Без заголовка |
|
Любую выкройку можно построить несколькими способами. Даже выкройку для трусов. Поэтому я хочу предложить вашему вниманию еще один вариант построения женских трусов - на основе итальянской методики кроя. Это построение в не использует мерку длины седла Дс. И, кроме того, вместо коэффициента растяжимости kр в построении используется среднее значение "убавок" по обхватам, подходящее для большинства бельевых трикотажных полотен. Мерки.
|
|
|
Без заголовка |
выкройка
https://veritas-sewing.com/fileadmin/user_upload/N...er-Downloads/I36_Gamaschen.pdf
|
|
Без заголовка |
https://studopedia.ru/8_109710_poleznaya-otdacha.html
Корсет является необходимым предметом женского туалета, имеющий большую многовековую историю. С помощью корсета и других дополнений люди издавна старались либо подчеркнуть красоту естественных форм женского тела, либо маскировать их, придав фигуре желаемые пропорции, а костюму – модные силуэтные формы. Конструкции корсетных изделий не только копируют внешнюю форму фигуры человека, но и производят определенную деформацию тела, способствуя эстетическому его оформлению. Корсетные изделия оказывают существенное влияние на здоровье, трудоспособность, настроение и являются своеобразным каркасом для построения других видов женской одежды, определяя во многом форму тела и внешний облик человека.
2.1 Ассортимент и классификация корсетных изделий
Классификация корсетных изделий разработана в соответствии с общей классификацией одежды, в зависимости от назначения. По назначению корсетные изделия можно разделить на два класса: косметический и лечебно-бандажный.
Под косметическими корсетными изделиями подразумевается все виды корсетных изделий, предназначенных для людей без патологических изменений. Основной функцией косметических корсетных изделий является принудительное придание формы телу женщины с целью создания модного силуэта одежды. С помощью этих изделий можно подчеркнуть красоту естественных форм женского тела или придать фигуре желаемые пропорции и форму отдельных участков тела. Правильно подобранные по фигуре корсетные изделия создают условия для хорошей посадки верхней одежды, обеспечивая чувство подтянутости.
Функции лечебно-бандажных корсетных изделий очень многогранны. Лечебные бандажи и корсеты применяют при различных заболеваниях и искривлениях позвоночника в целях фиксации его в требуемом положении и частичной разгрузки; при опущении органов брюшной полости; для людей, страдающими вправимыми паховыми, бедренными и др. видами грыж и т. д. Моделирование, конструирование и изготовление лечебно-бандажных корсетных изделий является сложным производственным процессом. Лечебно-бандажные изделия профилактического назначения изготавливают серийно на фабриках и реализуются через аптечные пункты. Во всех других случаях лечебно-бандажные изделия изготавливают индивидуально медицинскими отделами протезно-ортопедических предприятий.
Современный ассортимент корсетных изделий обширен, он включает в себя значительное количество разных по значению, конструкции, виду материалов изделий. Классификация корсетных изделий представлена в таблице 1, а различные виды корсетных изделий на рисунке 8.
Таблица 1 - Классификация корсетных изделий
| КЛАССЫ | КОСМЕТИЧЕСКИЕ (общего назначения) | ЛЕЧЕБНО-БАНДАЖНЫЕ (специального назначения) | ||
| ПОДКЛАССЫ | Бельевые нательные, плотно облегающие изделия | Ортопедические аппараты | ||
| ВИДЫ | Бюстгальтерная | Поясная | Лечебные корсеты | Лечебные бандажи |
| ПОДВИДЫ | Бюстгальтер, полуграция, грация, бюстгальтер-комбинация, полуграция-юбка, грация-трусы, грация-панталоны | Пояс для чулок, корсет, полукорсет, пояс-трусы, пояс-панталоны | Корсеты, полукорсеты | Бандажи 1-го вида, бандажи 2-го вида, бандажи 3-го вида |
| ГРУППЫ | Женские, детские | Женские, мужские, детские |
Корсетные изделия бюстгальтерной группы предназначены для придания фигуре естественного, красивого силуэта, правильной осанки, оформляют и поддерживают грудь, живот, бедра.
Бюстгальтер – корсетное изделие, предназначенное для формирования и поддержания грудных желез в слегка приподнятом положении и придания им естественных форм.
Полуграция – бюстгальтер с длинным поясом, который формирует верхнюю часть туловища.
Грация – корсетное изделие для женщин, предрасположенных к полноте. Охватывает туловище от верхнего основания грудных желез до подъягодичных складок и предназначено для поддержания грудных желез, живота, для более равномерного распределения жировых отложений на спине, груди, бедрах, для придания стройности фигуре и для крепления чулок.
Бюстгальтер-комбинация – корсетное изделие, представляющее собой бюстгальтер и комбинацию из ткани или трикотажного полотна.
Полуграция-юбка – корсетное изделие, представляющее собой полуграцию и нижнюю юбку из ткани или трикотажного полотна.
Грация-трусы – грация, дополненная ластовицей, которая помогает подтянуть живот и более устойчиво зафиксировать положение грации на фигуре.
Грация-панталоны – грация с «ножками», которая обеспечивает формирование бедер и плавный переход от туловища к мягким тканям.
Поясные корсетные изделия предназначены для поддержания живота, придания красивой линии талии, бедрам, ягодичным мышцам и для подчеркивания или сглаживания (в зависимости от модного направления) разницы обхватов талии и бедер, а также поддерживать чулки в натянутом положении.
А б в
г д е
ж з и к
Рисунок 8 – Различные виды корсетных изделий:
а – бюстгальтер; б – полуграция; в – грация-трусы; г – полуграция-юбка; д – бюстгалтер-комбинация; е – грация; ж – полукорсет; з – пояс для чулок; и – пояс-трусы; к - пояс-панталоны
Пояс для чулок – корсетное изделие охватывает нижнюю часть туловища полностью или частично и предназначено для крепления чулок.
Полукорсет – корсетное изделие, охватывает нижнюю часть туловища от талии до подъягодичных складок и предназначено для формирования мягких тканей живота, ягодиц, бедер, а также для крепления чулок.
Корсет – корсетное изделие жесткой формы, плотно охватывает туловище от нижнего основания грудных желез до подъягодичных складок и предназначено для придания стройности фигуре и для крепления чулок.
Пояс-трусы – корсетное изделие, объединяет в себе пояс для чулок и трусы, предназначено для формирования нижней части туловища и для крепления чулок.
Пояс-панталоны – корсетное изделие только из эластичного трикотажа, предназначено для формирования нижней части туловища от талии до бедер, а также для крепления чулок.
2.2 Требования, предъявляемые к корсетным изделиям
Корсетные изделия относятся к плотно прилегающему нательному белью, поэтому к конструкции, выбору материалов и обработке швов, а также правильной посадке этих изделий на фигуре предъявляются повышенные требования. Корсетные изделия должны обладать свойствами, обуславливаемыми конкретными требованиями, вытекающими из их назначения. Наиболее важными для проектирования корсетных изделий являются эргономические и эстетические требования.
Корсетные изделия должны быть удобными, не стеснять движений и не причинять неприятных и болевых ощущений при носке. Форма и размеры корсетных изделий оказывают значительное влияние на здоровье и трудоспособность человека и поэтому они должны строго соответствовать его телосложению. В процессе эксплуатации корсетные изделия повторяют сложные движения тела человека, в результате детали и швы как по ширине, так и по длине подвергаются механическим воздействиям: многократному растяжению, изгибу, кручению и т.д. Величина этих деформаций составляет от 1 до 11%. Поэтому ткани, применяемые при изготовлении корсетных изделий, должны быть прочными на разрыв, стойкими к многократным растяжениям, упругими и иметь небольшую растяжимость.
Эластичные материалы (ткани и трикотажные полотна), широко применяемые при изготовлении корсетных изделий, обладают значительной растяжимостью и одновременно высокой упругостью. Изготовленные из этих материалов корсетные изделия хорошо формируют мягкие участки женского тела и не затрудняют дыхания и движений. В этом основное преимущество эластичных материалов перед обычными тканями.
В то же время формирование торса фигуры могут обеспечить только прочные и малорастяжимые полотна, поэтому некоторые детали, такие как чашка бюстгальтера, передняя деталь поясных корсетных изделий и грации, должны иметь наибольшую устойчивую форму, что достигается применением прокладочных и подкладочных материалов. Прокладочные материалы придают дополнительную устойчивость форме чашки. В качестве прокладочных материалов для чашек используют пенополиуретан (поролон) толщиной не более 0,3 см, а в поясных изделиях – материалы с жесткой пропиткой.
Также повышенные требования предъявляются к конструкциям швов корсетных изделий и их обработке. Швы должны обладать большим пределом прочности на разрыв, быть относительно мягкими, а по конструкции – плоскими. Для устранения неприятных ощущений при носке соединительные швы в изделиях закрывают подкладкой, а краевые обрабатывают бейкой; в изделиях без подкладки соединительные и краевые швы обрабатывают бейкой. В качестве подкладки применяют мягкое основовязаное трикотажное полотно, хлопчатобумажный шифон или недорогие хлопчатобумажные ткани как бязь, миткаль, мадаполам.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма корсетные изделия должны обладать хорошей воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, достаточным скольжением о поверхность одежды. Материалы, из которых изготавливают корсетные изделия, должны хорошо отстирываться, быть прочными на истирание, иметь прочную окраску к действию пота и стирке, а также минимальную усадку при увлажнении.
За последнее время к корсетным изделиям резко возросли эстетические требования. Изделия должны быть красивы, современны по форме и отделке, цвету и рисунку тканей. Корсетные изделия изготавливают преимущественно из светлых материалов белого, розового, желтого, голубого и других цветов пастельных тонов. В цветовую гамму корсетных изделий вносит поправка мода. В последние годы стали изготавливать корсетные изделия из материалов коричневого, темно-синего, черного цветов и сложных теплых тонов, а также цветные с набивным рисунком. С целью улучшения внешнего вида изделий для их отделки используют кружевное полотно, кружево, тесьму, фестоны и другие виды отделок.
При определении технико-экономических требований огромное значение имеют стандартизация и унификация деталей и узлов корсетных изделий. На предприятиях, специализирующихся на выпуске корсетных изделий, по каждому из видов корсетных изделий разработано достаточное количество типовых конструкций, размеры и формы которых отвечают мировым стандартам. Унифицированы все основные и мелкие детали корсетных изделий, что приводит к единообразию их технологической обработки без ущерба для качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей. Конструирование новых моделей корсетных изделий на одной конструктивной основе позволяет значительно разнообразить ассортимент, сократить трудовые затраты и цикл запуска новых моделей в производство.
2.3 Конструкция корсетных изделий
Для получения сложной объемной формы корсетные изделия изготавливают из большого количества деталей. Количество, размеры и форма, а также материал деталей определяют разнообразие видов и конструкций корсетных изделий. В каждой группе изделий можно выделить типовые конструкции основных деталей.
Типовая конструкция бюстгальтера состоит из пояса, чашек и бретелей. Пояс в свою очередь состоит из 2-х или 3-х деталей: передней и двух боковых. Чашки состоят также из двух или трех деталей (рис. 9). На выбор наиболее удобной конструкции чашки бюстгальтера, грации, полуграции влияет форма грудной железы. В литературе выделяют следующие формы грудных желез: плоская, полушаровидная, чашевидная, коническая и отвислая. Правильный подбор конструкции корсетного изделия и формы его чашек в соответствии с возрастом, телосложением, формой грудной железы позволяет сохранить естественные пропорции фигуры и обеспечить удобство изделия в эксплуатации.
а б в
г д е
Рисунок 9 – Детали бюстгальтера: а – цельнокроеная чашка; б – верхняя и нижняя детали чашки овальной формы; в – верхняя и нижние детали чашки квадратной формы; г – боковая деталь пояса для бюстгальтера с квадратной формой чашек; д – боковая деталь пояса для бюстгальтера с овальной формой чашек; и – передняя деталь пояса
Конструктивные формы чашек современных корсетных изделий довольно разнообразны и делятся на следующие виды:
· Чашки овальной формы состоят из двух деталей, каждая из которых может состоять из нескольких частей. Линия соединения чашек со станом имеет форму полукольца. Рекомендуется для женщин размеров 65-85 всех возрастных групп.
· Чашки квадратной формы состоят из трех деталей, одной верхней и двух нижних. Такая форма чашек немного уменьшает естественный размер грудных желез и рекомендуется для женщин с размерами 95-110 см.
· Цельнокроеные чашки состоят из одной детали с четырьмя вытачками: передней – разрезной, нижней и двумя боковыми – неразрезными. Данная форма чашек также уменьшает естественный размер грудных желез и рекомендуется для женщин с размерами 95-110 см.
· Чашки каплеобразной формы состоят из одной детали с разрезной вытачкой. Чашки имеют форму стилизованной капли, полуокружности или вытянутого по вертикали треугольника. Линия втачивания имеет форму полукольца.
Типовая конструкция полукорсета из ткани состоит из 6-ти деталей: задней и двух боковых задних, передней и двух боковых передних (рис. 10). Передняя деталь снабжается накладкой усилителем из основной ткани.
а б в г
Рисунок 10 – Детали полукорсета из ткани: а – задняя; б - боковая задняя;
в – боковая передняя; г - передняя
Типовая конструкция полукорсета из эластичного материала состоит из 2-х основных деталей: передней и задней, и одной или двух накладок-усилителей (рис. 11).
а б в
Рисунок 11 – Детали полукорсета из эластичного трикотажного материала: а – передняя; б – задняя; в – накладка усилитель
Типовая конструкция пояса-панталон из эластичного материала состоит из передней и задней деталей и двух деталей ластовицы (рис. 12).
а б в
Рисунок 12 - Детали пояса-панталон из эластичного трикотажного материала: а – передняя; б – задняя; в – ластовица
Основные детали грации и полуграции повторяют соединенные детали корпусной и поясной групп: стан (передняя, боковые и задняя детали), чашки (верхняя и нижняя детали) и бретель.
Кроме основных деталей в корсетных изделиях используют детали подкладки, прокладки и детали для отделки. Эти детали по форме и размерам чаще всего соответствуют основным деталям.
2.4 Размерная типология женского населения
для проектирования корсетных изделий
Внешние формы женского тела очень разнообразны, особенно в зависимости от размеров и формы грудных желез, а также нижней части туловища. Для разработки конструкции корсетного изделия нужно иметь точные данные измерения тела. Чтобы получить антропометрическую характеристику типов женских фигур для конструирования корсетных изделий, в НИИА МГУ им. Ломоносова была составлена программа измерений, позволяющая учесть ряд размерных признаков, безразличных для конструирования одежды других видов, но важных для конструирования корсетных изделий. С целью совершенствования системы конструирования корсетных изделий НИИА МГУ совместно с ЦНИИШП было проведено обследование по обширной программе, включающей 95 размерных признаков. Особое внимание было уделено форме и размерам грудной железы и выбору таких сочетаний ведущих размерных признаков, которые обеспечили бы наибольшую удовлетворенность женского населения в этом виде изделия. Ввиду того, что степень связи между основными размерными признаками верхней и нижней части тела женской фигуры небольшая, а степень соответствия корсетных изделий фигуре должна быть очень высокой, были созданы антропологические стандарты отдельно для верхней и нижней частей тела. На основе антропологических стандартов разработаны отраслевые стандарты для производства корсетных изделий:
ОСТ 17-497-83 «Изделия швейные. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования корсетных изделий». Данный стандарт предназначен для проектирования корсетных изделий бюстгальтерной и поясной групп.
ОСТ 17-755-78 « Изделия швейные. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования граций».
В каждом из них указаны: типовые фигуры женщин и их распределение; классификация типовых фигур женщин по размерам и полнотным группам; наименование антропометрических точек и размерных признаков, их условные обозначения и метод определения; абсолютные величины размерных признаков типовых фигур.
Типовая фигура женщин для изготовления изделий бюстгальтерной группы определяется 3-мя размерными признаками: обхватом груди четвертым (ОгIV); обхватом груди третьим (ОгIII); поперечным диаметром грудной железы (dп).
Поперечный диаметр грудной железы наилучшим образом характеризует величину грудной железы, т.е. ее полноту, но он не принят в качестве маркировочного в связи со сложностью измерения (измеряется по обнаженной фигуре с помощью антропометра). Полнота грудной железы определяется разностью обхватов груди третьего и четвертого. Для нулевой полноты разность составляет 10 см, для первой полноты – 12 см, для второй полноты – 14 см, для третьей полноты – 16 см и т.д.
При установлении размера изделия бюстгальтерной группы определяющим показателем является величина обхвата груди четвертого. В качестве дополнительного показателя рекомендуется кодовое обозначение полноты. Для обозначения полноты грудной железы используется буквенная кодировка: АА – нулевая полнота; А – первая полнота; В – вторая полнота; С – третья полнота и т.д. (D, E, F, G, H, J). Таким образом, на товарном ярлыке изделия в строке «Размер» указывают величину обхвата груди четвертого и номер полноты, например 80 – С.
Для моделирования и конструирования корсетных изделий бюстгальтерной группы типовые фигуры женщин изделий разбиты на три группы размеров: малых, средних и больших размеров. Фигуры женщин групп малых, средних и больших размеров различаются формой и строением грудных желез, поэтому для каждой группы размеров характерны свои особенности построения чертежей конструкции.
Для создания типологии женского населения в целях проектирования корсетных изделий поясной группы приняты два ведущих размерных признака: обхват талии (От) и обхват бедер с учетом выступа живота (Об). Строение нижней части туловища женской фигуры очень разнообразно, поэтому для изготовления изделий поясной группы используются разные по свойствам материалы:
· изделия из хлопчатобумажных и шелковых тканей;
· изделия из хлопчатобумажных и шелковых тканей с эластичными вставками;
· изделия из эластичных трикотажных полотен.
Типовые фигуры объединены в полнотные группы. Полнотную группу определяют разностью размерных признаков обхвата бедер с учетом выступа живота и обхвата талии. Эта разность составляет 15-35 см.
· Для проектирования изделий из тканей без эластичных вставок предусмотрено шесть полнотных групп с интервалом в 4 см (разность обхватов бедер и талии для 1-й полноты равна 15 см, для 2-й – 19 см, для 3-й – 23 см и т. д.);
· для проектирования изделий из ткани с эластичными вставками – пять полнотных групп с интервалом в 4 см;
· для проектирования изделий из эластичных материалов – пять полнотных групп с интервалом в 5 см (разность для 1-й полноты равна 15 см, для 2-й -20 см и т. д.).
На товарном ярлыке изделия в строке «Размер» указывают величину обхвата талии и величину обхвата бедер с учетом выступа живота, например 85-106.
При разработке размерной типологии с целью проектирования граций в качестве ведущих признаков приняты: обхват груди четвертый, обхват груди третий, обхват талии и обхват бедер с учетом выступа живота, которые характеризуют верхнюю и нижнюю части торса.
При проектировании граций из эластичных материалов полнота грудной железы определяется разностью обхватов груди третьего и четвертого. Для нулевой полноты разность составляет 11 см, для первой – 13 см, для второй – 15 см, для третьей – 17 см, для четвертой – 19 см, для пятой – 21 см. Интервалы безразличия по всем ведущим признакам составляют 5 см, по полнотным группам –2 см.
2.5 Исходные данные для конструирования корсетных изделий
Для построения чертежей конструкций изделий бюстгальтерной и поясной групп используются рекомендации по конструированию корсетных изделий, разработанные ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) и РОТЛГ (Ростовская опытно-техническая лаборатория головных уборов и корсетных изделий). Построение чертежей производится с использованием большого числа эмпирических формул применительно к конкретному виду корсетного изделия.
Измерения производят между антропометрическими точками (рис. 13).
«Корень» грудной железы С – точка на вершине дуги, определяющей верхнюю границу основания грудной железы.
Медиальная Т – точка на вершине дуги, образованной при расхождении грудных желез.
Рисунок 13 – Основные антропометрические точки
Латеральная (боковая) У - точка на середине боковой линии основания грудной железы (определяется при поднятии руки вверх).
Точка основания грудной железы Ф - нижняя точка на линии основания грудной железы.
Для конструирования изделий бюстгальтерной группы необходимы следующие измерения (рис.14):
Обхват груди четвертый ОгIV – лента должна проходить горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.
Обхват груди третий ОгIII – лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться спереди на правой стороне груди.
Обхват груди первый ОгI - измеряют горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем сантиметровой ленты задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди лента проходит над основанием грудных желез.
Обхват талии От - лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Поперечный диаметр грудной железы dп – измеряют проекционное расстояние между латеральной и медиальной точками грудной железы на обнаженной фигуре без бюстгальтера.
Вертикальный диаметр грудной железы dв – измеряют проекционное расстояние от «корня» грудной железы до ее основания. Признак определяется на обнаженной фигуре без бюстгальтера.
Горизонтальный диаметр грудной железы dг – измеряют в строго горизонтальной плоскости от латеральной точки до средне-сагиттальной линии.
Расстояние между сосковыми точками Цг – измеряют горизонтально по обнаженной фигуре между сосковыми точками.
Рисунок 14 – Схема измерений размерных признаков женских фигур для конструирования изделий бюстгальтерной группы
Вертикальная дуга грудной железы Дв – измеряют от «корня» грудной железы через выступающую точку до основания грудной железы.
Поперечная дуга грудной железы Дп – измеряют от латеральной точки через выступающую точку грудной железы до медиальной точки.
Расстояние от линии основания грудных желез до линии талии Дгт – измеряют лентой в вертикальной плоскости от основания грудных желез вниз до линии талии.
Поперечный диаметр грудной железы и вертикальный диаметр грудной железы измеряются при помощи штангельциркуля.
Построение чертежа конструкции изделий бюстгальтерной группы выполняют в три этапа: первый - построение базисной сетки чертежа; второй - построение чертежей деталей чашки; третий - построение чертежа пояса. Сетка состоит из горизонтальных и вертикальных линий. Построение сетки чертежа начинают с проведения горизонтальной линии талии и вертикальной линии середины переда. К основным конструктивным линиям относится также линия верхнего основания грудных желез, линия, проходящая через выступающие точки грудных желез, линия нижнего основания грудных желез. Построение срезов деталей чашки осуществляется после определения растворов и построения сторон вытачек: нижней, передней и боковой.
Для конструирования корсетных изделий поясной группы необходимы следующие размерные признаки (рис. 15):
Обхват талии От – измеряют горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Рисунок 15 – Схема измерений размерных признаков женских фигур для конструирования изделий поясной группы
Обхват бедер с учетом выступа живота Об – лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, сзади через ягодичные точки, спереди – по гибкой пластине, приложенной к животу, и замыкаться на правой стороне туловища.
Обхват бедер без учета выступа живота ОбI – измеряют в горизонтальной плоскости по поверхности тела через наиболее выступающие точки ягодиц.
Обхват бедер на уровне подъягодичных складок ОбII – измеряют в горизонтальной плоскости вокруг бедер на уровне поъягодичных складок.
Обхват бедра ОбIII – измеряют в горизонтальной плоскости вокруг бедра на уровне подъягодичной складки.
Дуга через паховую область Дпоб – измеряют вертикально по поверхности тела от линии талии спереди до линии талии сзади через линейку шириной не более 2 см наложенную в области выступающих точек ягодиц.
Расстояние от линии талии до ягодичной точки Дтя – проекционное расстояние от линии талии до наиболее выступающей назад точки ягодичной области.
Дуговое расстояние от линии талии до середины подъягодичной складки Дтпс – измеряют в вертикальном направлении по поверхности тела через наиболее выступающую назад точку правой ягодицы.
Проекционное расстояние от линии талии до середины подъягодичной складки Д¢тпс - измеряют по вертикали от линии талии до подъягодичной точки.
Глубина подъягодичной складки Гпс – измеряют в горизонтальной плоскости от линейки, наложенной на ягодичную точку до подъягодичной складки.
Дуговое расстояние от линии талии до линии обхвата бедра Дтб – измеряют по боковой поверхности бедер от линии талии до линии обхвата бедра.
Расстояние от линии талии до выступающей точки живота Дтвж – измеряют по вертикали от линии талии до наиболее выступающей точки живота.
Построение чертежа конструкции поясных изделий выполняют в два этапа: первый - построение базисной сетки; второй - построение чертежа конструкции деталей. Основными линиями базисной сетки чертежа поясных изделий являются: горизонтальные линии талии, бедер, низа и вертикальные линии, определяющие средние линии задней и передней деталей изделия и положение бокового шва.
Чтобы обеспечить некоторую утяжку мягких тканей тела при конструировании поясных изделий предусматривают отрицательные прибавки. Для изделий из тканей величины прибавок составляют:
· к обхвату талии (От) от –1,0 до –2,0 см;
· к обхвату бедер (Об) от 0 до –2,0 см.
Эластичные трикотажные полотна, применяемые для изготовления корсетных изделий, обладают различной растяжимостью, поэтому для целей конструирования они разбиты на три группы:
Группа растяжимости Растяжимость полотна, %
1 50-80
2 80-110
3 110-130
Чтобы давление изделия на тело не превышало давления, допустимого медицинскими требованиями, для разных групп растяжимости принимают различные отрицательные прибавки. Также величины прибавок принимаются разными и для различных участков изделия (линия талии, линия бедер), и их величина зависит от размера и конструкции изделия.
Величины прибавок для различных групп растяжимости составляют:
· для 1-ой группы: к От от –6,0 до –18,0 см, к Об от –17,0 до –23,0 см;
· для 2-ой группы: к От от –9,0 до –21,0 см, к Об от – 20,0 до –26,0 см;
· для 3-ей группы: к От от – 12,0 до –24,0 см, к Об от –23,0 до –29,0 см.
Грация как вид корсетного изделия получила в последнее время широкое применение в силу своих положительных свойств по формированию силуэта фигуры, особенно с появлением новых эластичных материалов. Особенностью проектирования грации является необходимость свести две такие разные классификации женских фигур, как классификация для проектирования изделий бюстгальтерной группы и классификация для проектирования поясных изделий воедино, при этом значительно сокращается количество типовых фигур.
Построение чертежа конструкции граций выполняют в два этапа: первый - построение базисной сетки; второй - построение чертежа конструкции деталей.
Основными линиями базисной сетки чертежа грации являются: горизонтальные линии верхнего основания грудных желез, нижнего основания грудных желез, линия, проходящая через выступающие точки грудных желез, линии талии, бедер, низа и вертикальные линии, определяющие средние линии задней и передней деталей изделия и положение бокового шва.
2.6 Конструирование корсетных изделий
В этом разделе изложены методы построения основы конструкций корсетных изделий и конструкций основных форм чашек бюстгальтера, даны расчеты и построение бюстгальтера, полуграции, пояса-трусов, пояса для чулок, полукорсета.
Расчет и построение основ чертежей конструкций корсетных изделий бюстгальтерной или поясной групп производят на одну типовую фигуру среднего размера в каждой полнотной группе. На остальные размеры чертежи лекал получают путём технического размножения.
Лекала деталей корсетных изделий изготавливают по чертежам конструкции с соответствующими припусками на швы, уработку материала и подгибку. Величина припусков на швы и подгибку устанавливают в соответствии с технической документацией и типовыми методами обработки изделия, действующими в промышленности. Припуски на уработку зависят от вида материалов. В деталях нить основы имеет определенное положение, которое связано со сложной поверхностью и очень плотным облеганием изделий. Технические условия на изготовление лекал корсетных изделий подробно изложено в литературе [5,6]. Лекала корсетных изделий размножают в соответствии с методом конструирования этих изделий путем использования размерных признаков, принятых для разработки базовых конструкций. Градация лекал должна производиться только внутри размерной группы [5,6,7]. Используя рекомендуемые перемещения конструктивных точек, можно получать лекала изделий всех размеров одной полноты для каждой конструктивной группы.
2.6.1 Построение чертежа конструкции бюстгальтера
с чашками овальной формы
Для ознакомления с методикой конструирования бюстгальтерной группы по ЦНИИШП принимается базовая конструкция с овальной втачной чашкой, состоящей из трех деталей: верхней и двух нижних (рис. 16) Такая конструкция чашки больше всего соответствует естественной форме грудной железы. Построение основы чертежа бюстгальтера представлено в таблице 2. На основе овальной конструкции чашки моделируют другие ее варианты.
Таблица 2 - Построение чертежа конструкции бюстгальтера с овальной чашкой, состоящей из трех деталей
| Конструктивный отрезок, точка (см. рис. 16) | Расчетная формула | Примечание |
| Положение линии основания грудных желез | ТА=Дгт | От горизонтальной линии, определяющей положение линии талии, откладывают отрезок вверх |
| Положение верхней линии чашки (точка В) | АВ=Дв | От точки А вверх по вертикали |
| Положение линии, проходящей через выступающие точки грудных желез (точка Г) | ВГ=0,5Дв-1,0 | От точки В вниз по вертикали. Через точки А,В,Г вправо проводят горизонтальные линии |
| Положение выступающей точки Г1 на линии ГГ3 | ГГ1=0,5 Цг+0,3 | По линии Г вправо. Через Г1 вверх и вниз провести вертикаль |
| Ширина чашки | ГГ2=Дп-3,0 – для малых; ГГ2=Дп-4,5 – для средних; ГГ2=Дп-6,0 – для больших размеров | « |
| Ширина базисной сетки | АА3=0,5ОгIV+Рн.в. Рн.в=ГГ2-dг | Рн.в. – раствор нижней вытачки. От точки А по горизонтали |
| Положение нижней вытачки на линии основания грудной железы (точки а и а1) | А1а=А1а1=0,5 Рн.в. | От точки А1 влево и вправо по горизонтали. Из аи а1 опустить на линию талии вертикали |
| Вспомогательные точки а2 и а3 | аа2=а1а3=1,0 см – для малых; 1,2 см – для средних; 1,4 см – для больших размеров | Вниз по вертикали от точек а и а1. |
| Положение вершины нижней вытачки (точка Г11) | Г1Г11=0,2 см – для малых; 0,4 см – для средних; 0,6 см – для больших | То точки Г1 вниз по вертикали. Точки а2 и а3соединяют с точкой Г11. |
| Вспомогательные точки | а2а4=а3а5=а2Г11 | По чертежу |
| Оформление вытачки | а4а6=а5а7=0,2 см – для малых; 0,4 см – для средних; 0,6 см – для больших размеров | Вытачку оформляют плавными кривыми линиями |
Продолжение таблицы 2
| Раствор передней и боковой вытачек | Рп.в.=Рб.в.= Дв- dв+1,0 | |||
| Распределение передней вытачки | Гг1=Гг2=0,5Рп.в. | г1 и г2 соединить с точкой Г1 | ||
| Распределение боковой вытачки | Г2г3=0,6Рб.в. Г2г4=0,4Рб.в. | Полученные точки соединяют с Г1 | ||
| Вспомогательные точки 1,3,5,7 | Г11=Г13=Г15=Г17=Г1г2 | |||
| Вспомогательные точки 2,4,6,8 | 1-2=7-8=0,4 см 3-4=5-6=0,1 см - для малых; 1-2=7-8=0,5 см 3-4=5-6=0,2 см - для средних размеров; 1-2=7-8=0,6 см 3-4=5-6=0,3 см - для больших размеров | Оформляют нижние стороны передней и боковой вытачек плавной кривой линией | ||
| Положение боковой точки г7 | ГГ2+0,2 –для малых, ГГ2+0,4 –для средних, ГГ2+0,6 – для больших размеров | По криволинейной линии откладывают г2Г11г7 | ||
| Вспомогательные точки 10 и 12 | А210=2,6¸3,0 см –для малых; 3,1¸3,7 см – для средних; 3,8¸4,4 см - для больших размеров 10-12=0,2¸0,6 см | На отрезке А2Г1. Для оформления линии втачивания нижней боковой детали чашки соединяют г7, 12, а3 плавной линией | ||
| Положение бретели на верхней линии чашки | В1в=3,5 см – для 1 п.гр.; 3,0 см – для 2 п.гр., 2,5 см – для 3 п.гр. | От точки В1 вправо | ||
| Величина разведениявв1 | вв1=0,5 см – для 1 п.гр.; 1,0 см – для 2 п.гр.; 1,5 см – для 3 п.гр. | в и в1 соединить с точкой Г1. Г1в2=Г1в | ||
| Отведение средней линии верхней чашки | Вв3=1,5 см – для малых; 2,0 см – для средних; 2,5 см – для больших размеров | в3г1 – линия середины передней детали | ||
| Верхняя точка средней линии передней детали (точка в4) | г1в4= 0,5г1в3 – для малых и средних размеров; 0,5г1в3+1,0 - для больших . | в4 соединить с в2 прямой линией | ||
| Положение передней линии верхней детали чашки | в4в5=1,5 см для малых; 1,0 см для средних и больших размеров. в4в6=2,0 см | |||
Продолжение таблицы 2
| Ширина передней детали по линии горизонтального шва чашки | г1г5=г2г6=2,0 см для малых; 1,5 см - для средних и больших размеров | Точки в5 и в6 соединяют с г5. На прямой г5в6 откладывают отрезок г5в7=г5в5. Точку в7 соединяют прямой с в2. Линия в7в2 определяет положение верхней линии чашки |
| Вспомогательная точкав21 | в7в21=в21в2=0,5в7в2в21в22=0,5 ¸ 0,7 см | в7, в22, в2 соединяют плавной линией |
| Положение точки гс на линии АВ | R1=г6гс=г5в4 | Дуга радиуса R1 из точки Г6 |
| Положение точки в8 | R2=гсв8=в4в5 | Дуга радиуса R2 из точки гс |
| Вспомогательная точка 9 | А-9=3,2¸3,4 см для малых; 3,4¸3,6 см для средних; 3,6¸3,8 см для больших размеров | Точки в8, г6, 9, а соединяют плавной кривой |
| Вспомогательная точка 11 | 9-11=0,2 см для малых; 0,4 см для средних; 0,6 см для больших размеров | Точки г6, 11, а2 соединяют плавной кривой |
| Положение верхней точки боковой детали (точка С) | А2С=dв-4,0 для малых; А2С=dв-3,0 для средних; А2С=dв-2,0 для больших размеров | |
| Вспомогательная точкаг71 | г7г71=0,2 ¸ 0,6 см | Точки С, г71, 10, а1 соединяют плавной кривой, получая линию втачивания чашки на боковой детали бюстгальтера |
| Вспомогательные точки е и е1 | Се=ее1=СГ3 | Из точек е и е1 опускают перпендикуляры на ТТ5. От них влево и вправо на линии АА3 откладывают по 0,5 см для малых, 0,75 см для средних и 1,0 см для больших размеров. Полученные точки соединяют с е и е1 прямыми линиями |
| Дополнительные вытачки по линии талии | Т2Т4=Т1Т3=0,2 см для малых и средних размеров; 0 см для больших. | Т3 соединяют с а, Т4 – с а1 прямыми линиями. |
| ТТ0=1,0 см для малых; 0,5 см для средних; 0 см для больших размеров | То соединяют с гс прямой линией | |
| Линия низа | АН=3,0 | Горизонтальная линия до пересечения с Г3Т5. Пересечение с линией аТ1 – Н1, с линией а1Т2 – Н2 |
Продолжение таблицы 2
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
2 часть
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Предлагаемый самомассаж активизирует кровоток в пальцах, ступнях, в коленных, голеностопных суставах ног и мышцах поясничного отдела. Это эффективный метод профилактики варикозного расширения вен, заболеваний суставов и ступней ног. |
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
21.00 - Случилось.
Опаздывала на работу. Пропустила свой автобус и побежала за ним.
Водитель увидел меня, пожалел и остановил автобус.
Но, я ведь гордая - пробежала мимо.
Я отзывчивая, интеллигентная, добрая, ласковая, но не сегодня...не сегодня...
Сегодня была на катке. Сначала каталась на коньках, потом на коленях, затем мордой по льду...Сейчас вот на скорой поеду кататься.
Движение - это жизнь!
Зашла за лекарствами,глянула цены,решила,..что дешевле сдохнуть!
По пути заглянула в Ритуальные услуги, глянула цены...
Поперлась обратно в аптеку...
Решила не есть после шести! Пропустила через соковыжималку пять котлет...
Сижу, пью...
Утром,когда я вижу себя в зеркало, мне хочется замуж за пластического хирурга.
Днём - за повара. Вечером - за массажиста... Ветренаяя...
Решила бросить пить,курить. Пообещала себе меньше жрать и заняться спортом.
Сижу, реву...Господи!!! Как жить - то теперь?!
|
|
Без заголовка |
|
Сырные палочки на скорую руку |
САЛО — ЛЮКС |
|
Горячие бутеры |
Селёдка по-голландски |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
http://korfiati.ru/2016/04/poshagovoe-postroenie-vyikroyki-zhenskih-bryuk/
Для построения базовой выкройки потребуются следующие мерки:
Обхват талии (ОТ)
Обхват бедер (ОБ)
Обхват колена (ОК)
Ширина низа (ШН)
Длина по боковому шву (ДБ)
Высота сидения (от линии талии до подъягодичной складки) (ВС)
Высота колена (ВК)
Длина шага (ДШ) (по внутренней стороне ноги от паха до пола) или ДБ-ВС
ВАЖНО! Мерку Длина шага можно также рассчитать по формуле: Длина по боковому шву минус Высота сидения.
Расчетные значения, необходимые для построения выкройки:
Ширина передней половинки брюк (Шппб) (1/4 ОБ минус 1 см)
Ширина задней половинки брюк (Шзпб) (1/4 ОБ плюс 1 см плюс 0-1 см на свободу облегания)
СОВЕТ! Чтобы точно снять мерки, измерения следует производить, плотно оборачивая ленту вокруг тела, желательно в нижнем белье. Обхват талии измеряют по самому тонкому месту туловища, Обхват бедер — по выступающим точкам ягодиц, учитывая все выпуклости (область «галифе»), максимальный объем бедер. Длину брюк измеряют по боку от линии талии до пола, Высоту сидения измеряют сидя на стуле — от линии талии строго вертикально опускают сантиметровую ленту до поверхности сидения. Смотрите подробнее: как снять мерки
Мерки (РАЗМЕР 46) 1/2 1/4
Обхват талии (ОТ) — 72 см 36 18
Обхват бедер (ОБ) — 98 см 49 24,5
Ширина низа (ШН) — 42 см 21 10,5
Длина по боку (ДБ) — 106 см
Высота сидения (ВС) — 25,5 см
Высота колена (ВК) — 56 см
Длина шага (ДШ) — 80,5 см
Ширина передней половинки брюк (Шппб: 1/4 ОБ минус 1 см) — 23,5 см
Ширина задней половинки брюк (Шзпб: 1/4 ОБ +1 см + 0-1 см прибавка на свободу облегания) — 25,5 см
¼ Шзпб=25,5:4=6,4 см
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-1-1-480x1181.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-1-1-480x1181.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-1-1-768x1890.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-1-1-772x1900.png 772w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-1-1-345x849.png 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-1-1.png 1024w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 1а. Построение выкройки передней половинки брюк
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01-472x1200.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01-472x1200.png 472w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01-768x1955.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01-747x1900.png 747w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01-239x608.png 239w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01-345x878.png 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-01.png 1024w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="236" />
Рис. 1б. Построение выкройки передней половинки брюк
Построение выкройки начинаем с передней половинки. В левом верхнем углу, отступив некоторое расстояние от края, поставьте точку А.
Проведите вертикальную и горизонтальную линии. От точки А вправо отложите Ширину передней половинки брюк: АА1=23,5 см (Ширина передней половинки брюк расчетная).
От точки А вниз по вертикальной линии отложите АВ=25,5 см (Высота сиденья по мерке).
АК = 56 см (Высота колена по мерке).
АН = 106 см (Длина брюк по боку).
ВВ1 =7,9 см (1/10 Полуобхвата бедер по мерке + 3 см).
Проведите горизонтальные линии от точек В1, В, К, Н.
От точки А1 опустите вниз перпендикуляр до горизонтальной линии, проведенной ранее из точки В. Получены точки В2 и С.
В2В3 = 5,9 см — Ширина шага передней половинки, вычисляется по формуле: 1/10 полуобхвата бедер по мерке плюс 0,5 — 1 см. (Примечание: для облегающих брюк значение прибавки составляет 0-0,5 см, для стандартных — 0,5-1 см, для свободных широких — 1-2 см).
Отрезок В1В3 разделите пополам, получена точка В4. НН1=В1В4. Линия стрелки передней половинки проводится через точки В4 и Н1 до линии талии, получены точки А2 и Н1.
От точки Н1 влево и право отложите по 1/4 ширины низа брюк по мерке минус 1 см: Н1Н2 = Н1Н3 = 9,5 см. Соедините точки В1Н2 и В3Н3 вспомогательными прямыми линиями. Получены точки В0, С1, К2, К3.
От точки В2 вправо отложите 0,5 см. СС2=1/2 СС1. Соедините точки С1С2 прямым отрезком.
А1А3 = 0,5-1 см. Проведите вспомогательную линию от точки А3 через точку 0,5 до линии С1С2. Начертите линию банта передней половинки, от точки А3, через вспомогательную точку 0,5 по прямой, затем по лекалу к точке С1.
Отложите от точки А3 отрезок А3А4 = 1/4 ОТ плюс 1,5 — 2,5 см на вытачку плюс 0-0,5 см на посадку. Оформите линию талии передней половинки брюк по лекалу, приподняв линию бока от точки А4 вверх она 0,5 см.
Местоположение вытачки передней половинки. Расстояние между точками А2 и 0,5 разделите пополам. Проведите перпендикуляр к линии бедер. Начертите вытачку длиной 9-10 см и глубиной 1,5 — 2,5 см, отведя конец вытачки влево на 0,5 см, как показано на чертеже.
В зависимости от модели, заузьте брюки в области колена на 0,5-1 см, проведя вогнутую линию.
СОВЕТ! Припуски по низу брюк легче обрабатывать, если линии бока и шага перпендикулярны линии низа, хотя бы на ширину припуска на подгибку. Поэтому книзу линии бокового и шагового швов проведите под прямым углом, отступив по 0,5 см от точек Н2 и Н3 влево и вправо.
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-3-1-480x1046.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-3-1-480x1046.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-3-1-768x1674.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-3-1-872x1900.png 872w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-3-1-345x752.png 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-3-1.png 1024w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 2а. Построение выкройки задней половинки брюк
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-03-480x1047.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-03-480x1047.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-03-768x1675.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-03-871x1900.png 871w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-03-345x752.png 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-03.png 1024w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 2б. Построение выкройки задней половинки брюк
Построение задней половинки брюк производится на основании чертежа передней половинки.
От точки В4 отложите вправо 1 см: В4В5 = 1 см (отвод стрелки задней половинки). Соедините точки В5 и К1 пунктирной линией.
От точки В5 отложите вправо 6,4 см: В5В6 = 6,4 см (1/4 ширины задней половинки брюк).
От точки В0 отложите вверх 4 см: В0Г = 4 см. (Примечание: для фигур с выступающими ягодицами это значение равно 3 см, для фигур с плоскими ягодицами это значение равно 5-6 см. Для широких брюк также берут 5-6 см).
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-02-480x844.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-02-480x844.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-02-768x1350.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-02.png 1024w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-02-345x606.png 345w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 3а. Построение перпендикуляра к отрезку ГВ6.
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-2-1-480x728.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-2-1-480x728.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-2-1-768x1164.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-2-1.png 1024w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-2-1-345x523.png 345w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 3б. Построение отрезка Г1Г2
Соедините точки Г и В6. Из точки В6 проведите перпендикуляр к отрезку ГВ6 вверх и вниз (рис. 3а). Продолжите линию талии и бедер влево и вправо.
Далее следует построить отрезок Г1Г2 длиной 25,5 см: Г1Г2=25,5 (ширина задней половинки брюк расчетная). Линию Г1Г2 проведите параллельно линии В6Г, таким образом, чтобы точка Г2 лежала на линии бедер (рис. 3б).
СОВЕТ! Проводить перпендикулярные и параллельные линии с соблюдением определенных условий по их длине гораздо проще при помощи большой треугольной линейки.
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-4-1-480x1047.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-4-1-480x1047.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-4-1-768x1676.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-4-1-871x1900.png 871w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-4-1-345x753.png 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-4-1.png 1024w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 4а. Построение выкройки задней половинки брюк
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-04-480x1047.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-04-480x1047.png 480w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-04-768x1676.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-04-871x1900.png 871w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-04-345x753.png 345w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-04.png 1024w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройки женских брюк" width="239" />
Рис. 4б. Построение выкройки задней половинки брюк
Измерьте расстояние В5Г2 и отложите такое же расстояние от точки В5 вправо: В5Г2 = В5Г3.
Линии бокового и шагового среза задней половинки брюк проводят параллельно на расстоянии 2 см от линий передней половинки брюк.
Отложите по линии колена от бокового шва передней половинки брюк 2 см влево – точка К4. От шагового шва вправо отложите также 2 см – получена точка К5. Соедините точку К5 и точку Г3 прямой линией.
Проведите прямую линию от точки К4 через точку Г2 до линии талии — получена точка Т.
Линия талии задней половинки брюк. Измерьте расстояние от К1Т и от точки К1 отложите К1Т1 = К1Т таким образом, чтобы точка Т1 лежала на прямой из точки В6.
Соедините точки Т и Т1. От точки Т1 отложите влево 0,5 см: Т1Т2=0,5 см, соедините прямым отрезком точки Т2 и В6.
Т2Т3 равно 1/4 ОТ плюс 3 см (на вытачку задней половинки), плюс 0-0,5 см на посадку.
Длину бокового среза задней половинки брюк перенесите с передней половинки, при этом линия бока задней половинки может подниматься вверх немного выше линии талии. Оформите линию талии задней половинки брюк.
Вытачка задней половинки брюк. Отрезок Т2Т3 разделить пополам. Перпендикулярно линии талии провести вытачку длиной 13 — 14 см и глубиной 3 см.
К5Г4 — длина шагового среза задней половинки брюк равна шаговому шву передней половинки брюк Г4К5=C1С3 минус 0 -0,5 см. Шов брюк вычерчивают слегка вогнутым.
Оформить линию среднего шва задней половинки В6Г4 по лекалу.
/korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-5-239x345.png" target="_blank">http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-5-239x345.png 239w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-5-768x1108.png 768w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-5.png 1024w, http://korfiati.ru/wp-content/uploads/2016/04/trousers-pattern-5-345x498.png 345w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; -webkit-transition: opacity 0.2s ease; transition: opacity 0.2s ease;" title="Пошаговое построение выкройка женских брюк" width="480" />
Рис. 5. Выкройка передней и задней половинок брюк
Отдельно перенесите выкройку передней и задней половинок брюк на кальку и переходите к моделированию фасона.
|
|
Без заголовка |
https://blogremaking.blogspot.ru/2016/09/vikroika-classicheskih-bryuk.html
Для чертежа выкройки брюк по методу ЦОТШЛ нам понадобятся следующие мерки:
|
Наименование мерок и условные обозначения
|
см
|
|---|---|
|
Полуобхват талии (Ст)
|
28,5
|
|
Полуобхват бедер (Сб)
|
43,5
|
|
Высота сидения (Вс)
|
29
|
|
Длина спереди (Дсп)
|
103,5
|
|
Длина сзади (Дсз)
|
105,5
|
|
Длина сбоку (Дсб)
|
106
|
|
Длина талии колена (Дтк)
|
58,5
|
|
Длина изделия (Ди)
|
100
|
|
Ширина брюк внизу (Шн) (по модели)
|
16 (половина мерки)
|
Все указанные мерки в таблице приведены в качестве примера, эти мерки я буду использовать в расчетных формулах. Поэтому будьте внимательны и при вычислении используйте свои величины. Как правильно снимать мерки для выкройки брюк, вы можете узнать из этой статьи.
В данной методике предлагаются следующие прибавки на свободное облегание:
|
мерки
|
Очень плотное облегание
|
Плотное облегание
|
Умеренное облегание
|
|---|---|---|---|
|
Полуобхват талии (Ст)
|
0,5-1см
|
0,5-1см
|
0,5-1см
|
|
Полуобхват бедер (Сб)
|
0-0,5см
|
0,5-1см
|
1-2см
|
|
Высота сидения (Вс)
|
0
|
0
|
0-1,5см
|
В этом примере мы будем использовать прибавки для брюк плотного прилегания.
Переходим к построению передней половинки брюк
Подготовим чистый лист бумаги, который на 10-15см больше мерки длины изделия.
Сетка чертежа
Отступая от верхнего края бумаги 5-10см и от левого края 10-15см, начертим вертикальный отрезок ТН, равный мерке длины изделия:
(отрезок ТН=Ди=100см).
Уровень линии сидения: от точки Т вниз откладываем мерку высоты сидения + СО и отметим точку Я:
(ТЯ = 29 + 0 = 29см).
Уровень линии бедер находим по формуле:
полученную величину откладываем вверх от точки Я и поставим точку Б (ЯБ = 29 : 3 = 9,7см).
Уровень линии колена: вниз от точки Т отложим мерку Дтк и отметим точку К:
(ТК = 58,5см).
Теперь проведем горизонтальные прямые из каждой точки: Т, Б, Я, К и Н.
Ширина по линии бедер
Эту величину мы найдем по формуле:
где СО — прибавка на свободное облегание к мерке Сб (см. табл.), и где
k = 1см — для малообъемных;
k = 0,5см — для брюк умеренного объема;
k = 0 — для объемных свободных брюк.
Полученную величину отложим от точки Б вправо по горизонтали и поставим точку Б1
(ББ1 = 0,5 х (43,5 + 0,5) - 1 = 21см).
Через точку Б1 проведем вертикальную прямую вверх и вниз до пересечения с горизонталями из точек Т и Я, точки пересечения обозначим Т1 и Я1.
Положение осевой линии
Влево от точки Б1 отложим отрезок Б1Б0, величину которого найдем по формуле:
где СО — прибавка на свободное облегание к мерке Сб (см. табл.),
(Б1Б0 = 0,15 х 43,5 + 1,5 + 0,25 х 0,5 = 8,2см).
Через точку Б0 ароведем вверх и вниз вертикальную прямую до пересечения со всем горизонтальными прямыми, точки пересечения обозначим Т0, Я0, К0 и Н0, соответственно.
Положение шаговой линии
Вправо от точки Б0 отложим отрезок, равный длине отрезка ББ0 (длину измеряем по чертежу) и поставим точку Б2(Б0Б2 = ББ0 = 12,8см).
Ширина внизу
Ширину передней половинки брюк внизу найдем по формуле:
k = 1см — для малообъемных;
k = 0,5см — для брюк умеренного объема;
k = 0 — для объемных свободных брюк.
Полученную величину мы отложим вправо и влево от точки Н0 и отметим точки Н1 и Н2
(Н1Н0 = Н0Н2 = 0,5 х 16 - 1 = 7см).
Ширина на уровне колена
Если ширина на уровне колена известна, то ее величину откладывают в обе стороны от точки К0. Если ширина брюк на уровне колена неизвестна, то ширину передней половинки на данном уровне мы определим с помощью графических построений:
Сначала соединим прямой линией точки Б и Н1. Эта прямая пересечет линию колена в точке, которую мы обозначим К11.
От этой точки отложим вправо или влево отрезок К11К1, величина которого зависит от желаемой модели брюк:
К11К1 = 1-1,5см вправо — для брюк малого и умеренного объема по всей длине;
К11К1 = 0-1см вправо — для брюк, свободных в средней части, без наполнения со стороны бока в области колена;
К11К1 = 0,5-2см влево — для брюк, свободных в средней части, при наполнении с внешней стороны ниже уровня бедер.
В нашем примере мы выбрали фасон брюк с плотным прилеганием, поэтому мы отложим вправо от точки К11 1,5см и поставим точку К1 (будьте внимательнее и выбирайте величину отрезка, необходимую для вашего фасона брюк).
Соединим прямыми линиями точку К1 с точками Б и Н1.
Измерим длину отрезка К1К0 и отложим эту величину вправо от точки К0, получим точку К2 (К0К2 = К1К0).
Шаговая линия
Соединим точку К2 прямыми линиями с точками Б2 и Н2. При этом линия К2Б2 пресечет линию сидения в точке, которую мы обозначим Я2.
От точки Я2 отложим расстояние, равное 1/3 отрезка Я2К2. От полученной точки влево отложим прогиб, равный 0,5-1,5см - чем больше разница между шириной на уровне бедер и колена, тем больше величина прогиба. Соединим точки Я2 и К2 плавной вогнутой линией.
Уровень талии спереди
Определим уровень талии спереди по формуле:
при положительном результате эту величину откладываем вниз от точки Т1;
при отрицательном — вверх от точки Т1 и отметим точку Т10
(Т1Т10 = 106 - 103,5 = 2,5см).
Для фигур с выступающим животом, а также для брюк с передней вытачкой необходимо построить отвод средней передней линии от точки Т10 влево по горизонтали на 0,5-1см, полученную точку отметим Т11 (Т10Т11 = 1см).
Средняя линия
Построим биссектрису угла с вершиной в точке Я1. На этой биссектрисе построим вспомогательную точку М, которую определяют по фасону брюк:
Я1М = 2,5см — для узких брюк;
Я1М = 3см — для брюк свободных форм.
(В нашем примере мы используем величину Я1М = 2,5см).
Точки Т10 (или Т11), Б1, М и Я2 соединяем плавной линией.
Боковая линия
Положение боковой линии на уровне талии зависит от фасона брюк, в зависимости от этого выбираем необходимую величину, которую отложим вправо от точки Т, полученную точку обозначим Т
|
|
Без заголовка |
http://www.zakroyschik.ru/vikroyki-bruk/vikroyka-o...bruk-italyanskaya-metodika.php
На этой странице будет описан самый простой и понятный способ построения выкройки основы брюк. Он является базовым чертежом для всех последующих изменений при моделировании брюк. Также изложена методика с подробным описанием построения конструкции чертежа базовой выкройки брюк.
Брюки, как и юбки являются классической одеждой и неотъемлемой частью в гардеробе каждой женщины или девушки. Этот вид поясного изделия может быть прилегающим, облегающими, прямым, со складами или с драпировкой и так далее. Но в основе составления чертежа лежит конструкция выкройки брюк, которую называют базовой или основой. В качестве примера берем выкройку с умеренной свободой облегания.
Длина брюк зависит от модели, вида изделия ( шоры или бриджи), а также от ширины брюк и высоты каблука. Существуют много различных методик, по которым строится чертеж брючного изделия. Описанный ниже вариант выкройки брюк, построен по итальянская методике, с идеальной посадкой. Чертеж поясного изделия построен без припусков на швы и подгиб изделия по линии низа.
В качестве исходных данных используют величины мерок, припуски на свободу облегания и дополнительных измерений участков ширины предполагаемого изделия, которые определяются по модели.
Чтобы, сшитое вами изделие хорошо сидело на фигуре мерки лучше снять индивидуально. Как правильно измерить тело человека и какие мерки понадобятся, смотрите здесь.
При построение чертежа брюк величины мерок, которые записаны в таблице 1 заменяете на ваши размерные признаки.
При расчетах некоторых формул для данного вида поясного изделия используют припуски на свободное облегание по участкам линии талии (Пт) и бедер (Пб). Подробно смотрите таблицу 2.
Для начала строят чертеж базисной сетки с основными линиями (талии, бедер, низа, колена, высота сидения, линия заутюживания половинок(стрелка)). Как согласовывают между собой эти линии смотрите на рисунке 1.
Затем поэтапно рассмотрим ход работы построения чертежа сетки брюк, который строится из двух раздельных половинок (передняя и задняя) - это основные детали изделия. При построение выкройки, для наглядности примера будем использовать мерки 44 размера пропорционально сложенную фигуру смотрите таблицу 1.
Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла левой стороны несколько сантиметров.
В левом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А.
Вертикальный отрезок АН, который равен величине мерки Дбр (длина брюк).
АН = Дбр = 98 см.
Линию талии строим от А горизонтальной прямой вправо.
АБ = Вб (мерка высота бедра) = 19 см.
АЯ = Вс (высота сидения) = 26,5 см.
В зависимости насколько брюки должны быть облегающими в области паха, к высоте сидения можно прибавить или отнять от нее 1 см. Для плотно облегающих брюк из ластичных тканей 26,5 – 1см = 25,5 см. Для свободных брюк 26,5 + 1 = 27, 5 см.
АК = Дк (длина линии колена) = 59 см.
ББ1 = (Поб +Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.
Из найденной точки Б1 строим вертикальные линии в противоположные направления до пересечения с горизонтальной линией талии и вниз до горизонтали линии высоты сидения. Точки пересечение обозначаем А1, Я1.
От точки Я1 строим в право прямую и ставим точку Я2.
Я1Я2 = ББ1 : 3 + 2,5 = 25,5см : 3 + 2,5 см = 11см.
Место положения линии сгиба («стрелка») определяется путем деления отрезка ЯЯ2 пополам, получим Я3, из которой нужно провести вертикаль до линии талии и до уровня низа.
ЯЯ2 = ББ1 + Я1Я2 = 25,5 см + 11см = 36,5см.
ЯЯ3 = ЯЯ2 : 2 = 36,5 см : 2 =18,25 см.
Проведенная вертикальная линия через Я3 при раскрое указывает на направление долевой нити.
На базисной сетке задней половинки (рис1) по линии талии от точки А1 в левую сторону отступаем величину равную мерке (Гт2) глубине талии 2 сзади получаем С.А1С = Гт2 = 4 см.
Баланс брюк по высоте скоса.
СС1 = (баланс) = 1см.
Находим сумму (боковых, передних и задних) вытачек по линии талии.
∑В (сумма вытачек) = (Поб - Пот) - ( Гт2 + Вж ) = (50 см - 37см) - (4см +0,5см) = 8,5 см.
Для начала рассчитываем сумму раствора боковой вытачки (∑бок).
∑бок (сумма боковой вытачки) = ∑В (сумма вытачек) : 2 = 8,5 см : 2 = 4,25 см.
Затем вычисляем ширину боковой вытачки задней половинки АС2.
АС2 = ∑бок (сумма боковой вытачки) : 2 = 4,25 см : 2 = 2,13 см.
Сторону боковой вытачки которая входит в боковой шов брюк оформляем плавной выгнутой линией через точки С2, Б.
Расстояние середины вытачки С2В высчитываем по формуле:
С2В = С2С (измеряем с чертежа задней половинки) : 2 - 1 см = 19, 37 см : 2 - 1 см = 8,7см.
Из точки В строим вертикаль вниз до пересечения с линией бедер.
Длина вытачки: ВВ2 = 13,5 см.
Ширина раствора вытачки: В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 см и тогда получается что стороны В1В = В3В = В1В3 : 2 = 2,55 см : 2 = 1,28 см.
Стороны вытачки чертим уравнивая.
Оформляем линию талии задней половинки кривой линией по точкам С2, В1, В2, В3, С1.
Строим биссектрису угла Б, Я1, Я2. На биссектрисе из точки Я1 откладываем отрезок с постоянной величиной обозначаем Я4.
Я1Я4 = 3 см (постоянная величина).
Проводим срез сидения плавной вогнутой через С1, Б1, Я4, Я2.
Ширина брюк по линии низа рассчитывается таким образом берем величину Шбрн (ширина брюк по низу) и делим между двух половин (передней и задней).
Н2Н1 = Шбрн (ширина брюк по низу) : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1 : 2 = 21см : 2 = 10,5 см.
Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро тогда срез строится с прогибом по середине 3 - 4 см и более.
К нашему примеру оформляем шаговый срез прямой через точки Я2,Н1.
Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения двух наклонных линии боковых и шаговых срезов при соединения с линией низа.
В других случаях ширина колена определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает варианты ширины линии колена тогда когда она рана линии низа.
Шбрк(Ширина брюк по линии колена) 42см = Шбрн (Ширина брюк внизу) 42см.
Ширина брюк по линии колена между двух половин (передней и задней) рассчитывается таким образом берем величину Шбрк делим пополам.
Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Ширину распределяем на две половины право и лево от вертикальной линии заутюживания середины (стрелки) задней половины по 10,5 см.
Линия низа изделия Н1Н3 Н2 строится прямой смотрите рисунок 3.
Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла правой стороны несколько сантиметров от края и от верха.
В правом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А. От точки А вниз определяют положение горизонталей из точек Б, Я, К, Н.
Строим от А горизонтальной прямой влево.
АБ = ВБ (мерка высота бедра) = 19 см.
АЯ = ВС (высота сидения) = 26, 5 см.
АК = ДК (длина линии колена) = 59 см.
Отрезок АН равен мерке длине брюк.
АН = Дбр = 98 см.
ББ1 = (Поб + Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.
От полученной Я1 строим влево прямую и ставим Я2.
Я1Я2 = ББ1 : 3 + 0,5 = 25,5 см : 3 + 0,5 см = 9 см.
Место положения линии сгиба («стрелки») определяется делением отрезка ЯЯ2 пополам, получимЯ3, через которую провести вертикаль от линии талии и до уровня низа. На пересечении получаем точки: А2 и Н1.
ЯЯ3 = (ББ1 + Я1Я2) : 2 = (25,5 + 9 см) : 2 =17, 25 см.
Проводим вертикальную через Я3. Эта линия при раскрое указывает на направление долевой нити.
На базисной сетке передней половинки от точки А1 вправо отступаем величину равную Вж (Выступ живота) и получаем С1.
А1С1 = Вж (Выступ живота) = 0,5 см.
Величина А1С1 зависит от выступа живота, чем больше выпуклость тем меньше этот отрезок. Следовательно что для фигуры с большим выступом живота отведение линии скоса выполняется влево от вертикальной А1Б.
Линию скоса оформляем наклонной прямой соединяя буквы С1 и Б1. На этой наклонной линии от С1 вниз отступаем расстояние равное балансу брюк. Полученную точку обозначаем букой С.
С1С = (баланс брюк) = 1см.
АС2 = АС2 (взять величину с задней половинки) = 2,13 см
Точки С и С2 соединяем вспомогательной прямой.
На вспомогательной СС2 находим точку В.
Расстояние С2В = СС2 : 2 - 1 см.
Проводим вертикальную прямую из В вниз до линии бедер.
Раствор В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0, 2 = 8,5 см * 0, 2 = 1,7 см.
Стороны вытачки: В1В = ВВ3 = В1В3 : 2 = 1,7см : 2 = 0, 85 см.
Длина передней вытачки ВВ2 = 8 см (стандарт).
Вытачку оформляем уравнивая стороны: увеличивая меньшую сторону по длине большей.
В1В2 = В3В2.
Линию талии проводим по точкам С, В1, В2, В3, С2.
Проводим биссектрису Я4 угла с точками Б1, Я1, Я2.
Я1Я4 = 3см (постоянная величина).
Рисуем срез сидения вогнутой кривой по точкам С, Б1, Я4, Я2.
Проводим линию бокового среза(шва) по таким условным обозначениям: Б, Н2 соединяем прямой, а участок с точками Б, С2 плавной выпуклой вправо линией. Для фигуры с развитыми бедрами виде галифе промежуток шва Б, Н2 оформляем через точку Я.
Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро, тогда срез строится с прогибом по середине 3 - 4 см и более.
Ширина брюк по низу определяется моделью изделия. В нашем примере равна снятой мерке Шбрнвеличина распределяется по половинкам влево и вправо.
Н1Н2 = Шбрн : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2 (ширина брюк передней части) : 2 = 21 : 2 = 10, 5 см.
Линия низа изделия Н1Н2 смотрите рисунок 5.
Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения наклонных линий боковых и шаговых срезов при соединении с линией низа.
Определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает вариант ширины более прилегающих брюк по линии колена.
Шбрк 42см = Шбрн 42см.
Рассчитывается таким образом: берем делим между двух половин (передней и задней) величинуШбрк.
Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.
Ширину распределяем на две половины правую и левую от вертикальной линии середины заутюжки переда (стрелка) по 10,5 см.
После того как две половинки построены нужно проверить соответствие с меркою Обхват бедра = 56 см. Чтобы это сделать надо измерить по горизонтали ниже от линии шага на 5-6 см с чертежа ширину двух половинок (переднюю и заднюю) и полученный результат сложить. Полученные величины сложить результат не должен быть меньше (Обедра).
На двух половинках брюк контрольные знаки ставят по боковым срезам на урони линии бедер, коленей и по шаговым срезам на уровни линии колена.
|
|
Без заголовка |
Пишет автор: Когда я задумала сделать себе манекен и озадачила этим своего Солнца, он задал мне вопрос, который думаю повторят все мужчины этого сайта: ЗАЧЕМ?
|
|
Без заголовка |
С.Ф.Соловьева.
|
|
