиновых рощ, снимать оливки, иметь под рукой самую лучшую рикотту, и даже оливковое масло должно быть свое, местное - наполненное солнцем, запахом трав, самим воздухом Сицилии...

Многим из нас хочется провести свой отпуск вдали от городской суеты, на побережье теплого моря, наслаждаясь теплым южным солнцем и ласковым лазурным морем. К счастью, эти мечты сейчас несложно осуществить, достаточно просто обратиться в серьезную туристическую фирму, и посмотреть, какие туры в Италию она предлагает своим клиентам. Почему именно в Италию?! Да потому, что именно там созданы самые лучшие условия для летнего отдыха! Причем совсем не обязательно ехать в популярный курорт Римини (хотя я всё-таки туда и съездил) или Сан-Ремо, можно остановить свой выбор на одном из небольших курортов. Например, Терразини.



Этот итальянский городок расположен на крупнейшем из островов, принадлежащих этой стране — Сицилии. Он находится в тридцати километрах к западу от Палермо. На сегодняшний день население Терразини составляет около одиннадцати тысяч человек, а общая площадь, занимаемая этим населенным пунктом — девятнадцать квадратных километров. Его жители заняты в основном в сфере рыболовства и туризма, причем в сезон отдыхающих в Терразини примерно в три раза больше, чем «аборигенов».
На берегу залива Кастелламаре, где и раскинулся этот город, люди обитали еще во времена палеолита. Об этом свидетельствуют археологические находки, сделанные в пещерах прибрежных скал. Кроме того, на территории нынешнего Терразини найдены также свидетельства присутствия в этой местности римских поселенцев. Впервые же слово «Терразини» упоминается в одном из писем святого Мартина дела Скала, датированном 1350 годом. Происходит оно, вероятно, из латинского «terra sinorum» («земля заливов»).

История Терразини как города восходит к позднему средневековью. Именно тогда на его месте возникло рыбацкое поселение Фаворита. Оно росло, возводились храмы и жилые здания, которые и сегодня могут увидеть путешественники, совершающие экскурсионные туры в Европу и приезжающие на отдых в этот город. Постепенно вокруг Фавориты образовалось несколько поселков, жители которых занимались преимущественно сельским хозяйством. В конце концов, по указу короля Фердинанда II в 1836 году Фавориты был переименован в Терразини и получил статус города.

Сегодняшний Терразини представляет собой прекрасный южный курорт с очень хорошо развитой туристической инфраструктурой. Добраться до него не составляет труда по автомобильной дороге, к тому же международный аэропорт Палермо расположен совсем рядом. Тех, кто приезжает на этот сицилийский курорт в первый раз, буквально очаровывает местный ландшафт: сочетание морского залива с причудливой береговой линией и расположенных на побережье скал.









Сам я отдыхал в 7 км от Терразини во всемирно-известном клубном отеле Citta del Mare Hotel & Resort, славящийся большим набором услуг и прекрасной кухней. Отличное место для молодежи и родителей с детьми, для тех, кто любит хорошо поесть и съездить на познавательные экскурсии, для любителей активного отдыха и веселых развлечений.

Он находится на северо-западном побережье Сицилии на берегу красивейшего залива Golfo di Castellamare и окружен естественным парком площадью 27 га.

Территория огромная, но ухоженная, растительный мир представлен во всем своем разнообразии: цветы, кустарники, кактусы, деревья... все очень гармонично переплетаются и составляют красивый ландшафт. Персонал очень вежливый, уборка каждый день.

Питание очень разнообразное и на любой вкус. А какое прекрасное молодое вино: красное и белое! И пить его можно неограниченно!









По вечерам каждый раз новое шоу (профессиональное, не скетч). Пока мы отдыхали, у нас были парадиз на греческую тему, мюзиклы, оперетта, вестерн-родео. Во всем чувствовалось забота со стороны отеля: начиная с самых маленьких - целый детский городок и кончая пожилыми людьми - танцы с мазуркой. Что может быть прекраснее: наслаждаться великолепной итальянской мелодией на фоне звездного неба и раскинувшегося моря на горизонте!

Ното был построен в начале XVIII века на месте древнего Ното, разрушенного землетрясением в 1693 году. Согласно проекту город был полностью выдержан в стиле барокко. Строительство велось из местного туфа, известнякового камня, который под солнцем Сицилии приобрёл золотисто-медовый цвет. Сегодня Ното – самый очаровательный из городов острова и внесён в список ЮНЕСКО. И этот город мне искренне нравится.



Над городом возвышается собор с двумя башнями (завершён в 1770 г.). Собор создан архитектором Розарио Гальярди, который также спроектировал эксцентричный фасад семинарии Сан-Сальваторе (XVIII в.) на Пьяцца Муничипио, фасад Сан-Доменико (1730-е) на Пьяцца XVI Маджо и овальный интерьер церкви Санта-Кьяра(1730) на Корсо Витторио Эммануэле. За собором на Виа Кавур стоит дворец Палаццо Тригона (1781). Палаццо Вилладората (1730-е) на Виа Николачи отличает фасад, украшенный высеченными из камня фигурами тонкой работы. Восхитителен изогнутый фасад монастыря Монтеверджине в конце Виа Николачи, где в середине мая проходит знаменитый фестиваль цветов. В верхней части города расположена церковь Крочифиссо (1728), построенная Гальярди, здесь находится скульптура Мадонны работы Франческо Лаураны (1471).















Интересно, что именно в Ното разворачивается часть действия кинодрамы Микеланджело Антониони «Приключение» (1960).

Этот фильм получил специальную премию на Каннском кинофестивале (1960), породил массу споров среди зрителей и сделал Антониони величиной мирового масштаба. Мне фильм понравился, лицензионный ДВД можно купить в любом фирменном магазине.



Сюжет фильма таков. Во время круиза по Липарским островам изнывающие от скуки светские персонажи оказываются вовлечёнными в «приключение». Дочь известного дипломата, Анна (Леа Массари), исчезает среди бела дня на необитаемом острове. Поначалу спутники теряются в догадках относительно её судьбы, однако наметившаяся детективная интрига вскоре уступает место новым отношениям, которые пытаются выстроить любовник пропавшей женщины, Сандро (Габриэле Ферцетти), и её подруга Клаудия (Моника Вити). Она надевает на себя блузку пропавшей и невольно занимает её место в жизни Сандро. Когда память об Анне окончательно изглаживается из их жизни, Клаудия обнаруживает измену Сандро с проституткой в отеле. В конце фильма она вынуждена сделать нелёгкий выбор относительно своего будущего.

Настоящим «приключением» для зрителя является не исчезновение Анны, а неудачные попытки героев сформировать осмысленные отношения и эмоциональные связи. С помощью глубоких ракурсов и тщательно выстроенных мизансцен режиссёр революционно обновляет язык кинематографа. Экзистенциальная опустошённость главных героев, их неизбывная отчуждённость друг от друга рифмуются с безлюдными пейзажами, в которых помещено действие.

«Приключение» — один из нескольких фильмов начала 1960-х, которые стали краеугольными камнями европейского арт-хауса. Как отметил ещё Умберто Эко в «Открытом произведении» (1962), причинно-следственные связи и логика сюжетного развития приносятся режиссёром в жертву исследованию психологии героев. Растущее у зрителя по ходу фильма подозрение, что фильм «никуда не ведёт», что он того гляди превратится в случайный набор эпизодов, сродни эмоциональным, этическим и экзистенциальным сомнениям персонажей относительно содержания их жизней. В литературе отмечается, что Антониони нарушил Аристотелев принцип «завязка-кульминация-развязка»; физический закон, что энергия никуда не исчезает, а превращается, нарушил тоже. Как же, исчезает: пропала Анна и не нашли, и забыли, что искали.

Мартин Скорсезе сравнивает исчезновение Анны с убийством главной героини в середине хичкоковского «Психо». Отличие в том, что Антониони не объясняет, что с ней произошло. Как это бывает в жизни, его персонажи забывают одно событие и с головой погружаются в другое: «Они плывут по жизни, от одного импульса к другому, и всё, что с ними происходит, оказывается лишь предлогом: поиски — предлог, чтобы сблизиться; сближение — ещё один предлог, нечто, что формирует их жизни и наполняет их хоть каким-то смыслом».

Над Трапани (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post128170013/) возвышается расположенный на скале средневековый город Эриче, и он прекрасно сохранился.


Вид на Трапани из Эриче


Средневековые улочки в Эриче

Основание города приписывают как Энею, так и королю элимов Эриксу, сыну аргонавта и богини Афродиты (римской Венеры), выстроившему здесь храм в честь собственной матери. Культ Венеры и соответствующие ритуалы ещё долгие столетия привлекали сюда мужчин из разных стран. Вокруг храма возникли оборонительные сооружения и город, который поочередно укрепляли римляне, арабы, норманны, превратив в могучую крепость (древний город Эрекс был переименован арабами в Гебел-Хамед, нормандцами в Монте-Сан-Джулиано и, наконец, при Муссолини в 1934 году в Эриче).

В средневековую его часть ведут ворота Порта-Трапани – одни из трёх норманнских ворот в городской стене. Если сразу свернуть налево, вы окажитесь у церкви Матриче, построенной в XIV в., как и отдельно стоящая колокольня с зубцами наверху и двойными окнами.

По Корсо Витторио Эммануэле маршрут ведёт к Городскому музею, где представлены коллекция археологических находок, коллекция монет, живопись и скульптура XVI-XVII вв. (в здании мэрии). Церковь Сан-Джованни Батиста интересна ренессансной скульптурой работы Гаджини.










А в восточной части города высится Кастелло-ди-Венере, норманнская крепость, выстроенная над греческим акрополем. При раскопках здесь обнаружили руины храма Венеры.

Дорогие читатели! Прошу вас извинить меня за долгое молчание! Был в отпуске! И провёл его в Италии! В этой стране я был три раза! И, думаю, если всё будет хорошо, съезжу туда и в четвёртый раз, и в пятый! Ну, нравится мне эта южно-европейская страна!

Первый раз я посетил Италию в конце августа 2009 года, и 15 ночей провёл в одном из самых любимых и лучших городов мира - Риме. Второй раз – в конце мая 2010 года, и это были Неаполь с его окрестностями и полуостров Сицилия. И, наконец, в третий раз – сентябрь 2010 года. На этот раз - города в Венето, Марке и Эмилии-Романье. А также Сан-Марино.

Стоит отметить, что этой осенью Венецию я посетил второй раз (первый раз в прошлом году), и город не перестаёт меня удивлять!

В ближайшие дни и недели я расскажу про те города и места, которые я посетил в сентябре этого года, - это Болонья, Венеция, Визерба, Градара, Портоново, Римини, Урбино и Сан-Марино.


Болонья


Венеция


Визерба


Градара


Полуостров Конеро, Портоново


Римини


Урбино


Сан-Марино

Посетил также Анкону и Пезаро, но… толком погулять по этим городам не удалось, и, естественно, фоток нет. Однако, и эти города, которые я увидел с окон автобуса и такси, достойны восхищения. Из Анконы я ездил в полуостров Конеро, а точнее – в Портоново, а из Пезаро – в Урбино.


Вид на Анкону с хорватского парома (из Анконы ходят пассажирские паромы в Хорватию и Грецию); снимок взят из http://en.wikipedia.org/wiki/Ancona


Пезаро; снимок взят из http://it.wikipedia.org/wiki/Pesaro

Позже будут рассказы про такие города и места, как Браччано, Ватикан, Остия-Антика, Рим, Тиволи, Флоренция, Черветери и ЭУР.


Браччано


Ватикан


Остия-Антика


Рим


Тиволи


Флоренция


Черветери


ЭУР

И, наконец, продолжу серию про Сицилию и Кампанию, где нас ждут Теразини, Палермо, Эриче и Неаполь.


Теразини


Палермо


Эриче


Неаполь

Отдельная благодарность Михаилу Кузину («Итальянский Дом») за организацию поездки, и Ирише, которая составила мне компанию по Италии!

До встречи!

Сиракуза. Да, это один из величайших и богатейших греческих городов в то время, когда Великая Греция была Великой Грецией. В течение очень длительного периода времени он служил важнейшим портом Средиземноморья, местом, где демонстрировали себя философы, правители и тираны. Мне ближе стиль поведения Дионисия II, сына Дионисия I, первого сиракузского тирана, который предпочитал «бесцельно бродить по рыбным базарам и пререкаться на улицах с простолюдинками».

Теперь же Ортигия, соблазнительно красивая старая часть Сиракузы, в буквальном смысле слова задыхалась от обилия автобусов, которые перевозили туристические группы, похожие на стаи рыб, снующие в коралловом рифе; они не успевали взглянуть на один памятник, как их уже везли к следующей культурной достопримечательности. Поскольку я и сам был туристом, то не мог возражать против их присутствия, хотя сильно сомневался в том, что места хватит и им, и мне. Да и основное внимание они уделяли прошлому Сиракузы, её греческому театру и римскому амфитеатру, замку Фридриха II Гогенштауффена Кастеллло Маниаче, собору, построенному на месте знаменитого храма Афины, палаццо Беневентано-дель-Боско и тому подобному – традиционному набору достопримечательностей, предлагаемому всем туристам. Бывали минуты, когда я чувствовал, что пресыщен античностью.

Выше – это слова-воспоминания Мэтью Форта, автора многочисленных кулинарных книг, о Сиракузе, городе, в котором и я побывал. Наши с ним мысли совпали. От себя добавлю, что, несмотря на то, что в Сиракузе я провёл четыре дня, город мне не понравился. Абсолютно скучное место. А жил в нём только потому, что от него было удобно путешествовать по другим местам, как, например, в Ното, Таормина, а также – на вулкан Этна.

Ниже – мои фотографии. К сожалению, город я фотографировал мало, и это моя вина. Больше глазел, чем фоткался.

Этна является ключевым элементом природного ландшафта Сицилии. Итальянский писатель Леонардо Шаша назвал её «гигантской домашной кошкой, которая тихо мурлыкает и время от времени просыпается».

Этна — крупнейший действующий вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. На арабском языке Этна называется «Гора огня».

Этну боятся и любят, это одновременно снег и пламя, бурная растительность и чёрная лава. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. А раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Но это не останавливает сицилийцев – и они густо населяют склоны Этны, ведь благодаря остывшей лаве почва здесь крайне плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник. Из-за постоянной активности Этна была выбрана Вулканом десятилетия ООН

Теоретически, восхождение на Этну возможно с любой стороны, на практике есть три основных маршрута: южный, восточный и северный.

Южный (Etna Sud) проходит через базу Рифуджо Сапиенца (1900 метров), куда из города Катания через Николози один раз в день ходит обычный пригородный автобус. От Рифуджо Сапиенца до Ла Монтаньола (высота 2500 метров) есть фуникулёр (билет туда-обратно 27 евро), а также экскурсии на специально оборудованных полноприводных автобусах-внедорожниках. Экскурсия с гидом стоит от 50 евро.

Восточный маршрут лежит через деревню Дзафферана Этнеа и также ведет к Рифуджо Сапиенца к отметке 1900 м. А северный маршрут (Etna Nord) проходит через городки: Пьедимонте Этнео, Лингуаглосса и ведёт на базу Пьяно Провенцана. Канатной дороги там нет.

Возможно самостоятельное пешее восхождение, но рекомендуется нанять гида. Велосипед выигрыша при восхождении не даёт - велосипедист поднимается практически со скоростью пешехода, да и спускаться можно только по накатанной автобусами дороге. Пешие туристы могут идти как по автобусным дорогам, так и напрямик - при условии хорошей видимости. На вершине горы возможен сильный ветер, дождь, туман.

Мы выбрали «южный» маршрут, и не пожалели!

Ниже – мои фотографии; приятного просмотра!

Продолжаю знакомить вас с Сицилией. На этот раз Таормина — исторический город на восточном побережье Сицилии.



Греческое поселение под названием Тавромения возникло на берегу Ионического моря после уничтожения близлежащего портового города Наксос в 403 году до н. э. Точно известно, что ещё в 394 году Дионисий Старший поселил в округе сикулов. По сообщению Диодора Сицилийского, город был основан в 356 году изгнанными жителями Наксоса во главе с Андромахом, отцом историка Тимея. Менее чем через десять лет тавроменцы первыми в Сицилии приняли сторону Тимолеона. В 210 году до н. э. город сдался римлянам и постепенно пришёл в упадок.

Разграбленный арабами в 902 и 962 гг., Тавромений получил арабское имя Муизия в честь арабского эмира аль-Муиза. Столетие спустя, в 1078 году, был отвоёван норманнами. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо. Широкие пляжи и античные руины Таормины — греческий театр и римский одеон — привлекли внимание европейской интеллигенции XIX века, и к началу XX века город стал самым популярным курортом Сицилии.

В Таормине ежегодно проводится фестиваль театра, музыки и танца, а также присуждается международная премия, среди лауреатов которой значится Анна Ахматова.











Два года провёл здесь Дэвид Герберт Лоуренс - один из самых известных писателей начала двадцатого столетия. Знаменитый благодаря своим психологическим романам, он также писал эссе, стихи, пьесы, записки о своих путешествиях и рассказы.


Дэвид Герберт Лоуренс


Дэвид Герберт Лоуренс

Здесь же делал свои гомоэротические снимки барон фон Глёден, немецкий фотограф, один из крупнейших мастеров изображения мужской наготы.



Несколько слов о Вильгельме фон Глёдене. Он родился 16 сентября 1856 года, в замке Фольксхаген, близ Висмара.

Изучал историю искусства в Ростоке и Висмаре, готовился стать художником. Стремясь побороть обнаружившийся у него туберкулёз, по совету врачей переехал на Сицилию (1878). Занялся фотографией, в чём начинающему помог его двоюродный брат, фотограф Вильгельм (Гульельмо) Плюшов. В 1893 году участвовал в ежегодной выставке Королевского фотографического общества в Лондоне.

Похоронен на протестантском кладбище Таормины. Наследники семейства фон Глёден отрицают существование в роду такого барона. Первая монографическая выставка работ фон Глёдена в Италии состоялась в Сполето в 1978 году и вызвала общественный скандал.

Фон Глёдену принадлежат портреты, автопортреты, пейзажи, фотографии архитектурных сооружений, включая руины, но прославился он изображением обнаженной мужской натуры. Моделями ему служили реальные сицилийские юноши (среди них — Винченцо Гальди), часто — его любовники, но композиция фотографий, как правило, строилась с опорой на образцы античного и позднейшего искусства (эфебы), с использованием живописной природы Южной Италии.

В искусстве фон Глёдена реализована лучшая возможность раздвоенной между позитивизмом и романтизмом культуры второй половины XIX века: стремление к фактической правде жизни и реалистическому воспроизведению древности сочетается в нем с романтической внеморальной идеей тотальной красоты и вечной безгрешной природы, в том числе и человеческой, воплощенной в прекрасной естественности чувств.

Работы ценили Анатоль Франс, Габриеле д’Аннунцио, Оскар Уайльд, кайзер Вильгельм II, король Великобритании Эдуард VII, Альфред Крупп, Рихард Штраус и др. Небольшой мемуар о посещении фон Глёдена оставила Зинаида Гиппиус.

Фотонаследие по завещанию отошло одному из его натурщиков и возлюбленных Панкрацио Бучуни, по прозвищу Мавр. В 1936 году 2,5 тысячи клише были уничтожены фашистской полицией Италии как порнографические, сам Мавр был на короткое время отправлен в тюрьму. После смерти натурщика в 1963 году его сын продал сохранившиеся клише антиквару. С 2000 года во флорентийском музее Алинари создан фонд фон Глёдена. Широко расходятся открытки с его фотоработами, издаются и переиздаются каталоги его выставок, монографии.

В конце мая я посетил столицу Сицилии – Палермо. И, однажды, мне посчастливилось посетить легендарные катакомбы капуцинов (Catacombe dei Cappuccini) — погребальные катакомбы, в которых в открытом виде покоятся останки более восьми тысяч человек, по большей части местной элиты и выдающихся граждан — духовенства, аристократии и представителей различных профессий. Это одна из самых знаменитых выставок мумий — скелетированные, мумифицированные, забальзамированные тела усопших лежат, стоят, висят, образуют композиции.

К сожалению, снимать на видео и фотографировать на камеру категорически запрещено, даже за деньги (проверено!), но, к счастью, сайт www.bigpicture.ru выложил «запретные» снимки! Над некоторыми снимками, правда, мне пришлось «поработать», так как качество фоторабот было не очень. Но, что вы хотели, - это же «скрытая» съёмка!

Из сайта www.bigpicture.ru я выбрал лишь избранные фотографии. Полный вариант смотрите там же.

Итак, «приятного» просмотра!

Внимание! Материалы, представленные в этом посте, могут показаться пугающими!


К концу XVI века количество насельников монастыря капуцинов значительно возросло, и возникла необходимость в достойном и вместительном кладбище для братии. Для этой цели была приспособлена крипта под монастырским храмом. В 1599 году здесь был погребён брат Сильвестро из Губбио, а затем сюда были перенесены останки нескольких ранее скончавшихся монахов. В дальнейшем помещение крипты стало тесным, и капуцины постепенно вырыли длинный коридор, в котором вплоть до 1871 года помещались тела умерших монахов.


Благотворители и жертвователи монастыря также выражали желание быть похороненными в Катакомбах. Для их захоронения были вырыты дополнительные коридоры и кубикулы. Вплоть до 1739 года разрешение на погребение в Катакомбах выдавали архиепископы Палермо или руководители ордена капуцинов, затем — настоятели монастыря. В XVIII-XIX веках Катакомбы капуцинов стали престижным кладбищем для духовных лиц, дворянских и буржуазных семей Палермо.


Катакомбы капуцинов были официально закрыты для погребений только в 1882 году. За три века на этом своеобразном кладбище было захоронено около 8 000 жителей Палермо — духовенства, монахов, мирян. После 1880 года по исключительным прошениям в Катакомбах были положены ещё несколько усопших, в том числе вице-консул США Джованни Патернити (1911) и двухлетняя Розалия Ломбардо, нетленные тела которых являются главными достопримечательностями катакомб.


Уже в XVII веке выяснилось, что особенность почв и атмосферы Катакомб капуцинов препятствуют разложению тел. Основным методом приготовления тел к размещению в Катакомбах стало высушивание их в специальных камерах (Collatio) в течение восьми месяцев. После этого срока мумифицированные останки омывали уксусом, облачали в лучшие одежды (иногда, согласно завещаниям, тела переодевали несколько раз в год) и помещали непосредственно в коридорах и кубикулах Катакомб. Часть тел помещалось в гробы, но в большинстве случаев тела вывешивали, выставляли или укладывали в открытом виде в нишах или на полках вдоль стен.


Во время эпидемий метод сохранения тел видоизменялся: останки умерших погружали в разбавленную известь или растворы, содержащие мышьяк, а после этой процедуры тела также выставлялись на обозрение. В 1837 году размещение тел в открытом виде было запрещено, но, по желанию завещателей или их родственников, запрет обходили: в гробах удаляли одну из стенок или оставляли «окошки», позволяющие видеть останки.


Самой известной частью Катакомб является часовня святой Розалии (до 1866 года была посвящена Богородице скорбей). В центре часовни в стеклянном гробу покоится тело двухлетней Розалии Ломбардо (умерла в 1920 году от воспаления легких). Отец Розалии, тяжело переживавший её смерть, обратился к известному бальзамировщику доктору Альфредо Салафии с просьбой сохранить тело дочери от тления. В результате успешного бальзамирования, секрет которого Салафия так и не раскрыл, тело сохранилось нетленным. Остались невредимыми не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы, волосы.


В настоящее время секрет состава был установлен итальянскими учеными. Согласно сведениям из найденного дневника Салафии, в состав входит формалин, спирт, глицерин, цинк и некоторые другие ингредиенты. Смесь подавалась под давлением через артерию и расходилась по кровеносным сосудам по телу. Проведённые в США исследования по бальзамированию с применением состава Салафии дали великолепные результаты. Захоронение Розалии Ломбардо стало последним в истории катакомб капуцинов в Палермо. С мумией девочки связан ряд таинственных историй. Тридцать пять лет назад здешний смотритель сошел с ума. По его словам, он видел, как девочка открывала глаза…


В кубикуле, примыкающей к часовне, находится ещё несколько идеально сохранившихся тел. В их числе тело молодого человека с огненно-рыжими волосами, нескольких священников, а также вице-консула США Джованни Патернити (умер в 1911 году), единственного захороненного в Катакомбах гражданина США.




Для удобства ориентировки залы разбиты на категории: мужчины, женщины, девственницы, дети, священники, монахи и "профессии". Коридор монахов представляет собой исторически самую древнюю часть Катакомб. Захоронения производились здесь с 1599 по 1871 годы. В правой от нынешнего входа части коридора (закрыта для посещения) помещены тела 40 наиболее почитаемых монахов и лиц, так или иначе связанных с религией.




Коридор мужчин образует одну из двух длинных сторон прямоугольника. Здесь в течение XVIII-XIX века помещались тела благотворителей и жертвователей монастыря из числа мужчин-мирян. В соответствии с завещаниями самих похороненных здесь или желания их родственников тела усопших облачены в разнообразные одежды — от грубого погребального савана наподобие монашеского одеяния до роскошных костюмов, сорочек, жабо и галстуков.




Кубикула детей расположена на пересечении Коридоров мужчин и священников. В небольшой комнатке в закрытых или открытых гробах, а также в нишах вдоль стен помещены останки нескольких десятков детей. В центральной нише помещена детское кресло-качалка, на которой сидит мальчик, держащий на руках свою младшую сестру.


Превратившиеся в скелеты останки составляют удивительный контраст с детскими костюмчиками и платьицами, любовно выбранными родителями, что отмечено Мопассаном в «Бродячей жизни»: "…Мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков: это дети. Едва окрепшие косточки не выдержали. И трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами, настолько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы навертываются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей!"


Коридор женщин образует одну из меньших сторон прямоугольника. Вплоть до 1943 года вход в этот коридор был закрыт двумя деревянными решётками, а ниши с телами были защищены стеклом. В результате бомбардировки союзников в 1943 году одна из решёток и стеклянные преграды были разрушены, а останки значительно повреждены. Большинство помещённых здесь тел женщин лежат в отдельных горизонтальных нишах, и лишь несколько наиболее сохранившихся тел поставлены в вертикальных нишах.


Тела женщин облачены в лучшие одежды по моде XVIII-XIX веков — шёлковые платья с кружевами и оборками, шляпки и чепцы. Шокирующее несоответствие между рассыпавшимися от времени останками и кричащими модными нарядами, в которые они облачены, подмечены Мопассаном: "Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких, высохших ногах".


Небольшая кубикула, расположенная на пересечении Коридоров женщин и профессионалов, отведена для погребения девушек и незамужних женщин. Около десятка тел лежат и стоят у деревянного креста, над которым помещена надпись «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошёл» (Отк.14:4). Головы девушек увенчаны металлическими венцами в знак девственной чистоты усопших. Новый коридор — самая новая часть Катакомб, использовавшаяся после запрета выставлять на обозрение тела усопших (1837). Вследствие этого запрета в коридоре нет стеновых ниш. Всё пространство коридора было постепенно (1837-1882) заполнено гробами. В результате бомбардировки 11 марта 1943 года и пожара 1966 года большая часть гробов была уничтожена. В настоящее время уцелевшие гробы помещены вдоль стен в несколько рядов, так что в центральной части коридора можно увидеть пол, украшенный майоликой. Помимо этого в Новом коридоре можно увидеть несколько «фамильных групп» — тела отца и матери семейства с их несколькими детьми-подростками выставлены вместе.


Коридор профессионалов, идущий параллельно Коридору мужчин, составляет одну из двух длинных сторон прямоугольника. В этом коридоре помещены тела профессоров, юристов, художников, скульпторов, профессиональных военных. В числе захороненных здесь примечательны: Филиппо Пеннино — скульптор, Лоренцо Марабитти — скульптор, работавший, в том числе, в соборах Палермо и Монреале, Сальваторе Манцелла — хирург, Франческо Энеа (умер в 1848 году) — полковник, лежащий в великолепно сохранившейся военной форме армии Королевства Обеих Сицилий. Согласно местной легенде, принимаемой или отвергаемой различными исследователями, в Коридоре профессионалов покоится тело испанского живописца Диего Веласкеса.






Катакомбы капуцинов рассматривались жителями Палермо как кладбище, хоть и необычное. Поскольку в XVIII-XIX веках захоронение здесь было вопросом престижа, в Катакомбах покоятся предки многих нынешних жителей Палермо. Катакомбы регулярно посещаются потомками тех, чьи тела находятся здесь. Более того, после официального закрытия Катакомб для погребений (1882), у стен монастыря было устроено «обычное» кладбище, так что традиция захоронения «у капуцинов» сохраняется до сих пор.

Чефалу, основанный на крутом утесе, на полпути между Палермо и мысом Орландо, сохранил свой средневековый вид: городок сосредоточен вокруг нормандского собора, построенного Рожером II в XII в.

Вдоль узких улочек в городском центре выстроились здания с множеством искусно выполненных архитектурных украшений. Здесь много церквей, что отражает статус города как ведущей епархии. Рыбацкий квартал со старинными домиками, сгрудившимися у побережья, очень привлекателен, как и длинный пляж с мягким песком, который считается одним из самых красивых отрезков северного побережья острова.

Агридженто может похвастаться двумя основными достопримечательностями: великолепными руинами греческой колонии в Долине храмов и скалистым холмом, на котором был построен средневековый город.



Агридженто был основан в 581 г. до н.э. колонистами из Джелы, назвавшими этот город Акрагасом. Однако лишь через сто лет его население выросло до 200 тысяч человек, и греческий поэт Пиндар назвал Акрагас «прекраснейшим из городов смертных». Им недолгое время управляли карфагеняне.

В Valle dei Temple (Долине Храмов) расположены основные храмы (посвященные Зевсу Олимпийскому, Гераклу, Конкордии и Гере), менее значимые святилища (святилище хтонических божеств) и Археологический музей.


Храм Кастора и Полидевка (V в. до н.э.)
Четыре сохранившихся колонны – символ Долины храмов, были восстановлены в XIX в.


Храм Кастора и Полидевка (V в. до н.э.)


Храм Геракла (VI в. до н.э.)
Эти восемь колонн, установленные на прежнем месте в 1924 г., принадлежат храму, посвященному герою, которому поклонялись как греки, так и римляне (последние его назвали Геркулесом).


Храм Геры (V в. до н.э.)
Этот хорошо сохранившийся храм был отреставрирован в римскую эпоху.


Храм Геры (V в. до н.э.)


Храм Конкордин (V в. до н.э.)
Храм с 34 колоннами – одно из наилучшим образом сохранившихся дорических строений в мире, частично благодаря перестройке в VI в. до н.э., когда из него сделали христианскую базилику. Первоначальный, классический вид храму вернули в 1748 г.


Храм Конкордин (V в. до н.э.)


За храмом Конкордин - вот такая "статуэтка".. Я так и не понял, кто за персонаж такой?! Чертёнок из гоголевского "Вечера на хуторе близ Диканьки"?!


Вот такой пейзаж можно увидеть вокруг Долины храмов


Рядом с Агридженто - Средиземное море; мы в нём искупались


Средиземное море - одно из трёх морей в Сицилии - самое тёплое

Посмотрев солончаки Трапани, мы на небольшом пароме отправились в город Моция. Этот город был построен на острове Сан-Панталео, на небольшом расстоянии от берегов Сицилии.


карта острова Моция (она висела на пароме)





Древняя достопримечательность тесно связана с именем Джозефа Уитэйкера, сына английского виноторговца, сколотившего состояние на марсальском вине.





Пробовал ли я вино?! Что за вопрос? Конечно! И оно мне очень понравилось! Что собой представляет марсальское вино? Марсала — крепкое вино, имеющее некоторое сходство с мадерой, но отличается от неё бо́льшим содержанием сахара. Содержание спирта 18-20 %, сахара 1,5-7 %.



Марсалу впервые начали производить на острове Сицилия, в окрестностях городов Марсалы (по имени которого и названо вино) и Трапани. Для итальянской марсалы характерен специфический привкус — результат добавки к вину небольшого количества предварительно вываренной корабельной смолы. Впоследствии этот оттенок вкуса стали получать добавлением сильно уваренного виноградного сусла. Выпускаются ароматизированные марки марсалы, например, с запахом банана, чёрной смородины.



Это вино, как и другие крепкие вина, часто используется для приготовления смешанных напитков. Также марсала нередко используется как компонент для изготовления кондитерских изделий (например, тирамису).



В начале 1900-х гг. Джозеф Уитэйкер стал владельцем острова, а в 1913 году начал археологические раскопки и основал музей, в котором выставлена статуя «юноши из Моции».






скульптура "Юноша из Моции"

Сам Трапани - просто милый провинциальный городишка, без ярких особенностей. Но вот расположенные в его окрестностях солончаки, где исторически занимались выпариванием и обработкой морской соли - очень любопытное место. Красивое и самобытное. Нам понравились и пейзажи, и масштаб соляной индустрии, и сам процесс откалывания соли от внушительных соляных горок, расположенных по соседству с солончаками.


Вид на город Трапани


Трапани


Мельница в Трапани


Солеварни Трапани

По легенде, древняя столица элимов Segesta была основана среди зелёных холмов в районе Кастелламмаре-дель-Гольфо изгнанниками из Трои. Седжеста постоянно воевала с Селинунтом, и на неё нередко нападали. Однако великолепный дорический храм каким-то чудом сохранился, несмотря на захваты города и разрушительные грабежи того времени, и по-прежнему живописно высится, в строгом одиночестве, на холме с видом на гору Барбаро.

Как я уже писал ранее, 21 мая по 4 июня мы посетили Южную Италию, а именно – остров Сицилия и регион Кампания. За 16 дней мы увидели такие города, деревни и места, как (по алфавитному порядку) Агридженто, Казале, Монреале, Ното, Палермо, Седжеста, Сиракузы, Таормина, Терразини, Трапани, Чефалу, Эриче и вулкан Этна, а также остров Моция. Это в Сицилии. А в Кампании – Амальфийское побережье (Амальфи и Позитано), Геркуланум, Неаполь, Помпеи, Поццуоли, Сорренто и острова Капри и Искья. Надеюсь, ничего не пропустил.

Отдых удался!
Отдельное спасибо Михаилу и Зите, сотрудникам «Итальянского Дома», а также Татьяне и водителю Джованни, которые искренне и с душой показали нам солнечную Сицилию!


Где-то в Сицилии...


Агридженто


Ното


Палермо


Седжеста


Сиракузы


Таормина


Трапани


Чефалу


Эриче


остров Моция


вулкан Этна


Амальфийское побережье: Амальфи


Амальфийское побережье: Позитано


Геркуланум


остров Искья


остров Капри


Неаполь


Помпеи


Сорренто


закат в Терразини