Место пребывания царей, генеральных секретарей Советского Союза, а теперь и президента Российской Федерации – Кремль веками был символом власти в государстве.




В 1156 году князь Юрий Долгорукий избрал место слияния Москвы-реки и реки Неглинной местом для строительства первого деревянного Кремля («кремль» означает «крепость»). В конце XV века царь Иван III пригласил видных итальянских архитекторов для строительства в Кремле. Среди прочего они спроектировали Успенский собор и Грановитую палату, сочетая русский стиль со стилем итальянского возрождения.








В конце 1920-х – начале 30-х гг. ряд кремлевских построек, в основном церковных, был уничтожен. В 1955 году, спустя два года после смерти Сталина,в Кремль был открыт свободный доступ, а в 1961 году были созданы Музеи Кремля, например, Оружейная палата.

Лично я с большим удовольствием посетил Архангельский собор, построенный в 1505-1508 гг., и он служил усыпальницей великих московских и удельных князей и русских царей. Например, Иван Грозный как раз покоится в этом соборе.

Не менее интересны и другие соборы, такие как Успенский, Благовещенский. А также Патриарший дворец с церковью двенадцати апостолов, ансамбль колокольни «Иван Великий» и церковь ризположения. Ну и, конечно же, знаменитые во всем мире Царь-пушка и Царь-колокол!

Смотрим мои избранные фотографии с прогулки по Кремлю.

Так получилось, что только сейчас, в начале октября, я впервые посетил мавзолей и кремлевское кладбище. И это несмотря на то, что я практически всю жизнь живу, учусь и работаю в Москве.

Поговорим о некрополе… Большая часть текста взята из Википедии. Зато фотографии – мои.



Некрополь у Кремлёвской стены — мемориальное кладбище на московской Красной площади, у Кремлёвской стены и в самой стене, служащей колумбарием для урн с прахом. Место погребения государственных, партийных и военных деятелей Советского государства, участников Октябрьской революции 1917 г. В 1920-е—1930-е годы там хоронили также иностранных коммунистов-революционеров (Джона Рида, Сэна Катаяму, Клару Цеткин и других).

Некрополь начал складываться с ноября 1917 года.

5, 7 и 8 ноября в газете «Социал-демократ» были опубликованы обращения ко всем организациям и частным лицам дать сведения о тех, кто пал в ходе Октябрьского вооружённого восстания 1917 года в Москве, сражаясь на стороне большевиков.

7 ноября на утреннем заседании Московский военно-революционный комитет постановил устроить братскую могилу на Красной площади и назначил похороны на 10 ноября.

8 ноября были вырыты две братские могилы: между кремлёвской стеной и лежавшими параллельно ей трамвайными рельсами. Одна могила начиналась от Никольских ворот и тянулась до Сенатской башни, затем шёл небольшой промежуток, и вторая шла до Спасских ворот.

9 ноября газеты опубликовали подробные маршруты траурных процессий 11 городских районов и часы их прибытия на Красную площадь. Учитывая возможное недовольство жителей Москвы, Московский ВРК постановил вооружить всех солдат, участвующих в похоронах, винтовками.

10 ноября в братские могилы было опущено 238 гробов. Всего в 1917 году было захоронено 240 человек. На сегодня точно известны имена 57 человек.

В дальнейшем около Кремлёвской стены появилось ещё 15 «братских могил борцов революции», умерших в разное время своей смертью и похороненных потом в общие могилы, либо погибших вместе при катастрофах (например, при крушении аэровагона, в котором погибли Артём (Сергеев) и ряд других большевиков). После 1927 года эта практика прекратилась.

В итоге в братских могилах похоронено более 300 человек, известны точно имена 110 человек.

В первые годы Советской власти 7 ноября и 1 мая у Братских могил выставлялся почётный воинский караул, а полки принимали присягу.




В 1919 году на Красной площади впервые в отдельную могилу был похоронен Я. М. Свердлов.
В 1924 году был построен Мавзолей Ленина, ставший центром некрополя.



В дальнейшем некрополь пополнялся двумя видами захоронений:

- Особо выдающиеся деятели партии и правительства (Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, Калинин, Жданов, Ворошилов, Будённый, Суслов, Брежнев, Андропов и Черненко) похоронены около Кремлёвской стены справа от Мавзолея без кремации, в гробу и в могиле. В такой же могиле похоронено в 1961 году вынесенное из Мавзолея тело И. В. Сталина. Над ними поставлены памятники — скульптурные портреты работы С. Д. Меркурова (бюсты на первых четырёх захоронениях в 1947 году и Жданова в 1949 году), Н. В. Томского (бюсты Сталина, 1970 год, и Будённого, 1975 год), Н. И. Брацуна (бюст Ворошилова, 1970 год), И. М. Рукавишникова (бюсты Суслова, 1983 год, и Брежнева, 1983 год), В. А. Сонина (бюст Андропова, 1985 год), Л. Е. Кербеля (бюст Черненко, 1986 год).













- Большинство лиц, похороненных в некрополе в 1930-е—1980-е годы, кремировано, а урны с их прахом замурованы в стену (по обе стороны Сенатской башни) под мемориальными плитами, на которых указаны имя и даты жизни (всего 114 человек). В 1925—1936 годах (до С. С. Каменева и А. П. Карпинского) урны преимущественно замуровывались на правой стороне Некрополя, но в 1934, 1935 и 1936 годах Киров, Куйбышев и Максим Горький были похоронены с левой стороны; начиная с 1937 года (Орджоникидзе, Мария Ульянова) захоронения полностью перешли на левую часть и производились только там до 1976 года (единственное исключение — Г. К. Жуков, чей прах был захоронен в 1974 году на правой стороне, рядом с С. С. Каменевым); с 1977 года вплоть до прекращения погребений они вновь «вернулись» на правую сторону.




Политики, находившиеся на момент смерти в опале или на пенсии, не хоронились у Кремлёвской стены (например, Н. С. Хрущёв, А. И. Микоян и Н. В. Подгорный покоятся на Новодевичьем кладбище).

В случае, если то или иное лицо было посмертно осуждено партией, его захоронение в Кремлёвской стене не ликвидировалось (например, никак не были тронуты урны с прахом С. С. Каменева, А. Я. Вышинского и Л. З. Мехлиса).

В некрополе у Кремлёвской стены, помимо партийных и государственных деятелей СССР — прах выдающихся лётчиков (1930-е — 1940-е), погибших космонавтов (1960-е — 1970-е), крупных учёных (А. П. Карпинский, И. В. Курчатов, С. П. Королёв, М. В. Келдыш).

До 1976 года у Кремлёвской стены хоронили всех умерших в звании Маршала Советского Союза, но, начиная с П. К. Кошевого, маршалов стали хоронить также и на других кладбищах.

Последним, чей прах был помещён в Кремлёвскую стену, стал умерший в декабре 1984 года Д. Ф. Устинов. Последним, похороненным в могиле у Кремлёвской стены, был К. У. Черненко (март 1985 года).

Последним, кого планировали похоронить у Кремлевской стены, был А. А. Громыко, умерший в июле 1989 года (хотя на момент смерти он уже был пенсионером). Однако с учетом собственного завещания и по просьбе родственников он был похоронен на Новодевичьем кладбище. После этого вопрос о захоронении кого-либо в Кремлевском некрополе больше никогда не поднимался.

С 1974 года некрополь охраняется государством как памятник. В 1990-е — 2000-е годы неоднократно поднимался вопрос о ликвидации некрополя (из политических, религиозных или иных соображений).

В один солнечный июльский день мы с другом решили посетить Донской монастырь — ставропигиальный мужской монастырь Русской Церкви. Расположен монастырь на юго-западе исторической части города, на Донской площади. Основан он в 1591 году на месте расположения русского гуляй-города после отражения нападения крымского хана Газы II Гирея, отступившего с большими потерями, что было расценено как чудо. Ближайшая станция метро — «Шаболовская». Первое, что мы увидели, выходя из станции метро – это Шуховская башня — новаторская для XX века гиперболоидная конструкция, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Построена в 1920—1922 годах по проекту академика В. Г. Шухова.



Но мы вернемся к Донскому монастырю.




Донской монастырь был основан богомольным царём Фёдором Ивановичем. История обители началась с постройки миниатюрного одноглавного собора Донской Божией Матери (1591—1593), ныне именуемого Старым, или Малым.

В Смутное время обитель была разорена польскими войсками и долгое время продолжала пребывать в запустении. По возобновлении царями Михаилом Фёдоровичем и Алексеем Михайловичем монастырь оказался на пути «царского богомолья». Через него проходили крестные ходы к Саввино-Сторожевскому монастырю, в которых принимали участие государи. Но в целом монастырь не мог похвастать благосостоянием.

В конце XVII века на средства царевны Екатерины Алексеевны была предпринята масштабная реконструкция монастыря. В 1698 году был освящён гораздо более крупный по размерам величественный храм, также посвященный Донской иконе (Большой собор). Примерно в то же время (1686—1711) была возведена стена с двенадцатью башнями, которые слегка напоминают ограду Новодевичьего монастыря.

В XVIII веке монастырь интенсивно развивается: по описи 1739 года Донской монастырь — крупное хозяйство, которое владеет большими территориями и множеством крепостных душ. В течение этого века формируется величественный комплекс монастыря, каким его можно увидеть и в наши дни. Строится Тихвинская надвратная церковь (1713—1714) и колокольня над западными воротами (окончена в 1753 году). В 1745—1750 годах были возведены архимандритские покои. Также возводится здание духовной семинарии, конюшни, и прочие вспомогательные сооружения. В 1780-е гг. стены Большого собора были расписаны фресками итальянца Клаудио.

В XIX веке в монастыре было основано духовное училище, готовившее кандидатов на поступление в семинарию. В монастыре также находилась иконописная палата им. Селезнёва для обучения живописи и исполнения работ по заказам. Продолжал расширяться монастырский некрополь.

В 1812 году монастырь был разграблен французами. Позже был восстановлен на народные деньги.

Но в 1918 году монастырь был формально закрыт, однако монастырская жизнь продолжалась до конца 1920-х годов.

В 1920-х годах в монастыре устраивали антирелигиозную выставку, в дальнейшем в нём был организован Антирелигиозный музей искусств; в 1929 году все монастырские храмы были закрыты для богослужения. Ценные документы XVIII—XIX веков из архива монастыря были перемещены в государственные архивы (сейчас находятся в РГАДА и ЦИАМ).













В 1934 году был открыт музей архитектуры Академии архитектуры СССР. В 1930-е годы на территорию музея были свезены фрагменты некоторых разрушенных московских храмов: Успения на Покровке, Николы в Столпах, горельефы Храма Христа Спасителя; фрагмент Сухаревой башни, а также часть скульптурного убранства Триумфальной арки, стоявшей на Триумфальной площади.















Малый собор, где богослужения возобновились в 1946 году, был в 1960-е годы приписан к близлежащему храму Положения Ризы Господней на Донской улице; в храме была устроена мироваренная печь, которая и поныне используется для изготовления мира для нужд всей РПЦ.

В 1982 году готовилось решение о передаче Донского монастыря Патриархии для создания в нём официальной резиденции Московского Патриарха. Однако в итоге церкви был передан не Донской, а Данилов монастырь. Но это уже отдельная история.

В 1991 году монастырь был передан Московскому Патриархату; 18 августа был вновь освящён Большой собор. Вечером 18 ноября (по версии администрации) неизвестным злоумышленником был подожжён Малый собор. Во время послепожарного ремонта были проведены раскопки, в ходе которых 19 февраля 1992 год было вскрыто захоронение патриарха Тихона, действительное наличие которого до того вызывало сомнения. Обретённые мощи святителя были положены в раку и впоследствии перенесены в Большой собор, гдев настоящее время покоятся открыто на северной части солеи.

С лета 2014 года Малый собор был закрыт на реставрацию, которая включает золочение куполов (которые, впрочем, никогда не были позолочены) и установку новых иконостасов (прежний иконостас перенесён в надвратный храм Захара и Елисаветы). Мироваренную печь планируется перенести в храм Иоанна Златоуста.

Ремонт длится и в настоящее время.

Посетив Донской монастырь, мы с другом не могли не прогуляться по некрополям Донского монастыря. Есть Старое кладбище. И Новое.

Начнем со Старого. Это самый крупный сохранившийся в Москве дворянский некрополь XVIII—XIX веков. Занимает практически половину территории Донского монастыря (2,5 га из 5 га).

В связи с переполнением исторического некрополя в 1900-е годы за пределами монастыря — к югу от монастырской стены — было обустроено Новое Донское кладбище, захоронения на котором проводились на протяжении всего XX века.

Когда начались захоронения за пределами стен обоих монастырских соборов, доподлинно не установлено. Стремительный рост монастырских некрополей в Москве наблюдался после 1771 года, когда в рамках проведения городской реформы Екатерина II издала указ, запрещавший хоронить покойников в городах. Кладбища при приходских церквях подлежали закрытию.

Поскольку крупные монастыри вроде Новодевичьего и Донского находились непосредственно за чертой Москвы, они идеально подходили на роль дворянских некрополей. Именно туда стали переводить усыпальницы из пределов Белого города аристократические фамилии: Голицыны — из Богоявленского монастыря в Китай-городе, Нарышкины — из Высокопетровского монастыря на Петровке и т. д.

В отличие от некрополя Новодевичьего и других московских монастырей, Донское кладбище в советское время избежало масштабной «реконструкции». Здесь идентифицированы могилы шестидесяти одного участника Отечественной войны 1812 года. По состоянию на 2013 год 18 захоронений некрополя имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, 11 — регионального значения.

Многие надгробные памятники некрополя Донского монастыря были привезены в 1930-х годах с обречённых на снос кладбищ Москвы и Подмосковья: с кладбища бывшего Чудова монастыря в Московском Кремле перевезён надгробный памятник князя Б. А. Куракина; из подклета Казанского собора бывшего Богоявленского монастыря перевезено надгробие боярина Фёдора Бяконта; с некрополя Новодевичьего монастыря перевезено надгробие К. А. Ясюнинского работы скульптора Н. А. Андреева и т. д.

Некрополь Малого собора... Наиболее престижными среди московской аристократии считались места в Старом соборе и непосредственно рядом с ним. В этом храме, наиболее древнем на территории обители, помимо настоятелей монастыря разных лет, покоятся три архиерея:
- Тихон (Беллавин) (1865—1925), патриарх Московский и всея Руси;
- Амвросий (Зертис-Каменский) (1700—1771), московский архиепископ, убитый чернью;
- Агапит (Вознесенский) (1794—1854), епископ томский и енисейский.

Из крупных сановников царской России в Малом соборе погребены генерал-аншеф С. К. Нарышкин, генерал-прокурор Я. П. Шаховской, генерал-поручик П. М. Голицын, генерал-фельдмаршал Н. В. Репнин, генерал от кавалерии А. П. Тормасов, директор Эрмитажа А. А. Васильчиков и некоторые другие.

Некрополь Большого собора... Древнейшие на территории монастыря захоронения находятся в Сретенской церкви, в подклете Большого собора, под алтарём основного храма. Эта церковь с момента своего создания служила местом захоронения аристократической верхушки грузинской колонии в Москве. Здесь покоятся представители царского рода Багратионов, включая семейство имеретинского царя Арчила II и (по ряду известий) выдающегося историка Вахушти Багратиони, а также потомки мингрельских правителей Дадиани и отпрыски некоторых княжеских фамилий.

История грузинского некрополя начинается с дипломатической деятельности князя В. В. Голицына. В 1684 году он радушно принимал в Москве сыновей царя Арчила — Александра и Мамуку, которых сопровождала свита во главе с главой имеретинской церкви Лаврентием (Габашвили). «Лаврентий Грузинец» стал душой немногочисленной кавказской общины в Москве, а в 1704 г. был назначен архимандритом Донского монастыря. В 1711 г. он похоронил в крипте Большого собора царевича Александра Арчиловича, главу Пушкарского приказа и первого в России генерал-фельдцейхмейстера. Сюда же был перевезён из Новодевичьего монастыря прах его братьев Давида (ум. 1688) и Мамуки (ум. 1693). Сам царь Арчил был похоронен в крипте вскоре после освящения Сретенского храма (сентябрь 1712 года). В 1729-30 гг. царевна Дарья Арчиловна профинансировала расширение царской усыпальницы.

К началу XXI века значительная часть надгробий грузинских царевичей была утрачена, судя по тому, что их пришлось снимать с государственной охраны. Помимо грузинской знати и монастырского духовенства, в подклете Большого собора также покоятся отдельные представители русских дворянских родов.

Есть еще некрополь под открытым небом, или некрополь в узком смысле, протягивается от Михайловской церкви к обоим монастырским соборам, а также занимает юго-восток монастыря. Дорожки и аллеи делят его на шесть участков, имеющих форму простых геометрических фигур. Каждый участок снабжён планом, на котором для удобства посетителей выделены наиболее примечательные надгробия. Здесь больше, чем на каком-либо другом кладбище Москвы, образцов мемориальной скульптуры работы таких мастеров классицизма, как И. П. Мартос, В. И. Демут-Малиновский, И. П. Витали. Встречаются и беломраморные саркофаги в стилистике барокко, и пирамиды египтизирующего стиля, и «жертвенники» в виде колонны с урной наверху, и обычные кресты, и сентиментальные изваяния плакальщиц либо ангелов.

Среди выдающихся людей, которые похоронены на этих шести участках, — изобретатель Н. Е. Жуковский, историки Д. Н. Бантыш-Каменский и В. О. Ключевский, медик Ф. И. Иноземцев, актёр М. Ф. Астангов, реформатор П. Д. Киселёв, мыслитель П. Я. Чаадаев, дипломат П. А. Толстой, полководец П. Д. Горчаков, мемуаристка А. О. Смирнова-Россет и многие другие.

В течение советского времени мемориальная скульптура на старом Донском кладбище подвергалась расхищению.

Ввиду отсутствия у дворянского в своей основе некрополя ассоциаций с коммунистическим периодом истории России (характерных, к примеру, для Новодевичьего кладбища, где покоятся видные чекисты и партийная элита), именно сюда в начале XXI века был перенесён прах крупных деятелей белого движения, скончавшихся в эмиграции: А. И. Деникина и И. А. Ильина (2005), В. О. Каппеля (2007). В 2000 г. на кладбище был перезахоронен писатель И. С. Шмелёв, а в 2008 г. здесь было предано земле тело А. И. Солженицына.



А. И. Деникин



В. О. Каппель



А. И. Солженицын

Прежде чем расстаться с другом, разъехаться по делам, мы зашли в Новое Донское кладбище — некрополь с захоронениями преимущественно XX века.

Не следует путать со старым Донским кладбищем XVIII—XIX веков, расположенным на территории самого монастыря. Хотя оба кладбища имеют одно и то же название, у них два разных входа и разное время работы.

Кладбище было образовано в начале XX века в связи с переполнением монастырского некрополя. Одними из первых были здесь похоронены:
- председатель первого русского парламента Сергей Андреевич Муромцев;
- художник Валентин Александрович Серов (1865—1911);
- Мария Александровна Гартунг (дочь А. С. Пушкина, прототип Анны Карениной).

До Октябрьской революции здесь хоронили профессоров, чиновников, штаб-офицеров, среди которых немало участников Первой мировой. В 1904-14 гг. по проекту З. И. Иванова велось строительство православной церкви преподобного Серафима Саровского и святой благоверной княгини Анны Кашинской.

На волне уничтожения кладбищ и перезахоронений сталинского времени с Донского кладбища на Новодевичье был перенесён прах художника Серова и композитора С. И. Танеева. Вскоре за ними последовала и урна с прахом поэта В. Маяковского.

В 1927 году в недостроенной (но освящённой в 1914 году) кладбищенской церкви был оборудован первый в Москве (и, фактически, первый массовый в стране) крематорий и колумбарий.

В разгар гражданской войны, в 1919 году, советское правительство объявило конкурс на проект крематория. Победителем был признан проект, представленный конструктивистом Дмитрием Осиповым. Прах зодчего покоится в помещении бывшего крематория.

До 1973 года именно в этом крематории предавали огню тела партийных деятелей, урны с прахом которых вмурованы в Кремлёвскую стену. На территории кладбища находится братская могила, где размещён прах свыше 15 000 раненых бойцов Великой Отечественной войны, которые умерли в столичных госпиталях. В 1960 г. рядом сооружён мемориал с вечным огнём.

В годы репрессий грузовики привозили на кладбище тела расстрелянных, в том числе из Лефортова и с Лубянки.
На кладбище расположены три братские могилы жертв репрессий 1930-х — 1950-х.

Согласно «Мартирологу жертв политических репрессий», составленному Общественной группой по увековечению памяти жертв политических репрессий, на территории нового Донского кладбища погребён прах В. К. Блюхера, М. Н. Тухачевского, И. П. Уборевича, П. А. Александрова, А. И. Угарова, Н. А. Угланова, В. Я. Чубаря, В. Э. Мейерхольда, И. Э. Бабеля и многих других (всего 4259 человек).

Достопримечательностью кладбища являются многие скульптурные памятники и надгробия. Одна из скульптур выполнена скульптором Эрнстом Неизвестным.

Здесь похоронена и знаменитая актриса – Фаина Раневская.




Ф. Г. Раневская

На этом я заканчиваю пост. Прошу извинить меня за то, что здесь не так много фотографий. Фотографии - это хорошо, но вам лучше самим посетить Донской монастырь и его кладбища - Старый и Новый, живьем увидеть все эти места.

Адлерский район – самый южный из четырех административных районов Сочи. Находится в 27 км от центра города. Его территория ограничена реками Кудепста с севера и Псоу с юга, где проходит граница России и Абхазии. Еще одна река протекает по территории района – Мзымта – самая крупная из рек Главного Кавказского хребта. Она берет начало на южном склоне Главного Кавказского хребта на высоте 2440 м и впадает в Черное море в Адлерском районе.

В составе Адлера несколько микрорайонов, среди которых Имеретинская низменность, где расположены Олимпийский парк и другие объекты прибрежного кластера, возведенные к XXII Олимпийским играм 2014 года, и где мы с женой и сыном остановились на несколько дней.


Железнодорожный вокзал "Адлер" - первое, что мы увидели по прибытии в Адлер; из Москвы мы ездили на двухэтажном фирменном поезде (завтрак и ужин включены).


Во время отпуска часто пользовались такой электричкой ("Ласточка"); ездили и в центр Сочи, и на Розу Хутор и т.д. Дорого (дороже, чем на автобусе), зато быстро и комфортно.

Считается, что название Адлер произошло от названия пристани, находившейся в устье реки Мзымты. В период Кавказской войны в 1837 году было основано русское укрепление Святого Духа, просуществовавшее до 1854 года. Однако это название не прижилось, и жители продолжали использовать историческое название территории. После окончания Кавказской войны на этих землях селились русские, белорусы, молдоване, армяне, греки, что впоследствии нашло отражение в названиях многих населенных пунктов (например, Казачий брод, Молдовка).


Это и есть река Мзымта

До 1961 года поселок Адлер вместе с прилегающими территориями и несколькими населенными пунктами, в том числе поселком Красная Поляна, находился в составе Адлерского района Краснодарского края. В феврале 1961 года вошел в состав Сочи.

Что интересного в Адлере? Олимпийский парк, трасса «Формулы-1», Сочи Парк («Русский Диснейленд»), Океанариум, Дельфинарий, МОЛ «Мандарин» и так далее. В общем, есть на что посмотреть, и есть куда пойти, погулять, отдохнуть.

Смотрим мои избранные фотографии по Адлеру.

Как только мы с женой и сыном приехали в центр Сочи, первым делом пошли в Дендрарий. Сыну вроде понравилось это место. Здесь приятно просто погулять и отдохнуть.



Сам я в Дендрарий был лет 15 назад, когда был студентом МПГУ. Жена и сын – впервые. Город, конечно, за 15 лет изменился. В лучшую сторону. А парк остался прежним: домашним, гостеприимным, открытым что-ли, и это – прекрасно!





Дендрарий в Сочи является зеленой сокровищницей Российских субтропиков, насчитывающей более 1800 экзотических и редких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира. Кроме флоры дендрарий гордится редкими животными и птицами, живущими в нем, а также канатной дорогой, с впечатляющими видами на горы и море, которые открываются на верхней точке дендрария.



Парк «Дендрарий» был основан в 1892 году Худековым С.Н.

В начале 60-х годов прошлого столетия общая площадь «Дендрария» увеличилась до 48 га. Были созданы пруды с каскадами, розарий, географические отделы, в которых представлены флоры Кавказа и Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии (Японии, Китая, Гималаев, Дальнего Востока), Австралии и Новой Зеландии. Для удобства посетителей в 1978 году начала работу подвесная канатная дорога. Правда, в тот день, когда мы прибыли, канатная дорога не работала. Наверное, не сезон был. Мы были в мае-месяце.















С высоты птичьего полета хорошо просматривается панорама всего парка и города.

Парк «Южные культуры» располагается в Адлерcком районе Сочи, неподалеку от левого берега реки Мзымта. Это одна из главных достопримечательностей Имеретинской низменности и особо охраняемая природная территория федерального значения. Кстати, мы с семьёй недалеко остановились жить.



Парк «Южные Культуры» был разбит в 1910 году по проекту известного садовода-декоратора А. Э. Регеля. Он был заложен в имении генерал-губернатора Петербурга Д.В. Драчевского.



Сейчас парк раскинулся на площади около 20 га. Основная его часть выполнена в ландшафтном стиле, с естественными водоемами, полянами, экзотическими деревьями и кустарниками. Восточная часть парка располагается на возвышенности, все остальное – на равнине.

Здесь собрана коллекция более 1,4 тысяч видов и форм экзотических и редких растений со всего мира – из Японии, Китая и других азиатских стран; с Кавказа, Гималаев, Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Африки и Новой Зеландии.

В парке можно найти 300-летний раскидистый дуб, вековые платаны, насладиться цветущей сакурой, прогуляться по аллее китайских веерных пальм, полюбоваться огромным красивейшим розарием.

Также можно увидеть в прудах и озерах парка плавающих белых и черных лебедей.

В общем, небольшой, но симпатичный парк, и мы с женой и сыном с удовольствием там погуляли!

Мы с семьей остановились жить в районе Нижнеимеретинской низменности. Далековато от центра Адлера, а Сочи – еще дальше, но мы не пожалели. Очень хорошее место.






Имеретинский курорт - это прекрасное место, расположенное в Адлерском районе города Сочи. Этот курорт был открыт в 2014-м году - не удивительно, ведь его построили специально к Олимпийским играм, проходившим в то же время. Олимпиада закончилась, но менее популярным Имеретинский курорт от этого не стал. Наоборот, с приходом туристического сезона приезжих здесь стало намного больше.






Имеретинский курорт расположился прямо на берегу одноименной бухты. Он находится на левой стороне реки, название которой - Мзымта. Этот курорт возводили изначально как часть прибрежного кластера Олимпиады. Современный и красивый - вот какими двумя словами его можно охарактеризовать.



Нашей семье больше всего понравилась семикилометровая широкая набережная. Мы здесь довольно часто гуляли, и вечерами гуляли. Здесь хорошо и приятно.

Набережная проходит мимо основной Олимпийской деревни, ледовых дворцов Олимпийского парка, новых гостиниц, села Некрасовского, окаймляя береговую полосу почти до границы с Абхазией. До границы - рукой подать.

На набережной имеются благоустроенные прогулочные зоны со скамейками, газонами и клумбами, велосипедные дорожки и парковки для двухколесного транспорта. Вдоль всей длины набережной установлены 500 причудливо-красивых фонарей. Отливали их в Челябинской области, на одном из старейших заводов России. Вес одного фонаря превышает 200 кг.

Пляжная полоса - крупная галька, поэтому купальщикам лучше защитить ноги специальными резиновыми тапочками, чтобы не пораниться. Спуск в воду довольно крутой. Уже в паре метров от берега начинается приличная глубина. Морская вода очень чистая, без водорослей. Дно просматривается хорошо. Проверено.

А еще вечерами можно увидеть дельфинов.

Неотъемлемой частью знакомства с городом Сочи является прогулка по туристическому центру — месту, где кроме огромных отелей и бассейнов, буквально на каждом шагу появились скульптуры и памятники. Частью этого маршрута является и Морской порт города Сочи.





Сочинский морской торговый порт — морской порт, основным направлением работы которого являются морские пассажирские перевозки.

Основное направление работы предприятия, как я уже писал выше, — регулярные морские пассажирские перевозки и круизный туризм на Черноморском побережье России. Здесь же размещаются пограничная, таможенная и иммиграционная службы порта.
Два пассажирских причала порта общей длиной 330 м способны принимать суда длиной до 220 м с осадкой до 8,5 м. Порт не замерзающий, навигация длится круглый год.

Морской порт имеет крупный вокзальный комплекс, который был построен в 1955 году архитектором К.С. Алабяном.

В процессе реконструкции к Олимпиаде-2014 существующая акватория порта частично преобразована в марину и техническую зону.




Внутрироссийские линии следуют в Анапу. Международные линии соединяют Сочи с такими городами, как Сухум, Поти, Батуми, Трабзон, Самсун, Стамбул.



Морская прогулка – одна из самых интересных экскурсионных программ, предлагаемых туристам в Сочи. Выйдя из Морского порта Сочи на экскурсионном корабле, можно увидеть многие сочинские достопримечательности, послушать рассказ экскурсовода об истории курорта. Маршрут экскурсии может проходить в открытом море в сторону Адлера или Лазаревского. Наш теплоход шел вдоль сочинского побережья до Мацесты и обратно в порт. Открываются прекрасные виды на Морской порт и маяк, Центральную набережную, гору Ахун.


















В общем, нам понравилась морская прогулка.

Памятник Владимиру Высоцкому в Сочи – это монумент известнейшему советскому актеру, поэту и автору-исполнителю песен Владимиру Семеновичу Высоцкому, расположенный в курортной зоне Сочи, в парке возле концертного зала «Фестивальный». Он был торжественно открыт 20 ноября 2011 года в месте, где когда-то Высоцкий со своей женой Мариной Влади коротали вечера, отдыхая на черноморском побережье.





Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого, установленную на небольшом прямоугольном стилобате. Автор монумента, местный скульптор Петр Хрисанов, специально отказался от постамента, чтобы фигура барда была ближе к людям. Владимир Высоцкий изображен стоящим с гитарой. Он как бы на минутку остановился в парке и вот-вот пойдет дальше, куда ему нужно. В общем, неплохой памятник, не пафосный, «народный».

Продолжаю свой рассказ о Сочи. На сегодня – рассказ о Красной Поляне.

Если кто не в курсе - то Красная Поляна разделена на 3 курорта (Газпром, Роза Хутор и Горки Город) и два поселка (Красная Поляна и Эсто-Садок).



Сначала вы въезжаете в саму Красную Поляну и, проехав ее, попадаете в курорт Горки Город. Во время Олимпиады Горки Город выполнял роль медиадеревни - тут располагалась вся журналистская братия, освещающая события Олимпиады. Помимо всего прочего тут находится одна из местных канатных дорог - Горная Карусель.

А если проехать еще чуть дальше за Горки Город, то вы попадаете в Розу Хутор, а рядом Газпром. Туда нам и надо.



Роза Хутор - местная гордость. На ее трассах во время Олимпиады было разыграно 30 комплектов медалей. В общем - это один из основных спортивных объектов Олимпиады. Сейчас это - горнолыжный курорт. Но и в межсезонье, например, весной или летом, здесь есть чем заняться - тут функционируют самые крутые канатные дороги, основная из которых может доставить вас на вершину Роза Пик на высоте 2320 метров.

Итак.. Роза Хутор. Тут жизнь кипит. И тут симпатично. Прямо-таки маленькая Европа.








В Розе Хутор много всяческих заведений, магазинов с одеждой, ресторанчиков и прочего-прочего-прочего. Объединяет их всех одно - везде дорого. Даже в местном МакДоналдсе цены отличаются от общероссийских процентов на 30, в первый раз такое встречаю. Или я ошибаюсь?! Давно не был в МакДональдсе (даже в Москве не хожу).



Главная канатная дорога этого курорта... Станция, с которой мы отправились вверх, находится в самой Розе Хутор, и называется «Роза Долина». Напомню, Роза Хутор находится на высоте 560 метров над уровнем моря, а высочайшая станция канатки, «Роза Пик», на которую мы смогли подняться - на высоте 2320 метров.

Состоит этот маршрут из трех подъемников. Вы можете оплатить проезд, как до самого верха, так и до промежуточных станций. Думать тут не о чем - в цене они отличаются не сильно, поэтому берите билет «Путь к вершинам» (кажется так называется) и отправляйтесь наверх. Не пожалеете.
















В Красной Поляне мы были дважды. Второй раз посетили горно-туристический центр Газпром. Тут тоже можно подняться в горы на канатной дороге, прогуляться по альпийским лугам и лесным тропам, заняться скандинавской ходьбой. Но лично всем нам понравился все-таки Роза Хутор.

Гора Ахун с ее знаменитой смотровой башней является одной из популярных достопримечательностей Сочи, входящей в обязательный маршрут для посещения практически у всех туристов, в том числе и для нас. Мы тоже хотели видеть это место. И не пожалели.



Гора находится между Хостой и Мацестой и является вершиной пятикилометрового хребта. Она названа в честь бога земледелия и скотоводства – Ахуна. Сама башня, расположенная на этой вершине, была построена в 1936 году по проекту архитектора С. И. Воробьева на высоте 663 метра над уровнем моря. Высота самой башни 30,5 м.



Башня возведена из белого тесаного известняка в романском стиле и похожа на средневековый замок. Строение является памятником архитектуры, охраняемым государством.



Добраться на вершины горы можно различными способами. Сами мы добирались на такси от железнодорожного вокзала Хосты. Сначала до Малого Ахуна, потом до Большого. От Малого Ахуна к Большому ведет построенная дорога в виде серпантина. Он очень узкий, крутой, насчитывающий более 20 поворотов. Подъем по серпантину имеет протяженность в 11 километров. Продолжительность пути - от 20 до 30 минут. Где-то так.



С башни открывается великолепная панорама побережья и Кавказских гор. Правда, сначала мы ничего не увидели, так как стоял сильный туман (в Хосте стояла солнечная безоблачная погода), но спустя 20 минут погода в Ахуне изменилась и мы увидели то, что хотели увидеть: горы и море!

Гуляя по Сочи, мы с семьей наткнулись на памятник героям кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (открыт 23 августа 2010 года).



«Бриллиантовая рука» — эксцентрическая кинокомедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Один из самых популярных фильмов в истории советского кино.

Сюжет фильма с рабочим названием «Контрабандисты» на самом деле, хоть и с натяжкой, но основывается на реальных событиях: идея возникла у Якова Костюковского после прочтения в журнале «За рубежом» заметки о контрабандистах, пытавшихся перевезти ценности в гипсе. Впоследствии выяснилось, что главная интрига фильма не имеет юридических оснований: граждане СССР имели право открыто ввозить в страну драгоценности.

Сценарий изначально писали под Юрия Никулина, появление которого в главной роли не вызывало сомнений.
В итоге в фильме снялась вся семья Никулиных: жена Татьяна сыграла экскурсовода, а сын Максим — мальчика, который «шёл по воде». В роли Геши Козодоева режиссёр фильма Леонид Гайдай сначала видел Георгия Вицина, но рискнул и пригласил Андрея Миронова — в то время он считался в кинематографических кругах представителем «золотой молодёжи».



Но это уже отдельная история. А мы рассказываем про памятник.

Авторами скульптур являются сочинские скульпторы Вячеслав Звонов и Александр Бутаев. Героем фильма дали бронзовую жизнь литейщики Ростова-на-Дону. Работа над композицией длилась 7 месяцев. На реализацию всего проекта потребовалось более 5 млн рублей.

Любопытный факт: лица скульптур слеплены с фотопортретов и стоп-кадров из кинофильма.



Скульптура состоит из шести фигур, в числе которых киногерои Юрия Никулина и Нины Гребешковой, Андрея Миронова, Анатолия Папанова и двух детей, выполненных в полный рост.

По мнению старожилов, скульптурная композиция смонтирована у Морского вокзала Сочи на 50 м дальше исторического места, где в 1968 году проходили съемки известного фильма. Поскольку там ныне находится закрытая территория таможенной службы.



Ну, ничего страшного. Персонажи из бронзы органично «прописались» возле Черного моря. Экскурсоводы частенько водят сюда туристов, которые с удовольствием запечатлевают себя на фоне киногероев комедии.



Кстати, власти города Сочи заявляют о желании расширить памятную скульптурную композицию. И если это так, то - здорово!

В один прекрасный день мы с женой и сыном решили посетить уникальное место по дороге из Адлера в Красную Поляну, между сёлами Казачий Брод и Галицыно. Там находится скайпарк AJ Hackett Sochi – это парк приключений на высоте; открыт в июне 2014 года.



Один из главных объектов Скайпарка – подвесной мост (Скайбридж), над глубоким Ахштырским ущельем, так называемыми Белыми скалами, по дну которого протекает река Мзымта.



Скайбридж - самый длинный подвесной пешеходный мост в мире, длина 439 м, высота 207 м.



Идея и авторские права проекта принадлежат новозеландскому путешественнику и экстремалу Алану Хаккету, который уже реализовал подобные проекты в Австралии, Германии, Франции, Сингапуре и Китае.



Реализацию подобных проектов Хаккет начал осуществлять с 1986 года. С момента запуска подобных аттракционов на площадках под торговой маркой компании AJ Hackett было произведено более 3,5 миллионов прыжков. Были случаи прыжков людей с ограниченными возможностями. В Сочи процесс создания парка приключений на высоте курирует сам изобретатель – Эй Джей Хаккет.



Главным объектом Скайпарка является подвесной мост, оборудованный системой для банджи-джампинга. Общая длина моста 520 метров, высота – 218 метров. На мосту расположены смотровые площадки, откуда видны море и горы. Мост удерживают восемь металлических тросов весом 700 т. Общий вес конструкции моста – 120 т, длина подвесной части составляет 439 м. Он спроектирован так, что способен выдержать девятибалльное землетрясение.





В общем, ради этого моста мы и приехали в Скайпарк. Нам понравилось. Думаю.. и вам понравится!

На второй день небольшого отдыха в Татарстане, ранним утром мы отправились в Раифу. Там находится Раифский монастырь – один из самых крупных действующих мужских монастырей Казанской епархии Русской Православной церкви. Раифский монастырь является памятником русской культовой архитектуры XVII - XIX веков. Расположен на территории Волжско-Камского заповедника в 27 км к северу-западу от Казани.



Из истории нам известно, что Раифский монастырь был основан отшельником Филаретом, известным тем, что после смерти родителей он раздал все свое имущество и отправился странствовать по городам Поволжья. В 1613 году он пришел в Казань и жил в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля, а затем перебрался на берег Сумского озера в Раифу, где построил себе келью. Это было удивительно красивое место, окруженное заповедным лесом.

Постепенно в округе разнесли слух, что на берегу озера в хижине-келье живет святой человек и после этого вокруг Филарета собралось много православных христиан. Вскоре была построена часовня, в которую привезли копию иконы Грузинской Божьей матери, списанной с оригинала Красногорского монастыря близ села Холмогоры. В 1659 году Филарет умер, а через два года в 1761 году с благословения митрополита Казанского Лаврентия был основан мужской монастырь, который в то время был построен из дерева.

Сильный пожар в 1689 году уничтожил все строения и первыми каменными постройками стали зубчатые стены и башни, которые образовали монастырский кремль, сохранившийся до настоящего времени.

Перед революцией в монастыре было 80 монахов. Когда в 1918 году обитель была официально закрыта, в обители несколько лет проходили богослужения. В 1930 году ее последние иеромонахи Сергий, Антоний и Варлаам, Иов и Иосиф, послушник Петр Тупицын и миряне Василий Гаврилов и Степан Абрамов были расстреляны по обвинению в контрреволюционной деятельности.
В 1930-е годы на территории монастыря содержали политзаключенных, позже – малолетних преступников, а в храмах находились ремонтные мастерские.

Раифский монастырь был возвращен русской Православной церкви в 1991 году. Тогда он представлял печальное зрелище – разрушенные стены и кровля, купола без крестов и обезглавленная колокольня.

Первым, кто откликнулся на решение восстановить монастырь, был Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, внесший средства на сооружение пяти крестов для Троицкого собора.

14 августа 1991 года из Казани была возвращена икона Грузинской Божьей Матери и состоялась первая служба.

В течение 90-х годов прошлого столетия проходило восстановление монастыря. В настоящее время туристы и паломники любуются храмами и Раифским озером, восхищаются яркими цветами, радующими глаз до поздней осени. Здесь также много скульптур, выполненных послушниками и профессиональными скульпторами Владимиром Савельевым, Станиславом Горбуновым и Алексеем Клюкиным.










Осмотрев Раифу, мы отправились на Свияжск. Свияжск – это остров, расположенный в Зеленодольском районе Республики Татарстан, в том месте, где река Свияга впадает в Волгу. Здесь в 1551 году Иван Грозный основал град Свияжск, служивший форпостом при взятии Казани. Остров славится своими историко-архитектурными памятниками XVI - XIX веков.





Из истории Свияжска мы узнаем, что Иван Грозный со своим войском несколько раз пытался взять Казань и положить конец ханскому правлению, но для длительной осады необходимо было иметь форпост рядом с городом.

В 1550 году, возвращаясь из очередного неудачного похода на Казань, Иван Грозный остановился около высокого холма, который с одной стороны омывала река Свияга, а с другой стороны – река Щука. Это место, окруженное болотами, показалось царю подходящим для основания крепости.

Для ее строительства из Углича были доставлены на плотах по Волге готовые пронумерованные детали. 75 тысяч рабочих трудились над сооружением деревянных стен и 18-ти башен, и через 4 недели в мае 1551 года крепость была построена.
До наших дней сохранилась деревянная Троицкая церковь, которая была срублена в Угличе вместе с крепостными стенами и возведена за один день, это единственное сохранившееся деревянное строение того времени на острове.

По своей площади возведенный кремль был больше, чем обороняемая территория кремлей Новгорода, Пскова и даже Москвы. Первоначально крепость назвали Иван-градом, но это название не прижилось, и остановились на имени Свияжск.

Кроме Троицкой церкви к самым ранним постройкам относится церковь Константина и Елены, построенная в 1551 году, первоначально она была деревянной, а в конце XVII века перестроена в каменную.

В годы Советской власти в Свияжске произошло немало трагических событий. В этот период пострадало большинство храмов острова, а многие служители церкви и «прислужники буржуазии» были расстреляны.

С 1928 года в Успенском монастыре Свияжска размещалась детская трудовая коммуна, ставшая в 1936 году исправительной колонией, а с 1953 по 1994 год на территории Успенского монастыря находилась психиатрическая больница.
Строительство Куйбышевского водохранилища привело к тому, что город оказался на острове.

В начале XXI века началось возрождение острова. В 2008 году была построена дамба, соединившая Свияжск с левым берегом реки Свияга. С 2010 года в соответствии с программой «Возрождение», проводилась реставрация исторических памятников и строительство новых объектов культуры, обновление инфраструктуры и жилого фонда жителей острова.

В мае 2011 года дамба была рассечена каналом, через который построен мост, и Свияжск снова стал островом.













В общем, всем советую посетить Раифу, Свияжск и Болгар. Ну и, конечно же, Казань. Интересные места. Не пожалеете!

В выходные июня-месяца мы решили съездить в Казань, но не ради столицы Татарстана; в этом городе мы не впервые. А ради Болгара, Раифы и Свияжска. Все на все – два дня. Суббота и воскресенье. Отдельное спасибо Венере М. за встречу и совместную прогулку по этим местам на ее машине.

Казань:



Итак, первая остановка в нашем маршруте (не считая Казани) – это город Болгары; он расположен на левом берегу Волги, в 30 км ниже впадения Камы в Волгу, в 140 км южнее города Казани – столицы республики.

Название «Болгар» (ударение на первый слог) или «Булгар» (ударение на последний слог) связано с этнонимом древних волжских болгар. По одной из версий болгары - транскрипция русского слова «волгари» (жители Волги).

Болгар:





Из истории города Болгары мы узнаем, что Болгар упоминается в письменных источниках с 922 года.

Хан Болгара Альмас (Альмуш у Ибн-Фадлана) объединяет племена болгар, говорящих на тюркских языках. В Болгар прибывает посольство из Багдадского халифата, и волжские болгары добровольно принимают ислам. Болгар (Булгар) в Х веке становится столицей Волжско-Камской Болгарии.

Благодаря удобному географическому положению город превращается в международный центр торговли. В пригород Болгара Ага-Базар приезжают купцы из Руси и Средней Азии, Ирана, а также Византии и Китая. В центре города были построены Ханский дворец и Соборная мечеть. Здесь творили выдающийся поэт Кул Гали, ученый-историк Якуб ибн-Нугман, философ Хамид аль-Булгари. Город Болгар являлся политическим, экономическим и культурным центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались ремесла.

Монгольское нашествие прервало мирное развитие болгарского народа. В русской летописи о событиях 1236 года написано: «…и город их пожгоша огнем и всю землю плениша». Город Болгар быстро оправился от разрушения и достиг своего второго расцвета во второй половине XIII - первой половине XIV вв. В восточных писаниях город называют «Золотым троном», а в русских летописях - Великим Болгаром. В XIV веке город был окружен земляным валом и мощными дубовыми стенами. В городе проживало более 50 тысяч человек, и он стал одним из крупнейших городов Европы.

В 1361 году хан Золотой Орды - Тимур разгромил и сжег Болгар. В 1431 году город разрушили войска московского князя Василия II (впоследствии Темного), так как волжские болгары стали играть определенную роль в княжеских междоусобицах на Руси. С XVI века территория Болгар входит в состав Русского государства. В 1722 году Петр I посетил Болгар и издал указ об охране его памятников. В 1732 году на территории старого городища возводится монастырь, монахи которого, проповедовали христианство и не позволили разрушить исторические памятники. С 1922 года город Болгар получил статус историко-архитектурного заповедника, а с 1969 года этот статус имеет вся территория Болгарского городища.

С 1926 по 1935 город носил название Спасск-Татарский, с 1935 года — Куйбышев (ниже по течению Волги находился другой Куйбышев - областной центр, в настоящее время — город Самара). С 1991 года город получил имя Болгары.

Болгары - это национальная святыня, историческая родина поволжских татар, тесно связанная с принятием ими ислама, известная в мусульманском мире как «Северная Мекка» - место паломничества верующих. В начале июня Болгар становится центром паломничества мусульман, поскольку в это время отмечается очередная годовщина принятия ислама татарами.

Здесь расположены архитектурные памятники XIII - XIV веков, такие как Соборная мечеть, мавзолеи Восточный («Церковь Св. Николая»), и Северный («Монастырский погреб»), Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Красная и Греческая палаты, Ханская баня и многочисленные археологические объекты.




















Мне Болгар понравился. Очень интересное место. Всем советую посетить это место. И вы не пожалеете.

Окончание следует…

В начале ноября я решил посетить Саранск. Мне было любопытно посмотреть на город, который примет Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Посмотрел. И я скажу коротко – город мне понравился. Маленький, но уютный. Чистый и ухоженный. В общем, не будет стыдно перед иностранными гостями.

Саранск — это еще и столица Республики Мордовия. Расположен по обе стороны реки Инсар (бассейн Волги), в 642 км (по прямой — 500 км) к юго-востоку от Москвы.






Из истории мы можем узнать, что Саранск был основан в 1641 году как крепость на юго-восточной окраине Русского царства, на Атемарской засечной черте, которая была частью большой укреплённой линии, строившейся с 1638 по 1653 годы и тянувшейся от Белгорода до Симбирска. Крепость называлась Саранский острожек и располагалась на берегу реки Инсара, в устье реки Сарлей (современная Саранка), на левом, более высоком её берегу. Первыми жителями крепости были казаки, стрельцы и пушкари, переведённые в неё из ближайших городов, а также население близлежащих деревень (русские, эрзяне и татары).

Современный Саранск – крупный спортивный, промышленный, научный, образовательный, культурный и религиозный центр.
День города празднуется 12 июня.

Что непременно нужно посмотреть в Саранске?

Достопримечательности Саранска сосредоточены в городском центре. На этом сравнительно небольшом пятачке вы сможете посетить Республиканский музей изобразительных искусств, Музей боевого и трудового подвига 1941–1945 годов, Троицкую церковь, Иоанно-Богословскую церковь и Собор святого Фёдора Ушакова.























Также я посетил и Макаровский Иоанно-Богословский монастырь — действующий мужской монастырь Русской Православной церкви. Расположен в селе Макаровка, входящем в состав поселковой администрации Луховка, в свою очередь входящей в состав городского округа Саранск. Монастырь находится на территории Макаровского погоста, существовавшего с начала XVIII века. Собственно монастырь был основан в 1994 году, в нём находится резиденция митрополита Саранского и Мордовского.



Земли, на которых находится монастырь, с XVII века принадлежали боярам Полянским. Представитель рода Макар Артемьевич Полянский, от имени которого происходит название погоста и села Макаровка, служил в Москве, вступил во владение землями в 1686 году, и с 1700 года переехал в Саранск из Москвы. После этого на его землях и был основан погост. В 1702 году была освящена церковь Михаила Архангела, а в 1704 году — сохранившийся до настоящего времени собор Иоанна Богослова. Примерно в это же время были построены ограда и две башни. В 1720-е годы была построена колокольня, а в 1800-е годы — Знаменская церковь, почти точно повторяющая архитектуру Михайло-Архангельской.

После революции богослужения на погосте были прекращены, а все его здания, кроме Иоанно-Богословского собора и колокольни — снесены.












И Саранск, и Макаровку можно посетить за один день.

Летом 2014 года мы встретились с однокурсниками, с которыми мы учились в московском университете, и решили посетить Новодевичий женский монастырь. Он находится почти в центре Москвы, в историческом месте, столетия назад именовавшемся Девичье Поле. Адрес - Новодевичий проезд, д.1. Это в районе столичного метро «Спортивная». Там же Новодевичье кладбище — самый именитый некрополь Москвы. Это пантеон нашей страны, людей создавших СССР и новую Россию. Подробно о монастыре и кладбище я писать не буду, так как ранее уже писал: материалы по ним получились внушительными. Для тех. кто пропустил – ниже ссылки. Затем мы с ребятами прогулялись в Воробьевых горах, там же и отметили «годовщину» со дня выпуска.

Прогулки по Москве: Новодевичий женский монастырь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post276078735/

Прогулки по Москве: Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть первая – Алексей Маресьев и Виталий Попков: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post323687333/

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть вторая – Александр Покрышкин и Сергей Ильюшин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post323949866/

Итак, смотрим просто фотографии...





Ал. Толстой

Маяковский


Тихонов

Крючков

Фурцева

Памятник "Молодой гвардии" и Фадееву

Микоян



Шаляпин

Боровик

Хрущев

В один из августовских дней мы с другом-москвичом посетили Ваганьковское кладбище — одно из самых обширных и известных московских кладбищ. Расположено в северо-западной части города, в районе площади Краснопресненская застава (улица Сергея Макеева, 15). Это в районе станции метро «Улица 1905 года». Последний раз я был там дет десять тому назад; еще студентом был.




Немного истории… Возникший в конце ХVIII в. Ваганьковский некрополь, расположенный к западу от Пресненской заставы в Новых Ваганьках, стал одним из выдающихся московских памятников истории и культуры. Официальным годом его основания считается 1771 г., хотя из исторических источников известно о плитах более ранних захоронений, найденных на этом месте. По преданию, на погосте села Новые Ваганьки был захоронен царевич Дмитрий, брат царя Василия Шуйского (1606-1610 гг.).

Первыми на Ваганьковском кладбище были захоронены тысячи безымянных москвичей, умерших от чумы в 1771 г. Кладбище было заложено благодаря графу Григорию Орлову, которого императрица Екатерина II отправляет в Москву, наделив его чрезвычайными полномочиями для борьбы с бушующей в то время чумой.

На протяжении последующих полутора веков на Ваганькове находили последний приют люди небогатые - крестьянского и мещанского сословий, мелкие чиновники, отставные военные и подобранные на улицах обитатели московских трущеб. Только в ХIХ в. здесь появились могилы людей, оставивших след в отечественной истории.

В 1824 г. по проекту архитектора А.Г. Григорьева здесь, на месте старой Церкви, был возведен храм Воскресения Словущего с северным приделом во имя Иоанна Милостивого, а в память о старой одноименной церкви сооружена ротонда. Немногим позже вблизи нового храма появились могилы декабристов А.Ф. Фролова и П.С. Бобрищева-Пушкина, чуть дальше - могилы друзей А.С. Пушкина графа Ф.И. Толстого и композитора А.Н. Верстовского.

По захоронениям Ваганьковского некрополя можно проследить отечественную историю по ее трагическим моментам: здесь находится братская могила воинов, погибших в битве при Бородино в 1812 г. и братская могила жертв Ходынки, погибших в давке при раздаче подарков после коронации императора Николая II, памятник жертвам сталинских репрессий 1930-х гг., братская могила защитников Москвы, державших ее оборону во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 гг., памятник жертвам путча 1991 г. и, наконец, памятник детям-актерам мюзикла “Норд-Ост”, ставших жертвами террористического акта на Дубровке в 2002 г.

На Ваганьковском покоятся многие московские знаменитости. Здесь и составитель «Толкового словаря живого русского языка» В.И. Даль и известный булочник И.М. Филиппов, один из основателей Московского зоопарка - профессор С.А. Усов и всемирно признанный академик К.А. Тимирязев, основатель Театрального музея А.А. Бахрушин и «певец русской души» - поэт С.А. Есенин, великие художники В.А. Тропинин, А.К. Саврасов, В.И. Суриков и королева романса певица Варя Панина, революционер Н.Э. Бауман, а также режиссеры Ю.А. Завадский, В.Н Плучек, Г.Н.Чухрай, С.И. Ростоцкий, известные артисты всех поколений: Е.Н Гоголева, М.И. Царев, Э.П. Гарин, Г.М. Вицин, М.Э. Лиепа, В.С. Высоцкий, А.А. Миронов, В.М. Соломин, Л.А. Филатов, певцы и музыканты Е.Ф. Светланов, Ю.С. Саульский, Д.В. Покровский, Ю.А. Гуляев, В.Г. Мигуля, И.В. Тальков, писатели и поэты Б.Ш. Окуджава, Г.И. Горин и целая плеяда спортсменов, прославивших нашу Родину на международных аренах: футболисты Н.П. Старостин, Л.И. Яшин, Э.А. Стрельцов, И.А. Нетто, хоккеисты и их тренеры А.В. Тарасов, Е.А. Майоров, фигуристы Л.А. Пахомова, С.А. Жук, гимнаст М.Я. Воронин и многие другие достойные люди. Всех не перечислишь.




Есенин


Высоцкий


Абдулов


Дворжецкий



Филатов


Старостин


Стрельцов


Нетто


Яшин

За 235 лет существования Ваганьковского некрополя на нем захоронено более полумиллиона человек. В настоящее время здесь более 100 тысяч могил московских горожан.

Мой дед уходил на войну,
За Родину шел воевать
И в лучшую сердца весну
Никто не хотел умирать.
Сегодня торжественный день -
Алые розы в руке.
О, это не слезы, поверь -
Дождинки бегут по щеке.

9 мая - весна,
9 мая - цветы.
И голубь летит в небеса
До самой высокой звезды.
Повсюду улыбок восторг,
Седые солдаты в строю.
Спасибо, родные, за то
Что взяли победу в бою!

Мой дед уходил на войну,
Когда еще был молодым
И битву прошел не одну.
Обратно вернулся седым.
А память войне - ордена,
И небо взрывает салют.
9 мая - весна!
И снова солдаты в строю!


Продолжаем знакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые покоятся на Новодевичьем кладбище.





Сегодня речь пойдет об Александре Ивановиче Покрышкине и Сергее Владимировиче Ильюшине.

Александр Покрышкин — лётчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972). И это круто!



Александр родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье фабричного рабочего. Несмотря на то, что семья имела ограниченный достаток, и район был не самый благополучный, Покрышкин с детства много времени уделял учёбе.

Александр Покрышкин увлёкся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полёты первых самолётов. В 1928 году, после окончания семилетней школы он пошёл работать на стройку. В 1930 году, несмотря на протесты отца, Александр покинул дом и поступил в местное техническое училище, где проучился 18 месяцев. Затем добровольно ушёл в армию, был направлен в авиационную школу. В период прохождения Покрышкиным учёбы училище поменяло профиль, и Александр Иванович был вынужден доучиваться на авиационного механика; его официальные запросы о переводе на лётное отделение получали отказы.

В 1936—1938 гг. Александр обучался в Краснодарском аэроклубе. Во время отпуска зимой 1938 года Покрышкин втайне от начальства прошёл годовую программу гражданского пилота за 17 дней, что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую лётную школу. Выпустился с высшими оценками в 1939 году, и в звании лейтенанта был распределён в 55-й истребительный авиационный полк.

Он был в Молдавии в июне 1941 года, близко к границе, и его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт — лёгкий бомбардировщик Су-2 211-го бомбардировочного полка, приняв его за вражеский.

Однако на следующий день он одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. А 3 июля, одержав ещё несколько побед, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. Во время первых недель войны Покрышкин ясно увидел, как устарела тактика советских ВВС, и начал понемногу заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ.

Поздней зимой 1942 полк Покрышкина был отозван с фронта, чтобы освоить новый тип истребителя — поставлявшийся по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра». Во время тренировок Покрышкин часто расходился во мнениях с новым командиром полка Н. В. Исаевым, который не принимал критики Покрышкиным советской военной авиадоктрины. Командир сфабриковал дело против Покрышкина в полевом суде, обвинив его в трусости, отсутствии субординации и неподчинении приказам. Однако высшая инстанция оправдала его.

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в… Иран, чтобы получить новую технику. Полк вернулся на фронт 8 апреля 1943 года. Во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» Покрышкин сбил Bf-109. На следующий день 9 апреля он смог подтвердить ещё 2 из 7 сбитых им самолётов. Всего в этот период Покрышкин записал на свой счёт десять сбитых Bf-109. Покрышкин получил своё первое звание Героя Советского Союза 24 апреля 1943 года, звание майора ему было присвоено в июне.

В 1943 году Покрышкин участвовал в воздушных боях на Кубани против прославленных немецких истребительных авиасоединений. Его новые тактические приёмы для патрулирования воздушного пространства: такие как «скоростные качели», «кубанская этажерка» и использование наземных радаров, а также продвинутая наземная система контроля принесли советским ВВС первую большую победу над люфтваффе.

В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941—1942, подбить ведущего значило деморализовать противника и часто этим заставить его вернуться на свой аэродром. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943 года.

В феврале 1944 года Покрышкин получил повышение и предложение небоевой работы — управлять подготовкой новых пилотов. Но он немедленно отверг это предложение и остался в своём старом полку в прежнем звании.

19 августа 1944 года, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

После войны Покрышкин вступил в трения с сыном Сталина Василием, отказавшись служить в ВВС Московского военного округа. В итоге этого полковник Покрышкин, назначенный на генеральскую должность ещё в 1944 году и имевший в своём подчинении генералов, сам стал генерал-майором авиации только после смерти Сталина, в августе 1953 года.

Скончался 13 ноября 1985 года в Москве в возрасте 72 лет.

Любопытно, что сына, внука и правнука лётчика зовут Александр Александрович Покрышкин. При этом правнук появился на свет через 13 лет после смерти прадедушки.


Надгробный бюст Александру Покрышкину на Новодевичьем кладбище



А вот Сергей Ильюшин — выдающийся советский авиаконструктор, а не летчик-ас. Зато трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974), лауреат семи Сталинских премий (абсолютный рекород!), генерал-полковник инженерно-технической службы (1967; с 1971 года — генерал-полковник-инженер) и академик АН СССР (1968). И это тоже круто!


Надгробный памятник Сергею Ильюшине на Новодевичьем

18 (30) марта 1894 года в деревне Дилялево Вологодской губернии в семье крестьянина-бедняка Владимира Ильюшина и его жены Анны родился сын Сергей. В семье Ильюшиных было одиннадцать детей, из них выжили и выросли девять. Сергей был самым младшим.

Сергей Владимирович вспоминал о своём детстве: «Читать я научился рано — в шесть лет. Моими первыми книгами были «Ветхий завет» и «Новый завет», «Часослов», журнал «Вестник Европы», который каким-то непонятным образом попал в нашу глухую вологодскую деревню.

Восьми лет пошел я в земскую школу в селе Березники в двух с половиной верстах от нашей деревни. Нам преподавали несколько предметов. Русский язык мы учили по книге Ушинского «Родное слово», занимались чистописанием, писали диктанты, учили географию, арифметику и обязательно закон божий»…

В пятнадцать лет (в 1909 году) Сергей по примеру старших братьев ушёл из родной деревни на заработки. Трудился чернорабочим на фабрике Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, был землекопом на стройке дороги в имении «Осипово» вологодского купца Волкова, чистил сточные канавы на красильной фабрике в Петербурге, нанимался косить сено.

В 1910 году в Петербурге Сергей встретил земляков, которые сказали ему, что есть выгодная работа на Коломяжском ипподроме (который приспосабливался под аэродром для проведения первой в России международной авиационной недели). Сергей нанялся на ипподром землекопом. Осенью 1910 года на Комендантском аэродроме проходил первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Впервые Ильюшин увидел полёты знаменитых русских авиаторов: Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Позднее Сергей Владимирович вспоминал: «Со времени Всероссийского праздника воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации».

Осенью 1914 года Ильюшин был мобилизован в армию. Сначала Сергей служил в пехотной учебной команде, затем писарем в управлении воинского начальника города Вологды. Когда в управление пришёл запрос на семь человек для службы в авиации, Ильюшин по собственной просьбе был переведён в команду Северного района авиации в Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангарным, затем помощником авиамоториста, младшим и, наконец, старшим мотористом. Сергей входил в состав аэродромной команды, которая принимала, проверяла, готовила к полётам самолеты от авиационных заводов С. С. Щетинина и В. А. Лебедева.

Летом 1917 года Ильюшин сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу лётчиков Всероссийского императорского аэроклуба.

В марте 1918 года в связи с резким сокращением выпуска самолётов авиационными заводами аэродромную команду расформировали.

В октябре 1918 года вступил в партию большевиков. В том же году Ильюшин и три его товарища — Александр Иванов, Владимир Фирулёв и Александр Бирилло — по заданию губкома партии основали партийную ячейку в Вологодском педагогическом институте.

В мае 1919 года был призван в Красную Армию. Ильюшина направили в Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. Там Сергей Владимирович встретил своих старых знакомых по аэродромной команде Комендантского аэродрома — начальника 6-го авиаремонтного поезда Воронца и комиссара поезда А. Ф. Раугевича. Они договорились о назначении Ильюшина авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда 6-й армии Северного фронта.

Осенью 1919 года механик Ильюшин получил приказ: выехать в район Петрозаводска, где, по донесению наземных войск, приземлился подбитый белогвардейский самолёт английского производства «Авро». Ильюшин и пять красноармейцев добрались до места вынужденной посадки самолёта, разобрали его, вытащили через непролазную грязь и увезли в Москву. Позднее на основе этого самолёта был разработан советский учебный биплан У-1.

Осенью 1921 года Сергей Владимирович в беседе с начальником авиации Кавказского фронта Василием Хрипиным высказал желание поступить в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В. В. Хрипин поддержал его стремление получить высшее авиационное образование.

Сдав экзамены, 21 сентября 1921 года Сергей Владимирович был зачислен в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (с 1922 года — Военно-воздушная Академия имени профессора Н. Е. Жуковского).

Во время учёбы Ильюшин активно участвовал в работе кружка планеристов Мастерских тяжёлой и осадной артиллерии. В 1923 году С. В. Ильюшин спроектировал свой первый планёр «Мастяжарт» (АВФ-3). Построив его вместе с участниками кружка, принял участие в Первом Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 1923 года. Позднее спроектировал и построил планёры «Рабфаковец» (АВФ-4) (1924), «Мастяжарт-2» (АВФ-5) (1924). А четвёртый планёр Сергея Владимировича «Москва» (АВФ-21) (1925) принял участие в Рёнских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 года (лётчик Константин Арцеулов).

Окончив Академию и защитив дипломный проект (посвящённый разработке самолёта-истребителя), приказом Реввоенсовета СССР № 750 за 1926 год С. В. Ильюшину было присвоено звание военного инженера-механика Воздушного Флота.

С июня 1926 по ноябрь 1931 года Сергей Владимирович работал председателем самолётной секции Научно-технического комитета ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолётостроения, разработкой тактико-технических требований к новым самолётам.

Работа в Научно-техническом комитете и Научно-испытательном институте ВВС была интересной, однако Ильюшин стремился начать собственную конструкторскую деятельность. Летом 1931 года Сергей Владимирович пишет рапорт с просьбой о переводе в авиационную промышленность. Рапорт Ильюшина был рассмотрен, и с ноября 1931 года по январь 1933 года Сергей Владимирович возглавлял конструкторское бюро ЦАГИ.

Приказом Глававиапрома от 13 января 1933 года было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) авиазавода им. В. Р. Менжинского, начальником которого был назначен Ильюшин. Одновременно Сергей Владимирович руководил конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ.

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26. 17 июля 1936 года Владимир Коккинаки установил на нём первый советский мировой авиационный рекорд (высоты подъёма груза), официально зарегистрированный Международной авиационной федерацией (ФАИ).

Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), осуществившие ряд налётов на Берлин в августе-сентябре 1941 года, а также «летающий танк» — штурмовик Ил-2, самый массовый самолёт СССР в Великой Отечественной войне.

С 1943 года ОКБ Ильюшина приступает к разработке пассажирских самолётов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним последовали Ил-14, Ил-18, Ил-62. Последним самолётом, разработанным под руководством Сергея Владимировича, стал Ил-62 — флагман Аэрофлота 1960-х — 1970-х годов.

Скончался С. В. Ильюшин в Москве 9 февраля 1977 года на 83-м году жизни.

Ильюшин, хоть и не истреблял «пачками» вражеские самолеты, как Покрышкин, зато внес посильный победный вклад над фашизмом.

Приходите на Новодевичье кладбище, почтите память великим людям!

День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек
Были версты, обгорелые в пыли
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы, порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали полЗемли
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы День Победы!



Новодевичье кладбище — одно из самых известных мест погребения усопших в Москве. Возникло в 1898 году у южной стены Новодевичьего монастыря. В советское время превращено в своего рода национальный пантеон — второй по значению после Кремлёвской стены.





На Новодевичьем кладбище похоронено немало героев Великой Отечественной войны, всех всех перечислить невозможно. Здесь и герои обороны Москвы в 1941 году — Лев Доватор, Виктор Талалихин, Иван Панфилов. И Алексей Алелюхин — лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. И Султан Амет-Хан — военный лётчик, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза. И Георгий Байдуков — лётчик-испытатель, участник рекордных перелётов, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, автор беллетристической и мемуарной литературы. И Полина Гельман — начальник связи авиационной эскадрильи, совершила 860 боевых вылетов, Герой Советского Союза. И Алексей Игнатьев — генерал-лейтенант, писатель; сын графа А. П. Игнатьева. И Иван Кожедуб — лётчик, Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. И Зоя Космодемьянская — советская диверсантка, «Таня», Герой Советского Союза; перезахоронена в 1942 году. И Анатолий Ляпидевский — полярный лётчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. И Иван Папанин — исследователь Арктики, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук. И Александр Покрышкин — лётчик, Маршал авиации, первый трижды Герой Советского Союза. И Иван Тюленев — генерал армии, Герой Советского Союза, полный кавалер солдатского Георгиевского креста. И другие. Список огромен. И это впечатляет.

А сегодня я коротко расскажу об Алексее Петровиче Маресьеве и Виталии Ивановиче Попкове. Факты из биографии Виталия Попкова легли в основу фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»» (прообразы: комэск Титаренко («Маэстро») и лейтенант Александров («Кузнечик»)). А история Алексея Маресьева легла в картине Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке», снятый по одноимённой книге Бориса Полевого. С него и начнем этот пост…




Алексей Маресьев — лётчик, Герой Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь — после ранения. В 1948 году, практически сразу после Великой Отечественной войны, о нем сняли художественный фильм.


Надгробный памятник Алексею Маресьеву на Новодевичьем кладбище

Но вернемся к биографии… Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Волгоградской области. В три года остался без отца. Мать, Екатерина Никитична, работала уборщицей на деревообделочном заводе и воспитывала троих сыновей — Петра, Николая, Алексея.

После окончания школы в городе Камышине Алексей получил специальность токаря по металлу в училище при лесозаводе и там же начал свою трудовую деятельность. В 1934 году Камышинский райком комсомола направляет его на строительство Комсомольска-на-Амуре. Здесь, без отрыва от производства, Алексей занимается в аэроклубе.

В 1937 году призван в армию. Вначале служил в 12-м авиа погранотряде на острове Сахалине, затем был направлен в Батайское авиационное училище им. А. К. Серова, которое окончил в 1940 году, получив звание младшего лейтенанта. После окончания училища был оставлен там инструктором. Там же, в Батайске, встретил войну.

В августе 1941 года направлен на Юго-Западный фронт. Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога.

В марте 1942 года был переброшен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на счету лётчика числилось 4 сбитых немецких самолёта. 4 апреля 1942 в районе так называемого «Демянского котла» (Новгородская область) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами его самолёт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Совершил вынужденную посадку на территории, занятой немцами. Восемнадцать суток раненый в ноги лётчик сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта, питаясь корой деревьев, шишками и ягодами. Первыми его заметили отец и сын из деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района. Из-за того, что лётчик не откликнулся на вопросы («Ты немец?»), отец и сын из боязни вернулись в деревню. Затем уже еле живого лётчика обнаружили мальчишки из той же деревни — Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвёз Алексея на подводе в свой дом.

Больше недели колхозники ухаживали за Маресьевым. Нужна была медицинская помощь, но в селе не было врача. В первых числах мая вблизи деревни приземлился самолёт, пилотируемый А. Н. Дехтяренко, и Маресьев был отправлен в Москву, в госпиталь.

Сын лётчика Виктор Маресьев в интервью корреспонденту газеты «Аргументы и факты» вспоминал: отец рассказывал, что в госпитале он с заражением крови и гангреной лежал уже на каталке по пути в морг. Мимо умирающего Маресьева проходил профессор Теребинский; он спросил: «А этот что тут лежит?» С Маресьева сняли простыню и сказали: «А это лейтенант молодой с гангреной». Тогда Теребинский приказал: «Ну-ка на операционный стол его живо!». Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени, но жизнь спасли.

Толчком к возвращению Маресьева в строй могла послужить история про русского лётчика Первой мировой войны А. Н. Прокофьева-Северского, который потерял правую ногу, но, несмотря на это, вернулся в небо.

Ещё в госпитале Алексей Маресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами. Тренировки продолжались в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. В начале 1943 года прошёл медкомиссию и был направлен в Ибресинскую лётную школу (Чувашская АССР).

В феврале 1943 года совершил первый после ранения пробный вылет. Добился отправки на фронт. В июне 1943 года прибыл в 63-й Гвардейский истребительный авиационный полк. Командир полка не отпускал Алексея на боевые задания, так как обстановка в небе накануне Курской битвы была крайне напряжённой. Алексей переживал. Ему посочувствовал командир эскадрильи А. М. Числов и взял с собой в пару на боевой вылет. После нескольких удачных вылетов в паре с Числовым доверие к Маресьеву возросло.

20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни 2 советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики Ju.87. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-й Воздушной армии и по всему фронту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой.

18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но буквально за час до начала концерта у Алексея Петровича случился инфаркт, после которого он скончался. Торжественный вечер состоялся, но начался он с минуты молчания. Алексей Петрович Маресьев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.



История Виталия Попкова не такая уж впечатляющая, но достойная.



Надробный памятник Виталию Попкову на Новодевичьем

Виталий родился 1 мая 1922 года в Москве в семье рабочего. Окончил школу № 94 в Москве. В Советской Армии с 1940 года. Окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов в 1941 году, Батайскую военно-авиационную школу пилотов в 1942. Член КПСС с 1943 года.

В действующей армии с мая 1942 года. Командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка (207-я истребительная авиационная дививизия, 3-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная армия, Юго-Западный фронт) гвардии младший лейтенант Попков к августу 1943 года совершил 168 боевых вылетов, в 45 воздушных боях сбил 17 самолётов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1943 года. Командир эскадрильи того же полка (11-я гвардейская истребительная авиационная дививизия, 2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Попков к февралю 1945 года совершил 325 боевых вылетов, в 83 воздушных боях лично сбил 41 и в группе 1 самолёт противника. Награждён второй медалью «Золотая Звезда» 27 июня 1945 года. Американцы включили его в десятку сильнейших асов в мире.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году — Военную академию Генштаба. Генерал-лейтенант авиации с 1968 года. С 1980 года на преподавательской работе в Военно-воздушной инженерной академии.

6 февраля 2010 года Виталий Иванович Попков скончался. На Новодевичьем кладбище похоронен 10 февраля 2010 года.

Я горжусь и Марсесьевым, и Попковым! Они - молодцы!!

Гуляя по городу Раменское, увидел вот такой граффити... Или это называется стрит-арт?! Мне понравилось. Респект авторам.

Если вы хотите окунуться в прошлое, почувствовать его дух, прикоснуться к старине, то вам стоит посетить Крутицкое подворье. Казалось бы, центр Москвы, современный мегаполис — но и здесь есть потаенные уголки, которые время оставило неизменным.

Попасть в прошлое очень легко, нужно всего лишь доехать до метро «Пролетарская» и добраться до пересечения Крутицкой улицы и 1-го Крутицкого переулка.


Фотография Ильи Зайцева

Крутицкое подворье... «Крутицами» в древности назывались все возвышенности, лежащие на левом берегу Москвы реки, начиная от реки Яузы вплоть до урочища Симоново. Название этой местности происходило, вероятнее всего, от крутого берега, который имеет здесь река Москва.

Князь Даниил Московский подарил епископам Сарайской и Подонской епархии место на крутом берегу Москвы-реки, повелев епископу Варлааму устроить здесь храм во имя святых Апостолов Петра и Павла, освящение которого было совершено в 1272 году.

Важное значение для процветания Крутицкого подворья играло его месторасположение: близость водной (река Москва) и сухопутной (Николо-Угрешская дорога) магистралей. Вдоль восточной части ограды проходила известная с XII века Коломенская дорога. Направляясь в Орду, Московские князья часто ездили по Николо-Угрешской дороге. Играли свою роль близко расположенные Симонов и Новоспасский монастыри, привлекавшие многочисленных паломников.

Расцвет подворья связан с именем митрополита Павла II (1664–1676), образованнейшего человека своего времени, покровителя наук и художеств. Обширное строительство и благоустроение Крутиц при митрополите Павле II превратило этот уголок Москвы, по словам современников, в «некий рай». В восточной части подворья был устроен великолепный сад — один из первых декоративных садов Москвы, в котором причудливые растения дополнялись «водометами» (фонтанами), воду для которых давали родники. К саду примыкал небольшой огород. Крутицкое подворье прошло различные этапы развития - от процветания до разорения.

В 1737 году бушевавший в столице Троицкий пожар не пощадил Крутицы. По некоторым данным, в его огне сильно пострадал соборный Успенский храм, Крутицкий теремок и некоторые другие строения. Из-за повреждений теремка черепичная крыша его была заменена на железную, пострадавшие лики святых были забелены известкой, а один из проездов в святых вратах заложен. В таком обезображенном виде терем находился вплоть до реставрации в 1868 году, когда городская управа распорядилась придать ему первоначальный вид.

Нынешнее «новое» здание Успенского собора имеет два этажа. Нижний ярус с теплым храмом св. Апостолов Петра и Павла сооружен в 1667–1689 гг. и освящен 29 июня 1699 года. По некоторым сведениям, освящение совершил Патриарх Иоаким. Строительные работы велись при митрополите Варсонофии (Черткове), погребенном в южной части нижней церкви. Верхний (летний) храм с главным Успенским престолом сооружен в 1700 году. Придел преподобного Сергия игумена Радонежского устроен в 1895 году.

Успенский собор имеет высоту от земли до подкрестного яблока 29 метров и завершен традиционным пятиглавием, символизирующим образ Господа нашего Иисуса Христа в окружении четырех евангелистов. Выстроен он из красного кирпича и являет собой самое большое сооружение Крутицкого ансамбля. Ко входу в притвор ведет крытая лестница на столбах. Интересная особенность храма в том, что луковичные главки также выложены из кирпича.

Во время Отечественной войны 1812 года Крутицы, как и значительная часть Москвы, сильно пострадали от пожара. Значительно пострадал верхний Успенский храм: выгорела крыша, иконостас был полностью уничтожен. В течение пяти лет храм оставался без покрытия, и только в 1817 году над ним была устроена деревянная крыша. Досталось и храму Петра и Павла. Он был осквернен неприятелем-французом так, что потребовалось новое освящение, совершенное 13 января 1813 года. Еще через десять лет, 17 мая 1823 года возобновили и освятили верхнюю Успенскую церковь. Ее старая стенная живопись бесследно исчезла.

Революционные события октября 1917 года и последовавшие за ними годы, конечно же, не способствовали сохранению памятников Крутицкого подворья. Успенский собор был лишен крестов на главах, иконописные изображения на стенах сильно повреждены, штукатурка местами совершенно осыпалась. Переходы, соединяющие дворец митрополитов с Успенским собором, подпираются деревянными стропилами, очевидно, ввиду опасности обрушения стен.

В 1947 году по постановлению Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР было начато составление проекта реставрации Крутицкого дворца. Эту реставрационную работу возглавил выдающийся деятель русской культуры Петр Дмитриевич Барановский.

Однако, несмотря на реставрацию, церковная жизнь Крутиц замерла. Так продолжалось десятилетия, один за другим сменялись «арендаторы». Доподлинно известно, что после смерти Сталина в 1953 году в течение суток в Крутицких казематах содержался под стражей его подручный Л. П. Берия.

С 1991 года значительная часть помещений подворья постепенно возвращается Русской Православной Церкви. По благословению патриарха Алексия подворью был придан статус патриаршего. Первым настоятелем подворья был назначен переведенный на Крутицы 15 марта 1992 года протоиерей Валентин Чаплин.

С 1992 года начались строительные и реставрационные работы. Продолжаются и сегодня.








На сегодняшний день Крутицкое подворье - это Патриаршее подворье и церковный отдел по делам молодежи.

В Крутицком подворье можно увидеть до сих пор сохранившиеся Святые ворота с фресками, Малый Успенский собор и Терем, которые соединены переходами, действующий Верхний храм собора, Митрополичьи палаты, Воскресенскую церковь, Колокольню с потрясающими проходами в виде арок и многое другое.

Это место интересно не только туристам и любителям московской старины, но различным съемочным группам. Ведь декорации здесь не нужны, Крутицкое подворье само по себе дышит историей. А еще здесь часто проходят свадьбы - антураж старой Москвы неизменно трогает сердца современников и заставляет их биться в унисон.

Кстати, вход свободный.


Фотография Анатолия Гордиенко


Фотография Андрея Уляшева

Для кого-то кладбища – тема исключительно связанная с ритуалом захоронения и навевает скорее темные скорбные мысли. Не всякий отваживается думать об этом, а тем более, говорить вслух. Поэтому и посещать некрополи спешит не каждый. Для некоторых же прогулки по узким аллеям погостов, напротив, - это тема для размышлений, пища для раздумий или иного творческого вдохновения. А некоторые посещают кладбища с другой целью. Поиск могил известных личностей, которые оставили след в истории человечества, будь он – основатель фашизма Бенито Муссолини (да простят меня ветераны ВОВ, к которым я низко кланяюсь и бесконечно уважаю!) или великий французский император, легендарный полководец и государственный деятель Бонапарт Наполеон. Такой цели придерживаюсь и я.

Италия. Предаппио. Могила Бенито Муссолини: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post135894581/

Франция. Париж. Могила Бонапарта Наполеона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Кстати, один из товарищей сказал, что я - тафофил, то есть, «любитель кладбищ». Оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых мания). Но тафофилом меня можно назвать лишь условно — я не коллекционирую кладбища и могилы, меня занимает тайна прошедшего времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими.

Если вы пропустили мои ранние «кладбищенские» посты, смотрим сюда:

Сицилия. Палермо.
Музей мертвецов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Тбилиси:
Пантеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/
Введенское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post287685487/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

А сегодня речь пойдет о могиле Александра Сергеевича Пушкина… Александр Сергеевич имеет репутацию великого или величайшего русского поэта. Также Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка. Одним словом – великий человек!...



…В самом центре Псковской области, в 120 километрах к юго-востоку от Пскова, на невысоких холмах, окруженных сосновым лесом, расположен поселок Пушкинские Горы, который связывает воедино обширный Пушкинский музей-заповедник. Когда-то это место называлось просто - Святые Горы. Название связано с расположенным здесь Святогорским монастырем, который издревле входил в ряд самых почитаемых монастырей на Руси. С ХIХ века эта обитель неразрывно связана с именем А.С.Пушкина. Живя в Михайловском, поэт часто бывал в монастыре, его привлекала и монастырская библиотека, и беседы с его настоятелем, и могилы предков, памятью которых он свято дорожил. Здесь же, «ближе к милому пределу», он и завещал похоронить свой прах.



6 (18) февраля 1837 года, после заупокойной панихиды в церкви Божей Матери Одигитрии Успенского собора, тело поэта было предано земле у алтарной стены. Над могилой поставили простой деревянный крест.

Первая мысль о надгробном памятнике была высказана через две недели после гибели Пушкина. Сделал это писатель и журналист, историк и литературный критик Николай Александрович Полевой: «Неужели же не сделаем ничего для почтения памяти поэта? Наш долг — ознаменовать воспоминание о Пушкине памятником, достойным его славы и русской чести... Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении его гробового памятника! Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного памяти поэта. И в мраморе или в бронзе станет на могиле монумент, свидетель того, что современники умели его ценить. И сильно забьется сердце юноши при взгляде на этот мрамор, на эту бронзу».

Лишь в августе 1841 года памятник был установлен на могиле поэта, и тогда же, вероятно, был сооружен под памятником и склеп, в котором поместили рядом останки Пушкина и его матери. Такой могила сохранилась до наших дней. И такую могилу я увидел своими глазами.





Памятник очень прост и строг: на трех гранитных четырехугольных плитах, суживающихся кверху, белый мраморный обелиск с нишей, в которой стоит мраморная урна, покрытая покрывалом. Над нишей — скрещенные факелы, над ними лавровый венок. На гранитном цоколе высечены слова: «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26-го мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29-го января 1837 года».

У высокой Маринкиной башни,
Под Коломенской древней стеной.
Дмитрий взором окинул бесстрашным,
Мощь дружины своей боевой.

Князь собрал их на Девичьем поле,
На великий и ратный поход!
Чтобы Русь на века стала вольной,
Он поднял под знамена народ.

Все славяне помнят,
Дни как под Москвой.
Возле стен Коломны,
Дмитрий Князь Донской.

Собирал дружину,
Во Девичьем поле.
Чтоб спокойно жили,
Русские на воле.

Князь великий сыны не забыты,
Свято чтит их славянский народ.
Тех, кто пал в Куликовскую битву,
Проходя мимо этих ворот.

У высокой Маринкиной башни,
Под Коломенской славной стеной.
Дмитрий взором окинул бесстрашным,
Мощь и силу Руси вековой.
(Д.С. Лик)



Недалеко от столицы, на слиянии трёх крупных рек, находится замечательный древний город Коломна — уютный уголок Подмосковья. В нём удивительным образом переплетаются современность и патриархальность, здесь острые шпили колоколен располагаются по соседству с заводскими трубами…



В этом городе я гулял много раз, так как живу недалеко, да и сам город мне нравится, а вот с женой – первый раз. В середине октября стояла отличная погода: солнечно и тепло. И наша прогулка по Коломне удалась…

Коломна — очень живописный и красивый город. Зелень многочисленных лесов дополняется синью водоёмов. Зелёный массив состоит по большей части из сосен, дубов, осин и берёз. Лесопарковые и санитарно-защитные зоны, скверы, парки занимают большие территории и формируют единую зелёную зону, которая активно влияет на влажность и температуру городского воздуха, защищая жителей от пыли и ядовитых газов.

Возникновение Коломны уходит корнями в глубину веков. Условной датой основания города считается 1177 год. В Лаврентьевской летописи именно в этом году Коломна упоминается как торгово-ремесленный центр и пограничный пост Рязанского княжества. Название города предположительно связано со славянским корнем «коко» (окружность, круг) или с тюркским словом «колм» (кладбище, могила).





Место основания города с экономической точки зрения было выбрано очень удачно, ведь слияние рек Оки и Москвы было перекрёстком важных водных торговых путей. К тому же расположение Коломны на границе Рязанских и Владимиро-Суздальских земель было стратегически выгодно и позволяло производить контроль над территориями Окско-Московского бассейна.

Особенно возросло значение Коломны во времена борьбы Руси с монголо-татарским игом. Ещё до вторжения хана Батыя город был хорошо укреплённой крепостью, и под её стенами собрались для битвы с врагом объединённые русские дружины. Как отмечается в летописях, в той жестокой битве погибли многие русские воеводы и князья. Татары победили, а город был разрушен. Восстановленную Коломну в 1293 году сжёг дотла хан Дюдень.

По мере роста усиления влияния Москвы всё больше накалялись её отношения с Рязанью. Увеличивающемуся Московскому княжеству для укрепления своих позиций была нужна Коломна, но город располагался на территории рязанских земель. В 1300 году московский князь Даниил двинул войска на Рязань, в результате чего Коломна и прилегающая к ней густонаселённая округа присоединилась к московским владениям.

С тех самых пор город Коломна неразрывно связан с Москвой. Он стал первым городом, с которого и началось объединение русских территорий вокруг Москвы. Новые владельцы, московские князья, перестроили коломенский кремль, укрепив его башни и стены и возведя новый дворец — государев двор. Здесь постоянно проживал княжеский наместник. В Коломне была образована также особая епархия, что свидетельствовало о большом политическом и религиозном значении города.

За эти годы Коломна превратилась в важнейший торговый центр. Сюда из Рязани и Камской Болгарии поставлялся хлеб, мёд, соль, рыба и другие продукты. Из Великого Новгорода привозились западноевропейские товары: сукна, вина, полотно и изделия из металла.

Южная граница Московского княжества требовала постоянного укрепления. В Коломне началось каменное строительство, были созданы сторожевые монастыри. Перед Куликовской битвой Коломна была местом сбора доблестной русской рати. Через два года хан Тохтамыш разгромил Коломну. В 1385 году город был неожиданно захвачен рязанским князем Олегом. Через несколько лет Коломна снова была возвращена Москве с помощью дипломатической миссии Сергия Радонежского.

Долгие годы город являлся важным стратегическим объектом. Коломна всегда надёжно защищала Москву, первые удары принимая на себя. В связи с этим в Коломне с 1525 по 1531 годы по приказу Ивана III был возведён каменный Кремль, укреплённый 17 башнями. Он поражал своей красотой и величественностью, придавал неповторимый облик городу. С тех пор Коломна была неприступна.










Постепенно, в связи с расширением границ государства, к середине 17 века город утратил своё оборонное значение. Его жители занялись торговлей и ремеслом. Через Коломну в Москву иностранные купцы везли шёлк, индиго, материю, сафьян, пряности, хлопок, а взамен приобретали отличное сукно, соболиный мех, клыки моржа и другие товары.

В связи с реформами Петра I в Коломне возникли промышленные предприятия: шёлковые, полотняные и суконные фабрики, кирпичные, солодовенные и кожевенные заводы. Торговля с Западной Европой, которая началась с основанием Петербурга, послужила ещё большим импульсом для развития Коломны. Город являлся главным посредником в торговле юга и Москвы.

Со второй половины 19 века становление Коломны знаменуется началом нового этапа. Открытие железнодорожного сообщения и строительство соответствующих мастерских послужило началу развития машиностроения в регионе. Дальнейший рост промышленных предприятий способствовал в начале 20 века превращению Коломны из торгового в индустриальный город.

Несмотря на ущерб, который нанесла революция и гражданская война, город смог возродиться и увеличиться за счёт присоединения близлежащих земель: Подлипок, Городищ, Сандырей, Протопопова. В суровые годы Великой Отечественной войны Коломна являлась ядром формирования артиллерийских соединений и частей. Построенные на машиностроительном заводе города коломенские бронепоезда регулярно поставлялись на фронт.

В 60-70 годах 20 столетия в городе начало бурно развиваться строительство жилых крупнопанельных многоэтажек, зданий поликлиник, учебных заведений, объектов культуры и искусства. На сегодняшний день Коломна — это современный самостоятельный город, транспортный, культурный и промышленный центр Московской области.

Сегодня в Коломне находится 420 памятников государственного и областного значения. На территории города расположены строения нескольких древних церквей: церковь Иоанна Предтечи (начало 16 века), шатровая Успенская (1522), Богоявленская (1680-е годы), Вознесенская (1799), Михаила Архангела (1833), а также монастырей: Брусненский (конец 17 века) и Спасский (14 век).

Коломенский Кремль — одна из интереснейших достопримечательностей города. От Кремля в сохранности дошли до наших дней кирпичные стены и семь башен. Наиболее известная из них — Пятницкая, с иконой в постройке. На территории Кремля расположено множество примечательных строений: Успенский собор с колокольней (1682), дом архиерея (построен в 18 веке по проекту Казакова), Тихвинская церковь и многие другие.

Все эти памятники привлекают сюда тысячи туристов, которые желают увидеть архитектурные строения древности, замечательно сохранившиеся до современных дней. Исторические достопримечательности вместе с произведениями коломенских литераторов, художников, музыкантов, краеведов составляют культурное наследие Коломны. Духовные ценности, которые формировались на протяжении её восьмивековой истории, с благодарностью и любовью сохраняются горожанами.










В материале использована статья из сайта «Коломна. Вчера, сегодня и всегда» (www.коломна.su). А фотографии – мои. Все до одного.

Как вам Коломна?! Понравилась? Что ж, едем в Коломну!



P.S. И это еще не всё! 16 июля 2013 года в Коломне открылся новый туристический маршрут под названием «Ахматовская тропа».

Ахматовская тропа – это литературный маршрут-воспоминание о прогулке поэта по Коломне 16 июля 1936 года. Туристы, как и Анна Ахматова, пройдут по улицам Арбатской, Посадской. Далее – по Кремлю, через Пятницкие ворота, Соборную площадь – до Маринкиной башни. В башне они смогут посетить тематическую экспозицию.

Анна Андреевна Ахматова трижды побывала на коломенской земле – в 1936, 1952 и 1956 годах. Она гостила в селе Черкизово, в усадьбе Старки под Коломной, у известной семьи Шервинских. Глава семьи Василий Дмитриевич Шервинский был профессором медицины. Его сын Евгений Васильевич – архитектором и поэтом, Сергей Васильевич – переводчиком.

В свой первый приезд в Черкизово Ахматова со своими друзьями Сергеем Шервинским и Львом Горнунгом посетила Коломну и провела в городе целый день. Эти впечатления оставили в творческой биографии поэта глубокий след, она посвятила Коломне цикл своих стихов.

Анна Ахматова общалась со множеством талантливых людей. Рассказ о коломенском периоде её творчества является своеобразной повестью о литературном Подмосковье.

Авторы проекта – писатель-краевед Роман Славацкий, журналист Галина Матвеева, музейный работник Татьяна Стукнина. Проект реализуется при содействии Коломенского краеведческого музея (директор А. С. Арзуманов) и военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль» (зам.директора А. А. Егоров).



...Где на четырех высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течет московская река, -
Все бревенчато, дощато, гнуто...
Полноценно цедится минута
На часах песочных. Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.
(Анна Ахматова)

В преддверии Дня железнодорожника, который по традиции отмечается в первое воскресенье августа, у Царской башни Казанского вокзала Москвы состоялась церемония открытия памятника создателям российских железных дорог. Сие событие произошло 1 августа 2013 года. Скульптурная композиция выполнена из гранита и бронзы. Автор - народный художник России Салават Щербаков. Памятник «Создателям российских железных дорог» представляет собой гранитный постамент, увенчанный бюстом Императора Николая I в окружении бронзовых фигур выдающихся деятелей отрасли: отца и сына Черепановых, Франца Антона фон Герстнера, Павла Мельникова, Михаила Хилкова и Сергея Витте.







Как вам памятник? Мне нравится. Пусть стоит, никому не мешает.

В моем посте о Владикавказе частично использован текст Тимура Агирова (о Дзауге Бугулове) и пара-тройка его «владикавказских» фотографии. Вот ссылка на его довольно неплохой блог, заходите к нему, у него встречаются хорошие фоторепортажи по Кавказу: http://timag82.livejournal.com/.

Но мы вернемся ко мне и к моим фотографиям…



Несмотря на то, что я во Владикавказе был три дня (23-24 августа и 1 сентября), по городу гулял мало. И оттого не увидел так много достопримечательностей. Однако я успел заметить, что город довольно симпатичный, интересный, - гулять и отдыхать в нем можно. В общем, планирую снова приехать сюда, тем более, что во Владикавказе живут родственники и друзья моей жены. Да и по Северной Осетии путешествовать, здесь есть на что посмотреть.

Что рассказать об этом городе?! В общем, Владикавказ — это город, расположенный на Северном Кавказе, по обоим берегам реки Терек, в 30 км от Дарьяльского ущелья. Из Владикавказа же берет начало Военно-Грузинская дорога, и именно из Владикавказа удобнее всего добираться наземным транспортом до Тбилиси. Ну и, наконец, Владикавказ – это столица Республики Северная Осетия — Алания.

Краткая предыстория для тех, кто не в курсе. Осетины считают, что основатель современной столицы республики Северная Осетия Дзауг Бугулов.


Фотография Тимура Агирова

18 марта 1944 года «Советская Осетия» писала:
«Крепость была основана у осетинского селения, известного в осетинском народе под именем Дзауджикау, что значит «селение Дзауга», названная так по имени первого основателя этого поселения. С этого времени осетины и до наших дней Владикавказ называли Дзауджикау и другого наименования для него у них не было. С основанием крепости сразу уже стали селиться у ее стен осетины - выходцы из гор».

Ингуши считают, что крепость заложили рядом с ингушским поселением Дзаур-Ков (Заур-Ков, «Двор Заура» (Мальсагова), или по-русски Заурово, Зауджикау по-осетински), а история о Дзауге Бугулове - история осетинского пастуха-охотника, скрывающегося в чужой деревне от кровной мести за совершенное им убийство.

«Терские ведомости» 5 апреля 1911 года писали:
«Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказа. Раньше, на том месте, где ныне расположен г. Владикавказ, существовал ингушский аул Заур, но в 1784 г., по распоряжению князя Потемкина, на месте, где существовал этот аул, для охранения Военно-Грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ, а в 1785 г. по указу Императрицы Екатерины II, от 9 мая, в крепости была выстроена первая православная церковь».

Ну а русские верят, что Владикавказ основали и построили именно они, с целью «владеть Кавказом».



В 2006 году властями города было решено установить памятник Бугулову, чтобы, как сказал тогдашний мэр Казбек Пагиев, «восстановить историческую справедливость, восславив основателя поселения". Был проведен открытый конкурс, и среди 26 работ победила бронзовая скульптура работы Станислава Тавасиева, выпускника Санкт-Петербургской академии художеств (также известному по «Мемориалу Славы» во Владикавказе и «Древу скорби» в Беслане). И в 2007 году ко дню города она появилась перед зданием администрации, на месте бетонной стеллы-барельефа с изображениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Грибоедова, а также Кирова, Орджоникидзе и Горького.

Памятник основателю Владикавказа лично мне понравился.



Фотография Тимура Агирова


Тот самый "Монумент Славы", автор которого и создал памятник Дзаугу Бугулову; фотография Тимура Агирова

Кстати, название города Дзауджикау существовало на карте СССР (1944-1954), после чего переименовался в Орджоникидзе (1931—1944 и 1954—1990 гг.).

Другая достопримечательность города - это огромная статуя воинственного всадника на коне, расположенная на набережной реки Терек, там, где находится Администрация местного самоуправления города Владикавказа.



Статуя и вправду замечательная, а представляет она собой памятник великому советскому военачальнику, генералу армии, дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики, Иссе Александровичу Плиеву.

Исса Плиев является выходцем из Северной Осетии (селение Старый Батако). В 1926 году окончил Ленинградскую кавалерийскую школу. Во время Великой Отечественной войны воевал на 7 фронтах, командовал 50-й кавалерийской армией. Принимал участие в советско-японской войне, командуя конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года.

Его именем названы улицы во Владикавказе, Ростове-на-Дону, Одессе, Краснодаре.

Однако в настоящее время к этой личности осетины относятся по-разному. Одни гордятся им, все-таки фигура масштабная, легендарная, другие – нет, и всё это из-за его участия в подавлении выступлений новочеркасских рабочих (1—2 июня 1962 г.).



Кстати, Исса Плиев похоронен во Владикавказе, на Аллее славы.

Мечеть Мухтарова, который также невозможно не заметить, — это суннитская мечеть, на левом берегу реки Терек, один из символов города. Памятник архитектуры федерального значения. Сооружена в 1900-1908 гг.



Разрешение на строительство мечети было выдано в 1900 году, городская управа выделила для этого строительства участок земли на левом берегу Терека. Газета «Приазовский край» сообщала, что строительство мечети обошлось в 80 тысяч рублей, из них более 50 тысяч внёс азербайджанский миллионер-нефтепромышленник, видный на Кавказе меценат Муртуза-Ага Мухтаров. Проект был заказан его любимому архитектору И. К. Плошко. Открытие мечети состоялось 14 октября 1908 года.

Первым муллой мечети был ханафит Садык Радимкулов, из казанских татар. В декабре 1908 года в должности муллы Владикавказской суннитской мечети был утвержден шафиит Юсуф Муркиленский, что вызвало недовольство татарской общины.

В 1934 году городской совет принял решение уничтожить суннитскую мечеть. Однако командир 25-й татарской роты 84-го кавалерийского полка Я. И. Беткенев отдал приказ своим подчинённым с оружием в руках встать на охрану мечети. Властям пришлось уступить и дать мечети статус памятника архитектуры. В мечети располагался филиал Музея краеведения.

В 1996 году мечеть была передана Духовному управлению мусульман Северной Осетии.

Неоднозначную реакцию горожан вызвало строительство 12-этажного дома за Суннитской мечетью, в результате которого уничтожен узнаваемый вид мечети на фоне панорамы Главного Кавказского хребта. А жаль, вид был красивым.





Фотография Тимура Агирова

Не менее интересна и другая «религиозная» достопримечательность – это Церковь Святого Григория Просветителя — действующая армянская церковь. Церковь стоит на правом берегу Терека у Чугунного (Ольгинского) моста. От церкви на террасы правого берега Терека поднимается Армянская улица. Напротив церкви сохранился дом Вахтанговых.



Церковь Святого Григория Просветителя была построена в 1868 году.

К 95-летию Геноцида армян во дворе церкви был установлен хачкар, для освящения которого специально приехал епископ епархии Юга России Армянской апостольской церкви Мовсес Мовсесян. На церемонию освящения пришли и представители других конфессий – благочинный православных церквей Василий Шауэрман и настоятель Римско-католического прихода Осетии Януш Блаут, представители руководства республики.

На этом, пожалуй, все. Да, я понимаю, что не все рассказал, и не все показал, но это все то, что я увидел и узнал. Надеюсь, что в следующий раз я город увижу побольше, побольше и расскажу о ней. До скорой встречи, осетины!

Памятник «Рабочий и колхозница» является эталоном монументального искусства советской эпохи. Но в отличие от стандартных скульптур этого времени, памятник «Рабочий и колхозница» стал действительно легендарным, а его образ будет актуален в любую эпоху.



Скульптура демонстрирует двух людей – юношу и девушку, которые подняли над головой руки с символами Советского Союза – серпом и молотом. Столь яркий образ стал настоящим шедевром, а его графическое изображение – эмблемой советской, а позже и российской киноиндустрии «Мосфильма». Изначально памятник изготовлен из хромоникелевой нержавеющей стали. Его высота достигает 25 метров, а общий вес составляет 185 тонн. Автором скульптуры является Вера Мухина, однако композиционная идея и основная концепция принадлежат архитектору Борису Иофану. По его словам, он хотел в образе этих двух людей изобразить настоящих хозяев земли русской – простых рабочих и колхозников. И ему это удалось настолько, что памятник до сих пор приковывает взгляды гостей и жителей Москвы. Расположившись перед ВДНХ, «Рабочий и Колхозница» видны с любой точки магистрали. Знаменитый памятник создан и впервые открыт для показа в 1937 году на Всемирной выставке в Париже для советского павильона.


Вера Мухина

Безусловно, столь длительное время памятник не смог бы выстоять без реконструкции. Первая реставрация памятника была произведена в 1979 году. А вот уже в 2003 году правительство России решило провести полную реставрацию памятника. Скульптура была разобрана на 40 деталей. В планах было закончить реставрацию в 2005 году. Но возник ряд проблем, связанных с финансированием, и процесс затянулся. Во время реставрации был укреплен основной несущий каркас памятника, а так же все детали монумента очищались от вековой пыли и обрабатывались специальными веществами, которые должны обеспечить антикорозийность. Усилия специалистов не прошли даром, и в 2009 году закончился реставрационный процесс. В конце ноября памятник-шедевр был почетно помещен на специальную площадку – своеобразный постамент. А 4 декабря состоялось торжественная презентация обновленного «Рабочего и колхозницы». Кстати, в этом же павильоне-постаменте разместили и выставочную экспозицию автора знаменитой скульптуры – Веры Мухиной. Поскольку графическое изображение памятника стало визитной карточкой Мосфильма, сотрудники киностудии настаивали на том, чтобы скульптуру разместили именно на Мосфильме. Но специалисты рассудили иначе. И теперь знаменитый монумент может лицезреть любой желающий.

Весь процесс реставрации «Рабочего и колхозницы» сложился в бюджет 1 миллиард рублей. Это много. Но никаких финансовых вложений нельзя жалеть для того, чтобы сохранять историю. В данном случае – историю миллионов людей, которые смотрели и смотрят на «Рабочего и колхозницу», как на символ всего того доброго и возвышенного, чему пытался научить Советский Союз. И образ «Рабочего и колхозницы» останется не только на советских марках и на эмблеме Мосфильма, но и в сердцах всех ценителей архитектуры и скульптурного искусства.







В общем, этот памятник мне нравится. А вам?!

В ближайшем Подмосковье, рядом с усадьбой Середниково, о которой я писал ранее (я здесь не впервые), есть киногородок. Был построен для съемки исторического сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии» (режиссер Олег Рясков; сам я сериал не смотрел). В 2010 году сериал снимать закончили, а бутафорский город остался на растерзание посетителям и прочим фотографам. Есть даже пиратский корабль.

Был, видел, делюсь впечатлениями...


Постер к сериалу «Записки экспедитора тайной канцелярии»


Вот такой замечательный парк на территории усадьбы Середниково

А вот так выглядит сама Усадьба:




В воскресный день здесь бывает многолюдно, чем мы с женой и товарищами и убедились. Основной контингент – семьи с детьми. В общем-то, оно и понятно, кому из детей не хочется оказаться в настоящем пиратском городе. Киногород работает ежедневно, кроме понедельника. Входная стоимость 150 рублей с взрослого, фотографировать можно бесплатно. Все декорации выполнены из дерева, поэтому курение на территории города строго запрещено. К счастью, никто из наших товарищей не курит. И это хорошо. Сам город небольшой, но, проходя по улицам, забываешь, что это всего лишь декорации, настолько всё выглядит правдоподобно. Здесь есть и площадь, и помост с виселицей, и таверна, и собор - в общем, всё, что положено пиратскому городу. Но самым интересным для ребятни, наверное, является огромный пиратский корабль, стоящий чуть поодаль в поле, на который можно подняться по лестнице и подержаться за штурвал. Что лично нам не понравилось - это неухоженность, а кое-где откровенная грязь. Кроме того нужно быть очень аккуратными в плане лазанья внутри зданий и корабля – кругом необтёсанные доски и торчащие гвозди. Спрашивается, за что платить эти самые 150 рублей?! Куда уходят деньги? А в целом, один раз съездить стоит, однозначно. Несмотря на то, что все постройки постепенно ветшают и изнашиваются. Советую.










P.S. Ниже – избранные фотографии Дениса Французова, чьи снимки мне понравились.

Алексеевское кладбище расположено на северо-востоке города Москвы, там, где находится станция метро «ВДНХ» (южный выход). Его название связано с именем св. Алексея, в честь которого был построен храм владелицей села Копытово (бывшее название села Алексеевское), который затем перешел во владение царя Алексея Михайловича. По его распоряжению (с 1673 по 1680 гг.) Тихвинская церковь была выстроена рядом с Алексеевской на том же месте: обе церкви поначалу были соединены папертью. В день освящения храма царь подарил в него главную святыню - чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери.

Тихвинский храм входил в состав комплекса одного из путевых дворцов царя Алексея Михайловича, расположенных на дороге в Троице-Сергиев монастырь. Считают, что широкая двухсветная трапезная первоначально была соединена переходом именно с этим царским дворцом, разобранным в XIX веке.

В храме находится две небольшие двухэтажные молельни, устроенные в западных углах его интерьера. По преданию, в юго-западной части молился царь, а в северо-западной - царица. Сохранились до нашего времени печь, деревянные подсвечники XVII века, расположенные в царской молельне.

В советское время храм не закрывался, но еще более чудным было то, что во время сталинской стройки ВДНХ храм не был снесен, ведь столь грандиозно возведенное народное хозяйство, казалось, не терпело ничего религиозного. Возможно, это связано со следующим событием.

В 1941 году, во время зимнего наступления немцев на Москву, Сталин выбрал чудотворную икону Тихвинской Божией Матери именно с этого храма. С этой иконой самолет облетел вокруг города, а вскоре произошло первое успешное наступление Красной Армии, закончившееся взятием города Тихвина.

Что еще написать? Ах, да, в церковной ограде Алексеевского кладбища покоятся многие праведники, среди которых благочестивая старица схимонахиня Никодима (Демина) и местночтимый подвижник иеросхимонах Иннокентий (Орешкин).

Есть такая деревня – Поджигородово.



Находится она в Клинском районе Московской области. Деревня как деревня, ничего особенного. Зато там стоит уникальный храм в стиле неоготики - церковь Михаила Архангела. Эта двухэтажная церковь построена Юрьевыми в 1778-1783 годах, в ней хорошо сочетаются элементы европейской архитектуры средневековья и русского зодчества. Здание поделено по вертикали на нижнюю теплую церковь и верхний Казанский престол. Двухэтажный переход соединяет церковь с колокольней.



Немного истории… Первые упоминания о селе и церкви относятся к XVII веку. Архивные документы сообщают, что деревянная церковь Архистратига Божия Михаила в Поджигородово запустела после польско-литовского нашествия и была возобновлена в 1670 году. В 1676-1694 годах селом владели Борис и Степан Кайсаровы. С 1695 году — Осип Зиновьевич Татаринов, с 1715 года - Данила Васильевич Никитин. Священником в это время был Иван Филиппов. В 1728 по 1770 год Поджигородовым владели Строгановы, которые продали его братьям Юрьевым.

Каменная двухэтажная церковь в селе была построена в 1783 году. Однако в описи храма XIX века год его постройки указан ошибочно на 20 лет раньше. Эта дата (1763 год) и стала фигурировать во всех источниках.

В середине XIX в. село Поджигородово перешло к помещице М.Л. Козловой, потом к генералу Гульковскому, а с конца XIX века до 1917 года принадлежало дворянину В.В. Соколову и его жене.

В 1822 году в церкви служили священник Василий Никитин (благочинный), диакон Алексий Дмитриев, дьячок Михаил Иванов, пономарь Михаил Михайлов.

7 лет в церкви служил иерей Иоанн Троицкий. После рукоположения в сан священника в 1930 году его назначили в село Поджигородово. 27 января 1938 года в час ночи отец Иоанн был арестован и 11 февраля осужден по 58 статье Тройкой при УНКВД СССР по Московской области за то, что «систематически вел резкую контрреволюционную агитацию против Советской власти». До вынесения приговора содержался в Бутырской тюрьме. 17 февраля 1938 года священник Иоанн Троицкий был расстрелян.

Храм был закрыт местными властями в 1937 году. В 1941 году церковь вскрыли немцы, взяв несколько ковров для штаба. После их ухода местные жители разграбили храм. В течение нескольких лет в нем находился склад кормов. Потом храм был заброшен. Лишь табличка, написанная от руки: «Не трогать! Охраняется государством», - напоминала, что это - памятник архитектуры республиканского значения.

В 1992 году храм Михаила Архангела был возвращен Русской Православной Церкви, сюда был назначен настоятель - священник Владимир Делицин. С 1995 года настоятелем церкви села Поджигородово является священник Владимир Калуцкий.

Прихожанами храма являются жители села Поджигородово, деревень Кузнецово, Коськово, Щекино, Грешнево, Тиликтино и других.

Службы проходят еженедельно.

В один из прекрасных солнечных дней в августе-месяце мы с друзьями посетили Солнечногорск. Ранее на земле, на которой стоит сегодняшний город, было село Солнечная Гора, основанное в начале XVIII века под названием Гомзино, с конца XVIII века — деревня Солнышная. Позднее в этой местности появился посёлок Подсолнечный, основанный в 1851 году при строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. В 1928 году в результате слияния посёлка Подсолнечного и села Солнечная Гора был образован поселок Солнечногорский. В 1938 году посёлок получил статус города.



Город как город, каких в Подмосковье десятки. Из архитектурных памятников и достопримечательностей сохранились Спасская церковь (1759), которую стоит посетить, здание бывшей земской больницы (1879 год). В Солнечногорске, на территории Дома творчества Союза художников России «Сенеж», установлен памятник Владимиру Высоцкому. Высоцкий приезжал сюда с концертом в 1976 году.




В общем, ничего особенного, не в обиду жителям Солнечногорска будет сказано и написано. Однако в городе есть чем гордиться. Здесь находится самое большое озеро в Подмосковье.




Это Сенеж. Правда, Сенежское озеро фактически является водохранилищем, образованным в ходе строительства канала между реками Сестра и Истра, начатым в 1826 году. Целью строительства канала была доставка камня с Волги для постройки Храма Христа Спасителя в Москве. Работы продолжались около 25 лет, в ходе них были построены три каменных шлюза, канал длиной 8,5 км и плотина. Впоследствии, не выдержав конкуренции с Николаевской железной дорогой, канал был заброшен.

В конце XIX века барон Кнопп устроил на дамбе озера первую в Подмосковье гидроэлектростанцию мощностью 50 кВт. В 1950 году для прохождения танков к воинской части дамба была засыпана и расширена, гидротехнические сооружения забетонированы. Вследствие того, что пропал донный сток из озера (вода могла переливаться только через дамбу), ухудшился водообмен в озере, и оно стало зарастать и заиливаться.

Летом 1898 года в имении Олениных Богородское близ озера Сенеж жил русский художник Исаак Левитан, именно здесь была написана его картина «Озеро. Русь».

Исаак Левитан


Та самая картина «Озеро. Русь»

Эту картину Левитан писал незадолго до своей смерти, и она осталась неоконченной. Тем не менее, «Озеро. Русь» считается главным произведением позднего Левитана, «лебединой песнью» художника. Впервые эта картина была выставлена на посмертной выставке Левитана, проходившей в Санкт-Петербурге и Москве в 1901 году.

«Озеро. Русь» является одним из трёх самых больших по размеру произведений художника — вместе с картинами «У омута» и «Над вечным покоем». На картине изображено большое озеро. На дальнем возвышенном берегу видны поля и осенний лес, перед которым стоит белая церковь. По небу плывут причудливые белые облака. Всё это очень красиво отражается в озёрной воде. Солнечность картины подчёркивает размах и величие просторов русской природы.

Ну и, наконец, стоит написать в этом посте, - это памятник Русалке, которая расположена на территории городского пляжа озера Сенеж. Необычный памятник, прямо скажу.



Открытие композиции «Солнечногорская Русалочка» состоялось в 2008 году и стало своеобразным подарком знаменитого скульптора А.И. Рукавишникова к 70-летию города. Оригинальный памятник представляет собой сидящую на камне и поющую женщину в рабочей телогрейке с платком на голове, во всю силу растянувшую меха баяна. Однако если вы обойдете скульптуру и посмотрите на нее сзади, то, к своему большому удивлению, увидите хвост. Да, это, действительно, русалка, но без изысканных форм. Первоначально горожане даже обиделись на великого скульптора за такое отношение к солнечногорским женщинам. Но на самом деле, по авторской задумке, озорной памятник олицетворяет именно тех женщин, которые в 30-х годах прошлого века самоотверженно трудились на народных стройках во время создания молодого города. Тяжелый труд, отсутствие «шикарных нарядов», но великая вера в будущее - вот что отличало женщин того времени. Это именно те женщины, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и водочки за компанию выпьют, да еще и песню затянут.

У Русалки есть и еще одно народное название, которое дали ей местные жители - «Морской дьявол вышел на берег». Однако, как бы ни назвали женщину-рыбу - поток любопытных туристов, устремленных к данной скульптуре, постоянно растет. Фото с солнечногорской русалкой – прекрасное воспоминание об этом городке.

В один из солнечных дней августа-месяца мы с женой и моим хорошим знакомым совершили поездку в село Быково, дабы воочию взглянуть на знаменитую и необычную церковь в стиле неоготики.



С первого взгляда кажется, что это небольшой замок. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково построен в 1789 году по проекту одного из известных архитекторов, то ли масона В. И. Баженова, то ли М.Ф.Казакова. Что и сказалось на внешнем виде и его деталях.

Белокаменная церковь в стиле русской готики (или псевдоготики) не имеет себе достойных аналогов в храмовой архитектуре Подмосковья. В здании два храма – верхний в честь Владимирской иконы Божией Матери и нижний в подклете – Христорождественский. Сейчас нижняя церковь является действующей.

Со стороны колокольни храм смотрится необычно и эффектно, среди обыкновенных дачных домов высится настоящий средневековый замок. В верхний храм ведет парадная лестница, под которой расположен вход в нижний храм. По замыслу на одной башенке должны были размещаться колокола, а на другой часы. Очень жаль, что сейчас лестница пребывает в аварийном состоянии и вход на нее закрыт.

В 1884 году рядом с храмом была построена отдельная колокольня в подражание тому же стилю. Одни источники называют ее архитектором Д.А.Гущина, другие – И.Т.Таманского.









На этом наша прогулка не закончилась… В стороне от улицы, на которой стоит церковь, в глубине старинного парка, расположилась сама усадьба Быково, вернее, то, что от нее осталось.



Усадьба Быково начала свое существование в XVII веке и в те времена принадлежала генерал-губернатору Москвы, фавориту Екатерины II — М.М. Измайлову. Известно, что Измайлов принадлежал к масонскому ордену, и для создания проекта своей усадьбы пригласил такого же масона, как и он сам, В. И. Баженова.

Оказывается, что холм, на котором теперь красуется дворец, был создан искусственно. Землю крестьяне таскали на себе в плетеных корзинах с мест, где были выкопаны три пруда.

Сейчас из огромного количества построек уцелел лишь главный дворец, перестроенный в XIX веке и поставленный на цоколь от старого дома, небольшая круглая беседка 18 века на острове и прекрасный парк. Мостиков, ведущих к беседке, нет.

Сам дворец выполнен в стиле английских замков. Поэтому не удивляйтесь, что все четыре фасада дворца не повторяются.

Любопытно, что усадьба расположена на территории противотуберкулезного санатория №5. Или что-то вроде этого.







На этом сегодня пока все. До скорой встречи.

Нет, это не Андроников монастырь, а Храм преподобного Сергия Радонежского (он расположен рядом, по соседству)

В один из прекрасных дней после работы я решил посетить район метро «Площадь Ильича» (или метро «Римская», кому как нравится), где недалеко от станции в пешей доступности, минут 7-10, находится Андроников монастырь. Он же Спасо-Андроников, Свято-Андроников и Андроников Нерукотворного Спаса, и все это — бывший мужской монастырь на левом берегу реки Яузы, близ одной из Поклонных гор. Основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия Радонежского.

Любопытно, что Спасский собор монастыря — древнейший из сохранившихся московских храмов.

Согласно агиографическим сведениям, в 1354 году Киевский митрополит Алексий по пути в Константинополь попал в шторм. Святитель дал обет построить в Москве собор в честь того святого или праздника, в день которого он благополучно достигнет бухты Золотой Рог. День пришёлся на празднование Спасу Нерукотворному.

Один из притоков Яузы был назван Золотым Рожком в память о константинопольской бухте, где митрополита застала стихия; позднее одна из близлежащих московских улиц стала называться Золоторожским валом.

Игуменом монастыря стал один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского — Андроник. В монастыре долгое время сохранялся колодец, считавшийся святым и, по легенде, ископанный им. На территории Андроникова монастыря находилась одна из древнейших в Москве скудельниц (братское захоронение).

По версии Г. К. Вагнера и О. Г. Ульянова, после пожара 1368 г., в котором сгорел первоначальный деревянный собор Андроникова монастыря, был построен из плинфы каменный Спасский собор, от которого сохранились белокаменные рельефы с фрагментами зооморфных и растительных композиций, архаичных по своей стилистике и исполнению. В 1420—1427 гг. Спасский собор был вновь перестроен, и белокаменный храм того времени сохранился до наших дней.

В интерьере Спасского собора уцелели фрагменты фресок, выполненных около 1428 года Андреем Рублёвым, который был иноком Андроникова монастыря. Существует версия, что Андрей Рублёв скончался 17 октября (30 октября по н. ст.) 1428 года во время морового поветрия и был похоронен в монастыре (точное местонахождение могилы неизвестно).

В XIV—XVII веках Андроников монастырь — один из центров переписки книг; рукописное собрание монастыря включало значительную часть сочинений Максима Грека.

Во время пожара 1748 года сильно пострадали библиотека и архив монастыря.

В XVIII веке стенопись Спасского собора была почти полностью счищена; с тех пор собор не расписывался. Во время реставрации 1763—1779 годов к собору пристроили крытую паперть.

В 1812 году монастырь был разорён французами. Пожар уничтожил архив монастыря. Сгорел иконостас, и обрушились барабан и глава Спасского собора.

В 1846—1850 годах собор был значительно переделан по проекту П. А. Герасимова: с юга к собору был пристроен придел Успения Божией Матери, с севера — святого Андроника. Закомары и кокошники убрали под четырёхскатную крышу, а над ним подняли восьмигранный барабан с шатровой крышей.

В XIX веке при Андрониковом монастыре действовали духовное училище и библиотека.

К 1917 году в монастыре находились 17 монахов и один послушник.

Монастырь закрыт в 1918 году; на его территории, наряду с Ивановским и Новоспасским монастырями, располагался до 1922 года один из первых концентрационных лагерей ВЧК[6] для офицеров и политических противников новой власти. В 1922—1928 годах в монастыре располагалась колония для беспризорников. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1930—1940-х годах там также располагались учреждения Наркомата обороны.

В 1929—1932 годах уничтожена колокольня монастыря (1795—1803), вторая по высоте в Москве после Колокольни Ивана Великого, 13 сентября 1927 года — некрополь Андроникова монастыря, где были похоронены Андрей Рублев, воины, погибшие во время Северной войны 1700—1721 и Отечественной войны 1812 года, основатель русского театра Ф. Г. Волков, меценат П. Г. Демидов, представители многих дворянских родов: Лопухины, Толстые, Барятинские, Аладьины, Щербатовы.

Громадная заслуга в сохранении ветшавшего памятника и превращении его в музей принадлежит П. Д. Барановскому и Г. Ф. Сенатову, большую роль в выявлении первоначальных форм собора сыграли работы П. Н. Максимова и Б. А. Огнева.

Возрождение монастыря началось после Великой Отечественной войны, когда выяснилось, что собор монастыря — самое древнее сохранившееся здание Москвы (церковь Рождества Богородицы (Воскрешения Лазаря) в Кремле уцелела лишь до уровня хор). В 1947 году (в год 800-летия Москвы) инициативная группа во главе с академиком И. Э. Грабарём обратилась к правительству с просьбой о создании на территории монастыря Музея древнерусской живописи. 10 декабря 1947 года Председатель Совета Министров СССР Сталин подписал постановление № 3974 о создании в Андрониковом монастыре историко-архитектурного заповедника имени русского художника Андрея Рублева. Но в хрущевскую «оттепель» работы по созданию музея-заповедника были заморожены, что вынудило авторитетных специалистов по древнерусской культуре М. В. Алпатова, Н. Н. Воронина, В. Н. Адрианову-Перетц, Д. С. Лихачева выступить с открытым письмом в газете «Правда» (№ 300, 26 октября 1956 г.).

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев был вынужден разрешить после повторного письма к нему академиков М. В. Алпатова и народного художника СССР С. В. Герасимова официальное открытие Музея Андрея Рублева в 1960 году, который был объявлен ЮНЕСКО «годом русского иконописца Андрея Рублева» в связи с 600-летием со дня его рождения. С 1985 года музей носит современное название — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (ЦМиАР).

В 1989 году Спасский собор был освящён, возобновлены богослужения. Позже вместо снесённой колокольни на территории упразднённого монастыря сооружена небольшая деревянная звонница.

В 1993 году под престолом Спасского собора обнаружено неизвестное захоронение, которое пока не идентифицировано. По утверждению Сергея Никитина, два из них с высокой долей вероятности принадлежат Андрею Рублеву и Даниилу Чёрному.

Смотрим мои фотографии!




Фрагменты памятника Андрею Рублеву (памятник расположен перед главным входом в Андроников монастырь, в парковой зоне)


Главный вход в Андроников монастырь

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
Наполеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/



В Москве есть такое кладбище – Введенское. Что я могу рассказать о нем?!

Это кладбище основано в 1771 году в период эпидемии чумы. Название получило по Введенским горам (Лефортовскому холму) — возвышенной местности на левом берегу Яузы. С северной стороны Введенские горы были ограничены долиной реки Хапиловки, при впадении которой в Яузу располагалось село Семёновское. На юге протекал Лефортовский ручей (Синичка), при впадении которого в Яузу находилось село Введенское. В 1771 году на правом берегу Синички было открыто Немецкое кладбище, ныне называемое Введенским. Кладбище обнесено кирпичной стеной XIX в. Юго-западные ворота возведены в 1870-е годы по проекту архитектора А. А. Мейнгарда. Изначально на кладбище хоронили лютеран и католиков, за что и называли его Немецким, или Иноверческим.

Стена и кладбищенские строения были возведены в конце XIX — начале XX века. В 1960-е годы произошло увеличение территории кладбища, была построена стена-колумбарий. Многие скульптурные памятники и надгробия на кладбище сооружены известными скульпторами и архитекторами.

Любопытно, что во время Великой Отечественной войны на территории Введенского кладбища были похоронены французы — лётчики эскадрильи (позднее авиаполка) «Нормандия-Неман», геройски защищавшие небо нашей страны и погибшие в боях на советско-германском фронте: Анри Фуко, Марсель Лефевр, Жюль Жуар, Морис де Сейн, Морис Бурдье и Жорж Анри. Правда, в 1953 году их останки были перевезены во Францию, но памятное место осталось. А рядом с могилами лётчиков возведён гранитный монумент воинам наполеоновской армии, установленный на месте братской могилы французов, умерших в Москве в 1812 году.

На кладбище похоронены 54 Героя Советского Союза, 27 Героев Социалистического Труда, 90 революционеров и старых большевиков, более 770 учёных, около 300 артистов, композиторов и дирижёров, 95 литераторов, более 80 художников, скульпторов и архитекторов, почти 200 заслуженных врачей, учителей, строителей, заслуженных деятелей культуры, заслуженных мастеров спорта, множество лиц духовного звания.

В XIX веке на Введенское кладбище из Немецкой слободы перенесены останки генералов Ф. Лефорта и П. Гордона.

В годы Великой Отечественной войны на кладбище появился ряд братских могил советских воинов, в память о которых установлен гранитный обелиск. Также здесь находится братская могила и немецких солдат, умерших в российских госпиталях во время Первой Мировой Войны.

В общем, Введенское кладбище – любопытное место в Москве, и его стоит посетить хотя бы один раз. Советую.

Смотрим мои фотографии.

Прогулки по Москве: Новодевичий женский монастырь - http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post276078735/

Для кого-то кладбища Москвы – тема исключительно связанная с ритуалом захоронения и навевает скорее темные скорбные мысли. Не всякий отваживается думать об этом, а тем более, говорить вслух. Поэтому и посещать некрополи спешит не каждый. Для некоторых же прогулки по узким аллеям погостов, напротив, - это тема для размышлений, пища для раздумий или иного творческого вдохновения. А некоторые посещают кладбища Москвы с другой целью. Поиск могил известных соотечественников, в прошлом работавших во славу и процветание нашей родины – ещё одна цель прогулок. Такой цели придерживаюсь и я. Фото могил знаменитостей, которые вы увидите в этом посте, сделаны мною во время посещения мною Новодевичьего кладбища в один из майских праздников.

Кстати, один из товарищей сказал, что я - тафофил, то есть, «любитель кладбищ». Оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых мания). Но тафофилом меня можно назвать лишь условно — я не коллекционирую кладбища и могилы, меня занимает тайна прошедшего времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими. Одним словом, я похож на Григория Чхартишвили (он же - Борис Акунин), написавший довольно неплохую книгу под названием «Кладбищенские истории». Вот, пожалуй, и я такой.

Если вы пропустили мои ранние «кладбищенские» посты, смотрим сюда:

Франция:

Париж. Часть первая - Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Париж. Часть вторая - Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни, а также фильмы "Модильяни" и "Монпарнас,19": http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Париж. Часть третья – Айседора Дункан и Сергей Есенин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Париж. Часть 8.1. Оскар Уайльд и Стивен Фрай: Уайльд и его цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Париж. Часть десятая - Оноре де Бальзак и фильм «Блеск и нищета куртизанок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Париж. Часть тринадцатая – Мария Каллас и фильм «Каллас и Онассис»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Париж. Часть четырнадцатая – Эдит Пиаф и ее избранные цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Париж. Часть пятнадцатая - Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

«Могила» Наполеона в Париже: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Италия:

Монументальное кладбище в Милане: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Украина:

Украина. Львов, Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Западная Украина. Львов. Часть третья - Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Новодевичье кладбище — пожалуй, самый именитый некрополь Москвы. Это пантеон нашей страны, людей создавших СССР и новую Россию.


Нет, эта фотография не моя... "Спёр" из Интернета... Снимок хороший, не правда ли?! Респект автору этого кадра!

Он находится в юго-западной части города, в Хамовниках, на территории, примыкающей к Новодевичьему монастырю. В районе метро «Спортивная».

Первоначально захоронения находились на территории монастыря, о чем я писал в предыдущем посте. Современная территория Новодевичьего кладбища, примыкающая к его южной стене, была выделена в 1898 году. Были возведены стены и распланированы под руководством профессора архитектуры И. П. Машкова участки. Официальное открытие его состоялось в 1904 году. Территория дважды расширялась: в 1949 году и в конце 70-х.

Сейчас площадь Новодевичьего кладбища включает четыре территории, занимающие площадь более 7,5 га, где захоронено свыше 26 000 человек.

Немного истории захоронений… В усыпальнице, находящейся в подклёте монастырского Смоленского собора, погребены малолетняя дочь Ивана Грозного Анна, его сноха и невестка, дочери царя Алексея Михайловича, сёстры Петра I царевны Софья (инокиня Сусанна), Евдокия и Екатерина Милославские, первая жена Петра I — Евдокия Лопухина (во иночестве Елена), здесь же похоронены семьи князей Оболенских и боярина Б. М. Хитрово. В XIX веке здесь начали появляться могилы купцов, писателей, музыкантов, учёных. Эти захоронения, пожалуй, одни из первых на Новодевичьем кладбище.

В 1922 году все здания монастыря, ценности, памятники старины, включая и некрополь, государство приняло под охрану, и Новодевичий монастырь стал музеем. Но в 1930-х годах территорию монастыря было решено реконструировать, превратив в сквер с зелеными газонами и асфальтовыми аллеями. В некрополе Новодевичьего монастыря до его «реконструкции» было свыше 2000 захоронений. После — сохранилось только около сотни надгробий. Таким образом, при реконструкции территории монастыря ценнейший исторический памятник — некрополь был почти полностью уничтожен. Например, оказались утраченными могилы многих выдающихся людей России: современников А. С. Пушкина.

На монастырской территории уцелели захоронения преимущественно декабристов и героев войны 1812 года, а также известных профессоров и общественных деятелей, среди которых поэт Денис Давыдов, князь Сергей Трубецкой.


Денис Давыдов


Сергей Трубецкой

Вскоре после Октябрьской революции, по решению ВЦИК, территория кладбища за южной монастырской стеной, бывшая до того местом захоронения рядовых москвичей Хамовнического и близлежащих районов, была предназначена для погребения «лиц с общественным положением».

В 1930-е, в период уничтожения многих московских церковных и монастырских кладбищ, сюда были перенесены могилы ряда известных лиц. Например, с кладбища Данилова монастыря перенесён прах писателя Н. В. Гоголя.




А из Симонова монастыря был перенесен прах поэта Д. В. Веневитинова, прах же писателя С. Т. Аксакова. С уничтоженного Дорогомиловского еврейского кладбища — прах художника И. И. Левитана; с кладбища Даниловского монастыря прах Сергея и Павла Третьяковых.

На старой территории Новодевичьего кладбища расположен «вишнёвый сад» — «мхатовский» участок с могилами Чехова, Станиславского и актёров его театра. Кстати, весной здесь цветут вишни. Надгробие Антона Чехова выполнено в неорусском стиле по проекту Л. М. Браиловского и Ф. О. Шехтеля. Тело знаменитого писателя было перевезено в Москву из курортного Баденвейлера в вагоне-рефрижераторе, предназначенном для транспортировки устриц.




На старой территории находится могила великого русского баса Ф. И. Шаляпина, умершего в Париже в 1938 году. Останки Шаляпина были перенесены в Москву и захоронены на Новодевичьем кладбище спустя почти полвека после кончины великого певца, в 1984 году.




На старой территории похоронены писатели М. А. Булгаков, А. Н. Толстой, В. В. Маяковский, Н. А. Островский, С. Я. Маршак, В. М. Шукшин, режиссёры В. И. Немирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов, С. М. Эйзенштейн, актриса Л. П. Орлова, музыканты А. Н. Скрябин, И. О. Дунаевский, Д. Д. Шостакович, политические деятели Л. А. И. Микоян, В. М. Молотов, А. А. Громыко, В. С. Черномырдин, вторая жена Сталина Н. С. Аллилуева. Всех-всех невозможно перечислить. Для этого есть Интернет и странички, посвященные Новодевичьему некрополю.




А. Н. Толстой



В. В. Маяковский



В. М. Шукшин



Л. П. Орлова



И. О. Дунаевский



А. И. Микоян



А. А. Громыко




В. С. Черномырдин

Новая территория Новодевичьего кладбища возникла в конце 40-х — начале 50-х годов XX века. В стенах Нового кладбища размещается колумбарий для захоронения урн с прахом усопших. В настоящее время колумбарий состоит из семи тысяч урн. Это немало.

Кстати, на новой территории похоронен первый Президент России Б. Н. Ельцин. Могила Президента находится на Центральной аллее кладбища. 23 апреля 2008 года на месте захоронения был открыт памятник Б. Н. Ельцину (скульптор Г. Франгулян). Символическое надгробие представляет собой приспущенный российский флаг, выполненный из белоснежного мрамора (белая полоса стяга), розового гранита (красная полоса) и керамической мозаики (синяя полоса). Рядом в брусчатке по просьбе вдовы Б.Ельцина помещен православный крест.




Б. Н. Ельцин

На новой территории похоронены писатели А. Т. Твардовский, С. В. Михалков, режиссёры М. И. Ромм, И. А. Пырьев, певцы Марк Бернес, Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Александр Вертинский, авиаконструкторы А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин, музыканты Мстислав Ростропович, Оскар Фельцман, балерина Галина Уланова, актёр и клоун Юрий Никулин, иллюзионисты Эмиль Кио и его сын Игорь, политические деятели Н. С. Хрущёв, Р. М. Горбачёва и А. И. Лебедь.



Людмила Зыкина



С. В. Ильюшин



Мстислав Ростропович



Юрий Никулин




Н. С. Хрущёв


Молодые Раиса и Михаил Горбачевы




Надгробие к могилу Раисы Горбачевой



А. И. Лебедь

«Новейшая» территория возникла в результате расширения кладбища на юго-запад в конце 70-х — начале 80-х годов за счёт территории каменотёсной мастерской.

На этой части кладбища похоронены многие известные деятели российской культуры и искусства. Здесь похоронены актёры Е. Леонов, Е. Евстигнеев, Р. Быков, А. Папанов, Р. Плятт, И. Смоктуновский, Н. Крючков, К. Лучко, В. Тихонов, М. Ульянов, Г. Жжёнов, О. Янковский, Л. Гурченко; композиторы А. Шнитке, Н. Богословский, Я. Френкель; певцы Л. Утёсов, Т. Шмыга; режиссёры С. Бондарчук, С. Герасимов, Б. Покровский и другие. Здесь также похоронены: диктор Ю. Левитан, писатели Ю. Нагибин, А. Иванов, лётчики-космонавты Г. Титов и Г. Береговой, лётчик А. Маресьев, академик П. Капица и профессор С. Капица, основатель программы «В мире животных» А. Згуриди, журналист А. Боровик, олимпийский чемпион В. Брумель и многие другие.



А. Папанов



М. Ульянов



О. Янковский



Л. Гурченко



Ю. Левитан



А. Маресьев

После смерти Мстислава Ростроповича в 2007 году управляющий делами президента Владимир Кожин заявил, что эта могила станет на кладбище последней, т.к. место для захоронений на нём закончилось. Тем не менее, захоронения известных деятелей науки и культуры продолжились и после этого заявления. Местом упокоения первых лиц государства в будущем должно стать строящееся Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах. Как альтернатива Новодевичьему, в качестве национального пантеона, также рассматривается Троекуровское кладбище.

Филиалами Новодевичьего являются Троекуровское кладбище и Новая территория Кунцевского кладбища на западе Москвы. О них я расскажу и напишу как-нибудь в другой раз. Либо поищите информации в Интернете.

Итак, гуляем по Новодевичьему кладбищу?!

В майские праздники мы с Майей, моей женой, решили посетить Новодевичий женский монастырь. Он находится почти в центре Москвы, в историческом месте, столетия назад именовавшемся Девичье Поле. Адрес - Новодевичий проезд, д.1. Это в районе столичного метро «Спортивная». В метро два выхода. Вам надо выйти не в ту сторону, где знаменитый и легендарный стадион «Лужники», а в другую. Однако в метро есть указатели, где выход на монастырь, а где на стадион. Так что… не потеряетесь.




Время работы - с 10:00 до 17:30 ежедневно, кроме вторника. Вторник - выходной день. Заметьте, не понедельник, как обычно. Однако… первый понедельник каждого месяца - санитарный день.

Итак, данный монастырь невозможно воспринимать отдельно от окружающего его парка и кладбища, поэтому речь пойдет и об одном, и о другом, и о третьем. Ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



История Новодевичьего монастыря началась с того, что Великий князь Московский Василий III дал обещание, что построит монастырь в честь иконы Богоматери Смоленской, если отвоюет у литовцев Смоленские земли. В 1514 году Смоленск вошел в состав Московского княжества, а через десять лет, в 1524 году по приказу Василия III началось строительство монастыря.





Инокинями монастыря были в основном женщины знатных родов. При Иване Грозном в монастырь были сосланы многие дамы двора, попавшие в немилость. В конце XVI века в монастыре был избран на царство Борис Годунов. В это же время монастырь был полностью сожжен Крымским ханом Девлет Гиреем. Движимый идеей сделать из монастыря форпост на западных подступах к Москве, новый царь полностью обновил монастырь – построил новые укрепленные стены с бойницами и башнями. Таким монастырь сохранился и по сей день.

Новодевичий монастырь становился местом ссылки некоторых знатных и царственных особ. Так, после стрелецкого бунта Петр I заточил в монастырь свою родную сестру Софью. Также здесь доживала свои дни первая супруга Петра – Евдокия Лопухина. С именем Софьи, кстати, связано одно из современных суеверий монастыря. Согласно этому поверью, если загадать желание, прислонившись к Напрудной башне монастыря или обняв ее, то желание непременно сбудется. На деле, паломничество к башне, которую в народе прозвали Софьиной, превратилось в вандализм. Люди пишут прямо на стене башни маркерами, из-за чего башню каждые несколько месяцев приходится заново белить. Люди, не губите, пожалуйста, башню!

В советское время Новодевичий монастырь постигла участь многих святых мест – он был закрыт. Долгие годы тут находился филиал Исторического музея. Уже после Великой отечественной войны тут какое-то время размещалась духовная семинария, и только в 1994 году монастырь вновь стал действующим. Внимание (!), только в 1994 году! Совсем недавно! В общем, в 2010 году монастырь вошел в состав Московской Епархии, с этого же года тут находится церковный музей.

Самое древнее сооружение на территории монастыря – Собор Смоленской иконы Божьей матери. Изначально это была единственная постройка из камня на территории монастыря. В подклете собора находится усыпальница, в которой похоронены сестры Петра I и его первая супруга. Также на территории монастыря находятся палаты Ирины Годуновой и Евдокии Лопухиной. В основном все постройки монастыря сохранились с XVII века.

История Новодевичьего кладбища берет свое начало в монастырских захоронениях. Изначально тут хоронили послушниц, в том числе из числа знатных и царских особ. В XIX появились первые могилы известных людей, в том числе мужчин. К сожалению, некрополь Новодевичьего монастыря сильно пострадал в советское время, из 2000 захоронений осталось не больше сотни. Сохранились мавзолей Волконских, усыпальница с часовней владельцев Трехгорной мануфактуры, могила Дениса Давыдова. К началу XX века места для захоронений на территории монастыря не осталось, поэтому решено было расширить территорию. Так появилось сначала старая территория кладбища, затем в 40-50-х годах ХХ века – новая, а в конце 70-х годов и новейшая территория. Подробно о кладбище - следующий пост. Следите за обновлением. Спасибо.








А так, несколько слов о кладбище… В отличие от других общественных мест захоронения, это кладбище не навевает тоску. Да, именно так. Видимо, здесь такое скопление могил знаменитых и великих, что скорее ощущаешь прикосновение к вечности, чем к праху и тлену. Судите сами: Чехов, Гоголь, Маяковский, Шаляпин, Евстигнеев, Гурченко, Никулин и даже Ельцин – вот лишь несколько имен тех, кто нашел тут вечное пристанище.


Николай Гоголь


Владимир Маяковский


Федор Шаляпин


Людмила Гурченко


Юрий Никулин

Кроме писателей, поэтов, актеров, режиссеров, политических деятелей, тут похоронены выдающиеся академики, ученые, инженеры, философы. А какие тут памятники! Их авторы, как правило, известнейшие скульпторы, например автор памятника Н.С.Хрущеву – легендарный Эрнст Неизвестный. У каждого памятника своя история, их можно воспринимать как самостоятельные произведения искусства.


Никита Хрущев работы Эрнста Неизвестного





И, наконец, довершает ансамбль парк, раскинувшийся вдоль западной стены монастыря. Парк сложился вокруг Большого и Малого Новодевичьих прудов, которые представляют собой старое русло Москвы-реки. Тут хорошо в любое время года и очень живописно, что сделало это место известным среди московских фотографов. И художников. Кстати, в парке находится знаменитая скульптурная композиция «Мама утка и утята» - подарок Лоры Буш, жены бывшего президента США.



А еще летом здесь часто устраивают пикники. К тому же тут много лавочек - можно насладиться видом пруда и монастыря. И что немаловажно – в парке всегда очень чисто. Да, это так. Проверено. Короче, мне нравится это место. И вы приходите. Не пожалеете.


Вид на Новодевичий монастырь сверху. Фотография не моя - взята из Интернета.

Над текстом работали Роман Скрябин, ваш покорный слуга, и Вера Паранцова. Фотографии мои же.

Храм во имя св. вмч. и целителя Пантелеимона, храм-крестильня в честь Иверской иконы Божией Матери и храм в честь Преображения Господня... Все это находится в городе Жуковский, недалеко от железнодорожной станции "Ильинская"...

Пантелеимоновский храм находится на территории закрытой ныне Быковской участковой больницы. Быковская больница была построена на пожертвования писателя Н.Д.Телешова в 1916 году. Обслуживала она жителей 12 населенных пунктов Раменского района, но из-за несоответствия современным требованиям 1 января 1999 года была закрыта.

В 1994 году в обгоревшем домике на территории больницы начал свою жизнь храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Прихожане построили алтарь, расширили центральную часть храма и возвели колокольню. Пантелеимовский храм стал наиболее посещаемым храмом города Жуковского, по воскресным и праздничным дням он уже не вмещал всех прихожан. Администрация города выделила 20 июля 2000 г. земельный участок площадью 1,5 га для создания православного историко-культурного центра. В том же году был возведен храм-крестильня в честь Иверской иконы Божией Матери. Церковь построена в традициях русского деревянного зодчества и имеет крестообразную форму. Иконостас написан в стиле московской иконописной школы.

На Пасху 2000 года в храме совершилась первая Божественная литургия. В ознаменование 2000-летия Рождества Христова на территории, прилегающей к Иверской и Пантелеимоновской церквам, воздвигли поклонный крест.

В 1995 году при храме святого великомученика Пантелеимона появилось подворье, где работают кружки и мастерские традиционных русских художественных ремесел.

В апреле 2001 года возник православный духовно-просветительский и благотворительный центр «Благовест». С февраля 2000 года выходит приходская газета «Благовест» (с 12 июля 2001 г.- «Пантелеимоновский благовест»). Имеется воскресная школа и библиотека. В 2001 году образована прогимназия.



А в 2003 году разработан и согласован проект нового, самого крупного в комплексе, храма в честь Преображения Господня. И вот он уже построен и красуется.