Если попытаться описать стиль рубежа XIX-XX веков одним словом, то самым точным окажется "роскошь". Идеальная женщина того времени представляла собой образ живой богини, которой чужды заботы и физический труд. В стремлении создать совершенный наряд художники обращались к отделке из дорогих камней и элементам, подчеркивающим богатство костюма – аппликации, меховой оторочке. Ставший популярным во второй половине XIX века, стиль модерн оказывал влияние на многие сферы жизни, в том числе на предпочтения в одежде. Гибкие линии, кружево, большое количество украшений и крупные головные уборы – все эти особенности, присущие нарядам начала века обязаны своей популярностью именно модерну. Первые годы XX столетия стали временем неизбежных перемен, положивших начало сегодняшней индустрии моды.

© Фото из книги "Иконы стиля. История моды ХХ века. Под ред. Г. Буксбаум. Спб. "Амфора", 2009"

Callot Soeurs, дневное платье, "La Mode Artistique", 1901

Культ роскоши и женской красоты

В начале ХХ века женскую красоту возводили в культ, пытаясь достичь совершенства с помощью корсетов и S-образных силуэтов. Дамы утягивали фигуры, добиваясь желанных изгибов: подчеркнутой груди, слишком узкой талии ("правильный" объем которой составлял нечеловеческие 42-45 сантиметров) и широких бедер. Фигуру "песочные часы" создавали широкие юбки в форме колокола, позже они стали зауженными на бедрах и расклешенными к низу, часто со шлейфом. К тому моменту женщины уже отказались от турнюра – ватной подушечки, которая в XIX веке подкладывалась под платье, чтобы создать возвышение над задней частью юбки прямо под талией. Рукава шили узкими и длинными, самой распространенной формой воротника была "стойка". В конце XIX века появилась мода на расшитые подолы бальных нарядов - обычно их украшали цветами со стеблями и другими флоральными (растительными) мотивами.

В то время женщины меняли наряды по несколько раз в день: считалось, что платье для утреннего чаепития не подходит для дневной прогулки, а вечером дама могла появиться в обществе только в специальном, более нарядном и "богатом" костюме. На переодевания, учитывая сложный крой одежды, уходило достаточно много времени, но в эпоху, когда главная задача женщины заключалась в стремлении к совершенству, это было нормальным. Для украшения нарядов модельеры часто использовали стеклярус, аппликации, кружево и оборки. Завершали образ женственные прически: дамы рубежа веков носили тугие пучки, а отдельные пряди завивали горячими щипцами и укладывали крупными локонами.

Практичность в одежде

© Фото из книги "Иконы стиля. История моды ХХ века. Под ред. Г. Буксбаум. Спб. "Амфора", 2009"

Коломан Мозер, "практичное" платье, хлопок, креп, 1905

Однако еще в 80-х годах XIX века стало очевидно, что реформы в женской моде неизбежны. Врачи все чаще говорили о вреде корсетов и тугой шнуровки для женского здоровья, а в крупных городах появились первые модницы, осмелившиеся выйти в свет в более свободных и не стесняющих движения нарядах. Модельеры и художники не могли не отреагировать на новые веяния. В 1881 году в Англии появилась организация, ставшая предвестником грядущих перемен - Ассоциация рациональной одежды. Через три года, в 1884, в Лондоне прошла Международная выставка здоровья, на которой было представлено платье, "наносящее меньший ущерб женскому здоровью". Тогда же популярный магазин "Liberty of London" выставил на продажу наряд, сильно отличавшийся от одежды, распространенной в то время: во-первых, платье можно было носить без корсета, во-вторых, оно не облегало фигуру, а свободно ниспадало.

Свой вклад в упрощение женского костюма и его большей приспособленности к жизни внес бельгийский художник и архитектор Анри ван де Вельде, который придумывал платья для своей жены, изучая каталоги "Liberty of London", а также австрийские художники Коломан Мозер и Йозеф Хоффман. Последние организовали группу "Венские мастерские" и в своем творчестве, в первую очередь, пытались избавить одежду от влияния стиля ар-нуво. В Италии борцами за практичность нарядов стали Мариано Фортуни и Мария Монаки Галенга. Однако изменить всю индустрию и произвести долгожданную реформу в полной мере удалось французу Полю Пуаре. Главный революционер в мире моды ХХ века, Пуаре предложил не просто новые силуэты костюмов и платьев, но позволил женщинам по-новому взглянуть на себя и на окружающий мир.

Модные реформы Поля Пуаре

© AFP DESK

Поль Пуаре

Торговец зонтами, увлекавшийся шитьем и знавший толк в кройке, тканях и фурнитуре, в 1896 году Поль Пуаре получил работу у популярного модельера Жака Дусе, в лучшем на тот момент салоне Парижа. Талантливый юноша быстро завоевал доверие хозяина, который почти сразу доверил ему работу с самыми знаменитыми модницами французской столицы - актрисами Сарой Бернар, Габриэль Режан и Мистингетт (Жанна-Флорентина Буржуа). Модельер создавал для своих клиенток наряды для сцены, которые становились знаменитыми на весь Париж. Первой самостоятельной работой Пуаре стала накидка для актрисы Габриэль Режан, в которой та блистала в спектакле "Заза". Черная накидка была выполнена из тафты и тюля, в качестве узора кутюрье выбрал белые и сиреневые ирисы, которые нарисовал на ткани от руки. Наряд произвел фурор на зрителей, и слух о молодом талантливом модельере разошелся по французской столице.

Посмотрите фотоленту "Наряды "короля моды" Поля Пуаре в Музеях Кремля" >>

Из-за творческих разногласий с Дусе Пуаре был вынужден уйти в модный Дом Worth, а уже в 1903 году смог открыть свой собственный салон в доме 5 по улице Обер. В этих стенах и создавались костюмы, благодаря которым произошла необратимая реформа в моде начала века.

Сама обстановка салона стала чем-то новым, до сих пор неведомым: манящие витрины были украшены китайской вышивкой, осенними цветами и листьями, внутри интерьер был обставлен шикарной мебелью, на стенах висели длинные зеркала. Здесь Поль Пуаре, встречавший гостей вместе со своей женой Дениз, создавал силуэты и образы, ставшие главными тенденциями в последующие несколько лет.

Именно Полю Пуаре женщины обязаны возможностью одеваться самостоятельно, без помощи горничной. Женившись на худой высокой девушке Дениз Буле, непохожей на красавиц тех лет, модельер сделал ее своей музой, создавая костюмы, хорошо сидящие именно на ней и подчеркивающие достоинства ее фигуры. Так, с легкой руки мастера S-образные силуэты уступили место платьям с завышенной талией, что позволило сделать переход от одного объема к другому более плавным. Также Пуаре отказался от многослойных нижних юбок, делавших наряд объемным, и жесткого корсета с тугой шнуровкой. В 1905 году Пуаре представил первую коллекцию платьев без корсета "Nouvelle Vague". Теперь юбки спадали от талии прямыми линиями, а прогулочные наряды стали короче – до щиколотки.

© РИА Новости Сергей Субботин

Парижская мода в журнале "Новый русский базар" №13 за 1897 год

Пуаре изменил не только фасон нарядов, но и цветовую гамму. Под его влиянием весь Париж сменил привычные еще с XIX века пастельные оттенки на яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, зеленый и синий. Сочетая розовый с красным, голубой с оранжевым и синий с золотым, модельер превратил моду в праздник, сделав светские мероприятия Парижа по-настоящему красочными и яркими. В отделке достаточно простых по фасону костюмов Пуаре использовал бисер, жемчуг и кружево, цветочные узоры и тюль.

Успех к парижскому модельеру пришел не только благодаря его безусловному таланту. Поль Пуаре умел мастерски преподносить работы, увлекательно рассказывая о них и устраивая целые мини-представления в своем салоне. Кроме того, он выпускал каталоги и альбомы с платьями, сотрудничая с известными художниками своего времени: Эрте, Раулем Дюфи, Полем Ирибом. Совместно с Ирибом в 1908 году модельер выпустил каталог "Платья Поля Пуаре". Новаторство Пуаре заключалось, в том числе, в атмосфере, которую он создавал вокруг своей работы – француз первым превратил моду в целое шоу, в процессе создания и показа одежды обращаясь и к другим видам искусства - от живописи до кино. Растущая популярность позволила реформатору моды открыть еще несколько домов в Париже.

© РИА Новости Сергей Субботин

Дама одетая по моде начала XX века

Перемены в женской моде происходили на фоне растущего увлечения культурой стран Востока, к которым причисляли и Россию. Впервые товары из Китая, Индии и Турции появились в Европе еще в XVII веке. В 1854 году Япония открыла порты для экспорта, и в западный мир попало кимоно, послужившее вдохновением дизайнерам при поисках новых решений. Именно благодаря кимоно в самом конце XIX века появились платья с очень широкими рукавами и скроенными крест-накрест рубашками. Мода на Восток внесла коррективы и в фасоны верхней одежды: популярным в эти годы становится пальто, стянутое в области талии. В качестве украшений художники использовали кружевные вставки ручной работы.

Но своего пика мода на ориентализм достигла именно в начале XX века, опять же, при активном участии Поля Пуаре. В апреле 1909 года на гастроли в Париж приехала труппа "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Выступления, восторженно принятые французской публикой, впечатляли не только балетом, но и удивительными декорациями и костюмами танцовщиков, над которыми работали художники Леон Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих. Поль Пуаре как главный модельер десятилетия первым откликнулся на новое увлечение публики. Вдохновленный восточной тематикой, он одел парижских модников в шаровары и тюрбаны, кимоно и юбки-брюки, украшенные ориентальными орнаментами и персидской вышивкой. Он создал платья-халаты и расшитые туники, которые женщины носили с созданными им же длинными широкими брюками-шароварами. При работе Пуаре использовал эскизы Леона Бакста. Так в моду вошли отороченные мехом платья, пальто, меховые шапки и муфты.

К первому десятилетию XX века относится еще одно "изобретение" Поля Пуаре – знаменитая "хромающая" юбка. Созданная в 1910 году, она получила свое прозвище из-за очень узкого силуэта, заставлявшего женщин передвигаться мелкими шажками. Стянутая манжетой, юбка была неудобна, и, чтобы не порвать ее, дамы связывали ноги тесемкой. В моду такая непрактичная модель вошла благодаря актрисе Цецилии Сорель, которой по сценарию одной из пьес нужно было долго стоять на сцене, опершись о колонну, а потом медленно отделиться от нее. "Хромающую" юбку Поль Пуаре придумал именно по ее просьбе, а светские дамы, пристально следившие за столичными знаменитостями, не захотели упускать новинку.

Первые женщины в модной индустрии

© РИА Новости Сергей Субботин

Девушка в жакете и шляпке, отороченных каракулем

Конец XIX и начало XX столетия запомнились появлением в мире моды женских имен. В 1891 году художница-модельер Жанна Пакен совместно с супругом Исидором Жакобсом открыла Дом моды Paquin. Пакен пропагандировала новые тенденции: в ее модном Доме можно было увидеть платья с завышенной талией, наряды, подходившие как для дневного времени, так и для вечера, а также женские костюмы, выполненные из считающейся исключительно "мужской" синей саржи. Благодаря Пакен модницы смогли почувствовать себя свободнее, получив возможность двигаться естественно, а также были избавлены от необходимости менять три-четыре наряда в течение дня. Среди ее поклонниц были в основном молодые девушки, которые хотели объединить в своих нарядах красоту и практичность. На фоне возраставшей популярности художницы в обиход вошло слово "пакинеска", обозначавшее все современное и утонченное в моде. В 1910 году на Всемирной выставке в Париже Жанна Пакен представила манекен, изображающий ее саму в платье, предназначенном для чаепития. Наряд был сшит из роскошного синего бархата и украшен вышитыми золотыми нитками розами и кружевом. Платье настолько впечатлило гостей, что на выставке она была выбрана президентом секции моды. Это был первый случай в истории, когда столь высокий пост в индустрии стиля удалось занять женщине. Пакен по праву можно назвать одним из новаторов моды: именно она первой решилась открыть филиалы своего Дома в других странах. Так, в начале XX века ее фирма появилась в Лондоне, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке и Мадриде.

© Сергей Субботин

Иллюстрация из журнала "Новый русский базар". №41 за 1897 год

В Англии первой женщиной-модельером стала Люси Сатерленд, известная во всем мире под именем Люсиль. Свой Дом моды Lucile она открыла в Лондоне в 1891 году. Кутюрье работала над дизайном вечерних платьев и нижнего белья. Сатерленд работала, в основном, с шелком и тафтой, а украшала наряды вышивкой и восточными узорами. Поклонницами ее Дома были популярные в то время актрисы того: Мэри Пикфорд, Гэби Дэслис, Джерти Миллар, Билли Бёрк, Лили Элзи. Авторы знаменитых театральных постановок просили Люси придумывать наряды для пьес. Создание одежды Люсиль совмещала с занятием журналистикой: с 1910 года она вела колонки в журналах "Harper’s Bazaar" и "Good Housekeeping". Интересно, что Сатерленд находилась на борту затонувшего в 1912 году "Титаника". Она оказалась одной из немногих пассажиров, которым удалось выжить при столкновении корабля с айсбергом.

Еще одна всемирно известная женщина-модельер, создававшая наряды на рубеже веков, - Жанна Ланвен. В 1890 году 23-летняя девушка из бедной семьи открыла свою шляпную мастерскую, а затем и популярный до сих пор модный дом Lanvin. В начале XX века Ланвен занималась пошивом одежды для детей, а ее "музой" была дочь Мари-Бланш. Тогда знаменитый художник Поль Ириб придумал фирменный знак Lanvin – молодая мама, ведущая за руку маленькую девочку. Успех детских моделей кутюрье вдохновили ее и на создание нарядов для женщин. Муж Жанны Ксавье Меле, журналист по профессии, брал ее с собой в заграничные поездки, откуда Ланвен привозила в Париж новые образцы тканей. Знакомясь с культурами других стран, она создавала одежду, вдохновленную европейскими художниками, в частности, одна из коллекций была разработана под влиянием творчества итальянца Фра Анжелико. Мировая мода обязана Ланвен появлением удобных платьев-рубашек, а также широких юбок с оборками. Модельер не осталась в стороне от ориентальной моды, используя в нарядах восточные мотивы. В конце первого десятилетия прошлого века увлечение Востоком было, пожалуй, главной тенденцией, а завершились 1910-е годы модой на "русский стиль".

Белла Адцеева