Вспомнил! Забыл написать о Давиде Гаредже, что в Грузии, и Хндзореске из Армении. О них же сегодня небольшой пост.

Начнем с Давида Гареджы…




Давидо-Гареджийский монастырский комплекс — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части. Мы были в грузинской части.

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра св. Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё.

Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары.

Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI в сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. В том же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два монастыря — монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя).

В IX в Илларионом Картвели были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.

В XI в. монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был разграблен монголами, в конце XIV — начале XV вв. — разорен Тамерланом, в 1615 г. — вновь разорен персидским шахом Аббасом I.

В связи с тем что часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, он является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном с 1991 года. По мнению грузинских монахов, живущих в монастыре, всё происходящее часть плана, разработанного в советское время, целью которого является подрыв отношений между христианами-грузинами и мусульманами-азербайджанцами. Согласно заместителю министра иностранных дел Грузии, Георгию Манджгуладзе, Грузия желала бы разменять эту территорию, в связи с особой культурной и исторической значимостью комплекса для Грузии. Баку отказывается обменивать территорию из-за стратегического расположения высот. В ноябре 2006 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана отметил, что «территориальным обменам нет места. Мы не обсуждаем этот вопрос».








Но оставим на время Грузию и перейдем в Армению… В восточной части области Сюник в Армении, что в 8 км к востоку от города Горис, недалеко от шоссе Горис-Степанакерт, находится село Хндзореск, знаменитое так называемым «пещерным городом».


Въезд в Горис


Где-то по пути в Хндзореск

Хндзореск находится на высоте 1580 м над уровнем моря и занимает площадь в 6772 гектар. Старый Хндзореск раскинулся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, и долгое время был одним из самых многолюдных сёл Сюника. В XX веке поселение было перенесено на вершину каньона, в результате чего образовалось новое поселение- Новый Хндзореск, а пещерное поселение стало называться Старый Хндзореск. После переселения некоторые люди продолжали жить в скалах вплоть до 1980-х годов, более того — и поныне некоторые пещеры используются в качестве складов, подвалов или скотного двора.

Как известно, по всей территории Армении много церквей и Хндзореск не исключение. К значимым историческим памятникам относятся крепость Хндзореска, церковь св. Рипсиме, церковь св. Тадевоса и церковь-школа «Анапат».

Церковь св. Рипсиме появилась в ущелье в 1663 году. До сегодняшнего дня сохранились не только её стены, но также колокольня и даже наружная система арок. Во многом схожа с ней другая церковь – святого Тадевоса, также возводимая в 17 столетии. Её размеры более скромные, нежели церкви святого Рипсиме, но зато детали также хорошо сохранились. А вот другой объект церковью уже не назовёшь – скорее развалинами церкви. Речь идёт о развалинах Анапат. В прошлом здесь базировался писчий центр.

Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск».

Так как Хндзореск - очень живописное место, его хотят посетить много туристов, как из Армении, так из заграницы. Однако из-за некой отрезанности посещение Хндзореска было нелегким делом. По этой причине в 2012 году был открыт канатный мост, соединяющий две части Хндзореска. При постройке не была повреждена не малейшая часть природы: все стройматериалы были перенесены на лошадях. Мост имеет длину в 160 метров и широту в 1.5 метров. Высота – 63 метров. Мост значительно укорачивает путь делает посещение легким и захватывающим зрелищем.

Из моста открывается вид не только на все четыре церкви Хндзореска, но и виден знаменитый источник «Инн Манук» (Девять детей). С источником связана одна легенда. Как-то раз враги нападают на Хндзореск. Женщины вместе с мужчинами борются с врагами. В бою погибает мать девяти детей - вдова Сона. Ее отец, Оган в центре села, под дубом, из корней которых течет вода, воздвигает родник с арками и глубокой чашей, во имя здоровья сирот. Глубокая чаша напоминает женскую грудь. Из родника можно пить воду только в том случае, если опереться обеими руками на землю. Оган закончив работу, произносит - пусть эта вода превратится в молоко моей дочери - Соны, и питает девять сирот.






На этом на сегодня все. Ну и как вам Давид-Гареджа и Хндзореск?!

Теплым чистым морем, красивыми пейзажами, мягким климатом, целебными грязями и источниками славится гостеприимная Грузия.

Уреки – это один из самых популярных приморских курортов страны. Не так давно поселок был покрыт болотами, которые высушили. На их месте обнаружили настоящее сокровище – магнитные пески, излечивающие любые болезни, оздоровляющие, заряжающие силой и положительной энергией. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться чистым воздухом, гостеприимностью местных жителей, красивой природой, а также очень вкусными блюдами и безупречными винами, которые предлагает Грузия.





Городок расположился прямо на побережье Черного моря между Поти и Батуми, недалеко от Кобулети. В Уреки приезжают отдыхать семейные пары с маленькими детьми, ведь море здесь неглубокое, удобное для купания малышей. За последние годы в городе заметно улучшилась инфраструктура. Появились новые гостиницы, которые славятся высоким уровнем сервиса, хорошим питанием, внимательным подходом к каждому гостю. Было проведено благоустройство пляжей, на морском берегу летом часто проводятся концерты, в Уреки приезжает много музыкантов. Но самое главное богатство курорта – это ласковое солнце, теплое прозрачное море, бархатистый мелкий песок, обладающий уникальными целебными свойствами.

В общем, в Уреках мы неплохо провели денек.

Про Батуми, Кобулети и Сарпи я писал ранее. Ищите в моем Дневнике. А здесь… просто посмотрите мои фотографии оттуда.

Кобулети:





Батуми:

Земля сванов, или Сванеби, один из удаленных и относительно труднодоступных регионов Грузии.




Наиболее удобный и часто посещаемый туристами город в Ссванетии – Местия. По Сванетии проходит одна основная дорога из Зугдиди (центр этого города симпатичный, гулять и отдыхать можно) через Местию, Ушгули, Лентехи и Цагери. Так что… путь в Сванетию один – через Зугдиди (граница с Абхазией). Минуя городок Джвари (не путать с знаменитым храмом Джвари, что в Мцхете), сразу сталкиваешься со сторожами земли свободных людей – грозными сванскими башнями. Чуть дальше по левую руку будет Ингурская ГЭС, крупнейшая на Кавказе. Обязательно стоит подъехать. Высота плотины 271 м, длина по верхней части – 728 метров. Интересно, что турбин, вырабатывающих энергию здесь нет. Они в Абхазии! Ингурскую ГЭС мы посетили ранним утром, стоял сильный туман. Но от этого картина не испортилась. Выглядит загадочно и завораживающе.





Ниже представляю фотоподборку Иингурского ГЭСа известнейшего фотографа Дмитрия Чистопрудова, чтоб вы имели представление. что за "махина" такая стоит на Кавказе! Это надо видеть своими глазами!







Оставим в покое ГЭС… Движимся дальше…

Местия, столица Сванетии, находится на высоте 1417 метров у слияния рек Местиачала и Мулахура. Население чуть больше трех тысяч человек. От Местии до горы Ушба 11 км, до Эльбруса – 47 км, а до Домбая – 85. По дороге из Тбилиси до Местия – 460 км.




Сегодняшняя Местия – это три древних деревни сванов (Лагами, Ланчвали, Лехтаги) объединенные в один поселок, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором при президенте М.Саакашвили были проведены глобальные работы по благоустройству. Интересно, что в Местии есть аэропорт. И это среди гор!

Главная достопримечательность Местии – это, конечно, сванские башни.

В истории сванских башен много загадочного и много мифологии. Например, до сих пор не очень понятно, для чего они строились и для чего они вообще нужны.

Существующие сейчас башни – творение VIII-XIII веков. Позже их не строили. Не очень понятно, менялась ли их конструкция со временем, и имели ли место частичные перестройки.

Обычная сванская башня имеет примерно три этажа и стены ее строго вертикальны – это сванская специфика. Хевсурские и гудумакарские слегка пирамидальны. Сванские иногда имеют небольшой наклон, но это совсем редко. Сверху имеется странного вида зубчатое украшение. Сейчас башни покрыты дощатой кровлей.

Никакого отдельного названия для сванской башни не существует, их называют "кошки", как и любую башню в Грузии.






В литературе часто пишут, что башни строились для обороны – от внешнего врага или от соседей. Однако все сваны единодушны в том, что внутренних войн в Сванетии никогда не было. Многие башни построены в эпоху Золотого Века, когда в Сванетию никто не вторгался.

Каждый этаж башни имеет одно окно, обращенное обычно на юг. Оно узкое, без всяких скосов, и стрелять из него из чего бы то ни было затруднительно. Верхний этаж башни имеет некоторые отверстия, но они тоже не функциональны – из них нельзя стрелять и сложно бросать какие-либо предметы. Иногда верхние окна в башнях наглухо заложены. Это частое явление. Иногда они даже заштукатурены.

У башен нет боевых бойниц – таких, какие можно видеть у любой хевсурской башни. Только одна башня на всю Сванетию имеет такие бойницы – это башня Чажашского замка.

Из нестандартных версий существует такая: сванские башни построены для прикрытия дома от сходящих с гор снежных лавин. Однако, не все башни стоят с лавиноопасной стороны.

Читал и такую версию: первые башни были построены еще в ранние эпохи, как боевые. Впоследствии опасность миновала, а традиция укоренилась, и башни сваны строили просто потому, что так стало принято. Как бы вопрос престижа. В быту их использовали для хранения мяса и овощей.

В общем, складывается ощущение, что сванские башни – просто украшение.

Про Шатили и Муцо я ничего не знал. В моем маршруте этих точек не было. Спасибо Агарону за предложение съездить в Хевсурию, где и находятся эти самые Шатили и Муцо.

Шатили – хевсюрский поселок, знаменитый своей фортификационной архитектурой. Причем не отдельные башни, а нечто комплексное, фактически целую крепость. Как правило, все горные села Грузии имели те или иные укрепления, но самые крупные строились на пограничных участках. В данном случае поселок находится на границе с Чечней.

Шатили - самое выразительное и самое знаменитое село в Хевсурети. Сюда ведет дорога и сюда многие приезжают на выходные.




В прошлом у жителей была профессия - война с чеченцами. Вокруг поселка время от времени происходили мелкие столкновения и крупные войны, все было серьезно. В 1813 году в ущелье вступила российская армия. После сражение у Гудо и второго сражения - уже у самого Шатиля, поселок был взят генералом Симановичем и сожжен вместе с еще несколькими деревнями. В 1843 году произошло самое известное сражение за Шатиль: чеченская армия Ахверды-Магома (военачальник имама Шамиля) напала на село, но потеряла и командира и еще 100 чеченцев. Хевсуры потеряли 2-х человек.

В начале XX-го века Шатили оказался отрезан от мира. Кистинцы были врагами, пшавы тоже, а кроме того шатильцы поссорились с жителами Барисахо и им стало опасно появляться во Внутренней Хевсурети. С 1914 по 1923 год сюда из внешнего мира не приходил вообще никто, и только пролетарская журналистка Зинаида Рихтер нарушила эту изоляцию.

К концу 20-х годов все успокоилось и наладилось, а в 50-е годы хевсуров частично переселили на равнины. С той поры Шатили почти необитаем, люди непосредственно в каменных домах не живут, тем более что инфраструктуры там почти никакой нет. Недавно для жителей был построен Новый Шатили, чуть выше и южнее старого.

В будние дни тут безлюдно и тихо, так что разумнее приезжать сюда в выходные и в праздники. Храмов нет, ресторанов и магазинов тоже.

По самому Шатили можно безпрепятственно и безбилетно перемещаться, заходить в башни и даже ночевать при желании.







От Шатили можно уйти дальше вниз по Аргуну и дойти до крепости Муцо, только надо понимать, что это уже приграничная зона и может материализоваться полиция для проверки документов. Просто посмотрят паспорт и все. Нас, правда, никто не останавливал, и паспорта не проверяли.

Муцо - заброшенное село в ущелье реки Ардоти. Когда и зачем люди ушли из него - неизвестно. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как «мертвый город». Его называют то селом, то крепостью, то городом. Муцо немного скромнее размерами, чем Шатили, зато здесь почти нет туристов и вообще людей.



Дорога от Шатили до Муцо - нормальная грунтовка на все 10 -12 километров своей протяжённости.

После слияния Аргуна с речкой Андаки, которая впадает в него с востока, дорога разделится надвое. Первая, построенная грузинами для соседей-чеченцев во времена Ичкерии, поведёт дальше в Аргунское ущелье. Сейчас она перекрыта экологичным деревянным шлагбаумом с надписью «Don't cross». За шлагбаумом – уже Чечня.

Вторая дорога поведёт туда, куда нам, собственно, и надо - в Муцо и дальше вдоль Андаки. По пути изредка будут встречаться пастушеские домики, сараи, хлевы и прочие сельскохозяйственные постройки. Постоянного жилья от Шатили до Муцо нет, да и сам Муцо стоит заброшенным уже восемьдесят лет.

Муцо находится на правом берегу Ардотис-цхали, на высоте 1579 м. Подойдя к нему ближе, видишь три башни, вокруг которых группируются три комплекса укреплений, принадлежавшие трем родам: Дайаури, Чолокашвили и Торгва. Каждый из этих родов имел особое родовое святилище— «хати», остатки которых сохранились до сих пор. Чтобы подняться в Муцо, надо, свернув с главной тропы, идущей вдоль потока, карабкаться круто в гору вверх по течению небольшого горного ручья. Не доходя городка, на склоне горы находятся три каменных строения, напоминающих склепы Анатори. В них также сохраняются трупы. частью примыкает к острому и высокому хребту.

Замок Муцо (точнее - комплекс боевых и жилых башен со склепами) – главная достопримечательность - стоит на высоких, поросших мхами острых скалах над ущельем реки Андаки. В одну сторону оттуда прекрасно просматривается дорога к Аргунскому ущелью, в другую - на хевсурское село Ардоти. Место, как и стоит ожидать, сказочно красивое, суровое, чистое и в отличие от той же Сванетии (о ней в следующей части) совершенно не затоптанное туристами. Когда нет снега, забраться на скалы Муцо по тропкам может любой здоровый и осторожный человек. Я поднимался с большим трудом. Часто останавливался на отдых. И дело тут не в моем весе, а в том, что дорога наверх была сложной, труднодоступной, либо вообще не было дорог.




И Шатили, и Муцо мне понравились. Но не менее интересна и сама дорога к этим местам. Встречаются красивые пейзажи, достойные для кистей художника или камеры для режиссера фильмов.

Этим летом я снова посетил Армению. И Грузию.

На этот раз у нас был экстремальный тур, поездки по труднодоступным и малоизвестным местам. Это Давид-Гареджа, Шатили, Муцо, Местия и другие точки. А также – небольшой отдых у моря (Батуми, Сарпи, Кобулети, Уреки). Ночевали в палатках и в машине. И, ничего, нам понравилось.

Отдельное спасибо Агарону Авагяну (с ним я по Армении и Грузии путешествую уже в четвертый раз; советую и вам обратиться к нему – не пожалеете!).

Начнем пост с Еревана… О самом городе я писал неоднократно. Все основные достопримечательности описал. Ищите в моем Дневнике. Больше добавить нечего. Он все такой же прекрасный, как и год назад. Из нового, что в Ереване я увидел, - это Пантеон парка имени Комитаса — кладбище, служащее для захоронения видных деятелей армянской науки и культуры. Находится в парке имени Комитаса в районе Шенгавит. Так получилось, что это место я впервые увидел только в этом году.

Пантеон возник в 1930-е годы, когда на месте старого кладбища «Мгер» разбили парк, которому вскоре было присвоено имя похороненного там знаменитого композитора Комитаса. В 1969 году появилась кладбищенская ограда, а в 2005 году была произведена общая реконструкция Пантеона.

Здесь похоронены известные армянские личности, политики, писатели, режиссеры, актеры, спортсмены. Больше всего я хотел найти могилы Фрунзика Мкртчяна и Сергея Параджанова. Нашел. А их и искать не надо. Они прямо у входа в Пантеон. Ну, не совсем у входа, но рядом.

Фрунзе (Фрунзик, Мгер) Мушегович Мкртчян — легендарный армянский, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1978).




Родился в 1930 году в Ленинакане (ныне — Гюмри), в многодетной семье беженцев от Геноцида армян — рабочих текстильного комбината.

Советскому и российскому зрителю известен по многочисленным фильмам, среди которых «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» ( Джабраил, дядя Нины) и «Мимино» (Рубик Хачикян (Рубен Вартанович Хачикян), шофёр).

Скончался 29 декабря 1993 года в своей квартире в Ереване. На похороны пришли тысячи людей, траурная колонна с телом Мкртчяна прошла по центральной улице города. Похоронен в пантеоне парка имени Комитаса в Ереване.



Сергей Параджанов… За гражданскую позицию его называли «армянином, родившимся в Грузии и сидевшем в русской тюрьме за украинский национализм».




Его жизнь и судьба сами по себе достойны быть представленными на экране. Даже если отбросить все небылицы, которые он сам с удовольствием рассказывал о себе самом, документально подтверждённых фактов его биографии хватило бы на десять самых удивительных жизней. Параджанов был человеком не от мира сего. Его бурную творческую натуру можно сравнить только с харизмой Сальвадора Дали — оба они были прирожденными шоуменами, к-ые преобразовали не только искусство, но, в первую очередь, мир вокруг себя. Эпатаж и провокация были не только художественными приёмами Параджанова, но и его жизненными принципами. Фильмы Параджанова до сих пор не попадают под какие-либо определения или «измы». Скопировать его кино практически невозможно: оно не просто сверхоригинально, но во многом выходит за рамки того, что мы привыкли называть «кинематографом». В моем Дневнике есть отдельный пост о Сергее Параджанове – ищите (в разделе "Грузия").



Сергей Параджанов умер в 1990 году в столице Армении Ереване, в самый пик лета – 17 июля.


Осмотрев Пантеон, мы пошли в Парк Ахтанак. Это парк, призванный увековечить память Великой Победы во Второй мировой войне. Он же Парк Победы.



Парк Ахтанак расположен на Норкской возвышенности и стал не только местом празднования Дня Победы, но и местом отдыха горожан и приезжих.

Центральный памятник, посвященный войне это «Мать Армения». Пьедестал, на котором установлена статуя, был выполнен по проекту архитектора Р. Исраеляна, имеет высоту, равную 32 метра, выполнен из гранита и украшен резьбой по камню с использованием мотивов национального орнамента. Первоначально на нем был установлен памятник И.В. Сталину, который в 1962 году демонтировали. На его месте в 1967 году была установлена статуя «Мать-Армения» работы А. Арутюняна, символизирующая могущество и величие Родины и представляющая собой образ матери в строгой одежде, которая вкладывает меч в ножны, у ее ног лежит щит. Высота фигуры составляет 22 метра, она возвышается над центром города. Скульптура выполнена из чеканной меди. В основании монумента размещен музей, посвященный героям II Мировой и Карабахской войн, рядом установлены образцы вооружения, применявшегося во время боевых действий.

В Парке Победы можно пройтись по прогулочным аллеям, прогуляться у живописного пруда небольшого размера, покататься на лодке, посидеть в кафе. А для детей есть много различных аттракционов.

Здесь можно покататься на колесе обозрения и взглянуть на Ереван с высоты птичьего полета. Также для обзора Еревана есть хорошая смотровая площадка (напротив музея). Если повезет с погодой – отличное фото на фоне Еревана и горы Арарат Вам обеспечены!

На второй день небольшого отдыха в Татарстане, ранним утром мы отправились в Раифу. Там находится Раифский монастырь – один из самых крупных действующих мужских монастырей Казанской епархии Русской Православной церкви. Раифский монастырь является памятником русской культовой архитектуры XVII - XIX веков. Расположен на территории Волжско-Камского заповедника в 27 км к северу-западу от Казани.



Из истории нам известно, что Раифский монастырь был основан отшельником Филаретом, известным тем, что после смерти родителей он раздал все свое имущество и отправился странствовать по городам Поволжья. В 1613 году он пришел в Казань и жил в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля, а затем перебрался на берег Сумского озера в Раифу, где построил себе келью. Это было удивительно красивое место, окруженное заповедным лесом.

Постепенно в округе разнесли слух, что на берегу озера в хижине-келье живет святой человек и после этого вокруг Филарета собралось много православных христиан. Вскоре была построена часовня, в которую привезли копию иконы Грузинской Божьей матери, списанной с оригинала Красногорского монастыря близ села Холмогоры. В 1659 году Филарет умер, а через два года в 1761 году с благословения митрополита Казанского Лаврентия был основан мужской монастырь, который в то время был построен из дерева.

Сильный пожар в 1689 году уничтожил все строения и первыми каменными постройками стали зубчатые стены и башни, которые образовали монастырский кремль, сохранившийся до настоящего времени.

Перед революцией в монастыре было 80 монахов. Когда в 1918 году обитель была официально закрыта, в обители несколько лет проходили богослужения. В 1930 году ее последние иеромонахи Сергий, Антоний и Варлаам, Иов и Иосиф, послушник Петр Тупицын и миряне Василий Гаврилов и Степан Абрамов были расстреляны по обвинению в контрреволюционной деятельности.
В 1930-е годы на территории монастыря содержали политзаключенных, позже – малолетних преступников, а в храмах находились ремонтные мастерские.

Раифский монастырь был возвращен русской Православной церкви в 1991 году. Тогда он представлял печальное зрелище – разрушенные стены и кровля, купола без крестов и обезглавленная колокольня.

Первым, кто откликнулся на решение восстановить монастырь, был Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, внесший средства на сооружение пяти крестов для Троицкого собора.

14 августа 1991 года из Казани была возвращена икона Грузинской Божьей Матери и состоялась первая служба.

В течение 90-х годов прошлого столетия проходило восстановление монастыря. В настоящее время туристы и паломники любуются храмами и Раифским озером, восхищаются яркими цветами, радующими глаз до поздней осени. Здесь также много скульптур, выполненных послушниками и профессиональными скульпторами Владимиром Савельевым, Станиславом Горбуновым и Алексеем Клюкиным.










Осмотрев Раифу, мы отправились на Свияжск. Свияжск – это остров, расположенный в Зеленодольском районе Республики Татарстан, в том месте, где река Свияга впадает в Волгу. Здесь в 1551 году Иван Грозный основал град Свияжск, служивший форпостом при взятии Казани. Остров славится своими историко-архитектурными памятниками XVI - XIX веков.





Из истории Свияжска мы узнаем, что Иван Грозный со своим войском несколько раз пытался взять Казань и положить конец ханскому правлению, но для длительной осады необходимо было иметь форпост рядом с городом.

В 1550 году, возвращаясь из очередного неудачного похода на Казань, Иван Грозный остановился около высокого холма, который с одной стороны омывала река Свияга, а с другой стороны – река Щука. Это место, окруженное болотами, показалось царю подходящим для основания крепости.

Для ее строительства из Углича были доставлены на плотах по Волге готовые пронумерованные детали. 75 тысяч рабочих трудились над сооружением деревянных стен и 18-ти башен, и через 4 недели в мае 1551 года крепость была построена.
До наших дней сохранилась деревянная Троицкая церковь, которая была срублена в Угличе вместе с крепостными стенами и возведена за один день, это единственное сохранившееся деревянное строение того времени на острове.

По своей площади возведенный кремль был больше, чем обороняемая территория кремлей Новгорода, Пскова и даже Москвы. Первоначально крепость назвали Иван-градом, но это название не прижилось, и остановились на имени Свияжск.

Кроме Троицкой церкви к самым ранним постройкам относится церковь Константина и Елены, построенная в 1551 году, первоначально она была деревянной, а в конце XVII века перестроена в каменную.

В годы Советской власти в Свияжске произошло немало трагических событий. В этот период пострадало большинство храмов острова, а многие служители церкви и «прислужники буржуазии» были расстреляны.

С 1928 года в Успенском монастыре Свияжска размещалась детская трудовая коммуна, ставшая в 1936 году исправительной колонией, а с 1953 по 1994 год на территории Успенского монастыря находилась психиатрическая больница.
Строительство Куйбышевского водохранилища привело к тому, что город оказался на острове.

В начале XXI века началось возрождение острова. В 2008 году была построена дамба, соединившая Свияжск с левым берегом реки Свияга. С 2010 года в соответствии с программой «Возрождение», проводилась реставрация исторических памятников и строительство новых объектов культуры, обновление инфраструктуры и жилого фонда жителей острова.

В мае 2011 года дамба была рассечена каналом, через который построен мост, и Свияжск снова стал островом.













В общем, всем советую посетить Раифу, Свияжск и Болгар. Ну и, конечно же, Казань. Интересные места. Не пожалеете!

В выходные июня-месяца мы решили съездить в Казань, но не ради столицы Татарстана; в этом городе мы не впервые. А ради Болгара, Раифы и Свияжска. Все на все – два дня. Суббота и воскресенье. Отдельное спасибо Венере М. за встречу и совместную прогулку по этим местам на ее машине.

Казань:



Итак, первая остановка в нашем маршруте (не считая Казани) – это город Болгары; он расположен на левом берегу Волги, в 30 км ниже впадения Камы в Волгу, в 140 км южнее города Казани – столицы республики.

Название «Болгар» (ударение на первый слог) или «Булгар» (ударение на последний слог) связано с этнонимом древних волжских болгар. По одной из версий болгары - транскрипция русского слова «волгари» (жители Волги).

Болгар:





Из истории города Болгары мы узнаем, что Болгар упоминается в письменных источниках с 922 года.

Хан Болгара Альмас (Альмуш у Ибн-Фадлана) объединяет племена болгар, говорящих на тюркских языках. В Болгар прибывает посольство из Багдадского халифата, и волжские болгары добровольно принимают ислам. Болгар (Булгар) в Х веке становится столицей Волжско-Камской Болгарии.

Благодаря удобному географическому положению город превращается в международный центр торговли. В пригород Болгара Ага-Базар приезжают купцы из Руси и Средней Азии, Ирана, а также Византии и Китая. В центре города были построены Ханский дворец и Соборная мечеть. Здесь творили выдающийся поэт Кул Гали, ученый-историк Якуб ибн-Нугман, философ Хамид аль-Булгари. Город Болгар являлся политическим, экономическим и культурным центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались ремесла.

Монгольское нашествие прервало мирное развитие болгарского народа. В русской летописи о событиях 1236 года написано: «…и город их пожгоша огнем и всю землю плениша». Город Болгар быстро оправился от разрушения и достиг своего второго расцвета во второй половине XIII - первой половине XIV вв. В восточных писаниях город называют «Золотым троном», а в русских летописях - Великим Болгаром. В XIV веке город был окружен земляным валом и мощными дубовыми стенами. В городе проживало более 50 тысяч человек, и он стал одним из крупнейших городов Европы.

В 1361 году хан Золотой Орды - Тимур разгромил и сжег Болгар. В 1431 году город разрушили войска московского князя Василия II (впоследствии Темного), так как волжские болгары стали играть определенную роль в княжеских междоусобицах на Руси. С XVI века территория Болгар входит в состав Русского государства. В 1722 году Петр I посетил Болгар и издал указ об охране его памятников. В 1732 году на территории старого городища возводится монастырь, монахи которого, проповедовали христианство и не позволили разрушить исторические памятники. С 1922 года город Болгар получил статус историко-архитектурного заповедника, а с 1969 года этот статус имеет вся территория Болгарского городища.

С 1926 по 1935 город носил название Спасск-Татарский, с 1935 года — Куйбышев (ниже по течению Волги находился другой Куйбышев - областной центр, в настоящее время — город Самара). С 1991 года город получил имя Болгары.

Болгары - это национальная святыня, историческая родина поволжских татар, тесно связанная с принятием ими ислама, известная в мусульманском мире как «Северная Мекка» - место паломничества верующих. В начале июня Болгар становится центром паломничества мусульман, поскольку в это время отмечается очередная годовщина принятия ислама татарами.

Здесь расположены архитектурные памятники XIII - XIV веков, такие как Соборная мечеть, мавзолеи Восточный («Церковь Св. Николая»), и Северный («Монастырский погреб»), Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Красная и Греческая палаты, Ханская баня и многочисленные археологические объекты.




















Мне Болгар понравился. Очень интересное место. Всем советую посетить это место. И вы не пожалеете.

Окончание следует…

Сентэндре — один из красивых городов в Венгрии, расположенный на расстоянии 20 километров на северо-запад от столицы - Будапешта. Это место издревле было облюбовано художниками и скульпторами, которые оставили в наследство своей родине великое множество прекрасных шедевров, выставленных на обозрение в музеях и художественных галереях Сентэндре. Город по праву считается Меккой музеев в стране. Неповторимые красоты местности, чудная архитектура и гостеприимные жители делают Сентэндре популярным туристическим центром. Население города составляет около 25000 человек.



Биография города уходит корнями в XI столетие, хотя есть исторические доказательства того, что еще в I веке тут находился древнеримский лагерь на базе крепости Ульзиция-Кастра. Имя городу дал первый Король Венгрии Иштван I: Szentendre — «Святой Андрей» (лат. — Sanctus Andreas). Произошло это по некоторым сведениям в 1009 году. Турецкое нашествие фактически сравняло город с землей, превратив его в пепелище. Поэтому прибывшим в эти места в XIV столетии сербским беженцам пришлось заново отстраивать Сентэндре. Со временем к ним присоединились греки, румыны, венгры и немцы. Город развивался активно, жилые здания межевали с храмами и церквями, среди которых половина была православной направленности. В связи с тем, что среди беженцев была масса талантливых художников, а также опытных ремесленников и предприимчивых купцов, Сентэндре быстро превратился в культурный процветающий город. К сожалению, частые наводнения и эпидемии чумы нарушили местную идиллию. Новый расцвет приходится на 1900-е годы, когда в город перебралось множество художников из близлежащих поселений, что превратило его в центр искусства страны. С тех пор Сентэндре по праву стали называть городом художников. Безусловно, сейчас концентрация служителей искусства намного ниже, ибо многие из них переселились в Будапешт и открыли столичные мастерские, однако город по-прежнему гордо несет свое культурное звание и изобилует множеством художественных галерей и музеев. Причем их количество так высоко, что Сентэндре получил негласный статус венгерской Мекки музеев.





Достопримечательности Сентендре… Этнографический музей под открытым небом - самый большой (46 га) музей под открытым небом в Венгрии. Здесь собраны реконструированные крестьянские дома со всей страны и представлена народная архитектура отдельных краев, а также быт жителей деревень.

Музей сербского православного искусства - здесь хранятся иконы и различная драгоценная церковная утварь.

Музей марципана - демонстрирует экспозицию сладостей, приготовленных из марципана. При музее есть магазинчик, в котором можно купить марципаны и изделия из них.

Кондитерский музей Добоша - музей венгерского кондитера Йожефа Добоша. В 1885 году для Венгерской национальной выставки он придумал свой шедевр - торт, который не портится как минимум 10 дней. При том уровне развития холодильной техники это было очень важно. Свой рецепт Добош опубликовал в 1906 году, и в современной Венгрии торт Добош готовят в соответствии с его оригинальным рецептом. В Музее можно отведать настоящий добошский торт.

Музей вина - здесь есть возможность не только увидеть, как производятся знаменитые венгерские вина, но и продегустировать их, и даже купить парочку понравившихся бутылочек.

Музей общественного транспорта - музей, посвященный истории общественного транспорта городов Венгрии. Расположен в реконструированном старом депо пригородной железной дороги HÉV. В пяти залах и на открытой площадке музея размещены примерно 60 исторических транспортных средств, а также коллекции билетов, масштабных моделей и т.п.

Музей керамики Маргит Ковач - здесь можно ознакомиться с работами его основательницы, мастера керамики Маргит Ковач.

Также стоит посетить церковь Благовещения, церковь Богоявления, храм Преображения и Белградский собор, и храм Святых Петра и Павла.












И последнее… Из Будапешта в Сентендре каждые 20 минут отправляются пригородные электрички HÉV от станции на площади Баттяни. Автобусное сообщение между Будапештом и Сентендре организовано от автовокзала у моста Арпада. Время в пути составляет приблизительно 30 мин. Я предпочел электричку. Очень удобно.

Продолжаем знакомиться с Венгрией. На сегодня - крепость города Вышеград. Ее могучие стены сегодня лишь отдаленно напоминают о былом величии. Что же касается обитателей древнего замка, то о них помнят лишь краеведческие музеи да редкие любители истории. Здесь побывал король Анжу Карой Роберт, который укрывался в цитадели, дабы избежать покушения. Другой обитатель замка был менее знатен, но слава о нем гремела по всей Европе – знаменитый граф Дракула.



Севернее Будапешта, где Дунай меняет направление течения, над его живописной излучиной в XIII веке была возведена Вышеградская крепость. Вышеградскую фортецию, как и многие другие замки Венгрии, построили после татарского нашествия, из которого венгерские короли извлекли определенные уроки. Но Вышеград вырос не на пустом месте. Еще в древние времена у подножия горного массива находились фортификационные сооружения, построенные еще римлянами.




Вышеград стоял на границе славянских земель и западных территорий. И неудивительно, что город-крепость претерпел множество потрясений. Героические осады, пленение мятежниками короля Соломона в башне, которая с тех пор носит его имя, похищение венгерской короны из сокровищницы - все это история Вышеградской цитадели.

В XIV веке первый король династии Анжу Карой Роберт перенес из Буды в Вышеград столицу страны. Король очень боялся покушения на свою жизнь. И не напрасно. Его кавалерия в лучших традициях угнетателей народа вытоптала виноградники вокруг Буды, чем вызвала недовольство не только простых людей, но и венгерского дворянства. Возможно, у возмущения были и другие причины, но виноградники стали самой очевидной из них. Карой Роберт решил, что вдали от Буды, где набезобразничали его конники, под защитой неприступных стен Вышеграда, он будет в безопасности. Но просчитался. Покушение на него все-таки состоялось именно в Вышеграде. Причем поднял руку на его королевское величество собственный кравчий. А по другой версии - сокольничий. Впрочем, к счастью для короля, все обошлось благополучно. Злоумышленник был как-то неловок, ему не удалось зарубить короля.

У подножия горы, на которой стоит Вышеградская крепость, почти на самом берегу Дуная, лежат руины одного из самых знаменитых памятников эпохи Возрождения. Это мраморный дворец короля Матьяша Корвина.

Король Матьяш заключил в Вышеградской крепости весьма знаменитого злодея того времени - Влада Цепеша, которого называли также князь Дракула. Известный кровопийца провел здесь в заточении двенадцать лет. Матьяшу донесли, что Влад Цепеш - заговорщик, метящий на венгерский трон. Неизвестно, сколько в этом доносе было правды, возможно, его авторам просто надоело терпеть зверства этого душегуба, прозванного «колосажателем». Но Матьяш предпочел доносу поверить и Дракулу арестовать. Пребывание Дракулы в Вышеграде обросло множеством легенд. Мрачные подвалы, роман с дочерью Матьяша, подземные ходы… На самом деле все было не совсем так. Дракула был женат на сестре, или, по другой версии - кузине короля Матьяша, а содержался вовсе не в ужасном застенке. Вышеград в те времена заслужил имя «второй Альгамбры», это был прекрасный замок со всеми возможными удобствами и развлечениями. А Дракула вместе с женой обитал в башне Соломона, в которой обычно жили знатные пленники.

За полвека до Цепеша здесь был в заключении будущий император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский. И эта башня ему так понравилась, что, вознесшись на вершины власти, он велел ее еще больше благоустроить и поселился в ней же…










Продолжение следует…

Город Эстергом по праву может считаться колыбелью венгерской государственности, трудно переоценить то значение, которые прекрасный древний город сыграл в истории страны. Сегодня Эстергом бережно сохранил для нас наглядные картины своей непростой, но долгой и славной истории.



Эстергом город, который находится на севере Венгрии всего в 38 километрах от Будапешта, на южном берегу Дуная, рядом со словацкой границей. Границы государств пролегают здесь настолько близко (по излучине реки), что Эстергом соединен мостом через Дунай с соседним словацким городом — побратимом Штурово.



Добраться до Эстергома довольно просто из Будапешта. Между городами существует регулярное автобусное и железнодорожное сообщение, время в пути около полутора часов. Я добирался на поезде.

Поселения на этом месте были уже давно, сначала тут обитали кельты, потом римляне, которые называли этот город Стригониум. Позднее на этих землях жили германцы, город назывался тогда Гран, и в дальнейшем славяне. Собственно, от славянского названия города – Острихом впоследствии город получил свое нынешнее название Эстергом.

В 896 году сюда пришли венгры и избрали Эстергом своим стольным городом. Город развивался и на протяжении последующих трех веков являлся главным экономическим и религиозными центром Венгрии.

В 976 году тут родился будущий венгерский король Иштван Святой, в 1001 году тут же и коронованный. При правлении Иштвана Святого было образовано епископство Эстергомское, архиепископ которого обладал титулом верховного священника Венгрии.
В 13-14 веках Эстергом подвергался нескольким нашествиям (монгольское нашествие в 1241 году, армия короля Чехии Вацлава III в 1304 году), но быстро восстанавливался и еще до середины 16 века оставался центром венгерской культуры и просвещения.
Настоящий ущерб городу принесли турки, завоевавшие его в 16 веке и владевшие им на протяжении более чем ста лет. Они уничтожили большинство зданий в городе, среди которых были старый кафедральный собор и Королевский дворец. Резиденция эстергомского архиепископа была перенесена на противоположный берег Дуная, и христианство было восстановлено в Эстергоме только через полтора века.

После освобождения города от турок, его начали заново восстанавливать. В 1822 году началось строительство здания собора, который сейчас является главной достопримечательностью города. В 1895 году был построен знаменитый мост Марии Валерии, соединяющий Эстергом со Словакией.

Вторая мировая война нанесла ущерб городу, в том числе германскими войсками был взорван мост, в последствии его удалось восстановить только спустя 60 лет.

Конечно, главной достопримечательностью Эстергома является Базилика святого Адальберта.








Если вы приезжаете в город на теплоходе по Дунаю, то Базилику вы заметите издалека. Храм потрясает своими размерами: длина – 118 метров, ширина – 40 метров, а высота купола 71,5 метров. Строительство Храма началось в 1822 году, в настоящее время мы видим уже третий храм, который был построен на этом холме. Первый был построен во времена короля Иштвана Святого, второй храм стоял с 14 по 16 века пока его не разрушили турки.

В 1856 году храм был освящен в честь святого Адальберта Пражского и Вознесения Девы Марии.

Уникальной ценностью храма является самый большой в мире алтарный образ, написанный на цельном куске холста. В подземном этаже находится скрипта, в которой похоронены многие выдающиеся деятели венгерской истории. Сокровищница храма наполнена старинными облачениями и различной церковной утварью.




Под куполом есть смотровая площадка, обязательно советую подняться и насладиться потрясающим видом на город и мост Марии Валерии, соединяющий Эстергом со Словакией (город Штурово). Мост был сооружен в 1895 году по проекту архитектора Яноша Фекетехази. Свое название получил в честь дочери императора Австро-Венгрии Франца Иосифа – эрцгерцогини Марии Валерии. Длина моста – 500 метров. Мост дважды разрушали: в 1920 году и в конце Второй Мировой войны. Мост был восстановлен спустя 60 лет, в 2001 году.

Не менее интересна Площадь Сечени – главная площадь старого города, окружена красивыми зданиями в стиле рококо и барокко, построенными в 18-19 веках. В 2006 году площадь была реконструирована.












Продолжение следует…

Город Эстергом по праву может считаться колыбелью венгерской государственности, трудно переоценить то значение, которые прекрасный древний город сыграл в истории страны. Сегодня Эстергом бережно сохранил для нас наглядные картины своей непростой, но долгой и славной истории.

Начнем с Секешфехервара… Город расположен примерно в 65 километрах к юго-западу от Будапешта. До него удобно добираться на поезде. Ехать около 45 минут. Где-то так.



Секешфехервар называли городом королей. Он лежит у истоков венгерской государственности. Это один из древнейших городов страны. Здесь короновали и хоронили королей, хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные архивы и присягали на верность властителям…






В 970 году посреди непроходимых болот венгерский князь Геза заложил город, которому предстояло сыграть большую роль в истории Венгрии. Город он назвал латинским именем Альба Региа, что значит «королевский белый город». Тридцать лет спустя сын принца Гезы Иштван, первый король Венгрии, впоследствии канонизированный, начал великое дело создания королевства. Именно Святой Иштван определил, какое значение уже существующий город должен приобрести в новом государстве. В те времена почти все будущие города Венгрии, за исключением, быть может, Эстергома, были небольшими селениями. А Альба Региа, или Секешфехервар, как его стали называть по-венгерски, был уже крупным населенным пунктом. Святой Иштван избрал Секешфехервар местом своей резиденции, и таким образом город стал первой столицей королевства.

Дворец короля Иштвана, видимо, стоял на рыночной площади, а неподалеку от него в помещениях, пристроенных к древнему, давно уже не существующему собору, располагались национальные архивы и королевская сокровищница. Позднее здесь же хранилась коронационная мантия и корона Святого Иштвана, возложенная на голову первого короля Венгрии папой Сильвестром. Коронации и королевские бракосочетания, а также похороны королей - все это проходило в Секешфехерваре. В XIV веке было установлено: для того чтобы король мог считаться законным правителем страны, должны быть соблюдены три условия. Первое: на его голову должна быть возложена корона святого Иштвана. Второе: корону должен возлагать епископ Эстрегомский. И третье: коронация непременно должна проходить в Секешфехерваре. При несоблюдении любого из этих условий законность королевской власти могла быть оспорена.

В городе состоялось весьма важное событие для жизни государства - здесь впервые собрался венгерский парламент. Надо сказать, что венгерский парламент - первый в Европе, он возник еще в Средние века.

Альба Региа прославился не только роскошными коронациями, королевскими свадьбами и похоронами. Город был также свидетелем многих международных событий. Здесь проходили переговоры венгерского короля Сигизмунда с польским королем Владиславом. Здесь Сигизмунд, который был не только королем Венгрии, но и императором Священной Римской империи, вел переговоры с гуситами из Богемии, которых перед тем несколько раз безуспешно пытался разгромить. Здесь прошло совещание папских легатов и послов многих европейских стран по вопросам решений Базельского собора, пытавшегося провозгласить верховенство церковных соборов над Папой.

На правление короля Матьяша в XV веке приходится бурный рост строительства в Секешфехерваре. Именно тогда была возведена церковь Святой Анны - единственное средневековое здание в городе, сохранившееся по сей день. Церковь Святой Анны была построена на месте древнейшего собора Альба Регии. Со смертью Матьяша долгая и насыщенная история средневекового Секешфехервара подошла к концу. В 1490 г. Максимилиан Габсбург, претендент на венгерский престол, захватил город. А в 1543 г. Секешфехервар пал под натиском оттоманских войск под предводительством султана Сулеймана Великолепного. Древние церкви были обращены в мечети и военные склады. После ста сорока четырех лет турецкого владычества город был отвоеван австрийскими императорскими войсками. Современные хронисты с ужасом описывали печальную картину того, что осталось от некогда процветавшей Альба Регии. Мерзость запустения царила повсюду, хотя австрийцы завоевали город без долгой осады и кровопролитных сражений.

Но когда город стал частью великой Австро-Венгрии, его былое великолепие было частично возвращено. Секешфехервар стал особенно активно развиваться в царствование императрицы Марии-Терезии, длившееся с 1717 по 1780 гг. Были возведены новые церкви и полностью перестроены старые. Вырастали новые жилые дома в стиле барокко, рококо и неоклассицизма. Большая часть исторических зданий сегодняшнего Секешфехервара была построена за какую-то сотню лет между 1740 и 1840 гг. Благодаря осушению болот план города был изменен. Всего за несколько лет были разрушены многовековые стены, защищавшие город в тяжелые времена. Стены больше не были нужны, ведь наступили долгие времена мира. А в грядущих войнах крепости уже не могли служить защитой.

Смотрим мои фотографии...



















Продолжение следует...

Однажды я посетил Венгрию... Практически вся территория страны насыщена историческими, культурными и природными памятниками мирового значения. Венгрия была когда-то восточной границей Римской империи и еще до прихода сюда венгров в среднем течении Дуная жили римляне, германские и славянские племена. Кладоискатели и сегодня разыскивают на берегах Тисы могилу Аттилы, легендарного вождя гуннов, побывавших здесь во времена великого переселения народов. В 896 году с востока в долину Дуная пришли венгерские племена.

Столицу Будапешт относят к числу самых красивых городов мира. Выгодное расположение венгерской столицы при относительно небольших размерах страны позволяет использовать её как удобную отправную точку для знакомства со многими памятниками истории и культуры региона. Вдобавок прекрасно развитая транспортная система и наличие такой удобной водной артерии, как Дунай, дает возможность совместить сразу несколько видов отдыха, осмотрев, например, исторические памятники Буды, а затем отправиться в речной круиз по самым живописным местам долины вплоть до Братиславы и Вены.

Будапешт:








Буквально в паре километров к северу от окраин столицы, на берегу протоки Сентендреи-Дуна, отделяющей одноименный остров от материка, лежит древний городок Сентендре, выросший на месте римской крепости.

Сентендре:





В 20 км к северу от Будапешта, в том самом месте, где Дунай резко меняет направление своего русла, лежит городок Вац. Буквально в паре километров выше по течению Дуная лежит Вишеград.

Вишеград:





Всего в 40 км от венгерской столицы выше по Дунаю, на самой границе со Словакией, лежит важный культурный и религиозный центр страны - город Эстергом - одно из древнейших поселений страны. Недалеко от Эстергома лежат прекрасные минеральные источники и курортный район.

Эстергом:





Также можно посетить город Дьёр (105 км северо-западнее Будапешта) с его красивыми церквями, дворцами и старыми кварталами, увидеть Секешфехервар (70 км юго-западнее Будапешта), в котором короновались все венгерские короли, или отправиться на самый северо-восток столичного региона и увидеть известный своей крепостью, церквями, винами и термальными источниками городок Эгер (108 км северо-восточнее Будапешта), а также отдохнуть в знаменитых пещерных купальнях Мишкольца (40 км северо-восточнее Эгера), славящегося к тому же множеством памятников истории.

Секешфехервар:





А можно отправиться на юго-запад и отдохнуть на берегах знаменитого на весь мир озера Балатон, являющегося важнейшим бальнеологическим регионом Венгрии, посетить симпатичные курортные городки Балатонфюред, Кестхей и Шиофок, увидеть крепость Шюмег и полуостров Тихань с его знаменитым бенедиктинским аббатством (место погребения короля Андраша I).

Национальные парки Тихань, Хортоведь и другие хоть и невелики по размеру, но зато славятся своими прекрасными естественными условиями и богатым животным и растительным миром.


Ну и последнее на сегодня... Чтобы узнать страну получше, нужно знать как можно больше интересных фактов и занимательных историй о том месте, куда собираетесь совершить путешествие. Я постараюсь раскрыть вам некоторые из них.

- Венгры очень дружелюбный народ и, поэтому, когда вы идете по улице, нужно здороваться абсолютно со всеми.

- Уникальный замок Бори построен руками одного человека (он стоит на окраине Секешфекервара). Скульптор и архитектор Бори работал только по выходным и практически все делал сам своими руками. Строительство данного замка для любимой жены Илоны продолжалось около 40 лет.

- Практически каждый человек в детстве играл чудо - кубиком-рубиком. Эту самую популярную головоломку подарил всему миру Эрно Рубик в 1974 году (уроженец Венгрии). Спустя десять лет в Будапеште постоянно проводятся чемпионаты по сборке кубика.

- Именно венгры пополнили мир такими интересными и полезными вещами как шариковая ручка (Ласло Биро), криптоновые лампочки, язык программирования Бейсик.

- Самое большое в Центральной Европе озеро Балатон находится в Венгрии. Балатон происходит от славянского – «болото». Средняя глубина составляет 3 метра, но за счет огромного размера местный народ называет озеро морем.

- Первый в Европе и третий в мире метрополитен курсировал именно в Венгрии в 1986 году. По сегодняшний день на одной из линий можно увидеть старинные составы.

- Самые длинные в мире трамваи ходят в Будапеште - 53,9м.

- Главным блюдом на венгерском столе является свиное мясо. Отзывы туристов о приготовлении этого блюда всегда восторженные. Пол килограмма мяса и сала за неделю съедает почти каждый венгр.

- Одним из самых любимых праздников, которые отмечаются накануне зимы, является праздник «Поминки по свинье», который является одновременно и своеобразным ритуалом – временем заготовки свиного мяса и сала.

- В северной части Венгрии (курорт Мишкольцтапольца) природа создала уникальную пещерную купальню. По количеству термальных вод Венгрия входит в пятерку стран Европы, вот почему нередко можно услышать «Венгрия - горячий ключ Европы». Поэтому, посещая Венгрию, обязательно подарите себе удовольствие посетить старинную купальню Будапешта с термальными водами.

- Секеи - одна из этнических подгрупп, далекие потомки свирепых гуннов, совершавших опустошительные набеги на Римскую империю.

- Один из самых трудных в Европе язык - венгерский, принадлежит к финно-угорской языковой группе.

Посетите Венгрию ради романтического путешествия или семейного отдыха, и поверьте, вам захочется попасть туда опять.

Продолжение следует...

Продолжаем знакомство со Стамбулом. На сегодня - мечеть Ортакей, крепость Едикуле и парк Гюльхане.

Начнем с мечети Ортакей…




У нее другое официальное название это Большая мечеть Меджидие. Расположена в новой части города в районе Ортакей, что рядом с Босфорским мостом. Построена в 1853—1854 годах, имеет два минарета.

Мечеть возведена в стиле османского барокко. Султан Абдул-Меджид I в 1853 году поручил её строительство армянскому архитектору Никогосу Бальяну, который возвел её в кратчайшие сроки. К мечети примыкают два минарета из белых каменных плит, каждый из них имеет отдельный балкон (шерефе). Как и все мечети, построенные в эпоху Абдул-Меджида I, мечеть Ортакей состоит из двух частей: гарема и личных помещений султана «хункяр». Внутренняя часть этой однокупольной мечети украшена розовыми мозаиками. Высокие и широкие окна пропускают солнечный свет и отражают переливающиеся всеми цветами радуги воды Босфора. Молитвенная ниша была выполнена из мрамора и дополнена мозаиками, а мрамор кафедры в свою очередь покрыт порфиром.






Крепость Едикуле («Семибашенный замок») – знаковая достопримечательность Стамбула. Ведь именно тут находятся главные ворота города Константинополя – знаменитые Золотые Ворота Царьграда.



Несмотря на свое громкое название, Золотые ворота – это весьма скромное мраморное строение, выполненное в виде триумфальной арки и имеющее небольшой секрет. А секрет заключается в том, что створки арки, которые блестели как золото, были изготовлены из латуни. Рядом с Золотыми воротами находятся Малые ворота, сохранившиеся до наших времен.

Едикуле была устроена Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя.

В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (как, например, П. А. Толстой и Я. И. Булгаков). Некоторые из них (наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, 1799—1801) чувствовали себя в крепости весьма вольготно, предавались литературному творчеству и состояли в постоянной корреспонденции со своим правительством. В то же время в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император, валашский господарь Константин Брынковяну и молдавский господарь Мирон Барновский.

Внутренний двор крепости оживляли миниатюрная мечеть с фонтаном. В 1830-е годы Едикуле перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу. В 1895 г. Семибашенный замок был объявлен музеем.









Парк Гюльхане — исторический городской парк в районе Эминеню; находится рядом с дворцом Топкапы на прилегающей к нему территории. Южным входом в парк служат одни из самых больших ворот дворца. Это старейший и один из крупнейших парков Стамбула.



В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. В 1839 году на площади в саду перед дворцом был опубликован Гюльханейский акт. Это дало начало проведению реформ Танзимата, которые модернизировали империю: указ декларировал равенство подданных империи в их правах и обязанностях, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности. Текст документа огласил великий визирь Мустафа Решид-паша, ведущий государственный деятель, дипломат и реформатор империи.

В XX веке часть садов была перепланирована в парк по решении муниципалитета и открыта для публики в 1912 году. Раньше в парке находились зоны отдыха, кофейни, игровые площадки, здесь также проводились ярмарки. Позже здесь открыли небольшой зоопарк. В 1926 году в парке Гюльхане была установлена первая статуя Ататюрка в Турции (автор — австрийский скульптор Генрих Криппель).

В последнее время парк претерпел множество изменений: площадки для пикников и зоопарк были убраны, а ярмарки прекращены, что сразу освободило много места. С исчезновением бетонных сооружений парк вновь обрёл свой естественный ландшафт 1950-х годов, благодаря чему стали лучше видны деревья, посаженные ещё в 1800-х годах.






С другой стороны парка – рядом – набережная моря, по которой приятно гулять вечерами.

Продолжаем знакомиться со Стамбулом.

Начнем с площади Беязит…




Эта площадь — суетливый и шумный центр Старого города: здесь чад и грохот, здесь конечная остановка половины городских автобусов и маршруток, здесь сразу линяет туристический лоск, и слышно, как бьется подлинное сердце Стамбула. Сердце это — базар: самый большой в мире рынок расположен сразу за площадью. Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне проспекта, — все, что осталось от древнего форума Феодосия. А на высокой террасе над улицей стоит внушительная мечеть, построенная в 1506 году султаном Баязидом II и названная в его честь мечетью Беязит. Она стала второй крупной мечетью, появившейся в Константинополе после его завоевания в 1453 году. Первой была мечеть Фатих (1470 год), однако она сильно пострадала во время землетрясения 1509 года. Самое красивое в мечети Беязида — мраморный двор с колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети — 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии.

Об архитекторе, построившем мечеть Баязида, известно немногое. Он построил караван-сарай в Бурсе. Однако, по стилю мечети видно влияние ранней османской и западной архитектурной техники. Мечеть Баязида проектировалась как кюллие — большой комплекс, в котором были медресе, начальная школа, публичная кухня (имарет) и хаммам.



Красивые «мавританские» ворота напротив мечети — вход на территорию Стамбульского университета.



Ворота эти — любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом. В такие минуты от Беязита лучше держаться подальше, зато в остальное время в каштановом парке местного кампуса царит такая тишина, что после шумной площади звенит в ушах. В стоявший здесь некогда дворец султаны ссылали надоевших наложниц, и здание получило прозвище «Дворец слез». Оно не сохранилось — как и казармы янычар, находившиеся по соседству. Над парком нависает огромная (85 м) башня Беязит. Эта пожарная каланча, которую построили в 1828 году, до сих пор используется по назначению, а заодно служит маяком: когда ночью разводятся мосты и по заливу Золотой Рог идут большие корабли, лоцманы ориентируются по разноцветным фонарям на ее вершине. Внутрь башни не пускают: ведущая наверх деревянная винтовая лестница из 180 ступеней еле дышит.

Стамбульский университет — ведущее высшее учебное заведение Стамбула и Турции, старейший университет страны. В настоящее время в университете и его филиалах обучается более 60 тысяч студентов и 8 тысяч аспирантов, преподавательский состав насчитывает более 2 тысяч профессоров.

Основан по приказу султана Мехмеда Завоевателя после взятия Константинополя в 1453 году. До XX века являлся высшей мусульманской школой, после провозглашения Турецкой Республики (1923) был реорганизован в 1927 и 1933 годах и стал светским образовательным учреждением.






Фатих — один из самых важных городских кварталов: когда-то Константин Великий построил здесь колоссальную церковь Апостолов, а на ее руинах султан Мехмед Завоеватель возвел сразу после взятия Константинополя огромную мечеть.



С тех пор Фатих остается одним из самых консервативных районов города. Здесь в полной мере ощущается, что этот город в течение столетий был столицей всего исламского мира. В 1776 году квартал был полностью разрушен землетрясением, поэтому в некоторых местах здесь непривычно правильная для Стамбула сетка улиц: Фатих отстраивали заново при помощи французских архитекторов. На краю холма, над бульваром Ататюрка, в небольшом парке стоит памятник Мехмеду Завоевателю.

Мечеть султана Мехмеда Завоевателя, сооруженная в 1470 году, рухнула во время землетрясения и была восстановлена в 1766 году. Имя зодчего неизвестно, но говорят, что сразу после завершения работ несчастному отрубили руки: султан так надеялся, что его здание превзойдет размерами Святую Софию, а купол оказался всего 26 метров в диаметре, на 5-7 метров меньше софийского; пришлось архитектору поплатиться за недостаточный размах — история вполне в духе кровожадного Мехмеда. В результате получилось огромное, но довольно сухое здание. Внутри мечети очень хороша кафедра проповедника (мимбар) из разноцветного мрамора.

При мечети имеется несколько мавзолеев, самый большой из которых — гробница Завоевателя. Рядом — мавзолей Гюльбахар, жены Мехмеда. Городская легенда утверждает, что Гюльбахар — французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в гарем Завоевателя как военная добыча. Она так и не приняла ислам и умерла христианкой. Поэтому, говорят, окна ее мавзолея всегда закрыты ставнями — дабы душа неверной навеки оставалась блуждать в потемках.





В самом конце Золотого Рога, за мостом Халич, у подножия высокого холма, лежит квартал Эйюп, тихий и совершенно деревенский — хоть и находится в двадцати минутах езды от центра города.



Эйюп-султан был одним из первых мусульман, ближайшим другом, сподвижником и личным знаменосцем пророка Мухаммеда. Эйюп погиб во время арабской осады Константинополя в VII веке, а его могилу чудесным образом обнаружил один дервиш вскоре после турецкого завоевания. Гробница Эйюпа и построенная рядом с ней мечеть Эйюп-султана — четвертая по значению святыня ислама после Мекки, Медины и Иерусалима (и единственная, которую может увидеть вблизи любопытный путешественник, если он не мусульманин).

Мечеть Эйюп-султана была чуть ли не первой, построенной турками после взятия Константинополя, но ее, как и другую древнюю мечеть — Фатих, разрушило землетрясение 1766 года. Нынешнее — довольно красивое — здание построено в конце XVIII века.

Покрытое изразцами здание во дворе мечети — гробница Эйюп-султана. Сейчас она открыто для паломников, но так было не всегда. Раньше увидеть святыню можно было только через забранное решеткой с арабской вязью «окно молитвы»: считалось, что молитвы, произнесенные здесь, обязательно исполняются. Теперь, пройдя через арку-металлоискатель, можно посмотреть на гробницу вблизи. Восьмиугольный мавзолей покрыт свинцовой крышей, а саркофаг окружен решеткой из чистого серебра — подарок султана-стихотворца Селима III.








Топхане — это часть бывшего предместья, размещавшегося на полуострове Пера.

Когда-то здесь находился арсенал, в котором турки отливали свои пушки и хранили артиллерийские орудия. Современное монументальное здание Топханы, устроенное с островерхими окнами и башнями, а на крыше — с несколькими куполами, появилось в 1803 г. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские закрыт.

Главной в Топхане была пристань — самый многолюдный причал судов, плававших по Босфору и Мраморному морю.





Чтобы перейти к главной достопримечательности Топханы, сначала расскажем о воде, которая у турок считается даром Аллаха, разрешившего пользоваться ею всем безвозмездно. Благочестивый турок набожно старался, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Вода не может быть чьей-то собственностью, поэтому перед дверью его жилища всегда стоял какой-нибудь сосуд с водой для бродячих собак. А в камнях турок выдалбливал лунки, чтобы в них скапливалась вода для птиц.

Если где-то открывался ключ или ручей шумел в траве, там устраивали фонтаны, чтобы путник мог освежиться в знойное время и совершить омовение. По этой причине в Стамбуле много фонтанов; некоторые из них обложены мрамором, украшены скульптурой в турецком вкусе и надписями из Корана, содержащими в себе поучение о любви к ближнему. Тот, кто устраивал фонтан, никогда не позволял себе вырезать на нем свое имя. Потому что турок никогда не хвастается своими добрыми делами; а его любимой поговоркой является следующая: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя».



В общем, как вы поняли, главная достопримечательность Топханы – это фонтан, и он один из лучших во всем Стамбуле, был устроен в 1732 г. при султане Махмуде I. Фонтан представляет собой четырехугольное здание с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов.

Сегодня я вам расскажу о Военном музее, что в Стамбуле. Он, без сомнения, является интересной достопримечательностью города.



После падения Константинополя и завоевания города султаном Мехмедом II бывшая церковь Святой Ирины была постепенно превращена в склад оружия. Изрядно обветшалое здание в 1726 г. было отреставрировано султаном Ахмедом III, а экспозиция была реорганизована таким образом, чтобы допускать осмотр оружия на ходу, что и послужило фундаментом нынешнего военного музея. К сожалению, музей был разграблен в 1807 г., в момент свержения с трона султана Селима III. А чуть позже, в 1826 году военный музей в Стамбуле вновь потерял часть экспонатов, связанных с янычарами. Сооружение медленно утрачивало свои функции и, в конце концов, превратилось в закрытый для посещения слад вооружений. Но ненадолго! Благодаря невиданной энергии маршала Ахмеда Фетхи Паши были восстановлены отдельные экспонаты музея и в 1846 г. военный музей снова распахнул свои двери. В середине XIX века Султан Абдулаз распорядился передать Археологическому музею Стамбула египетские мумии, фарфоровые изделия, таблички с надписями, саркофаги. После чего военный музей был вновь закрыт. После установления Конституционного режима по личной инициативе маршала Ахмеда Фетхи Паши был сформирован координационный комитет музея, которому удалось восстановить изрядную часть ранее утраченного собрания. Экспозиция была вновь открыта в церкви Святой Ирины под названием «Военный музей эпохи Османской империи». В музее стали проходить концерты военного оркестра Мехтер. В 1950 г. экспонаты военного музея были перемещены в гимнастический зал бывшей Османской имперской военной академии, расположенный недалеко от площади Таксим в Стамбуле, который многократно затем перестраивался и только в 1993 г. военный музей в Стамбуле открылся в современном виде для публики.

Фотографии, к сожалению, в этом посте мало, так как я, когда хожу по музеям и выставкам, редко беру фотоаппарат. В эти минуты я просто хожу по залам, рассматриваю, изучаю, наслаждаюсь, и мне не до фотоаппарата. Тот, кто меня понял, значит, понял.











Коллекция музея содержит яркий исторический артефакт - цепи, которыми византийцы перекрывали устье Золотого Рога, чтобы не пустить суда османский военно-морской флот в 1453 году, во время осады Константинополя. Богатое собрание музея включает в себя 14 мечей султана Сулеймана Великолепного и налобник его лошади. В залах музея можно познакомиться со знаменами мамлюкских и иранских султанов, уникальной коллекцией шлемов, щитов, кинжалов, луков, стрел, огнестрельного оружия, брони для лошадей. На верхнем этаже есть объекты вооружений, которые использовались в Первой мировой войне и сражениях за независимость Турции. Существует раздел памяти Ататюрка, который учился здесь, в военной академии между 1899-1905гг.

В общем, неплохой музей.



Продолжение слеждует...

Египетский базар, иначе - Базар специй, стоит на самом краю торгового квартала, где рынок открывается к Золотому Рогу. На самом деле это не задник, а авансцена рынка. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках со скучающими янычарами.

Древнее (XVII века) здание Египетского базара имеет форму буквы L. Первоначально здесь хозяйничали генуэзские и венецианские купцы - именно в их руках была когда-то торговля индийскими пряностями. А Египетским рынок назвали потому, что караваны со специями в то время шли из Индии через Египет. Некоторые пряности (корица, например) продавались буквально на вес золота.

Сейчас под сводами Египетского базара раскинулось около сотни лавок, и предлагают там отнюдь не только специи, но воздух все равно вибрирует от восхитительных запахов. Главная местная достопримечательность (помимо пряностей) - ресторан Pandeli, один из старейших и лучших в городе.

Угольник Египетского базара охватывает с двух сторон большую площадь Новой мечети, которая по количеству голубей может поспорить с Сан-Марко в Венеции (корм для них продают тут же), а сама Новая мечеть громоздится напротив. Новизна ее относительна - все-таки 1633 год. К ней ведут широкие пологие ступени, которые периодически захлестывает рыночная стихия (а полиция время от времени торговцев оттуда гоняет). Снаружи это строение не особенно интересно, зато внутри стоит обратить внимание на специальную закрытую галерею, устроенную для молитвы султана: решетки, изразцы, ковры, прекрасный вид из окна. По воскресеньям, когда Крытый рынок и Египетский базар закрыты, площадь вокруг мечети превращается в огромное торжище, где рыбные и овощные ряды причудливо перемешаны с лотками торговцев всяким сапожным товаром, а чуть поодаль, за небольшим чайным садом близ мечети, продается всякая живность - от голубя до фикуса.








Новая Мечеть известна как наиболее посещаемая прихожанами мечеть, ибо находится в оживленном районе Стамбула. Вначале, мечеть называлась «Ени Валиде Джами» (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), затем стала называться просто «Ени Джами». Строительство этой мечети продолжалось 66 лет. В 1597 году, жена султана Селима II и мать Мехмеда III венецианка по происхождению Сафийе султан (настоящее имя Бафо), поручила архитектору Давуд Are постройку мечети. Смерть архитектора прервала начатую им работу, затем было прекращено финансирование строительство (1605- 1661 гг.) и, наконец, по приказу матери султана Мехмеда IV, Турхан султан, строительство мечети было завершено архитектором Мустафа Агой (1663 год).
Известно, что в постройке мечети принимали участие архитекторы Далыч Ахмед Чавуш, и Касым Ага.

Центральный купол, диаметром 17,5 м., имеет высоту 36 м. Цветные витражи на окнах и ажурная ручная работа по перламутру - шедевры османского искусства. На всех окнах имеются айаты и суры из Корана.













По другую сторону от Египетского базара, выше по Золотому Рогу, - изящный силуэт мечети Рюстем-паши (1561), одной из красивейших в городе.



И внутри, и снаружи она покрыта изразцами XVI века. Чтобы войти в мечеть, надо подняться по узкой лестнице на галерею. Справа от входа большая редкость - старинный изразец, изображающий Каабу, священный камень в Мекке. А большая часть изразцов покрыта цветочным орнаментом. Особенно хороши ярко-красные островерхие тюльпановые бутоны; в те времена этот сорт так и назывался – «стамбульский тюльпан». Тюльпан в Турции считался священным цветком. А вскоре после постройки этой мечети первые тюльпаны были завезены в Голландию. Через несколько десятков лет на вес золота стали продаваться не пряности, а луковицы тюльпанов.

Сегодня хочу рассказать об одной уникальной достопримечательности Стамбула, которую многие туристы незаслуженно обходят стороной. Это старинная византийская церковь Христа Спасителя в Полях, являвшаяся частью монастыря в Хоре. В путеводителях по Стамбулу вы встретите название «музей Карие», именно так сейчас называется эта достопримечательность.

Уникальность этой церкви в сохранившихся византийских мозаиках и фресках. Они впечатлили меня гораздо больше более раскрученной Святой Софии, в которую вечно стоит очередь туристов, как в 90-е в Мавзолей. Музей находится под охраной ЮНЕСКО.

С 1948 года церковь Христа Спасителя открыта для туристов.








Название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь стояла вне стен императорской столицы, к югу от Золотого Рога. Сохранившееся здание построено тщанием Марии Дука, тёщи императора Алексея Комнина, в 1077-81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы.

Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315-21 гг. Ктитором выступал великий логофет Феодор Метохит. Свои последние годы он провёл в монастыре обычным монахом. Заказанные им мозаики и фрески — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения.

Во время осады Константинополя турками в 1453 году в монастырь была принесена икона Небесной Заступницы города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года.

Тематический парк «Миниатюрк», расположенный на берегу бухты Золотой Рог, - уникальный парк, который впервые был открыт для посетителей 23 апреля 2003 года. Строительство парка стало некой осью широкой деятельности по реконструкции самой бухты. Парк «Миниатюрк» сыграл роль в возрождении близлежащего к бухте района, а затем удачно вписался в культурно-историческую систему этой местности.





Для особого ощущения неповторимой атмосферы парка вход в него был запланирован и устроен со стороны склона. После входа на территорию парка вы попадаете на широкую террасу, с которой весь парк виден вам как на ладони. Кстати, при приобретении билетов обязательно укажите, на каком языке вам предпочтительнее описание достопримечательностей. Всего в парке существует шесть таких языков: арабский, турецкий, немецкий, французский, английский и, да, русский. Для всех макетов в парке создано небольшое звуковое описание, которое можно активировать на нужном вам языке с помощью электронной ленты на поверхности билета.

Парк «Миниатюрк» имеет большую протяженность: только открытые земли с растительными посадками занимают около 40 тысяч квадратных метров, еще 15 тысяч квадратных метров выделено под сами макеты известных сооружений, на крытую часть парка выделено 3,5 тысячи квадратов и еще 2 тысячи – на огромный бассейн.

По идее руководства парка, «Миниатюрк» был разделен на три зоны: бывшие территории Османской империи, Стамбул и Анатолия. Более сотни достопримечательностей парка являют собой огромное культурно-историческое наследие турецких земель, охватывая огромный временной период в 3 тысячи лет. Из всех объектов 45 расположены в Анатолии, еще столько же - в Стамбуле, и 15 – на бывшей территории Османской империи.

Среди выставленных миниатюрных макетов находятся башня Галата, мечеть Сюлеймание, Олимпийский стадион, амфитеатр Аспендоса, алтарь Зевса, дворец Топкапы, крепость Румели, монастырь Сюмела в Трабзоне, храм Артемиды, мост через Босфор, лавовые формации Каппадокии, 34-метровые городские стены Стамбула, мавзолей Галикарнаса, аэропорт Ататюрка в Стамбуле и железнодорожный путь Хеджа.

Кроме всего прочего, в парке имеются кафе и ресторан с прекрасными видами на Золотой Рог, где можно отведать как обычные блюда, так и попробовать деликатесы турецкой кухни. В кафе блюда вам подадут на террасу, где прекрасные виды на панораму всего парка.

Также по всему парку расположены разнообразные магазинчики, где продаются открытки, наклейки, паззлы, книги и прочие вещицы, которые будут напоминать вам о Турции.

Мне парк «Миниатюрк» понравился. Подобные парки есть под Римини, что в Италии (я о нем писал – ищите в моем Дневнике) и в Израиле, а также в других странах мира. Говорят, что и в России будет похожий парк. Что ж, ждем.

Дворец Долмабахче расположен в престижном районе Бешикташ (есть такая футбольная команда «Бешикташ»). Изначально на месте расположения дворца находился сад изобилующий деревьями и цветами в котором летом проводили время члены семьи Султана. Это и послужило названием дворца Долмабахче, что можно дословно перевести как «изабилуюший садами». Долмабахче являлся резиденцией Султанов и действовал как главный административный центр Османской империи с 1856 до 1922 года.





Строительство дворца было начато по приказу Султана Хана Абдульмеджита в 1843 году. Главным архитектором был член семьи Бальян, Гарабет Бальян, а ответственным за строительство дворца был назначен Хаджи Саид Ага.

Дворец был построен в кратчайшее время и уже в 1856 году был официально открыт. Строительство дворца обошлось казне в 35 тонн золота, из которых 14 тонн было использовано непосредственно в элементах украшения дворца. Дворец Долмабахче в отличии от Дворца Топкапи был построен с элементами европейских стилей Барокко, Рококо и Неоклассицизма и стал символом воздействия Европейской культуру на архитектуру Османов. Дворец стал истинным произведением искусства и кроме архитектуры удивляет количеством подарков и украшений, привезенных со всего мира. Самая большая в мире Богемская Хрустальная люстра была подарена Султану королевой Викторией и до сих пор украшает центральный холл дворца. С другой стороны дворец султана не перестал нести черты традиционных Турецких домов и семейной культуры принятой в Османском государстве.




Сегодня Дворец Долмабахче открыт для посещения как музей, но только в сопровождение гида-экскурсовода. Долмабахче прослужил домом для 6 османских правителей, последним из которых был Халиф Абдульмеджит.













С падением Османской империи и образованием Турецкой Республики дворец перестал служить, как резиденция Султанов и был причислен к архитектурным памятникам и наследию Турции. Первый президент Турции, Мустафа Кемаль Ататюрк, использовал дворец Долмабахце, как летнию резиденцию, где и впоследствии были написаны его главные работы. Ататюрк умер 10 ноября 1938 года во Дворце Доламбахче, где получал медицинское лечение. Во дворце можно по сей день увидеть спальню и рабочую комнату Ататюрка. Все часы во дворце указывают на 9:05, время, когда не стало Ататюрка. 10 ноября каждого года в память о великом лидере ровно в 9:05 приспускается флаг страны и по всей Турции проходит минута памяти.






Ататюрк

Продолжение слеждует...

Зимой, когда на улице или снег, или дождь, приятнее всего побродить по музеям и выставкам. Так я и сделал в Стамбуле.

Посетил я Археологический музей Стамбула, он находится недалеко от собора Святой Софии, между парком Гюльхане и дворцом Топкапы и состоит из 3-х музеев — главное здание, Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики (Изразцовый павильон). Мне этот музей понравился, и вам советую посетить.




Стамбульский Археологический музей включает в себя более миллиона экспонатов разных эпох. Наиболее уникальны из них саркофаги, которые относятся к четвертому веку до нашей эры (Сидонский саркофаг со сценами из жизни Александра Македонского, саркофаг Плачущей женщины). Здесь также можно увидеть древнегреческие статуи, артефакты, обнаруженные при раскопках Трои, бюсты Зевса и Александра Македонского, фрагменты храма Афины и многое другое.










Музей был основан в конце XIX века по инициативе видного турецкого живописца и археолога Османа Хамди-бея. Часть экспозиции прежде хранилась в церкви Святой Ирины. Строительство основного здания в стиле классицизма началось в 1881 году по проекту франко-турецкого архитектора Александра Воллори и окончательно завершилось в 1902 году. Открытие музея состоялось 13 июня 1891 года. В 1903 году и 1907 году к нему были добавлены правое и левое крыло, в результате чего здание обрело свой нынешний облик.
Изразцовый павильон был воздвигнут ещё в 1472 году по приказу султана Мехмеда II Завоевателя и является одним из старейших памятников османской архитектуры, сохранившихся в Стамбуле. С 1885 по 1891 год в его помещении располагался Имперский музей, затем с 1953 года внутри него находился музей турецкого и исламского искусства, а в 1981 году изразцовый павильон был присоединен к комплексу археологического музея.

Описать музей невозможно. Невозможно показать и все-все фотографии. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть. Итак, добро пожаловать в Археологический музей!
















Продолжение следует...

Одна из моих самых любимых прогулок по Стамбулу – это прогулка по Босфору... Об этом сегодня и пойдет речь...

...Стамбул - это место большее, чем просто скопление мечетей, медресе и дворцов. Это громадный современный город, предлагающий массу возможностей для отдыха и развлечений. К их числу относится и морская прогулка по Босфору. С борта теплохода вы сможете увидеть панораму элегантных улиц, перед вами проплывут дворцы и мечети, а полуторакилометровый мост над Босфором потрясет даже безнадежных скептиков.





Пролив Босфор, является одним из чудес Стамбула. Туристы, желающие совершить прогулку по Босфору, имеют право выбора. Первый вариант - прогулка по суше, по окраинам Босфора. Второй выбор - на кораблях или лодках. Это дивное путешествие можно осуществить на городских рейсовых кораблях, либо взять напрокат прогулочные лодки у галатского моста, со стороны Халича. Я выбрал городской рейсовый корабль. Он ходит круглогодично. И зимой тоже. Лично я по Босфору плыл три раза.





Босфор не очень широк и не очень длинён. Самое широкое место Босфора - 3,7 км. Самое узкое - 750 м. Кстати, в этом самом узком месте был некогда наведен первый мост через Босфор. Он был плавучий. И построил его персидский царь Дарий, в своем походе на скифов. Это было 2,5 тысячи лет назад. Войска (700 000 человек) Дария, соорудили мост, за очень короткий срок. Так что вспышка восхищения при виде современного Босфорского моста пусть не будет чрезмерной. Длина Босфора (путь от Чёрного до Мраморного Моря) - 30 км. Глубина же колеблется от 27 до 120 метров.

В IV в. до н. э., тысячелетия назад, остроконечный мыс, омываемый водами пролива, получил имя «Босфорус». Название пролива связано с греческой мифологией. Слово «Босфор» означает по-древнегречески «Коровий брод», а в одном из мифов есть рассказ об Ио и Зевсе. Громовержец Зевс, превратил свою возлюбленную Ио, дочь Инаха, в корову, чтобы спасти ее от преследований своей жены Геры. Хитроумная Гера, послала муху на Ио, которая спасаясь, избрала этот известный морской путь. На протяжении столетий, перед отрядами воинов, переплывающими через Босфор, вставали непреодолимые трудности.

Османы знали, что завоевание города возможно лишь с установлением контроля над Босфором. Таким образом, до завоевания города, османы сооружают крепости Хисары, Анатолийскую и Румелийскую. После завоевания Стамбула, османские падишахи начали сооружать замки, виллы, летние резиденции и жить в них. Сначала, сооружения строились в близких к центру города прибрежных частях Босфора, затем, с появлением в XIX веке пароходов, летние резиденции начали строиться на более дальних прибрежьях пролива. В первое время, на прибрежьях Босфора, располагались рыбачьи посёлки. Спустя некоторое время, падишахи, в целях усмирения своих вельмож и дворцовой знати, начали дарить им деревянные дворцы и летние виллы. С установлением республики, строительство зданий нанесло большой урон окружающей среде, проливу, красотам Босфора. Все побережья Босфора, застроенные летними дворцами, виллами, на своих территориях имеют еще «бетонные здания», заполнившие исторические красоты. Но, невзирая на это, Стамбул, с непревзойдёнными красотами Босфора, очаровывает исключительно всех - и местных жителей и туристов.

В истории Босфора, одной из главных дат, считается 1973 год. В этом году мост через Босфор, впервые объединил две части света - Европу и Азию.

Многие, оказавшись на Босфоре, вспоминают стихи Сергея Есенина: «Никогда я не был на Босфоре...». Вот теперь то вы на Босфоре! И это запомнится вам на всю жизнь. Кстати, когда будете проплывать под Босфорским мостом, посмотрите на право - там вы увидите султанский летний дворец Бейлербей. Побывать в Бейлербее непременно надо: он интересен сам по себе, а ещё и тем, что в нём некогда жил наш земляк Айвазовский и оставил здесь несколько своих полотен. Бейлербей стоит почти у самой мостовой опоры.


















Во второй части поста о Стамбуле я писал. что не нашел фотографию Девичьей башни. А все-таки она у меня есть. Это и есть Девичья башня.



А это я (автор всех снимков)... смотрю на один из мостов Босфора


После прогулки поднялся повыше и...


... пришел в ресторан над Босфором - заказать себе обед

На высоком холме, среди хаоса жилых кварталов, гордо возвышается Галатская башня - один из признанных символов Стамбула. Еще бы, ведь смотровая площадка Галатской башни посещается тысячами туристов ежедневно. И вправду, только отсюда открывается великолепный круговой обзор на всю центральную часть громадного турецкого мегаполиса! Лично мне это место нравится, и я ее посетил дважды. И вам советую.



Имеются сведения, что Галатская башня была возведена в Константинополе еще в пятом веке н.э. Уже тогда деревянная конструкция служила маяком для торговых судов, входящих в неспокойные воды пролива Босфор. После взятия города, султан Мехмед Завоеватель милостиво отдает слишком удаленный и непрозрачный для управления район Галата на откуп генуэзцам. Трудолюбивый народ, исправно платя налоги султанам, возводит причалы и верфи, добротные склады и жилые дома, которые окружает крепостная стена и глубокий ров. Считается, что именно в 1348 году была возведена новая Галатская башня, на этот раз из грубоотесанного камня. Ее размеры поражали воображение современников: высота семьдесят метров, толщина стен около четырех метров, а диаметр - шестнадцать с половиной метров. Любопытно, что общий вес сооружения составлял более десяти тысяч тонн.

Высокая каменная конструкция, возведенная на холме Галата, по-прежнему выполняла роль маяка и обеспечивала дозор за прохождением судов по Босфору, Мраморному морю и заливу Золотой Рог. Однако с течением времени высокую Галатскую башню, похоже, облюбовали все, кому ни лень. Тут вам обсерватория и противопожарная каланча. А, учитывая толщину стен, часть этажей отвели под тюремные казематы предварительного заключения. Время идет, а вместе с ним, постоянно трансформируются, как архитектура, так и цели использования сооружения. Например, султан Селим III возжелал удалить остроконечный купол - так Галатская башня потеряла семь метров в высоту. Любопытно, но 1964 году над сооружением вновь возводят остроконечный купол. Функции наблюдения за пожарами в городе это высокое сооружение окончательно теряет в 1967 году, когда один из верхних этажей стали использовать в качестве ресторана, более того, открыли свободный доступ туристов на смотровую площадку.







Для того, что бы попасть на смотровую площадку, надо пройти в холл и купить билет. Смотрители тщательно следят за наполнением лифтов, исключая давку или переполнение. Лифт поднимается до уровня ресторана, затем по лесенке туристы поднимаются на последний этаж и выходят на открытую площадку. Будьте осторожны, она не огорожена сетками. Обзор в 360 градусов действительно обеспечен, но толкучка не позволяет сделать прицельное фото, снимки получаются панорамные. Особенно романтичным бывает посещение этой достопримечательности города вечером, в момент заката Солнца.

Смотровая площадка Галатской башни – одно из моих любимых мест в Стамбуле.










С Новым 2015 годом, мои дорогие читатели!

В этой части я коротко расскажу об основных достопримечательностях Стамбула (рейтинг составлен мной).

1. Айя София



В первую очередь, конечно, стоит посетить Айю Софию – этот Собор - один из величайших архитектурных памятников человечества. Храм, которому более 1400 лет, оказал огромное влияние на развитие архитектуры в последующие столетия. Грандиозное сооружение было возведено на месте церквей более раннего периода и открыто в 537 г. императором Юстинианом. В XV в. турки превратили собор в мечеть; соответствующие минареты, гробницы и фонтаны относятся именно к этому историческому периоду.




2. Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)



Голубая мечеть, названная так в связи с украшающей ее интерьер голубой изникской плиткой, представляет собой одно из самых известных культовых сооружений мира. Безмятежное спокойствие, исходящее от нее, достигает наиболее магического эффекта под лунным сиянием, когда минареты мечети окружают энергичные морские чайки. Султан Ахмед I повелел воздвигнуть эту мечеть в период упадка Османской империи; ее построил в 1609-1616 гг. придворный архитектор Мехмед-ага. Великолепие тогдашнего замысла вызвало нарекания, поскольку план постройки мечети с шестью минаретами многие расценивали как кощунственную конкуренцию с архитектурой Мекки.




3. Мечеть Сулеймание



Самая знаменитая мечеть Стамбула одновременно представляется как творением великого архитектора Синана, так и памятником в честь ее основателя Сулеймана Великолепного. Мечеть была воздвигнута в районе бухты Золотой Рог на месте старинного дворца Эски-Сарай в 1550-1557 гг. Подобно другим известным имперским мечетям, Сулеймание служила не только для религиозных целей, но и как благотворительная организация кюллие. В состав бывшего комплекса входили больница, столовая, учебные заведения, караван-сарай и бани. Здесь ежедневно кормили более 1000 бедняков (равным образом мусульман, христиан и иудеев). Здесь похоронена Роксолана (любителям сериала «Великолепный век» будет интересно рассмотреть ее гробницу).

Здесь фотографии не мои. У меня они неудачные.



4. Дворец Топкапы и Гарем


Вид на Топкапы (на переднем плане); фото из Интернета.

Между 1459 и 1478 гг., вскоре после падения Константинополя, Мехмед II для своей резиденции выстроил дворец Топкапы. Это не отдельное сооружение, а скорее комплекс зданий павильонного типа с четырьмя громадными внутренними дворами – этакая версия в камне палаточного лагеря кочевников-османов. Вначале дворец служил местопребыванием государственных органов и имел в своем составе училище для обучения гражданских чиновников и военнослужащих. Однако в XVI в. правительство было переведено в новую резиденцию Высокая Порта. В 1853 г. султан Абдул-Меджид I оставил Топкапы ради дворца Долмабахче. В 1924 г. дворец был открыт для публики в качестве музея.

Слово «гарем» происходит от арабского «харам», что означает «запретный». Гаремом называлось помещение, в котором под охраной черных рабов-евнухов жили жены, наложницы и дети султана. Султан и его сыновья были единственными мужчинами, имевшими доступ в гарем. Там же находилась Клетка, комнаты, где, во избежание соперничества в борьбе за престол, начиная с XVII в. проводили свою жизнь в заключении братья султана. Гарем в Топкапы, построенный Мурадом III в конце XVI в., представляет собой лабиринт коридоров и комнат, украшенных изразцами. Попасть сюда можно только с гидом.

Фотографировать дворец Топкапы очень неудобно. Нефотогеничный.


Вход в Топкапы


Вид на один из районов Стамбула из верхней точки дворца Топкапы

5. Археологический музей



Хотя начало этому собранию было положено только в середине XIX в., почти сразу губернаторы провинций стали посылать туда экспонаты со всех концов Османской империи. Теперь музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций произведений античной эпохи искусства, а также образцами материальной культуры более раннего периода. Основное здание для размещения находок было сооружено, когда директором был Осман Хамди-бей (1881-1910). Этот археолог, художник и эрудит обнаружил изящные саркофаги в царском некрополе Сидона на территории нынешнего Ливана. Новый четырехэтажный флигель был открыт в 1991 г.

Об Археологическом музее у меня будет отдельный пост.




6. Дворец Долмабахче



Дворец Долмабахче был построен при султане Абдул-Меджиде в 1856 г. Авторами проекта выступили Карапет Бальян и его сын Никогос – представители семейства знаменитых армянских архитекторов, плодами трудов которых был застроен Босфор в XIX в. Пышность дворца не соответствует периоду упадка Османской империи того времени. Финансирование строительства дворца осуществлялось с помощью иностранных кредитов. Осмотреть дворец можно только в ходе двух организованных видов экскурсий. Лучшая включает в себя проход через Селамлик (Мабейн-и Хюмаюн) – ту часть дворца, что предназначалась для представителей мужского пола; там можно увидеть официальные покои и огромный церемониальный зал. В течение второй экскурсии посетители попадают в гарем, жилые покои султана и его окружения.

В Долмабахче умер «Отец всех турок» - Ататюрк – Первый президент Турции.




7. Эйюп


Удобнее всего подняться на Эйюп на фуникулере

Паломники со всего мира приезжают в Эйюп, чтобы побывать на могиле Эйюпа Энсари, знаменосца Мухаммада. Священный статус этого места позволяет ему оставаться тихим и располагающим к созерцательности на фоне разрушительных последствий индустриализации, охвативших весь район Золотого Рога. Представители богатой элиты строят в этом районе мечети и фонтаны, но самой вжной им представляется возможность быть похороненными здесь. Их величественные мавзолеи тянутся вдоль улиц вокруг мечети Эйюпа.




8. Церковь Христа Спасителя в Хоре



Одни из лучших образцов византийских мозаик и фресок можно увидеть в церкви Христа Спасителя в Хоре. О ее возникновении известно немного, хотя само название «в Хоре» значит «в деревне», то есть храм предположительно находился в сельской местности. Нынешнее сооружение относится к XI в. В период 1315-1321 гг. здание перестраивалось, тогда же Феодор Метохит – ученый-теолог, филосов и видный византийский государственный деятель – добавил сюда мозаики и фрески.




9. Галатская башня


На заднем плане виднеется высокая башня - это и есть Галатская башня

Более всего впечатляет на горизонте Галаты 62-метровая круглая башня с конической крышей. Ее соорудили в 1348 г. генуэзцы как часть фортификационных сооружений. В османскую эпоху башня стала пожарной каланчой, а в последнее время превратилась в туристический объект. Побывать туда стоит, чтобы полюбоваться с балкона сказочной панорамой города.

Об этой башне будет отдельный пост со множествами панорамными фотографиями.




10. Цистерна Базилика



Цистерна Базилика (Yerebatan Sarnici) — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя (в настоящее время в городе найдено более 40 цистерн), имеющее внешнее сходство с дворцовым комплексом. Здесь хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенном в 19 км к северу от города.




11. Девичья башня



Девичья башня (Kız Kulesi) — один из символов города - расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар.

Башню назвали «Девичьей» согласно турецкой легенде, что тут была заключена принцесса, которой предсказали гибель от укуса змеи.
За свою долгую историю башня побывала в качестве маяка, тюрьмы и карантинного изолятора. В 1943—1945 году башня была восстановлена по образцу, соответствующему её облику в XIX веке. В настоящее время в башне располагается ресторан.

Здесь не мои фотографии. Почему я не фотографировал Башню – не знаю. Уже и не вспомню. Но помню, что ее видел. Ночью очень красиво.



12. Миниатюрк



Миниатюрк (Miniaturk) — парк миниатюр, расположенный в Стамбуле в районе Сютлюдже на берегу Золотого рога. На территории парка, площадью более 100.000 кв.м. выставлены модели архитектурных объектов Турции и других стран, выполненные в масштабе 1:25. Среди них - это Айя-София, Галатская и Девичья башни, Босфорский мост, Голубая мечеть и мечеть Сулеймание, Дворец Топкапы и дворец Долмабахче, Церковь Святой Ирины, городские стены Константинополя и пр. Также в парке действует миниатюрная железная дорога, автомагистраль с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли проплывающие по водным артериям и тысячи человеческих фигур.




13. Мосты Босфора



Босфор — душа Стамбула, он разделяет миры и связывает юг и север. Извилистый пролив длиной около 33 километров соединяет Черное море с Мраморным и отделяет Европу от Азии.

Босфор — зеркало Стамбула. Берега пролива — это пышность и простота, величие и изящество, роскошь и убожество. Официальные дворцы и казармы соседствуют с романтическими развалинами, грубыми башнями крепостей и тихими зелеными парками; над деревянными прибрежными особняками возвышаются небоскребы новых деловых районов.

Дополняют красоту и сами мосты – это Ататюркский, Галатская и Мост Султана Мехмеда Фатиха.




Продолжение следует...

Многие спрашивают у меня, куда бы поехать на Новый год, и чтоб недорого было, раз кризис сейчас, и чтоб интересно было. Отвечаю, езжайте в Стамбул! Вам этот город понравится!





Стамбул загадочен и таинственен, он полон восточного очарования. Много раз город разрушался пожарами и землетрясениями, страдал от набегов иноземных завоевателей и все-таки оставался городом чудес.

Стамбул поражает своими величественными мечетями, великолепными дворцами, старинными башнями, живописными древними руинами и конечно же голубым Босфором, разделяющим город на две части.











В Стамбуле путешественника на каждом шагу ожидают встречи с удивительным и неповторимым, древним и вечно юным средиземноморским миром.

Вот туда и поезжайте на Новый год! Не пожалеете! Погода?! От легкого тумана и небольшого снежка до ярких солнечных и теплых «весенних» дней! Я вам точно пишу, так как сам был в Стамбуле в декабре-январе, причем дважды.



















В ближайшие дни и недели я буду писать вам про Стамбул. Следите за свежими «сериями»! С наступающим Новым годом!

Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/

Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/

Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/

Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/

Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/

Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/

Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

Сегодня – 13 декабря – в свет выходит официальная электронная версия книги Евгения Гришковца «Избранные записи». В эту книгу вошли избранные записи из дневника Евгения Гришковца с того момента как дневник возник, то есть с 2007 года и по 2014. Записки разные по жанру – личные записи, эссеистика, очерки. О гастролях, о доме, друзьях, семье, путешествиях. Рассуждения о кино и впечатления от кино, от Миядзаки до Ким Ки Дука или от Шерлока Холмса до «Москва слезам не верит». Дневник со съёмок фильма. Дневник полярной экспедиции. Семь совершенно недавних лет, с событиями, которые, кажется, произошли буквально вчера или с теми, что, кажется, уже совсем и в прошлом веке. И много надежды. Сам я предпочел бумажную версию. И уже прочел с большим интересом и удовольствием. И вам советую. Купил книгу в книжном магазине «Молодая гвардия», там цены на различные книги более-менее адекватные и демократические.



А недавно, рассматривая свои архивные фотографии, я наткнулся на папку «Париж. Пер Лашез», и вспомнил, что об этом кладбище в свое время написал и Евгений Гришковец. Любопытно, что он это место посетил в последний день отдыха в Париже. Так и я в последний день. Совпадение. Только он 24 ноября 2009 года, а я ... 1 января 2012го.






Ниже отрывок из книги «Избранные записи», публикую с разрешения Ирины Юткиной (продюсер данного издания, директор Евгения Гришковца).

«Расскажу про последний в этом году день в Париже.

Двадцать третьего (ноября 2008 года - примечание Романа С.) отыграл последний гастрольный спектакль. Был приятный и плотный аншлаг, спектакль прошёл как рок-н-ролл. Потом мы отметили окончание гастролей. Я устал, был счастлив – и напился, потому что до этого в Париже было как у Высоцкого: «мимо носа носят чачу, мимо рота алычу…» А двадцать четвёртого выдался свободный день, и в первый раз за две недели меня разбудило утром яркое солнце. Я малодушно хотел поваляться, но мне позвонил старинный знакомый, человек не очень понятного возраста, который давным-давно живёт в Париже, которого многие русские в Париже знают и с особой нежностью называют Ароныч… и который давным-давно хотел устроить мне экскурсию по кладбищу Пер-Лашез. Я немножко поныл в трубку, но собрал волю в кулак и решил, что по-быстренькому пройдусь, а потом поваляюсь в постели. Не очень мне хотелось на кладбище в единственный свободный день. Но было солнце, а перед этим две недели, проведённые в театре почти безвылазно. Короче, я пошёл.





Уверен, многие были на этом кладбище, ничего особенно нового я не расскажу. Есть книги про это кладбище, есть путеводители, и это вполне туристическое место. Но с Аронычем всё вышло особенным образом. Надо сказать, что в Ароныче содержится какой-то особый ритм и удивительный способ восприятия жизни. В нём нет и тени той эмигрантской тоски, показного веселья или терапевтического желания говорить об ужасах прошлой жизни в России. Он человек, сросшийся с Парижем. Кстати говоря, он уже давно работает в некоей социальной службе и занимается тем, что ездит по французским тюрьмам, встречается с заключёнными, выясняет их проблемы и пытается решать. Сам он уже многие годы живёт прямо у кладбища и из своего окна видит только могилы, склепы и трубу кладбищенского крематория.

Самое главное в этой прогулке было то, что у Ароныча не было никакой программы и специального маршрута с некими обязательными точками, хотя кладбище он знает досконально. Проще говоря, он знает всех на этом кладбище, и живых сотрудников, и покойных обитателей. Первым делом он показал не так давно поставленный памятник русским бойцам французского Сопротивления времён Второй мировой. Памятник представляет собой симпатичного парня с двумя винтовками на плече, в широких брюках, заправленных в короткие сапоги-ботинки, и лицом, очень похожим на Гагарина. А следом он повёл меня в колумбарий… Это такое место, где в специальных ячейках хранятся урны с прахом. Оказалось, там место вечного упокоения знаменитого батьки Махно. Я не большой знаток истории, и для меня присутствие Нестора Ивановича в Париже было удивительным.


Колумбарий

Совсем недалеко от него покоится Айседора Дункан с детьми. Всё-таки странно: и дети, и она погибли от автомобиля. Причём не под колёсами, а именно самым роковым образом… Только мы это осмотрели, Ароныч достал из кармана бутылочку, сообщил, что покупает у одного деда-фермера домашний кальвадос, минимум 56°, и что без этого напитка по кладбищу ходить неправильно и бессмысленно. С собой у него был набор маленьких медных рюмочек. А ещё он скручивал сигаретки с маслянистым трубочным табаком и наполнял кладбищенский воздух запахом чернослива и дальних странствий. Мы много беседовали. Он оказался знатоком истории авиации, а я, соответственно, флота. Мы бродили, беседовали и у каких-то значимых могил пропускали по глотку жёлтого пахучего кальвадоса, который смело можно было назвать хорошим самогоном.


Айседора Дункан


Мария Ккаллас

Надо сказать, что на кладбище народу было немного, но добрая половина – русские, и меня активно узнавали. Одна девушка радостно сказала: «Как приятно вас здесь увидеть!» Наверное, мои брови вздёрнулись. Я спросил: «Почему именно здесь так приятно?» Она смутилась, сказала, что это ей вообще приятно, но она уже давно живёт в Париже и немного «позабывает родной язык». Ароныч ей тут же налил кальвадоса, и её французскому парню тоже. (У Ароныча оказалось с собой шесть рюмочек.) Французский парень ничего не понимал и насупился, но от кальвадоса не отказался. А потом мы пошли в разные стороны. Ароныч посмеивался, слушая удаляющееся щебетание барышни и сообщив мне, что она пытается ему объяснить, с кем только что повстречалась. Мне тоже это было забавно, потому что мы были в аккурат рядом с могилой Виктора Гюго. И вообще там писательское окружение довольно плотное (улыбка).

А потом мы пришли к могиле Оскара Уайльда. Странный памятник. Хотя, надо отдать должное Оскару, не без странностей был человек (улыбка).

Весь постамент его памятника и часть фигуры зацелованы. При нас пришла довольно взрослая мужская пара, между собой они говорили, думаю, по-датски (хотя могу ошибиться). Один из них извлёк из кармана губную помаду, накрасил губы и оставил свой отпечаток. Ароныч сказал, что эти следы периодически стирают, но они быстро появляются вновь. Больше всего его порадовала надпись, оставленная однажды – на русском языке и тоже губной помадой «Нина + Вова = Любовь». На памятнике всегда лежат синие розы и причинное место монументу всё время обламывают. Ароныч сообщил, что его несколько раз восстанавливали и даже приставляли дежурного, но ничего не помогает, слишком велика любовь людей к творчеству чудесного писателя.


Надгробие могилы Оскара Уайльда


Один из "автографов" поклонников Оскара

У могилы Модильяни мы встретили очень весёлых русских дизайнеров, которые приехали на какую-то выставку, а сами проживают в Берлине. Они получили от Ароныча свою порцию в виде короткой истории и кальвадоса, и мы двинулись дальше.


Здесь похоронен Модильяни


А здесь Эдит Пиаф


И Оноре де Бальзак

Очень мне понравилось надгробие мсье Пармонтье. Это скромное надгробие с сельскохозяйственными зарисовками, выполненными на мраморе. У него на могиле всегда лежат клубни картошки, а не цветы. Их приносят благодарные французы. Дело в том, что этот господин когда-то привёз картошку во Францию. Но французские крестьяне не хотели употреблять её в пищу и выращивать. Тогда он договорился с королевским агрономом и огородником о том, чтобы картошку высадили в самом главном огороде страны и приставили охрану, а в случае попыток воровства солдатам было приказано не препятствовать. Крестьяне, разумеется, воровали тщательно охраняемую культуру, так и пошло по Франции распространение картофеля.

Мы задержались у надгробия в виде лежащей медной фигуры. Могила принадлежит некоему еврейскому юноше, который писал при жизни в газеты и журналы статьи и рассказы под псевдонимом Виктор Нуар, то есть Виктор Чёрный. Он погиб в возрасте двадцати двух лет. Вышла какая-то запутанная романтическая история, суть которой я из-за кальвадоса запомнил нечётко. Он согласился быть секундантом в одной благородной дуэли, но сам пал жертвой, был сражён пулей наповал. Похоронили его, памятник поставили… А потом прошёл слух, что если женщина сядет верхом на металлическое изображение бедного юноши, причём сядет на определённое место и слегка потрётся об него, то к ней может вернуться утраченная или прежде неведомая чувственность, или она может исцелиться от бесплодия, или наконец-то выйти замуж. Место натёрто до блеска. Ароныч заверил, что это не работники кладбища натирают… (Странное дело, но у Виктора натёрты до блеска также нос и один ботинок. Комментировать не буду.)

Лафонтен и Мольер лежат рядышком, и умерли они задолго до того, как было разбито кладбище Пер-Лашез. Надо сказать, что останки Лафонтена весьма условны. Кто-то там лежит, но не факт, что Лафонтен. А вот Мольер – точно Мольер. Оба были похоронены в братских могилах, но поскольку Мольер был артистом, а стало быть, презренным человеком, его закопали первым и глубже остальных. Поэтому при эксгумации смогли точно установить его персону. А перенесли их на кладбище Пер-Лашез из-за того, что оно было новым и непрестижным. Тогда мэр Парижа распорядился поместить их прах в качестве селебритис, чем подстегнул моду и усилил престиж Пер-Лашез.

Мы бродили долго. Вечерело. В бутылке осталось буквально по последней капле. Я хотел посетить могилу Джима Моррисона, зная, что он тоже там. Но Ароныч не то чтобы сопротивлялся, но явно оттягивал этот момент. Я это почувствовал и задал прямой вопрос. И тогда Ароныч поведал мне удивительную историю. Оказалось, что многие годы он дружил с человеком, который работал на этом кладбище в должности… культурного атташе. Ароныч с ним дружит давно и даже какое-то время работал его помощником, вот откуда его познания и глубина (улыбка) проникновения в вопрос.


Да, это та самая могила Дждима Моррисона

Он рассказал, что после того как мэрия Парижа опрометчиво похоронила здесь Джима Моррисона в семьдесят первом году, Пер-Лашез из респектабельного последнего приюта многих, многих и многих превратилось в чёрт знает что. Особенно шумно на кладбище в годовщину смерти. Это сейчас, сказал Ароныч, поутихло, а раньше-то постоянно из близлежащих к могиле Моррисона склепов выносили кучи бутылок, шприцов и презервативов. Здесь пришлось установить даже колючую проволоку на стенах, потому что его поклонникам важнее всего было проникнуть на кладбище ночью и проделать там то, что любил сам Джим. Никакого сладу с этим не было. А самое обидное для властей Парижа было то, что они похоронили Моррисона за свой счёт. Ароныч показывал мне копию полицейского свидетельства о смерти и копию счёта за похороны. Поразительно, Джиму Моррисону нашли маленький кусочек земли между величественными могилами и склепами и похоронили за муниципальные пятьсот с небольшим франков (то есть чуть больше, чем за сто долларов). Его могила заброшенная, неухоженная, и на ней чаще оставляют сигареты, чем цветы.

А ещё Ароныч рассказал, как однажды утром ему позвонил друг, тот самый атташе, и попросил помочь, поскольку Ароныч свободно говорит по-английски. Ароныч никогда не был поклонником «Дорз» и Джима Моррисона и до того дня не знал, кто его отец. Он не смог точно вспомнить, какой это был год. Вторая половина восьмидесятых. В общем, Ароныч в тот день работал переводчиком отца Джима Моррисона, который впервые приехал на могилу сына. Отца можно понять, всё-таки сын в песне «The End» поёт: «Father, I want to kill you». А отец Джима Моррисона настоящий адмирал, заслуженный и достойный человек. Ароныч сказал, что увидел печального, тихого, аристократического вида человека, который молча и грустно бродил по кладбищу, а потом долго стоял у могилы сына. И вот, выждав, как ему показалось, подходящий момент, атташе обратился через Ароныча к Моррисону-старшему со следующим предложением. Он сказал: «Уважаемый господин Моррисон, мэрия Парижа в моём лице делает вам следующее предложение… Не сочтёте ли вы возможным и не будете ли вы столь любезны… Вам это ничего не будет стоить, все расходы возьмёт на себя мэрия Парижа и Франция… Не позволите ли вы перезахоронить вашего сына у него на родине, то есть у вас, в вашем штате. Всю организацию, все хлопоты и формальности мэрия Парижа возьмёт на себя…» Ароныч сказал, что тихий и печальный адмирал даже не дослушал перевод, он изменился в лице, вскинул руки и неожиданно громко выкрикнул: «No way!».

Мы допили остатки кальвадоса у могилы любимого мною ещё с восьмого класса Джима Моррисона, я прокрутил в голове «Riders on the storm». Как раз начал накрапывать дождик и, исполненный тихого счастья, я расстался с Аронычем, который пешочком побрёл к своему дому, что стоит у кладбищенской стены. Потом я вернулся в гостиницу, чтобы наутро улететь из Парижа – с ощущением умиротворения и воспоминаниями о ещё одной странице, прочитанной мне в этот раз Аронычем об этом великом городе».

В начале ноября я решил посетить Саранск. Мне было любопытно посмотреть на город, который примет Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Посмотрел. И я скажу коротко – город мне понравился. Маленький, но уютный. Чистый и ухоженный. В общем, не будет стыдно перед иностранными гостями.

Саранск — это еще и столица Республики Мордовия. Расположен по обе стороны реки Инсар (бассейн Волги), в 642 км (по прямой — 500 км) к юго-востоку от Москвы.






Из истории мы можем узнать, что Саранск был основан в 1641 году как крепость на юго-восточной окраине Русского царства, на Атемарской засечной черте, которая была частью большой укреплённой линии, строившейся с 1638 по 1653 годы и тянувшейся от Белгорода до Симбирска. Крепость называлась Саранский острожек и располагалась на берегу реки Инсара, в устье реки Сарлей (современная Саранка), на левом, более высоком её берегу. Первыми жителями крепости были казаки, стрельцы и пушкари, переведённые в неё из ближайших городов, а также население близлежащих деревень (русские, эрзяне и татары).

Современный Саранск – крупный спортивный, промышленный, научный, образовательный, культурный и религиозный центр.
День города празднуется 12 июня.

Что непременно нужно посмотреть в Саранске?

Достопримечательности Саранска сосредоточены в городском центре. На этом сравнительно небольшом пятачке вы сможете посетить Республиканский музей изобразительных искусств, Музей боевого и трудового подвига 1941–1945 годов, Троицкую церковь, Иоанно-Богословскую церковь и Собор святого Фёдора Ушакова.























Также я посетил и Макаровский Иоанно-Богословский монастырь — действующий мужской монастырь Русской Православной церкви. Расположен в селе Макаровка, входящем в состав поселковой администрации Луховка, в свою очередь входящей в состав городского округа Саранск. Монастырь находится на территории Макаровского погоста, существовавшего с начала XVIII века. Собственно монастырь был основан в 1994 году, в нём находится резиденция митрополита Саранского и Мордовского.



Земли, на которых находится монастырь, с XVII века принадлежали боярам Полянским. Представитель рода Макар Артемьевич Полянский, от имени которого происходит название погоста и села Макаровка, служил в Москве, вступил во владение землями в 1686 году, и с 1700 года переехал в Саранск из Москвы. После этого на его землях и был основан погост. В 1702 году была освящена церковь Михаила Архангела, а в 1704 году — сохранившийся до настоящего времени собор Иоанна Богослова. Примерно в это же время были построены ограда и две башни. В 1720-е годы была построена колокольня, а в 1800-е годы — Знаменская церковь, почти точно повторяющая архитектуру Михайло-Архангельской.

После революции богослужения на погосте были прекращены, а все его здания, кроме Иоанно-Богословского собора и колокольни — снесены.












И Саранск, и Макаровку можно посетить за один день.

Однажды мы с Аароном и Романом решили съездить в окрестности Еревана: Эчмиадзин и Звартноц.

Вагаршапат (c 1945 по 1992 год назывался Эчмиадзин), построенный во II веке нашей эры, несколько веков являлся столицей Армении. Сейчас здесь находится резиденция Армянской Апостольской церкви и католикоса всех армян. Весь монастырский комплекс охраняется ЮНЕСКО.



Ведущее сооружение – Эчмиадзинский Кафедральный Собор, построенный Григорием Просветителем в 303 году нашей эры - всего через два года после официального принятия христианства государственной религией. В Соборе хранится множество священных христианских реликвий: копьё, которым пронзили Христа, части креста и Тернового Венца, фрагмент Ноевого ковчега, часть мощей Иоанна Крестителя, мощи Григория Просветителя и других святых. Интересна большая группа хачкаров, расположенных на монастырском дворе.

Согласно существующей легенде, место для постройки собора Григорию Просветителю указал сам Иисус Христос, привидевшийся ему с огненным молотом в руках. Эчмиадзин в переводе значит «Сошествие Единородного», то есть сына Бога.












Руины Храма Небесных Бдящих Сил – Звартноца – находятся в пригородной части Эчмиадзина. Когда-то храм представлял собой уникальное величественное сооружение раннехристианской архитектуры. Звартноц был построен в VII веке на месте встречи царя Трдата III и Григория Просветителя после его выхода из заточения. Он стал символом стойкости армянского духа в сопротивлении внешним агрессорам.



В X веке Звартноц был разрушен землетрясением, а обнаружили развалины лишь тысячелетием позже. Сегодня ученые, как могли, восстановили первый ярус храма. Здесь можно найти фрагменты стен из вулканического туфа, обильно украшенные растительным орнаментом - пальмовыми листьями, виноградными лозами и плодами граната. Звартноц находится под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО.








Продолжение слеждует...

Если в раю есть леса, горы и минеральные воды, то рай будет похож на Дилижан
(Ю. Кириллова)

Да, удивительно красиво. Кажется, что горы окутывают и оберегают эту долину живой любовью и нежностью. На высоте 1500 метров воздух непривычно прозрачен и кажется окрашенным в блестящий темно-синий цвет. Наиболее бросающееся в глаза впечатление — это спокойствие, веющее от долины…
(Максим Горький)

Дилижан — город в Тавушской области Армении, горноклиматический и бальнеологический курорт. Расположен на реке Агстев (правый приток Куры). Город выделяется традиционной армянской архитектурой. Городу присвоен статус национального парка.



Окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — одного из богатейших на Южном Кавказе. В Дилижане жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссеры. Сегодня город считается одним из самых интеллектуальных городов Армении. Особой гордостью города считаются музыкальная школа, многие из выпускников которой становятся студентами Ереванской консерватории, и музыкальное училище. В пределах города и в округе много домов отдыха, такие как Дом композиторов, Дом музыкантов, Дом кинематографистов и т.п.

В Дилижане действует знаменитый Дилижанский Завод Минеральных Вод, который производит минеральную воду марки «Дилижан». Завод был основан в 1947 году.

В нескольких километрах от Дилижана в сторону Иджеван находится монастырский комплекс Агарцин. Также в 20 минутах езды от Дилижана, в селе Гош, находится другой древний монастырский комплекс — Гошаванк, названный в честь Мхитара Гоша. А в 15 км от города, в Дилижанском заповеднике находится живописное озеро Парз, что в переводе с армянского означает «чистый».

Агарцин — этот монастырь, расположен в Тавушской области Армении, что в 18 км от города Дилижан, в лесистой долине Иджеванского хребта. Был построен в X—XIII веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.




Мое первое знакомство с Дилижанским монастырем состоялось еще в 2006 году; тогда он выглядел так.

А это уже наше время - 2014 год



Церковь Сурб Григор, построенная в XI веке, является самой древней постройкой комплекса. Главная монастырская церковь Св. Богородицы (Сурб Аствацацин) построена в 1281 году. В XII—XIII веках к церкви был пристроен гавит.

Церковь Сурб Степанос, построенная в 1244 году, напоминает церковь Св. Богородицы, но меньше в размерах. На территории монастыря также находится трапезная, построенная в 1248 году. Здесь также находилась царская усыпальница рода Багратуни, от которой сохранились надгробные плиты с именами царей Смбата и Гагика. Рядом с трапезной сохранились остатки кухни, около собора Аствацацин — остатки притвора. На территории комплекса находится несколько хачкаров.

На монастырской земле похоронен также Хачатур Таронеци — известный армянский средневековый теолог.

В Агарцине я второй раз. Мне, если честно, понравился в первый приезд, до реставрации. Новодел, который я увидел сейчас, не понравился. Но у каждого свой вкус.





Да, да, те самые персонажи фильма "Мимино"

Монастырь Гошаванк расположен примерно в 20 км восточнее Дилижана, в 8 км от шоссе Дилижан-Иджеван, непосредственно в селе Гош, на правом берегу реки Гетик. При монастыре работает небольшой музей. Монастырь был возведен в XII в. на месте разрушенного землетрясением 1188 г. древнего монастыря Гетик.



В строительстве монастыря принимал участие Мхитар Гош – политический деятель и выдающийся ученый средневековой Армении, автор первого судебника, многочисленных притч и басен. Гошаванком монастырь, как я уже писал выше, был назван в его честь. Исторические источники упоминают о наличии в монастыре университета, семинарии.

В монастырский комплекс входят: церковь Сурб Аствацацин (1196г.), церковь Сурб Григор Лусаворич (1241г.) притвор (1203г.), книгохранилище с колокольней (1291г.), здание школы (XIII в.), галерея (XIII в.), часовня (XIII в.). Главные церкви монастыря принадлежат к крестовокупольному типу.

В Гошаванке сохранились оригинальные образцы хачкаров. Особенно выделяются работы резчика Погоса. Лучший из них – хачкар 1291 г., он установлен слева от входа в церковь Сурб Григор. Имя резчика можно прочитать в нижней звезде его левой стороны. Другой знаменитый хачкар того же мастера, расколоты посередине, находится в Музее истории Армении.

И, наконец, Парз Лич…




Парз лич — небольшое озеро в Армении, расположенное в Тавушской области, востоку от Дилижана, в Дилижанском национальном парке, на высоте 1334 метра на уровнем моря.

Озеро раскинулось в неглубокой долине между лесистыми увалами и имеет продолговатое очертание, длина достигает 385 м, ширина — 85 м, глубина — более 5 м.

Озеро как озеро, в России таких тысячи. Там мы хорошо и сытно пообедали. А на природе обедать приятно.



Джермук – город-курорт с термальными источниками, берущими начало от гейзерного родника температурой в +60 градусов по Цельсию. В водах принимают лечебные ванны, а чтобы излечиться от различных болезней – принимают внутрь. Сделать это можно бесплатно в открытой Питьевой галерее Главного парка, где минеральные воды, собственно, и разливают из специальных кранов. Говорят, что по целебным свойствам джермукские воды не отличаются от вод знаменитых Карловых Вар в Чехии, хотя по уровню развития туристического сервиса до последнего курорта Джермуку пока далеко. Но здесь есть свои санатории, СПА, бассейны и парки, и, главное, чудесный горный климат. Город украшает целебный водопад Цолк, плавно стекающий по скале по склонам и волнообразным террасам.




Здесь же есть знаменитый Джермукский водопад. Второе имя этого водопада - «Волосы русалки». Его высота - 68 метров и он считается вторым в стране после Касахского водопада. Места здесь удивительно живописные: вода скользит по камням между пестрыми скалами и убегает под небольшой мост с ажурными решетками.

Кстати, издавна вода источников этого водопада считается целебной, из нее производят минеральную воду «Джермук». Скажу честно, мне эта минеральная вода больше понравилась, чем «Боржоми». Ничуть не хуже и другая армянская минералка – это «Дилижан».





Продолжение следует...

Летом 2014 года мы встретились с однокурсниками, с которыми мы учились в московском университете, и решили посетить Новодевичий женский монастырь. Он находится почти в центре Москвы, в историческом месте, столетия назад именовавшемся Девичье Поле. Адрес - Новодевичий проезд, д.1. Это в районе столичного метро «Спортивная». Там же Новодевичье кладбище — самый именитый некрополь Москвы. Это пантеон нашей страны, людей создавших СССР и новую Россию. Подробно о монастыре и кладбище я писать не буду, так как ранее уже писал: материалы по ним получились внушительными. Для тех. кто пропустил – ниже ссылки. Затем мы с ребятами прогулялись в Воробьевых горах, там же и отметили «годовщину» со дня выпуска.

Прогулки по Москве: Новодевичий женский монастырь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post276078735/

Прогулки по Москве: Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть первая – Алексей Маресьев и Виталий Попков: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post323687333/

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть вторая – Александр Покрышкин и Сергей Ильюшин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post323949866/

Итак, смотрим просто фотографии...





Ал. Толстой

Маяковский


Тихонов

Крючков

Фурцева

Памятник "Молодой гвардии" и Фадееву

Микоян



Шаляпин

Боровик

Хрущев

В один из августовских дней мы с другом-москвичом посетили Ваганьковское кладбище — одно из самых обширных и известных московских кладбищ. Расположено в северо-западной части города, в районе площади Краснопресненская застава (улица Сергея Макеева, 15). Это в районе станции метро «Улица 1905 года». Последний раз я был там дет десять тому назад; еще студентом был.




Немного истории… Возникший в конце ХVIII в. Ваганьковский некрополь, расположенный к западу от Пресненской заставы в Новых Ваганьках, стал одним из выдающихся московских памятников истории и культуры. Официальным годом его основания считается 1771 г., хотя из исторических источников известно о плитах более ранних захоронений, найденных на этом месте. По преданию, на погосте села Новые Ваганьки был захоронен царевич Дмитрий, брат царя Василия Шуйского (1606-1610 гг.).

Первыми на Ваганьковском кладбище были захоронены тысячи безымянных москвичей, умерших от чумы в 1771 г. Кладбище было заложено благодаря графу Григорию Орлову, которого императрица Екатерина II отправляет в Москву, наделив его чрезвычайными полномочиями для борьбы с бушующей в то время чумой.

На протяжении последующих полутора веков на Ваганькове находили последний приют люди небогатые - крестьянского и мещанского сословий, мелкие чиновники, отставные военные и подобранные на улицах обитатели московских трущеб. Только в ХIХ в. здесь появились могилы людей, оставивших след в отечественной истории.

В 1824 г. по проекту архитектора А.Г. Григорьева здесь, на месте старой Церкви, был возведен храм Воскресения Словущего с северным приделом во имя Иоанна Милостивого, а в память о старой одноименной церкви сооружена ротонда. Немногим позже вблизи нового храма появились могилы декабристов А.Ф. Фролова и П.С. Бобрищева-Пушкина, чуть дальше - могилы друзей А.С. Пушкина графа Ф.И. Толстого и композитора А.Н. Верстовского.

По захоронениям Ваганьковского некрополя можно проследить отечественную историю по ее трагическим моментам: здесь находится братская могила воинов, погибших в битве при Бородино в 1812 г. и братская могила жертв Ходынки, погибших в давке при раздаче подарков после коронации императора Николая II, памятник жертвам сталинских репрессий 1930-х гг., братская могила защитников Москвы, державших ее оборону во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 гг., памятник жертвам путча 1991 г. и, наконец, памятник детям-актерам мюзикла “Норд-Ост”, ставших жертвами террористического акта на Дубровке в 2002 г.

На Ваганьковском покоятся многие московские знаменитости. Здесь и составитель «Толкового словаря живого русского языка» В.И. Даль и известный булочник И.М. Филиппов, один из основателей Московского зоопарка - профессор С.А. Усов и всемирно признанный академик К.А. Тимирязев, основатель Театрального музея А.А. Бахрушин и «певец русской души» - поэт С.А. Есенин, великие художники В.А. Тропинин, А.К. Саврасов, В.И. Суриков и королева романса певица Варя Панина, революционер Н.Э. Бауман, а также режиссеры Ю.А. Завадский, В.Н Плучек, Г.Н.Чухрай, С.И. Ростоцкий, известные артисты всех поколений: Е.Н Гоголева, М.И. Царев, Э.П. Гарин, Г.М. Вицин, М.Э. Лиепа, В.С. Высоцкий, А.А. Миронов, В.М. Соломин, Л.А. Филатов, певцы и музыканты Е.Ф. Светланов, Ю.С. Саульский, Д.В. Покровский, Ю.А. Гуляев, В.Г. Мигуля, И.В. Тальков, писатели и поэты Б.Ш. Окуджава, Г.И. Горин и целая плеяда спортсменов, прославивших нашу Родину на международных аренах: футболисты Н.П. Старостин, Л.И. Яшин, Э.А. Стрельцов, И.А. Нетто, хоккеисты и их тренеры А.В. Тарасов, Е.А. Майоров, фигуристы Л.А. Пахомова, С.А. Жук, гимнаст М.Я. Воронин и многие другие достойные люди. Всех не перечислишь.




Есенин


Высоцкий


Абдулов


Дворжецкий



Филатов


Старостин


Стрельцов


Нетто


Яшин

За 235 лет существования Ваганьковского некрополя на нем захоронено более полумиллиона человек. В настоящее время здесь более 100 тысяч могил московских горожан.

Татевиванк или Татевский монастырь находится в центре марза Сюник в Южной Армении, в 30 км от города Гориса у одноименного села Татев, на правом, высоком берегу реки Воротан. Является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева», природный мост Сатани Камурдж, пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей.

С погодой нам «повезло»: утром был сильный туман, видимость «нулевая». Но, к счастью, этот туман не был продолжительным, и днем выглянуло солнышко, небо стало синим-синим. И это круто! Здорово!

Кстати, я в Татеве был два раза (в 2007 году и в 2014-ом).








Татевский монастырь основан в 895-—906 гг. сюзереном Сюника Ашотом и его женой Шушан, а также князем Гегаркуника Григор Супан II и князем Балка Дзагик. В X веке в обители проживало около тысячи человек. В XIII веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень и стремился расширять свое влияние, на почве чего даже возникали конфликты с местным населением. Один из важнейших центров науки и просвещения в Армении (XIV—XV в.). В Средневековье здесь развивалась татевская школа миниатюры. Монастырь являлся одним из интеллектуальных центров средневековой Армении.

Сильно пострадал от землетрясения в 1931 году. В 1995 году Татевский монастырь рассматривался на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 16 октября 2010 года стартовал проект «Возрождение Татева», первым результатом которого стал запуск канатной дороги «Крылья Татева» длиной 5,7 км, ведущей через Воротанское ущелье к монастырю.

В настоящее время на территории ведутся восстановительные и реставрационные работы. Монастырь открыт для посещения без ограничений.






Продолжение следует...

Мои любимые храмы и монастыри в Армении – это Хор Вирап, Нораванк и Татев. Не менее любим и Гегард. Да что там – все армянские храмы прекрасны. Сегодня я расскажу вам о Хоре Вирапе и Нораванке – эти храмы можно посетить в один день, и они не далеко от Еревана.

В монастырь Хор Вирап, находящийся в непосредственной близости от турецкой границы на месте бывшей столицы Армении Арташат, надо ехать за самым лучшим видом на Арарат. Главное - делать это в солнечную погоду.


Гора Арарат (она, кстати, находится на территории Турции)



В подземной темнице самого монастыря языческий царь Трдат III за исповедование христианства 15 лет держал Святого Григория Просветителя. Когда царь заболел, только Григорий смог его исцелить, после чего Трдат не только сам принял христианство, но и объявил его в 301 году государственной религией. Вот такая история.







Монастырю Нораванк, иначе «Новому монастырю», уже более семи веков.



Укрывается он в узком извилистом ущелье реки Арпа в 122 километрах к юго-востоку от Еревана.




Все основные храмовые постройки, в том числе шедевры известного средневекового архитектора и миниатюриста Момика, относятся к XIII веку, хотя здесь сохранились и развалины старой церкви IX-X веков. Бывший когда-то резиденцией епископов и крупным духовным центром Армении, сейчас комплекс монастыря – часть колоритного ландшафта с нависающими на купола храмов терракотовыми утесами.

К Нораванку от автомобильной дороги идешь по узкому ущелью с отвесными стенами. Постепенно они расступаются, и оказываешься в небольшой долине, которую обступают красные скалы, испещренные зеленью кустов, цепляющихся за камни. Играют тени на тонкой резьбе церкви, и покрывает все купол яркого синего неба.

Покажешь фотографию – скажут: не бывает таких красных скал, такое синее небо невозможно, это обработано на компьютере… Все бывает, и еще как!








Продолжение следует…

Бирюзовое озеро Севан, окруженное горными цепями и лежащее на высоте 2000 метров – самое большое на Кавказе, и одно из самых любимых мест всех армян и гостей Армении. И мое – тоже, и в каждый мой приезд в Армению всегда стараюсь посетить это озеро. В Армении был три раза, в 2006, 2007 и 2014 г.г., и все три раза я посещал это удивительное озеро.





Природный ландшафт здесь варьируется от горных золотистых степей до цветущих ковров альпийских лугов и горных лесов. Здесь можно вдыхать прозрачный воздух, есть сига, судака или севанскую форель, остановившись в одном из многочисленных отелей или кемпингов.

Из значимых достопримечательностей стоит отметить монастырь Севанаванк, основанный в 874 году принцессой Мариам — дочерью Ашота I Багратуни, и супругой князя Гегаркуника Васака Габура. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения.

В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах.

Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём имеется духовная семинария имени Вазгена I.

До наших дней сохранились небольшие трехапсидные крестово-купольные Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871—874). Резные деревянные двери церкви Аракелоц и резные капители её гавита хранятся в Историческом музее в Ереване.

Летом на южной оконечности полуострова открывается «Армянская Ривьера»: песчаный пляж, группы отдыхающих, катающихся на катамаранах и играющих в волейбол, гул и музыка многочисленных кафе и ресторанов.







Другое любопытное место на озеро – село Норатуз (Норатус) близ города Гавар.



В XVI веке Норатуз был резиденцией армянских меликов (князей). В селе находится самое большое на территории современной Армении кладбище хачкаров. После уничтожения правительством Азербайджана кладбища хачкаров в Джуге, кладбище хачкаров в Норатузе является также и самым крупным в мире. Характерной особенностью большинства хачкаров является крест с солнечным диском под ним. Остальная часть камня украшена изображениями листьев, гроздьев винограда, гранатов или абстрактными узорами. Большинство хачкаров на кладбище Норадуз датировано XIII—XVII-м веками, самый древний же восходит к V-му веку. В центре селения сохранилась церковь Сурб Аствацацин, построенная в IХ веке. В ХIV веке она была разрушена персами, затем вновь была отстроена в ХV веке и вновь была разрушена, сохранились лишь развалины церкви.





Продолжение следует...

Возвращаясь в столицу Армении (Ереван), из Грузии, по пути мы посетили армянские монастыри и храмы Ахтала, Ахпат и Санаин. Эти места я впервые увидел еще в 2007 году. С тех пор почти ничего не изменилось, и это хорошо. Не люблю новоделы. Кстати, в 2007 году я увидел еще и Одзун, о нем тоже расскажу в этом посте.

Первая остановка после пересечения грузино-армянской границы - Ахтала или Птгаванк — монастырь и крепость на небольшом плато в ущелье реки Дебед (в настоящее время поселок городского типа Лорийского марза Армении).



В X в. крепость Птгаванк (Ахтала) стала важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Багратидов. Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы. В начале XIII в. атабек Иване Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, перешедший из Армянской Апостольской в лоно Православной церкви, передает монастырь халкидонитам и перестраивает армянский храм.

В XIII в. владельцами монастыря были Закаряны, Птгаванк стал крупнейшим халкидонитским монастырем и культурным центром Северной Армении, но административно являлся центром епархии Грузинской Православной Церкви. В алтарной апсиде главного храма была сделана предназначенная для архиерейского богослужения ниша, нетипичная для халкидонитских храмов Северной Армении. В середине XIII в. в монастыре работал Симеон Плиндзаханеци, о чём свидетельствует сохранившийся в рукописи 1248 года колофон, «выполненный рукой недостойного Симеона», который переводил «с грузинского языка на армянский язык в стране армянской, в монастыре грузинском, который называется «Плиндзаханк». В XIV в. название «Плиндзаханк» исчезает из исторических источников. Предположительно с 30-х гг. XIV в. монастырь вошёл в Ахтальскую митрополию Мцхетского Католикосата. В 1438 г. впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. В нач. XVIII в. монастырь пришёл в запустение, при Атени Сиони существовало подворье епископа Ахтальского. В 1801 г. указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.




Следующая остановка - Ахпат — действующий монастырь в одноименном селе Ахпат на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Ахпатский монастырь — значительный памятник градостроительства средневековой Армении, отличается единством и компактностью асимметричной планировки, красивым силуэтом на гористом рельефе местности. Монастыри Ахпат и Санаин в 1996 году включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Монастырь расположен на небольшом плато, окруженном ущельями. Основан в 976 году при Ашоте III Милостивом. В основании монастыря значительную роль сыграла царица Хосровануш. В X—XIII вв. был одним из центров духовной культуры Армении, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья. Со 2-й пол. XII в. Ахпат становится духовно-религиозным центром Ташир-Дзорагетского (Лорийского) царства. Сюда из соседнего Санаина была перенесена усыпальница царского рода лорийских Багратидов — Кюрикидов. В 1081 г. в Ахпате был рукоположен в католикоса армянского епископ Анийский и Ширакский Барсег, что свидетельствует о всеармянском важном значении монастыря. С конца XI в. Ташир-Дзорагет, как и вся Армения, подвергается набегам турок-сельджуков, в 1105 г. монастыри Ахпат и Санаин были разграблены эмиром Кзылом, а в 1118 году царство пало. Территория Ташир-Дзорагета была освобождена от сельджуков и присоединена к Грузии Давидом Строителем. Со 2-й пол. XII в. Ахпат принадлежал армянскому княжескому роду Арцруни, затем Захарянам. В XV—XVII вв. влияние рода Закарянов ослабляется, отныне в монастыре пребывали владыки («парон-теры»), совмещавшие княжескую а также духовную власть. На протяжении XVII—XVIII вв. по причине частых нападений лезгин предстоятели Ахпата вынуженно находились в Тифлисе. Во второй половине XVIII в. несколько лет в монастыре жил знаменитый поэт Саят-Нова. В позднее средневековье уделы Армянской Церкви на территории Грузии, Имеретии, Абхазии, Борчалу и Касаха, кроме Санаинского подчинялись архиепископу Ахпата. В 1822—1826 гг. из-за обострения русско-иранских отношений из Эчмиадзина в Ахпат переехал Католикос Епрем I. После присоединения Восточной Армении к России монастырь стал духовным центром Сомхита (Борчалу) и Касаха с обширными угодьями, деревнями и т.д.. В начале XX столетия Ахпат опустел лишаясь большей части своих владений. Вновь открыт при католикосе Вазгене I, в настоящее время является действующим монастырём.








Наконец, Санин… Данный монастырь расположен в одноименном селе, на небольшом горном плато, у каньона реки Дебед, на высоте 1000 м над уровнем моря. По другую сторону реки находится город Алаверди, дорога от которого до монастыря начинается у древнего Санаинского моста.



Точная дата основания монастыря не установлена. Однако известно, что в X-XI в. Число монахов здесь достигло нескольких сот человек. Предполагают, что это были армянские священнослужители, изгнанные из Византии императором Романом Лакапином. В этот период Санаин приобрел значение просветительского центра Армении, школа при его монастыре была преобразована в Академию, известную в истории Армении как Академия Григора Магистроса Пахлавуни. Большое внимание в ней уделялось изучению гуманитарных наук, здесь преподавали выдающиеся ученые и просветители Средневековья – Теодорос, Вардан, Анания и другие, прозванные Санаинскими.

Монастырь занимает небольшую, около 2га, территорию, в центральной части которого, вокруг главного храма Санаина – Сурб Аствацацин – построены церковь Аменапркич и часовня Сурб Григор (X в.), здание академии (XI в.), книгохранилище (1063г.), здание галереи (конец X в.), притвор (1181г.) и колокольня (XIII в.).

Рядом с основным комплексом расположена усыпальница семейства Захаридов.

В селе Санаин помимо монастыря можно осмотреть дом-музей братьев Анастаса и Артема Микоянов – политического деятеля советского времени и известного авиаконструктора. Музей расположен в нескольких сотнях метров ниже монастыря.





(Фото 2007 г.)


(Фото 2007 г.)

Ну а в 2007 году мне довелось посетить еще и Одзун. Одзунский монастырь — армянский монастырь VI века в древнем селе Одзун, Лорийского района Армении. На востоке гавара Ташир исторической провинции Гугарк.



В первоисточниках данных о дате постройки церкви не сохранилось. Однако, исходя из общей конструкцию церкви, внутреннего убранство, некоторых архитектурных тонкостей, Одзунский монастырь относят к VI веку. Церковь несколько раз реконструировалась и реставрировалась. Так, в XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы. В селе сохранилась купольная базилика Одзунского монастыря, предположительно относящаяся к VI веку. Церковь расположена на центральной возвышенности села и видна почти из любой его точки. Церковь почти целиком построена из фельзита, за исключением части внутренней отделки из базальта. С северо-восточной стороны церкви находится памятник-надгробие. Согласно христианской традиции, надгробие направлено лицевой стороной на запад. Памятник установлен на ступенчатом основании. Представляет собой двухарочную аркаду, выполненную из шлифованного камня. Под каждой из арок находится четырёхметровая прямоугольная стела, на каждой стороне которой по всей длине высечены изображения. На западных и восточных гранях выполнены Евангельские сюжеты, сюжеты о распространении христианства в Армении, а на северных и южных гранях — геометрические и растительныесюжеты. Каждая грань окаймлена неповторяющимся орнаментом.



Фотографии ниже - это где-то под Одзуном:





Продолжение следует...

Впервые Ананури я увидел в прошлом году, в 2013-ом, о чем и написал ранее в своем дневнике (тогда Ананури я посетил с Важей по пути в Казбеги): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post303448106/

Итак, в живописнейшем месте на берегу Жинвальского водохранилища стоит крепость, ставшая ареной многочисленных сражений. Это Ананури. Ананури - главный опорный пункт грозных арагвских эриставов, охранявший путь к древней столице Душети, а столетия спустя - главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией.






С XVI века долиной реки Арагви, где ныне проходит Военно-Грузинская дорога, управлял княжеский род Эристави. Главная дорога на север из их резиденции в Душети вела через узкое ущелье у слияния рек Арагви и Ведзатхеви (Жинвальское водохранилище было создано в XX веке). В таком удачном месте эриставы построили смотровую башню, а позже форпост.

В XVII-XVIII веках эриставы активно вели не только войны с соседними княжествами, но и внутреннюю междоусобную борьбу за власть. Согласно преданию, особенно враждовали два крупных феодала - арагвский и ксанский. Когда ксанский правитель отсутствовал в связи с поездкой в Россию, семью его брата схватили арагвские воины. После возвращения из России ксанский правитель решил отомстить за брата и осадил Ананури, где укрывались обидчики. Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался, столько арагвцев было убито, что наступающие использовали их трупы как щиты при стрельбе.

Но штурмом взять крепость так и не удалось. Тогда захватчики разрушили подземный водопровод крепости, вынудив защитников пойти на переговоры. Ксанский правитель обещал всем пощаду, и изможденные защитники, в конце концов, сдались на милость победителя. Только сын арагвского эристава не поверил обещаниям и укрылся в башне Шеуповари. Победители нарушили клятву. Они ворвались в крепость, опустошили монастырь, разорили церкви и разбили иконы. Всех пленников убили, а вход в башню, где заперся арагвский сын, замуровали и подожгли.

Во второй половине XVIII века крепость Ананури занял царь Кахетии Теймураз II, объединив Восточную Грузию. После присоединения Грузии к России в начале XIX века в Ананури размещался русский гарнизон, служивший опорным пунктом. С уходом русских военных частей крепость пришла в запустение.

Что посмотреть сегодня?

От огромного комплекса до наших дней сохранились каменные крепостные стены с главной четырехугольной и несколькими круглыми башнями, два купольных храма, колокольня и другие постройки.

Главное здание комплекса - церковь Успения Богородицы (мидзинеба), она построена в 1689 году. Фасады храма облицованы тесаным камнем с резными рельефами, изображающими святых, животных и цветы. Отделка интерьера содержит остатки красивых фресок и настенных росписей с изображением 13 святых отцов, которые считаются лучшим образцом позднесредневекового искусства в Грузии.
Второй храм - церковь Спасителя (гвтаэба) - небольшое крестово-купольное здание с пристройкой 1674 года. Древнейшей постройкой комплекса является башня с пирамидальной крышей, основание которой относят к XVI веку.

Крепость Ананури находится в 60 километрах севернее Тбилиси, в 20 метрах от главной дороги.








Продолжение следует…

И снова Кахетия… И снова Сигнаги, Некреси, Греми… Как я рад снова вернуться в эти места, и пить кахетинские вина! Обожаю я этот край! Обожаю! Впервые Кахетию я посетил в 2013 году, с Важей. Второй раз – этим летом, с Агароном и Романом.

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть первая - Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post305218318/

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть вторая – Греми, Некреси, Икалто и Алаверди:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post307280862/

Кахетия – самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана. Ехать в Кахетию лучше всего, конечно же, в сезон сбора урожая. Каждый год в конце сентября – начале октября здесь проходит Ртвели – главный «виноградный праздник». Кахетинцы собирают виноград, давят сок и отмечают это дело обильными возлияниями и традиционным шашлыком на углях из виноградной лозы.



Сигнаги (Сигнахи)



Яркие черепичные крыши городка Сигнахи, прилепившегося к вершине зеленого холма, очаровывают своим видом сразу. Тбилисское шоссе петляет по склонам горы мимо монастыря Бодбе, где похоронена Святая Нино (это место я посетил в прошлом году), а Сигнахи со шпилями своих церквей выглядывает то тут, то там из зеленых зарослей.

Этот кахетинский город с самого начала был экспериментом. В XVIII веке царь Ираклий II переселил сюда армян, чтобы те построили вместо здешнего села настоящий город. Переселенцы справились с поручением, однако впоследствии Сигнахи захирел и почти вымер. Недавно грузинские власти решили его оживить и превратить в туристический центр Кахетии. В результате государственной программы, начатой еще в 2007 году, городок из забытого богом места превратился в по-европейски цивилизованный центр винного туризма. Теперь здесь имеются и дорогие гостиницы, и дешевые гестхаусы, и рестораны на любой вкус и кошелек (по количеству отелей этот городишко третий в стране после Тбилиси и Батуми).

Городские постройки Сигнахи выдержаны в едином стиле южно-итальянского классицизма (крыши покрыты красной черепицей), но на грузинский манер. Город окружен длинной крепостной стеной с 28 сторожевыми башнями. На некоторые из них можно забраться и обозреть всю Алазанскую долину целиком.

Сигнахи – гораздо более приятная база для исследования окрестностей, чем суетливый Телави. Здесь нет проблем с жильем, всегда можно засесть в кафе и заказать тарелку-другую хинкали, а вечером очень приятно прогуляться по сонным старинным улочкам.

















Алазанская долина



Особо интересен в дегустационно-алкогольном смысле правый берег реки Алазани от Телави до Сигнахи. Ровно посередине находится село с говорящим названием Мукузани. Из местного винограда сорта Саперави делают самое классическое кахетинское красное. Около города Телави село с не менее говорящим названием - Цинандали. Здесь находится знаменитый винзавод, где проводятся бесплатные экскурсии, иногда - дегустации, после которых можно купить все, что понравилось.











Некреси



Монастырь Некреси был основан еще в VI веке и на протяжении всей своей истории постоянно страдал от набегов разного рода грабителей и захватчиков. Поскольку большинство из них было мусульманами, монастырская братия изобрела очень оригинальный способ обороны. В случае опасности во двор монастыря загоняли стадо свиней, и правоверные мусульмане не решались ворваться вовнутрь.

Монастырь Некреси до сих пор действует. Среди его построек выделяется храм IV века – один из самых древних во всей Грузии. Маленький и неказистый снаружи, внутри он скрывает довольно интересные фрески и коллекцию резных деревянных кресел «стасидий».

Интересно будет взглянуть и на монастырскую винодельню – марани. Недавно это обязательное для любого кахетинского домовладения помещение с вмурованными в пол огромными кувшинами обновили и отреставрировали.

И еще… Взберитесь на смотровую площадку монастыря. С нее в поле видны очертания какого-то фундамента. Это все, что осталось от когда-то шумного и цветущего города Некреси. Его земляные валы давно сравняли с землей.









Греми



С автомобильной трассы Греми походит на сказочный замок грозной грузинской княжны. Архитектурный комплекс выглядит, как нагромождение стен, куполов и изящных башенок, примостившихся на самой верхушке небольшой скалы.

Когда-то Греми и село вокруг были столицей всего Кахетинского царства, а теперь здесь остались довольно заштатный монастырь и пустынный музей. В современном селе вокруг замка о былом величии и вовсе ничего не напоминает.

Храм XVI века покрыт изнутри старыми фресками, музей интересен разве что возможностью забраться на смотровую башню, а любители археологии найдут неподалеку от замка остатки древнего городища.

На этом наша прогулка по Кахетии резко закончилась, так как пошел штормовой летний ливень! Зрелище крутое! Со смерчем!! Увы, в отличии от Агарона и Романа я этот смерч не сфотографировал – не до съемок было, искал укрытие…






Продолжение следует…

В Мцхете я не первый раз, и о ней я уже писал ранее: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post322200071/

В 20 км севернее столицы лежит культовое для любого грузина место - древняя столица Грузии Мцхета со своим знаменитым монастырем Джвари («Крест», 585-604 гг.) - настоящим символом становления христианства на грузинской земле. По преданиям, Джвари был построен над деревянным крестом, поставленным на горе у слияния рек Куры и Арагви Св. Ниной - одной из самых почитаемых здесь святых.











Ещё один центр притяжения в этом городе - один из главных соборов грузинской Православной церкви - огромный кафедральный собор Светицховели («Животворящий Столп», 1010-1029 гг., восстановлен в XV в.).






Этот мцхетинский кафедральный собор 12 апостолов был возведен зодчим Арсукидзе, по повелению католикоса Мелхисеком. В IV веке здесь была воздвигнута деревянная церковь, на месте которой в 80-ых г.г. V века была построена большая каменная трехнефная базилика. Фрагменты древнейших церквей сохранились по сей день.

В плане храм Сетицховели представляет собой удлиненный прямоугольник и относится к архитектурному типу «вписанного креста». В течение веков он несколько раз востанавливался. В 1413-1440 г.г. царь Александр Великий восстановил западную часть и обрушенный купол Светицховели.

В XV веке в интерьере храма была выстроена маленькая купольная часовня квадратного плана, представляющая собой символическую копию храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В храме находятся могилы грузинских царей (среди них – последние цари Грузии: Ираклий II и Георгий XII), патриархов (Мелхиседек I и Доментий II) и представителей грузинской аристократии.

С 1994 года исторические памятники Мцхеты внесены в список ЮНЕСКО.







Также интересен действующий женский монастырь Самтавро (XI в.), в котором похоронен царь Мириан - креститель Грузии, его жена Нана и один из самых почитаемых грузинских святых - старец Гавриил.





Мне нравится Мцхета, и вам советую туда попасть.



Продолжение следует…

Впервые Турцию я посетил в далеком 2005 году, и с тех пор я побывал в этой стране четыре раза.



Первое знакомство с солнечной страной состоялось с оживленного поселка городского типа Авсаллар, расположенный в 140 км от международного аэропорта Анталии на побережье Средиземного моря. Здесь чистые песчаные и песчано-галечные пляжи, масса качественных отелей, ресторанов, дискотек и баров. Отличительной особенностью курорта считается его природа — богатая, пышущая всеми оттенками зеленого, которая дарит даже в самый знойный день тенистую прохладу.

Располагаясь к северу от Аланьи, Авсаллар считается одним из красивейших пляжей в округе. А ночная жизнь курорта привлекает сюда туристов, жаждущих веселых и бессонных ночей. Для желающих не просто отдохнуть, но и поправить здоровье, Авсаллар предлагает широкий спектр спа-услуг, например, турецкие бани, массаж, обязательный в каждой «пятерке» талассо-уголок.

Авсаллар — одно из самых теплых мест Анталийского побережья, так как бухта защищает пляж от сильных ветров. Здесь зреют даже маленькие и очень сладкие королевские бананы.





Авсалаар - это один из самых экономичных курортов Анталийского побережья. Благодаря максимальной удаленности от аэропорта (по сравнению с другими курортами Средиземного побережья, конечно) местные отели предлагают самые низкие цены, даже в сезон. Отдыхал я в отеле Ozkaymak Incekum. Нормальная такая гостиница. Пятизвездочная. Претензии нет. Остался доволен.









Ближайший крупный город от нашего отеля – это Аланья, и он достоин того, чтобы его посетить.



Аланья, до 1935 года Алайя — широко известный центр отдыха с развитой инфраструктурой услуг и развлечений. Расположен на побережье Средиземного моря, в 138 км от Антальи. Основанный греческими колонистами во II веке до н. э., в римскую эпоху, город служил прибежищем для контрабандистов и пиратов.

Античная Аланья, известная также под именами Каракессион и Калонорос (в переводе с греческого — «прекрасная гора»), как я уже писал выше, раньше служила прибежищем пиратам. Они приводили в трепет все торговое судоходство в Средиземном море и вели бойкую торговлю рабами, главными организаторами которой были, правда, крупные римские землевладельцы. Римский Сенат вооружил Помпея флотом из 120 тысяч солдат, которые почти два месяца очищали все «марэ нострум» (наше море) от пиратов. Решающее сражение с отступившими на восток морскими разбойниками состоялось перед Коракесионом в 67 году до н. э. Затем Марк Антоний подарил этот город и всю Киликию Клеопатре, которая использовала местные кедровые леса для кораблестроения. Затем начался почти тысячелетний период истории города в составе Византийской империи. В VII в. город пришёл в упадок из-за набегов арабов.

В XIII веке город был захвачен сельджуками и переименован в «Алайе» в честь сельджукского султана Ала-ад-дина Кей-Кубада. При нём была построена Красная башня, а также значительная часть крепости.

Благодаря своей близости к сельджукской столице Конье, о которой я писал ранее в своем дневнике, Алайе превзошёл Анталью как торговый и военный порт. В 1571 году город перешёл к османам. На городских верфях для османских завоевателей строились военные корабли, которые курсировали по Средиземному морю.

Достопримечательности Аланьи: Красная башня и крепость Аланьи, Пещера Дамлаташ, Византийская церковь Святого Георгия, Судоверфь, Дом-музей Ататюрка, Памятник Ататюрку и турецким пионерам, Памятник Ала-Ад-Дину Кейкубаду, «Пляж Клеопатры», Археологический музей Алании, Средневековый караван-сарай Аларахан в Конаклы, Караван Сарай Алара Хан (Инжекум) и другие.
Крепость Аланьи — средневековая крепость. Большая её часть была построена в XIII веке. Крепость расположена на скалистом полуострове высотой 250 м, выдающимся в Средиземное море, которое окружает его с трёх сторон.



Крепость была построена на вершине холма и окружена стеной длиной 6,5 км, на которой расположено 140 башен. Восточный участок стены спускается почти до моря, прямо до Красной башни. Крепость вмещала около 400 жителей. На самой вершине холма, расположенной в западной его части, на высоте 250 метров над уровнем моря возвышаются руины замка.

Замок был построен в XIII веке сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом на месте более ранних фортификационных сооружений византийского и римского периодов. У замка было несколько ворот — одни главные с нанесёнными на них надписями и несколько вспомогательных. Большинство из них в настоящее время разрушены.

Внутри замка находятся несколько древних строений, таких как кирпичные цистерны, ванные и византийская церковь Святого Георгия 4-5 в.н.э. В XIX веке на территории крепости было построено множество жилых вилл.

В настоящее время крепость превращена в музей под открытым небом. Вход в замок платный, но большую часть крепости можно осмотреть бесплатно.








Кызыл Куле (Красная башня) — главная достопримечательность турецкого города Аланья. Башня расположена в порту города. Это сооружение XIII века считается символом города и даже изображено на флаге города.



Строительство башни началось в начале правления сельджукского султана Анатолии Ала-ад-дина Кей-Кубада I и было окончено в 1226 году. Султан пригласил в Аланью архитектора Эбу Али Реха эль-Кеттани (Ebu Ali Reha el Kettani) из Алеппо (Сирия) для возведения здания. Башня получила своё название благодаря красному цвету кирпича, который он использовал в строительстве. В течение многих веков башня защищала порт и доки от нападения с моря. Строение возведено настолько качественно, что до сих пор остаётся одним из лучших примеров средневековой военной архитектуры. Несмотря на проведённую в 1950-е годы реставрацию здания, это самое сохранившееся сельджукское здание города. Башня была открыта для посетителей в 1979 году.



Дамлаташ — пещера в центре города Аланья, у западного подножья полуострова. Название Дамлаташ состоит из двух слов (damla — капля, taş — камень) и переводится с турецкого как «необработанный драгоценный или полудрагоценный камень» или «сталактит».



Пещера была обнаружена в 1948 году во время работ по строительству порта. В этом месте находилась каменоломня и после взрыва, произведенного с целью получения камня для строительства паромного причала, открылся вход в пещеру. Внутри неё были найдены сталактиты и сталагмиты необыкновенной красоты. Пещера была взята под охрану, её начали исследовать.

Не знаю, как вам, но мне Аланья нравится. В этом городе можно неспешно отдохнуть. Расслабиться. Отключиться от всех проблем. И жить в свое удовольствие.