Как приготовить удобрение из луковой шелухи
Сразу же хотелось бы обратить внимание на то, что любые средства, приготовленные из очистков лука, нельзя хранить, т. к. они быстро утрачивают свои полезные качества и портятся.

Использовать подкормки из шелухи лука можно практических для всех сельскохозяйственных культур, например, для огурцов, томатов, ягодных кустарников, клубники, плодовых деревьев и цветов.

Подкормка из шелухи лука для огурцов и томатов
Жидкое удобрение из очистков лука можно использовать не только для корневой подкормки, но и для опрыскивания томатов и огурцов.

Пересыпать шелуху лука (30 г) в ведро и залить теплой кипяченой водой (5 л), тщательно перемешать и закрыть крышкой, затем убрать на 5 дней в самое темное место.

Как только луковый настой будет готов, его необходимо процедить и применять для опрыскивания растений или корневого полива.

Такую подкормку можно использовать один раз в 10 дней после захода солнца или в пасмурный день.

Можно также приготовить для томатов и огурцов подкормку не только из луковых очистков, но и березовой золы.

Пересыпать в самую подходящую емкость золу (60 г) и добавить шелуху лука (120 г), затем эти компоненты нужно залить крутым кипятком (1,2 л) и тщательно перемешать.

Смесь накрыть крышкой и убрать примерно на 3 дня в самое темное место, затем процедить и разбавить водой (2 л), использовать в качестве подкормки для саженцев и взрослых растений.

Хотелось бы обратить внимание на то, что процесс приготовления этого натурального удобрения не займет много времени, зато польза от подкормки будет большая.

Подкормка из шелухи лука для клубники
Огромную пользу такое удобрение принесет и кустикам клубники, которые не только получат все вещества, необходимые для роста и развития, но и надежную защиту от болезней и паразитов.

Для приготовления настоя понадобится сама шелуха лука (120 г), которую нужно отправить в ведро и залить крутым кипятком (2,6 л), затем убрать емкость на 3 дня в темное место. Как только удобрение настоится, его нужно отфильтровать, использовать для корневого полива и опрыскивания.

Этим же удобрением можно подкармливать ягодные кустарники и плодовые деревья.

Выращивание рассады огурцов 4 года теряла рассаду огурцов, пока не узнала шикарный способ её выращивания (никогда не вытягивается)

Рассадный сезон подходит к концу. Сейчас на повестке дня рассада огурцов, кабачков и патиссонов. Кто-то выращивает арбузы и даже прививает их на лагенарию. Я тоже предпочитаю выращивать все эти культуры рассадой.
Рассада огурцов у меня всегда шикарная
Но первые 4 года своего огородничества я неизменно теряла всю рассаду кабачков и огурцов по банальной причине - они у меня безбожно вытягивались. И сделать с этим, казалось, ничего не возможно. Ну а вытянувшаяся рассада тыквенных редко дает хороший урожай. Если, конечно, вы не знаете про простой прием, с помощью которого можно спасти такие сеянцы. О нем я расскажу в конце статьи. А пока что поделюсь своей техникой выращивания данных культур на рассадной стадии.

Лет 20 назад я узнала шикарный способ выращивания рассады тыквенных культур в квартирных условиях.
И это позволило существенно сдвинуть начало отдачи урожая. Лето у нас короткое и каждый летний день на счету. Начнут плодоносить огурцы в конце мая или начале июля - значение имеет огромное. Поэтому рассада - наше все.

Моя рассада огруцов
Пока я не умела выращивать рассаду, семена в парник сеяла только в конце мая, когда грунт прогревался до нужных +20°. При меньшей температуре семена не всходят попросту. У нас такие времена настают только в конце мая. Соответственно, всходы появляются в начале июня и первые огурчики - в июле. Это очень поздно.

Мой способ посева на рассаду довольно простой. Я беру обязательно широкие емкости. Диаметр посевного горшочка должен быть больше 10 см.. В них закладываю грунт на половину высоты. И высаживаю семена.
Когда появляются всходы, я начинаю их постепенно заглублять. И вот тут и кроется вся суть этого метода выращивания. Первое - заглубление можно начинать делать только после появления настоящего листочка. До этого момента это бессмысленное занятие, стебель под семядолями будет расти только еще быстрее.

Второе - для заглубления применяется спиральная техника. Поэтому и нужен широкий горшочек. Для заглубления засыпается примерно 1 см грунта и стебель сеянца огурца наклоняется к его поверхности. Затем нужно прижать стебель к земле, можно использовать небольшую шпильку из проволоки. Я просто присыпала 1 см грунта сверху.

Спустя некоторое время на всем заглубленном стебле образуются дополнительные корешки. Если огурец продолжает вытягиваться, то дальше заглубляем его по такой технике спирально, наклоняя стебель влево или вправо от того места, где он в данный момент зафиксирован корневой системой. И таким образом можно закручивать стебель огурца или кабачка по спирали вдоль стенок горшка, укладывая по поверхности грунта.

Если стебель очень длинный, то можно его сразу свернуть осторожно кольцом и присыпать землей сверху.
Такой способ выращивания рассады позволяет получить к моменту высадки сильное растение с развитой корневой системой. Оно хорошо переносит пересадку и быстро вступает в пору плодоношения.

P.S. К сожалению, я не могу проиллюстрировать фото этот способ. Как не старалась, у меня не получилось вырастить для этой статьи вытянувшуюся рассаду огурца. Но для квартирного выращивания этот способ подойдет идеально. Он меня всегда спасал, когда жили в квартире и выращивали рассаду на окне.

Три секрета полыни
Полынь часто используется для борьбы с вредителями, недаром ее называют горькой.
Я готовлю из этой травы отвары по трем разным рецептам.
Первый – универсальный, применяемый практически против всех вредителей, однако он не такой «забористый», как другие. Готовится средство так: 800 г сушеной травы залить 10 л воды, настоять в течение суток, после чего прокипятить 30 минут и процедить. Перед применением отвар разводят таким же объемом воды.

Второй рецепт направлен непосредственно против гусениц яблонной плодожорки. 1 кг сушеной травы и примерно 0,5 кг измельченных сосновых веток залить 10 л кипятка, настаивать двое суток. После процеживания опрыскивают яблони два раза с интервалом в 7 дней.
По третьему рецепту готовят средство против колорадских жуков. Измельченной свежей полынью наполняют на треть ведро, доливают до краев водой и настаивают 3-4 дня. Опрыскивают посадки картофеля дважды: в период массового «наступления» жуков и во время появления личинок.

ПОЛЫНЬ В ОГОРОДЕ Полынь в борьбе с вредителями лучше всего применять в сочетании с куриным пометом.
Его надо залить небольшим количеством воды и настоять в течение суток, затем процедить и долить воды до 10 л. 1 кг полыни горькой залить водой, чтобы закрывала траву, и варить на небольшом огне 10-15 минут. Отвар охладить, процедить, соединить с настоем куриного помета и дважды опрыскать растения с интервалом в неделю.

Это средство помогает от яблонной плодожорки, тлей, белянок, совок, паутинных клещей, белокрылок, медяниц яблони и груши, пилильщиков и долгоносиков.

Что делать, если у помидоров скручиваются листья лодочкой
Нарушения в развитии томатов вызывают различные внешние изменения. Один из наиболее актуальных вопросов при выращивании этой культуры — почему у помидор скручиваются листья лодочкой. Причиной может стать нарушение правил полива и пасынкования, распространение болезней и вредителей.

Причины скручивания листьев
Неправильный полив
Томаты нуждаются в обильном поливе. Нарушение режима внесения влаги негативно сказывается на развитии растений.

Сразу после посадки на постоянное место томаты хорошо поливают. Следующая процедура проводится через 10 дней. Растения достаточно поливать 1-2 раза в неделю в зависимости от климатических условий.

Важно! Интенсивность полива повышается в период образования завязей и плодоношения томатов.
При недостаточном поливе листья скручиваются внутрь, чтобы сохранить влагу от испарения. В таком случае нужно поливать посадки небольшими порциями, но достаточно часто.

Перелив также приводит к деформированию листьев растений. При избытке влаги листья сворачиваются вверх краями. Томаты способны переносить кратковременную засуху. Если этот период затягивается, то листья начинаются скручиваться.

Совет! Для полива выбирается утренний или вечерний период.
Не допускается производить полив под прямыми солнечными лучами. Влага не должна попадать на зеленую массу растений.

Поливать томаты нужно теплой водой. Для этого емкости с жидкостью размещают на солнце или добавляют подогретую воду непосредственно перед процедурой.

Высокая температура
Еще одним фактором, который приводит к скручиванию листьев томатов, является нарушение температурного режима.

Оптимальный температурный режим для томатов – это +20-22°С в дневное время. Ночью температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от +16 до +18°С.

Если температура повышается до +30°С, то прекращается цветение томатов и опадает завязь. Если воздух прогревается до +40°С, то растения погибают.

В жаркую погоду скручивание листьев наблюдается на посадках не только в теплице, но и в открытом грунте. При повышенной температуре ускоряется распад микроэлементов, необходимых для развития томатов. В результате растение не усваивает их, что приводит к голоданию.

Совет! Снизить температуру поможет проветривание теплицы.
Томаты хорошо переносят сквозняки, поэтому при выращивании в закрытом грунте обязательно предусматриваются окна и форточки. Если отсутствует возможность проветривания, то теплицу можно завесить тканью для создания теневых участков или произвести побелку стенок известью.

Важно! Эффективным способом снижения температуры является мульчирование. Светлые материалы (солома, сено, нетканое полотно) отражают солнечный свет и не допускают перегрева корней растений.
Дополнительно можно опрыскать томаты раствором мочевины. На ведро воды достаточно 1,5 ст. л. этого вещества. Через три дня растения обрабатываются раствором перманганата калия.

Избыток или недостаток удобрений
Внесение удобрений является обязательным условием для получения хорошего урожая. Избыток питательных компонентов негативно сказывается на развитии растений.

Чаще всего томаты перекармливают азотными веществами, которые содержатся в органических удобрениях (навоз, птичий помет). В результате интенсивно растет зеленая масса растений, не формируется завязь, хуже усваиваются калий и фосфор.

Важно! Избыток азота можно компенсировать подкормкой на основе монофосфата калия или медного купороса.
У растений листья скручены при избытке следующих элементов:

цинка (края листовой пластины загибаются, а нижняя часть куста приобретает фиолетовый оттенок);
марганца (ботва сморщивается и приобретает ярко-зеленый оттенок).
Изменение состояние листьев томатов свидетельствует нехватка удобрений. Если листва скручивается вверх, то растениям требуется больше кальция. При нехватке этого элемента замедляется развитие томатов, а на плодах появляется вершинная гниль.

Недостаток кальция компенсируется путем внесения растениям кальциевой селитры. Расход вещества составляет 20 г на ведро воды. В раствор можно добавить 0,1 кг золы и 10 г мочевины.

При фосфорном голодании листва закручивается и приобретает сероватый оттенок. Для исправления ситуации готовится раствор, содержащий 0,1 кг суперфосфата на ведро воды.

Отсутствие пасынкования
Пасынкование заключается в удалении боковых побегов, на которых со временем вырастают листья и плоды. Если оставить пасынки, то томаты начинают ветвиться. В результате посадки становятся слишком густыми, и растение направляет свои силы на формирование листвы.

В результате неправильного пасынкования образуются слишком мелкие плоды. При отсутствии этой процедуры у томатов скручиваются листья. Поэтому своевременное удаление лишних побегов позволяет снизить нагрузку на растения.

Совет! Пасынки удаляют после того, как они вырастут на 5 см.
Устранение небольших побегов не наносит вред растениям. Если убирать полноценные листья, то теряется урожайность томатов. Процедура проводится не чаще двух раз в неделю в солнечную погоду. Если день пасмурный, то срезу обрабатывают древесной золой.

Слишком густым посадкам часто не хватает питательных веществ или влаги. В результате листья у помидор, которые не получили питание в необходимом объеме, начинают скручиваться.

Заболевания томатов
Скручивание листьев томатов наблюдается при распространении заболеваний. Благотворной средой для развития болезней являются густые посадки растений, избыточная влажность, нарушение правил севооборота и внесения удобрений. При появлении первых признаков заболеваний принимаются соответствующие меры.

Столбур
Болезнь поражает растения, произрастающие в открытом грунте. В результате теряется товарный вид плодов. У томатов, пораженных столбуром, деформируются листья. Верхние побеги приобретают фиолетовый или розоватый оттенок, тогда как нижние листья становятся желтыми.

Важно! Столбур развивается в период засухи и жаркой погоды.
Переносчиками заболевания являются цикадки, поэтому основные меры борьбы направлены на их уничтожение. Рядом с посадками нужно исключить распространение сорняков, которые становятся прибежищем для насекомых.

Обезопасить томаты от распространения цикадок поможет посадка подсолнечника или кукурузы. Для профилактики заболевания растения опрыскивают препаратами «Актара», «Конфидор», «Фуфанон».

Эффективным средством от столбура является «Фитоплазмин». Это единственный действенный препарат, направленный на борьбу с заболеванием. На его основе готовят раствор для полива или опрыскивания томатов.

Бактериальный рак
Если листья томатов увядают и скручиваются вверх, то может служить симптомом бактериального рака. На молодых побегах появляются коричневые и рыжие язвы. Увядание томатов происходит с нижней части. Сначала поражение охватывает листья растений, которые приобретают бурый цвет и засыхают.

Если не принять необходимых мер, то болезнь перейдет на плоды. Ее признаками являются небольшие плоские пятна, сконцентрированные около плодоножки. Со временем пятна желтеют и переходят в трещины.

Важно! Бактериальный рак распространяется через семена, почву, остатки растений.
Развитие болезни провоцирует повышенная влажность и наличие травм у растений. Поэтому в теплице с томатами обязательно проводится проветривание, обеззараживается грунт перед посадкой, соблюдаются правила севооборота.

Перед высадкой в грунт корни томатов опускают раствор «Фитолавина» на 2 часа. Если заболевание уже проявилось, то растения опрыскивают средством «Планриз». Против бактериального рака применяется медный купорос, оксихлорид меди, бордосская жидкость.

Вредители томатов
Вредители наносят растениям серьезный ущерб, поскольку питаются их соками. В результате томаты переходят в угнетенное состояние, что негативно сказывается на их внешнем виде и урожае. Если у помидоров скручиваются листья, это свидетельствует о распространении белокрылки, тли или паутинного клеща.

Белокрылка
Белокрылка является бабочкой белого цвета, которая обитает на нижних листьях томатов. Ее воздействие приводит к высыханию листьев, на поверхности которых появляется черный налет.

До начала посадки томатов теплицу окуривают с помощью свечей из серы. Процедура проводится два раза в год весной и осенью, когда не высажены растения.

При обнаружении белокрылки используются следующие методы:

обработка химическими веществами «Фуфанон» и «Моспилан»;
дополнительное использование настоя тысячелистника и мыльного раствора для листовой обработки растений.
Избавиться от насекомых поможет только многократная обработка. Использование химических препаратов прекращается за 3 недели до сбора урожая.

Работы следует проводить в пасмурную погоду при отсутствии дождя и ветра. Для профилактики применяются народные средства: настой из чеснока или одуванчиков.

Тля
Воздействие тли на томаты выражается в скручивании листвы и появлении на ней видимых повреждений.

Избавиться от тли на растениях помогают химические препараты «Актара», «Искра», «Протеус». В ходе обработки нужно соблюдать меры безопасности и защищать кожные покровы, глаза и органы дыхания специальными средствами.

Важно! Процедура проводится трижды с промежутком в 10 дней.
В дополнение к химическим веществам применяются народные методы. Отвар на основе пахучих растений (полыни или чистотела) отпугивает насекомых.

Средство используется путем опрыскивания томатов. Если добавить в раствор хозяйственное мыло, то жидкость дольше останется на листовой пластине.

Для выведения тли применяется раствор золы. Для его приготовления требуется ведро воды и стакан древесной золы. Средство настаивают двое суток, после чего производят опрыскивание томатов.

Паутинный клещ
Еще одной причиной, почему листья скручиваются у томатов, является распространение паутинного клеща. Этот вредитель появляется в теплице, где произрастают томаты. Его можно определить по скрученным и засохшим листьям растений, изменению окраски ботвы, появлению паутины.

Избавиться от вредителя помогают химические веществами, которым обрабатывают теплицу, грунт и растения. Для томатов используются препараты «Борнео», «Флумайт», «Оберон».

Совет! Последнее использование химических средств должно состояться за 3 недели до сбора плодов.
Биологическим способом борьбы является подсаживание фитофагов, уничтожающих паутинного клеща. Такой метод безопасен для томатов и человека и позволяет избавиться от вредителя за короткие сроки.

Для профилактики распространения паутинного клеща производится дезинфицирование теплицы, растений и грунта. Народным методом борьбы с вредителем является использование настоя белены, одуванчиков, лука или чеснока.

Заключение
Если у томатов скрутились листья, то нужно обратить внимание на условия, в которых находятся растения. При необходимости повышается или снижается интенсивность полива, выполняется пасынкование. При обнаружении заболеваний или вредителей принимаются меры по избавлению от них.

Посадка «под зиму лука

Есть другой способ выращивания однолетнего лука. Он начинается осенью. Во второй половине октября, сразу после перекопки участка, в грунт сеются семена однолетнего лука. Заделываются они по такой же схеме, что и рассада лука. А сверху грядка накрывается десятисантиметровым слоем опавшей листвы. Под таким одеялом семена зимуют в грунте.
Ранней весной незаметно для огородника начинается процесс проклевывания семян. Под одеялом молодым расточкам не страшны весенние заморозки. Да и сам лук чувствует по температуре окружающей среды, когда можно будет «высунуться» из-под лиственного покрывала. Как только лук покажется на поверхности, покрывало можно легко убрать при помощи грабель с редкими зубьями. Но не следует этого делать раньше середины мая. Если же ростки появились раньше, то одеяло придется оставить на все время роста лука.
Со временем листья покрывала осядут, и это будет одновременно и мульча для растений, и дополнительное удобрение.

Уход за однолетним луком

И при вышеописанном способе, и при рассадном, дальнейший уход за луком одинаков. Так как эта культура на стадии формирования луковицы требовательна к влаге, то полив производим раз в 5 дней при жаркой погоде. Для получения крупных луковиц необходимо регулярно после полива рыхлить почву вокруг растений, чтобы она, уплотняясь, не препятствовала росту. Нелишним будет и проведенная 2-3 раза подкормка комплексным минеральным удобрением, например «Байкал ЭМ-1».

Однолетние луки, как и двухлетние, имеют вредителей. Это трипсы и луковая муха. Резкое пожелтение и увядание перьев лука — первый признак атаки вредителей. Этого не произойдет, если строго соблюдать плодосмен. Лук высаживают на одну грядку на 4-й год после предыдущего раза. В крайнем случае, вредителей можно отпугнуть от лука табачной или махорочной пылью, рассыпанной на грядке.
Лук болеет только грибковыми заболеваниями: серой шейковой гнилью и ложной мучнистой росой. Заболевания не поддаются лечению, а с целью профилактики перед посевом семян или высадкой рассады нужно обработать почву 1% раствором бордосской жидкости. Обработку нужно производить и после продолжительных дождей.
Во второй половине июля полив и подкормки следует прекратить, так как в это время однолетний лук вступает в фазу созревания луковиц и не требует вообще никакого ухода. 130 дней достаточно для однолетнего лука чтобы семя превратилось в созревшую луковицу. И к концу августа, после увядания перьев, лук готов к уборке.

Чернушка – это семена репчатого лука. Называются они так за их черный цвет.

Как известно, головки лука очень долго прорастают из семян, и одного сезона для получения урожая может не хватить. Поэтому чернушку часто сеют осенью под зиму. Посевы при этом всходят раньше и отличаются повышенной выносливостью.

Кроме того, при посеве лука-чернушки осенью, можно получить севок и посадить повторно для получения больших луковиц
Посев лука чернушки под зиму
Уход
Обычно под зиму сеют семена следующих сортов: Даниловский 301, Мячковский 300, Стригуновский.

лук чернушка сорт Мячковский 300
сорт Мячковский 300
лук чернушка сорт Даниловский 301
сорт Даниловский 301
лук чернушка сорт Стригуновский
сорт Стригуновский

Очень популярен сорт Эксибишен. Лук в последствии получается довольно крупным.
Как получить семена чернушки?
Семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. Для этого, здоровые луковицы нужно посадить под зиму или ранней весной, летом они дадут цветоносы в виде зонтиков с мелкими черными семенами.

Сроки созревания семян в соцветиях разные. Поэтому, чтобы не потерять часть из них, лучше обвязать зонтики марлей или тряпкой. Или же собрать соцветия и разложить в сухом помещении на пару недель для дозревания.

Подготовка семян к севу
Семена следует сортировать по размерам, так как более крупные всходят почти на неделю или две раньше средних и мелких.

Сортировка чернушки
Для сортировки обычно используется сито с разными ячейками или протряхиваем на ткани. Также можно использовать емкость с водой, в которую на час помещают все собранные семена с мусором, взболтав при погружении семян и после прошедшего времени, тогда часть из них осядет. Всплывшие, нужно поместить опять в воду на такое же время. Таким образом, после третьего раза на поверхности воды останется только мусор и не вызревшие семена.

размеры лука чернушки
Всхожесть чернушки быстро теряется, прошлогодние семена обязательно нужно проверять. Лучше же их высевать свежими в том же году, когда они были получены, то есть осенью.

Как проверить всхожесть чернушки
Перед посевом можно в домашних условиях сделать проверку чернушки на всхожесть.

Нужно отсчитать несколько штук семян из партии.
Приготовить несколько слоев тонкой бумаги (салфетку или туалетную бумагу) и смочить их водой.
Далее положить семена на блюдце под парой слоев влажной салфетки. Чтобы создать максимально комфортные условия блюдце можно герметично обмотать пленкой или спрятать в целлофановый пакет и поставить в теплое место.
Далее в течении 4-8 дней необходимо следить, чтобы бумага всегда была влажной и наблюдать появление всходов.
chernushka-semena
Если в подобных условиях прорастут меньше 30% семян — партия бракованная, если же взойдут больше 30% семян, то значит всхожесть удовлетворительная и можно семена высаживать в грунт.

Когда сажать лук чернушку под зиму
Сроки посева зависят от региона. Главное, чтобы семена проросли только ранней весной, в этом случае всходы не замерзнут. Поэтому самый ранний срок для посева считается конец октября или ноябрь, когда земля уже мерзлая. Можно сеять и под снег зимой. Смотреть комментарии (3).

Посев лука чернушки под зиму
Грядку устраивают на возвышенности для того, чтобы стекала лишняя влага. Место должно быть солнечным;
Лучше всего подойдет почва после томатов, картофеля, капусты, моркови, бобовых;
При подготовке почвы, ее следует облегчить с помощью перегноя (пол ведра) и песка (треть ведра) на грядку размером примерно 2 на 3 метра;
Тщательно перекопать и удалить все сорняки, корни и др.;
Разровнять;
как сажать лук чернушкукак сажать лук чернушку
В почве сделать бороздки глубиной до 2,5 см на расстоянии друг от друга 18-20 см. Можно высаживать в шахматном порядке;
Семена лучше посадить погуще, если нет уверенности, что они все прорастут;
посадка семян озимого лука осеньюпосадка семян озимого лука осенью
Присыпать землей слоем в 1,5 см и полить;
как сажать лук чернушку
Мульчировать торфом, опилками, ветками слоем в 2-3 см для защиты от почвенной корки. Весной за счет мульчи сохранится влага. Кроме того, всходы будут защищены от заморозков;
когда сажать лук под зиму
Когда выпадет снег, нужно накидать его на грядку также для утепления;
После того, как снег растает, следует осмотреть всходы и оголенные, присыпать снова мульчей.
всходы лука чернушки
Уход
Подкормка производится ранней весной при появлении всходов: суперфосфат (до 40 г/м2) или мочевина (10 г/м2);
удобрить грядку с помощью мочевиныудобрить грядку с помощью мочевины
Полив осуществляется в сухую и теплую погоду два раза в неделю;
Прополка необходима периодически, так как сорняки пагубно влияют на рост лука;
Рыхление осуществляется по мере возникновения корки;
Прореживание необходимо после появления всходов, чтобы расстояние между ними было не менее 2 см. Через три недели лук прореживают до расстояния 6 см, но если он выращивается на зелень и для получения средних луковиц.
Обратите внимание

Для того, чтобы получить севок, посадки должны быть густыми.

После прореживания требуется подкорм навозом, разведенном в воде (1:5);
При пожелтении и полегании пера, можно выкапывать лук;
лук созрел
За 20 дней до сбора урожая, поливы следует прекратить.
Таким образом, из лука-чернушки можно получить севок, луковое перо или луковицы среднего размера с хорошими вкусовыми качествами и лежкостью.

Посадка семян лука Можно ли сажать семейный лук под зиму семенами? Можно, но семена лука необходимо предварительно замочить в воде, куда были добавлены стимуляторы роста. Семена высевают рядами на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Глубина помещения в землю —1,5 см. Посадочный материал осторожно садим в подготовленные бороздки.

Затем грунт уплотняют, мульчируют. Если семена посадить в конце августа, можно в сентябре уже увидеть луковую зелень. Семена в это время образуют севок. Он укоренится естественным образом, перезимует и в будущем году даст хороший урожай.

Иногда начинающим огородникам не удается вырастить на своем участке данный вид лука с первого раза. Самыми частыми причинами этого являются: чрезмерное заглубление посадочного материала, густая посадка. Шалот головки, расположенные слишком близко, мешают друг другу. Они не могут получить достаточное количество питательных веществ, влаги и солнечного света. Урожай получится некачественный, луковицы будут мелкими. Семейный лук, выращенный правильно, позволит получить до 10 кг овоща с квадратного метра грунта.

Главная » Садоводство » Груши » Болезни груш Опасное грибковое заболевание — парша груши. Как распознать и обезвредить? Время на чтение: 4 минуты Добавить в закладки Заболевание деревьев – страшный сон каждого садовода. Они способны нанести огромный урон урожаю или полностью его уничтожить. В этом случае все старания человека сводятся к нулю. Чтобы защититься от таких заболеваний, и вовремя помочь своим насаждениям, нужно знать симптомы проявления болезни и ее слабые места. Далее мы выясним: что такое парша на груше, как лечить её, какие меры профилактики необходимы и увидим на фото, как проявляет себя эта болезнь. Показать содержание Что такое парша? Парша – распространенное грибковое поражение груши и яблони. Однако кроме них, она легко поражает другие плодовые деревья. Она настолько распространена, что практически нет зон, где бы это заболевание отсутствовало. Вызвано оно грибками Venturia pirina Aderh, которые поражают конкретно грушу. Яблоня тоже страдает от этой болезни, но возбудителем является уже другой гриб. Интересно, что парша груши не может передаться яблоне, и наоборот. Опасность заключается в том, что она способна полностью уничтожить урожай. Симптомы Для ранней диагностики заболеваний растений, важно знать их симптомы. Болезнь на груше имеет четкие, обособленные от других заболеваний, проявления, не только на листьях дерева, но и на самих грушах. Ее можно определить с большой вероятностью правильно. Например: бурые пятна на плодах. Первое проявление заболевания, видимое глазу; зеленые пятна с оливковым оттенком на листах. Такие пятна поначалу не очень сильно бросаются в глаза, но с развитием заболевания, темнеют, и становятся бурыми; пораженные плоды перестают развиваться, приобретают странную, неэстетичную форму; опадают любые зараженные части дерева: листья, плоды, завязи и т.д. Далее в статье фото и лечение такого заболевания. Фото Как избавиться от болезни? Борьба с любым заболеванием растений требует комплексных мер. Важно сочетать все способы борьбы, иначе болезнь продолжит распространяться. Так как же избавиться от парши на груше? Среди самых эффективных способов: Опрыскивание. В борьбе практически с любым заболеванием деревьев, этот способ самый верный.Опрыскивание проводят обязательно несколько раз в год. Хорошие результаты дает опрыскивание медным купоросом, а также сочетание его с известью.Кроме того, поочередное опрыскивание медным купоросом и бордоской жидкостью доказало свою состоятельность в борьбе с этой напастью. Можно заменить бордоскую смесь на хлорикись меди или коллоидную серу; регулярное срезание и уничтожение зараженных частей дерева, особенно молодых побегов; уничтожение зараженных плодов. Сочетание мер профилактики и борьбы дает хорошие результаты. Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Важно еще до посадки деревьев или обнаружения первых симптомов болезни, помнить о ее угрозе. Узнайте о других, не менее опасных для сада, заболеваниях: Ржавчина груши, Бактериальный ожог, Антракноз, Хлороз, Бактериоз, Бактериальный рак винограда. Когда заниматься обработкой? Отдельное внимание садоводу стоит уделить графику обработки деревьев. Опрыскивания проводят несколько раз в год, в зависимости от погоды и степени зараженности растений. Самое тяжелое развитие болезни требует около 5 процедур за год: первое опрыскивание – в период формирования и набухания почек. Чаще всего, проводят его медным купоросом; второе – в период формирования бутонов. Подойдет фунгицид; третье опрыскивание проводят после завершения цветения. Обработку желательно снова провести фунгицидом; четверное – через 2 недели после предыдущего; пятое опрыскивание осуществляют на зимние сорта деревьев в конце лета – начале осени. Важно помнить, что чередование препаратов разной направленности дает хороший результат в борьбе с болезнью. Неэффективно использовать один и тот же на протяжении всего периода обработок. Ознакомьтесь с другими полезными материалами о болезнях груш, читайте о симптомах и лечении ржавчины и бактериального ожога груши. Профилактика заболевания Профилактика должна проводиться еще задолго до посадки деревьев. От выбора места будущего насаждения зависит вероятность заболевания. Среди основных мер профилактики: тщательный выбор места для будущего сада; соблюдение плотности насаждения. Чем гуще посажены деревья, тем больше вероятность распространения заболевания; сбор опавших листьев. Болезнь переживает зиму в опавших листьях, поэтому их нужно обязательно уничтожать; опрыскивание деревьев груши бордоской смесью или хлорокисью меди; правильное полноценное удобрение почвы. Уже осенью, после сбора урожая, нужно начинать бороться. Первое опрыскивание для профилактики проводят сразу после окончательной уборки урожая. Погода в идеале должна быть безветренная, сухая. Если после опрыскивания прошел дождь, его стоит повторить, выбрав солнечный день. Таким образом, парша груши – заболевание, охватывающее огромные территории. Оно опасно для всех садоводов, так как способно полностью уничтожить урожай. Болезнь отступит только, если воздействовать на нее и лечебными и профилактическими мерами. При соблюдении всех правил обработки деревьев, постоянному уходу за ними, любое заболевание исчезнет, и урожай груши будет богатым.
Источник: https://selo.guru/sadovodstvo/grushi/bolezni-gr/parsha-2.html Selo.Guru - интернет портал о сельском хозяйстве © Разведение животных, выращивание растений и многое другое

Рецепт домашнего Фитоспорина. Зачем покупать, когда можно сделать самому?

Я знаю многих огородников, которые Фитоспорин-М скупают по несколько пачек за раз и обрабатывают им все подряд на участке. Читала, что вреда от него никакого. Но зачем тратить, пусть и небольшие, деньги, когда средство можно сделать своими руками абсолютно бесплатно? Ниже рецепт.

Но, прежде чем я продолжу, хочу попросить вас подписаться на меня в ИНСТАГРАМ и ТЕЛЕГРАМ, там много других полезных советов по огороду и цветам.

Магазинный препарат отлично помогает от фитофторы на томатах. Но это не единственное, от чего он спасает огород. Перечень большой, не буду все перечислять, знающие люди и так про Фитоспорин в курсе. Другое дело, что не все знают, что средство легко и просто сделать в домашних условиях, точнее дачных.

Фитоспорин-М - самый популярный препарат среди дачников
Причем способов приготовления домашнего Фитоспорина много. Я же поделюсь одним, но самым быстрым и простым. Поверьте, другие рецепты требуют выдержки больше месяца.

Как сделать Фитоспорин своими руками:

После скашивания сорной травы (любым удобным для вас способом: хоть косой, хоть триммером) сложите ее в небольшую кучу в тени.
Обрызгайте кучу водой и накройте плотным материалом. Оставьте так на неделю, чтобы трава подопрела.
Берем примерно полкилограмма прелой сорной травы, складываем в эмалированную кастрюлю.
Добавляем к ней 5 л воды и 1 ч. ложку мела. Все перемешиваем деревянной палкой, ни в коем случае не железной.
Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим еще 30 мин.
Полученный раствор процеживаем через марлю в стеклянную банку и даем настояться 2 дня. По истечении этого времени домашний Фитоспорин готов!
Полученным средством можно обрабатывать практически все растения раз в неделю. Для этого нам нужно его разбавить в воде в пропорции 500 мл домашнего Фитоспорина на 10 л воды. Льем под кусты желательно после дождя или очередного полива, главное, не по сухой земле.

Кстати, оставшийся после варки жмых не стоит выбрасывать. Он пойдет как мульча - раскладывайте под любыми культурами. Я бы рекомендовала это делать именно под томатами, чтобы уж наверняка уберечь их от фитофторы.

У малины вянут молодые побеги – признак поражения стеблевой галлицей

Когда у малины вянут молодые побеги, многие дачники пугаются и не знают что делать. Ведь малина – один из, пожалуй, любимейших кустов на дачном участке. Она имеет не только пищевую ценность, но и несет декоративную функцию. И все мы ждем того момента, когда небольшие пушистые ягодки, прячущиеся под разлапистыми листьями, созреют и нальются красным, чтобы можно было насладиться их сладким нежным вкусом. А этого момента может и не произойти, если не следить за малиновым кустарником и позволить вредителям атаковать его. Одним из злостных нарушителей планов является непримечательная Галлица (Cecidomyiinae). Она имеет несколько разновидностей, поэтому сейчас мы рассмотрим, какой вред малине может нанести стеблевая галлица, и как с ней бороться.


Стеблевая галлица на малине: как бороться без применения химии
Итак, стеблевая галлица – это малинный вредитель, который губит преимущественно молодые побеги малины. Без особой казалось бы причины, вянут побеги малины, затем гибнут. Именно туда он откладывает свои яйца, которые проходят под корой весь путь развития, питаясь тканями растения, нарушая тем самым всю жизнедеятельность куста.

Галлица очень мала и по внешнему виду напоминает комара – те же прозрачные крылышки, коричневая спинка и длинные ноги, светлого или черного цвета. Таким образом, она не приметна, и может успешно маскироваться. Ее лёт начинается в период, когда устанавливается окончательное тепло, а наиболее активна она становится, когда малина начинает зацветать. Несмотря на то, что галлица живет не более 3-х дней, за это время она успевает сделать кладку яиц. 

Яйца вредитель откладывает в малейшие трещинки и дефекты коры малинного стебля. Предпочитает в основном среднюю и нижнюю части растения. Как правило, в кладке насчитывает 5-7 яиц. Спустя 10 дней яйца превращаются в личинки и начинают активно питаться соком и тканью, выгрызая внутренность стеблей.

Первоначально личинки белого цвета, с возрастом становятся желтыми и оранжевыми. Максимальный размер личинки стеблевой галлицы – 4 мм, его она достигает уже к моменту окукливания – то есть весной, когда из нее уже появляется комарик, который вылетает наружу, вредительствовать дальше.

Жизнедеятельность галлицы сильно напоминает смородинную стеклянницу, с той лишь разницей, что цикл развития личинки последней двухгодичный, а галлица окукливается за один год.



Как обнаружить стеблевую галлицу на малине?
Заметить личинки на малине достаточно легко, если, конечно, взять за правило осматривать кусты хотя бы один раз в неделю. Поскольку яйца стеблевая галлица откладывает в трещины коры, то на этом месте в последствии образуется крупный нарост – галл. В своем максимальном размере он может достигать 3 см. Как правило, образуются такие наросты уже ближе к осени – с августа по ноябрь. Этот нарост имеет красноватый цвет, свидетельствующий о «воспалительных» процессах, происходящих внутри куста.

Несмотря на то, что нарост постепенно увеличивается в размерах, кора на нем остается целой, то есть не трескается. Если вовремя заметить такой нарост, то разломав его, можно лицезреть сплетенные в клубок личинки побеговой галлицы. На одной ветке может находиться несколько галлов с личинками.

Побеги с галлами к тому же становятся очень хрупкими, часто ломаются при сгибании. Если атаке стеблевой галлицы подверглись совсем молодые побеги малины, то вскоре они начинают разламываться, отламываться и т.п. Это так же является признаком присутствия вредителя. 

Зимуют личинки все там же – в наросте, активно питаясь им, и заполняя все пространство внутри трухой. Именно эти действия наносят малине непоправимый вред, вследствие которого ее развитие перестает нормально функционировать, а стебли отмирают. И к весне становятся просто сухими. Но в большинстве случаев, больные ветки принимаются за подмерзшие, или вымерзшие, хотя это не следствие мороза, а следствие поедания ветки изнутри вредителем.



Почему малину атакуют стеблевые галлицы?
Конечно, полностью застраховаться от вредителя нельзя, но все-таки обратить внимание на самые распространенные условия его возникновения надо обязательно.

Густые заросли малины. Именно в них комарик чувствует себя более чем превосходно. Отсутствие света и движения воздуха привлекают стеблевую галлицу, и она откладывает свои яйца именно в таких местах.
Излишки азотных удобрений. Перекорм малины азотом вызовет растрескивание коры кустарника, а это, в свою очередь приведет к массовой кладке яиц вредителя в трещины.
Повышенная влажность. Этот фактор также привлекает насекомое к кустам малины.


Профилактические меры против стеблевой галлицы
Профилактические меры, направленные на предотвращение появления стеблевой галлицы в кустах малины, должны быть направлены от обратного тому, что предпочитает паразит.

Тщательный отбор посадочного материала. Не допускаются никакие повреждения саженца. В качестве важной рекомендации можно отметить тщательный выбор сорта малины. Существуют такие сорта, устойчивые вредителю. Это, например, Кредо, Феномен, Вера и другие.
Регулярное прореживание кустов малины. Необходимо, чтобы кусты не были заросшими, хорошо проветривались, чтобы внутрь них имел доступ солнечный свет.
Высадка пахучих растений. Стеблевая галлица не любит петрушку, укроп, лук и чеснок. Эти запахи являются отпугивающими для нее. Поэтому не лишним будет расположить эти растения вблизи малинных кустов.
Дозированный полив куста. Нельзя допускать повышенный уровень влажности рядом с малиной.
Рыхление и мульчирование почвы у корней малины. Для предотвращения появления паразита, землю у кустов необходимо частенько рыхлить, или осторожно перекапывать (но не глубже 8 см, подробнее здесь). Что касается мульчирования, то тут лучше всего использовать мелкие хвойные опилки и торф.
Обрезка нижней части куста. Всем известно, что нижние почки малины не способны к плодоношению – внизу практически никогда не бывает ягод. Поэтому можно без ущерба для урожая провести обрезку нижних почек на высоту около 0,6 метра. Тем самым, снижается общая возможная площадь поражения стеблевой галлицей. Такую обрезку необходимо проводить только ранней весной – пока почки не распустились.


Успешная защита от стеблевой галлицы
Не следует забывать, что весь весенне-летний период мы имеем дело со стеблевой галлицей в трех стадиях развития – это непосредственно комарик, его яйца и личинки. Действовать необходимо во всех трех направлениях.

Для того чтобы успешно бороться со стеблевой галлицей, необходимо производить регулярный осмотр куста на наличие наростов. Если заражение паразитом у малины уже произошло, то действовать нужно незамедлительно.

Итак, самые первые методы:

Удаление всех наростов с веток. Все вздутия, которые будут обнаружены, необходимо обезвредить – либо полностью срезать, либо вскрыть и вычистить. Если очагов мало, то действуют по первой схеме, если же заражения зашкаливают, то придется вычищать. Выгребают оттуда всех личинок и труху. После этого больное место необходимо смазать садовым варом и дополнительно замазать глиной/масляной краской/солидолом.
Ранней весной и поздней осенью произвести осмотр малинных побегов. Те побеги, на которых видны наросты, необходимо вручную удалить, а затем и сжечь.
Если малина еще плодоносит, но на некоторых стеблях заметны галлы, то следует срезать стебли тотчас же после окончания плодоношения. Своевременное удаление этих побегов поможет не только избавиться от дальнейшего вредительства стеблевой галлицы, но и предотвратит некоторые заболевания. Самым распространенным заболеванием, которому подвергается малина, ослабленная нашествием галлицы – грибок дидимелла. А он является не только следствием, но и причиной появления вредителя. Вот удачное фото повреждений, присмотритесь внимательно — и грибок отчетливо виден и галловый нарост на стебле:
Также существуют и народные методы борьбы со стеблевой галлицей, которая уже атаковала кусты малины:

Настой одуванчика. Для его приготовления необходимо 1,5 кг измельченного растения на ведро теплой воды. Настоять 2 часа, затем этим раствором все кусты тщательно опрыскиваются. Такая процедура проводится в самом начале процесса роспуска почек, второй раз – через неделю после распускания, и третий раз – когда обнаружены личинки паразита.
Настой луковой шелухи. Как и в первом варианте потребуется 1,5 кг шелухи на ведро кипяченой воды. Раствор должен постоять 3 дня, только после этого он становится эффективным. Перед непосредственным использованием его необходимо разбавить чистой водой как 1/0,5. Опрыскивание проводится три раза с интервалом примерно в 5 дней.
Настой измельченного лука. На ведро воды потребуется килограмм лука-репки, и несколько стружек хозяйственного мыла, чтобы раствор подольше задержался на листьях. Опрыскивание этим раствором должно проходить в период цветения куста.
Настои табака и махорки, а также свежие листья черемухи и полыни используют в качестве отпугивающих средств. Их располагают непосредственно рядом с малиной.
Вышеописанные обработки (опрыскивания) лучше всего проводить вечером. Вот, пожалуй, на сегодня это всё. Теперь вы убедились, что кроме болезней, увядание побегов малины может вызвать стеблевая галлица, и узнали некоторые агроприемы как с ней бороться без применения химии.
Источник: https://ekosad-vsem.ru/steblevaya-gallitsa-na-maline-kak-borotsya

Галлица на малине, что делать

Болезни, вредители плодовых деревьев, ягодников, Ягодные кустарники
Заметили на стеблях малины непонятные наросты и шишки? Знайте, это галлица — очень опасный вредитель, который может значительно снизить урожайность, а иногда полностью погубить ваш малинник. Основной признак — утолщение стеблей малины, наличие на них шишек и наростов. Как бороться с галлицей на малине, улучшить качество, количество урожая? Вредителей, которые любят малину, много. Разные личинки, бурильщики, жуки, черви — существа, которые питаются листвой, плодами, стеблями этого растения. Они могут вызвать преждевременное пожелтение или даже опадение листьев, могут повредить ягоды, лишить вас удовольствия полакомиться ими.

Конечно же малина может быть повреждена разными вредителями (тля, паутинный клещ), как любое растение в нашем саду. Тем не менее эти насекомые редко создают большую проблему садоводам.

Что такое галлица?
Основным вредителем малины в наших условиях является галлица. Галлы (перевод с латинского) — местные новообразования на органах растений, вызываемые организмами-паразитами. У малины галлицей поражаются молодые побеги замещения, стебли, редко поросль.

Галлицы бывают двух видов: побеговая и стеблевая.

Побеговая галлица
Со второй половины лета и до поздней осени на стеблях малины образуются кольцевые вздутия-наросты или шишки. Обычно они находятся внизу стебля, ближе к корню. Наружная ткань — эпидермис трескается. Внутренняя питательная среда стебля превращается личинкой галлицы в труху. Стебель легко переламывается в этом месте. Как правило, побег имеет одно вздутие и одну личинку внутри. Иногда, правда, встречаются два-три вздутия с разными расстояниями друг от друга. Редко, но встречаются до 5-7 таких шишек на побеге.

Молодые побеги малины с галлицей
Разломайте стебель в месте вздутия — обнаружите личинку длиной 10-12 мм. По цвету она светло-желтая или светло-зеленая, цвет зависит от окраса сока, которым питается. От места вздутия личинка галлицы продвигается по спирали вверх до 20 см и более. В первоначальной стадии развития в своем гнезде – галле — она очень маленькая, живет, развивается одна. При достижении определенного возраста личинка выбирается на поверхность побега, опускается в почву. Из почвы галлица выползает, уже как мелкий комар. Самки комара откладывают яйца под кору или внутрь трещины стебля (кстати, очень часто кора малины трескается от перекормки азотом). Затем там опять появляются личинки галлицы, которые проникают внутрь стебля — все начинается сначала.

За вегетационный период развивается несколько поколений галлиц, идет непрерывная волна образования новых вздутий-галл на стеблях малины. Это продолжается до первых осенних заморозков. Личинки последнего поколения зимуют в почве на разной глубине (до 30 см или глубже) на разном расстоянии от пораженного побега, то есть на всей площади посадки малины.

Галлицы очень подвижны. Если при рыхлении почвы личинка окажется сверху, то через две-три минуты она углубится, тогда ее трудно найти. Были случаи, когда я обнаруживала весной в галлах по 2-3 личинки. Видимо, это были особи поздней ротации. Осень-зима оказались теплыми.

Малиновая побеговая галлица: меры борьбы
Это борьба с комариком, откладкой яиц и личинкой. Поделюсь своими наблюдениями, методами, выводами. Мелкие комары (комарики) любят поселяться на сортах малины, болеющих дидимеллой — пурпуровой пятнистостью. Вот против нее нужно вести основную борьбу.

Весной, как только начинают распускаться почки, делаю пасынкование — обрезаю обыкновенными ножницами почки снизу до высоты 50-80 см — высота зависит от длины побега. Эти почки малопродуктивны.

Опрыскиваю стебли однопроцентной бордоской жидкостью с целью предупреждения массового распространения грибка дидимеллы. Опрыскивание можно проводить также до начала распускания почек. Во время роста молодых побегов замещения или поросли делаю трехразовое пасынкование — обрезаю нижние листья.

С начала июля начинаю вырезать отплодоносившие стебли у ранних сортов, затем средних, а к середине июля заканчиваю вырезку стеблей у малины позднего плодоношения. Цель — своевременно предупредить распространение грибка дидимеллы.

Затем приступаю к основному опрыскиванию однопроцентной бордоской жидкостью или любым другим медьсодержащим препаратом молодых побегов замещения и поросли. Опрыскиваю обнаженную часть побегов до первых листьев, потому что ремонтантные сорта в это время цветут, начинают завязываться плоды. Опрыскивание провожу ближе к вечеру, когда нет пчел. Цель — предупредить заболеваемость молодых побегов дидимеллой.

Самки-комарики галлицы «поняли» мою цель, начинают откладывать яйца в верхней части побегов — там их нам легче будет обнаружить. Больше всего откладка яиц бывает на сортах одноурожайных, меньше на ремонтантных сортах малины.

За сезон, до первых осенних заморозков, систематически, минимум раз в неделю, нужно проводить осмотр кустов малины, срезать побеги с галлами сразу же, как их увидите. Разрезать пораженный побег, обнаружить, обязательно уничтожить личинку, не допустить ухода ее в почву.

Когда вздутия (галлы) разрослись, хорошо видны личинки. К сожалению, этот метод борьбы не всегда удается. Разрежешь побег, а личинки галлицы нет, она уже в земле. Иногда просто сложно увидеть вовремя галлы, когда они еще не ясно выражены.

Если весной, выше вздутия, почки не распускаются, срежьте пораженный побег ниже на 1-2 см. На оставшемся стебле, он может быть до 1 м и выше, не делайте пасынкования (обрезку распустившихся почек), они будут нормально плодоносить.

Стеблевая галлица
Ею поражаются молодые побеги замещения, поросль. Стебли не поражаются. На побегах образуются боковые наросты-шишки неопределенной формы. Наружный покров побега эпидермис не трескается. Внутри нароста живут, зимуют личинки размером до 2 мм светло-желтого или оранжевого цвета, по 5, редко до 7 шт. Видимо, поэтому и название такое стеблевая галлица.

Весной во время цветения из личинок появляются комарики, самки откладывают яйца на молодых побегах. Появившиеся личинки галлицы внедряются в побег, где продолжают жить, зимовать, развиваться. За сезон получается одна ротация, одно поколение.

Наросты обнаруживаются с августа до ноября. За осенне-зимний период личинки поражают всю внутренность побега, превращая ее в труху, тут же зимуют. Этот вид галлицы встречается редко, для малины не страшен.

Меры борьбы со стеблевой галлицей
При обнаружении нароста срезаю его ножом, острым предметом удаляю все содержимое вместе с личинками галлицы, уничтожаю. Ранку замазываю садовым варом, можно солидолом, цементом, глиной или любой масляной краской. Это единственный доступный, эффективный метод борьбы с этим видом болезни. Побеги нормально плодоносят.

Замечала на малине другие виды наростов — в виде кольца, остроугольные, круглой шаровидной формы. Встречаются очень редко. При разрезе места нароста (внутренность стебля не нарушена) можно заметить несколько черных точек, а личинку я не видела, может быть она есть, но обнаружить ее наверное можно только под микроскопом. Что за вредитель или болезнь не знаю. Побеги вырезать не стала. Они нормально плодоносят.

Что можно сделать, чтобы не потерять урожай
Рекомендую всегда, делая обрезку куста, для запаса оставлять один-два молодых побега замещения, в зависимости от размеров куста, его возраста. Как правило, в кусте поражается галлицей один, редко два побега.
Выращивать сорта, устойчивые ко всем болезням и вредителям.
Использовать отпугивающие комариков от малины средства — настои табака, коровяка, листьев грецкого ореха, черемухи, крапивы, полыни и т. д. Опрыскивать вечером, поскольку комарики начинают свои действия с наступлением темноты и всю ночь.
Галлице не нравится лук, чеснок — вы можете посадить между рядами малины даже многолетний лук — батун, шнитт и прочие.
Хороший эффект получается от организованной, одновременной, своевременной работы всех садоводов по борьбе с галлицей.

Сентябрь – время начать готовить декабрист к цветению. И начать делать «дождевание»

До цветения декабристов… Только кажется, что долго. Пройдут осенние дожди. С деревьев облетят листья. Ударят морозы. А на наших окнах распустятся цветы-кометы. Самое время начать подготовку!

Здравствуйте, цветоманы!

Меня зовут Екатерина и, перефразируя известную поговорку про сани, я предлагаю готовить декабристы к зимнему цветению – в сентябре. Использовать особенности шлюмбергер себе на руку, чтобы получить яркую феерию.

Часто цветоводы пишут, что их декабрист на удивление покладист и обильно зацветает сам по себе. Тут единственное, что я могу посоветовать, – придерживаться рационального подхода «Работает – не трогай!». Или… Попробовать что-то новое: а вдруг зигокактус отзовётся и выдаст ещё более впечатляющее цветение? Но, если с декабристами что-то идёт не так или хочется большего, – предлагаю план подготовительных мероприятий.

Я начинаю с пересадки
Горшок для декабриста, как всегда - на пару сантиметров побольше
Мой молоденький декабрист уже был дважды пересажен в ёмкость побольше по мере роста корней. И к сентябрю полностью освоил технический горшок. Думаю, пора дать ему ещё несколько квадратных сантиметров. В конце концов, полноценный горшок – дань уважения к растению, от которого хочется увидеть россыпь бутонов.

Шлюмбергера – истинный эпифит. В дикой природе лесной кактус свисает с деревьев, подобно орхидеям. Поэтому плотный грунт не совсем соответствует происхождению растения. Чтобы сгладить ситуацию, снова добавляю к почве горсть сосновой коры. И немного кокосового волокна "просто так".

Кора досталась от орхидеи фаленопсис...
Подкормки для стимулирования набора бутонов у декабриста
У эпифитов есть одна особенность подкормок: растения не поймут обильного внесения удобрений. Ведь на ветках деревьев среда не особо питательная. Поэтому декабристы обычно подкармливают не чаще 1 раза в месяц органическими или стандартными комплексными минеральными удобрениями:

во время прироста листьев – органикой и азотными удобрениями («Для декоративно-лиственных», «Для фикусов» и т. п.).
перед цветением (конец августа – сентябрь/октябрь) – фосфорно-калийными удобрениями («Для цветущих», «Для фиалок», «Для орхидей»).
Использую для всех цветущих растений одно удобрение
В познавательной статье Дика Кольшрайбера «Вопросы о шлюмбергерах» опытный цветовод рекомендует сделать 1 подкормку фосфорно-калийным или универсальным (20:20:20) средством за 30 дней до предполагаемой даты набора бутонов. Например, в моём регионе гибридные шлюмбергеры выпускают бусинки уже в конце октября.

Особые условия для шлюмбергеры: как естественные «взрыватели цветения»
Декабристы начинают выдавать бутоны, когда соблюдено одно или сразу оба условия:

Определенная продолжительность светового дня;
Низкая температура (10-15 °C, минимум – 5 °C по ночам).
Я не стала писать точное количество часов, потому что оно «плавает». Помните, советские декабристы зацветали аккурат к декабрю. А новые гибриды с острыми кончиками и всевозможными расцветками нередко радуют уже в ноябре.

А вот если есть возможность поставить декабрист в прохладное помещение до роспуска – несомненно, это станет дополнительным стимулятором цветения. Единственная «ложка дёгтя» заключается в том, что, попав с корабля на бал (с прохладной лоджии в жаркий и сухой климат квартиры) шлюмбергера может возмутиться и сбросить набранную красоту. Даже если угол падения света останется прежним.

Осенний полив декабриста и «дождевание»
Декабрист, будучи эпифитом, – точно не поклонник частого полива и болота в горшке. Верхнему слою почвы надо давать уверенно просыхать. Единственным и несколько условным исключением становится сам период цветения, когда увлажнять грунт советуют чуть-чуть почаще.

Желательно использовать мягкую, отстоянную воду
Сентябрь – повод побаловать декабрист «дождеванием». Обильно увлажнить листья тёплым душем или пульверизатором. Прям так, чтобы капли стекали:

во-первых, это очистит пластины шлюмбергеры от пыли.
во-вторых, напомнит родные условия: на исторической родине, в Бразилии, именно в сентябре начинается сезон дождей.
После процедуры обязательно нужно оставить декабрист в тепле, пока влага не испарится.

Но это, конечно, в большей степени баловство и СПА-процедура, чем необходимость. Но почему бы не сделать растению приятно? Возможно, сентябрьское дождевание вдохновит несговорчивые декабристы на подвиги!

А как собираетесь готовить свои декабристы Вы?
Если Вам было интересно – буду рада «Пальцу вверх» в ответ!
С уважением, Екатерина и её молоденький декабрист 🌹

Сосед-умник дал совет, чем полить перец, чтобы все завидовали урожаю!

Чтобы перец всегда рос здоровым и крепким, а урожай неизменно радовал, сосед-умник посоветовал подкармливать его йодом. Я воспользовался его советом и не прогадал. Вот уже 3 года мор перец отлично растет, а обильный урожай сочных, вкусных, красивых плодов всегда вызывает довольную улыбку.

Отличный перчик.
Внекорневая подкормка

Подкормка йодом незаменима для хорошего роста и развития болгарского перца, а также раннего и обильного урожая. Помогает раствор уберечь культуры и от грибковых и бактериальных болезней. Также подкормка положительно сказывается на плодородии почвы.

Крепкий перчик.
Сажаю в июне 3 ценных овоща, а осенью ‒ всегда собираю чудо-урожай!

Йодный раствор подходит для корневых и внекорневых подкормок. В последнем случае, отличным вариантом станет смесь из йода и борной кислоты. Чтобы приготовить раствор, внесите в 10 л ведро с теплой водой 5 капель йода и 10 грамм бора. Хорошо перемешайте жидкость. Опрыскайте грядки с перцем. Для 1 м2 требуется 1 л раствора.

Корневая подкормка

Корневая подкормка йодным раствором вносится трижды за сезон. Этого достаточно, чтобы перец получил все нужные питательные элементы.

Хороший урожай перца.
Чем полить огурцы для роста и сказочного урожая? Три «особых» сельских раствора!

Первая подкормка вносится после появления на молодых растениях нескольких листков. Для его приготовления, внесите в 10 л емкость с водой 3-4 капли йода. Перемешайте жидкость и полейте растения.

Из видео Вы узнаете, как справиться с тлей за 2-3 часа!


Вторая процедура требуется при появлении завязей. Чтобы сделать раствор, добавьте в 10 л ведро с водой 10 капель йода и 15 капель борной кислоты. Жидкость перемешивается. Проводится внекорневая подкормка.

Завершавшая, третья подкормка вносится перед плодоношением. Положите в 10 л емкость с горячей водой пару кг древесной золы, по 10 мл йода и борной кислоты. Раствор хорошо перемешивается. Разводится водой (1:10). Проводится подкормка перца.

Как с пользой применить картофельную ботву для огорода: 2 эффективных способа

Многие однолетние растения за свой жизненный цикл накапливают в стеблях и листьях полезные вещества. Не является исключением и картофельная ботва, содержащая в себе такие ценнейшие элементы как кальций, калий, фосфор, магний, натрий, цинк, медь, железо, марганец, кобальт, йод. Остаётся вопрос — как вытянуть из ботвы эти вещества и применить их с пользой для огорода? Об этом мы расскажем далее.

Первый способ: зола из картофельной ботвы — ценнейшее удобрение
Данное удобрение полезно прежде всего для тех садовых и огородных культур, которые потребляют много кальция, калия и фосфора. Это малина, томаты, клубника. Но именно зола из картофельной ботвы может выступать как полноценное комплексное удобрение, подходящее практически для всех растений.

Готовится зола из ботвы очень просто — её нужно высушить, сжечь и собрать. Вносить её можно как при перекапывании огорода весной, так и корневым способом в виде водного раствора. Рецепт раствора: 1 стакан золы развести в 10 литрах воды и дать настоятся несколько часов. Этого количества хватит для полива двух кв. метра огорода.

Важно! Если вы пользуйтесь золой в качестве удобрения, то применяйте именно золу из картофельной ботвы, так как она в отличие от древесной золы действительно содержит ряд питательных веществ. Древесная зола, которую мы привыкли брать из печи, считается самой пустой и бесполезной.

Второй способ: настой из ботвы — эффективное средство от насекомых-вредителей
Водный настой из ботвы отлично помогает избавиться от плодожорки, паутинного клеща, тли, моли и ряда других насекомых. Дело в том, что ботва содержит в себе органический яд — солонин. Его-то и не переносят вышеуказанные насекомые.

Готовится настой просто: на 8 литров воды добавить 1 килограмм свежей ботвы и оставить настаиваться на пять суток при комнатной температуре. Когда настой готов, его следует процедить, добавить 50 грамм измельчённого хозяйственного мыла и размешать до однородности.

Этим раствором необходимо опрыскать поражённые насекомыми растения. Обработку проводить в сухую безветренную погоду. Наилучший вариант: в жаркий солнечный день — так действие раствора усилится. Если возникнет необходимость, то через неделю после первой обработки, проведите вторую.

Небольшая хитрость при поливе огурчиков, благодаря которой получится добиться шикарного урожая!

Все мои знакомые удивляются, как всего с пяти-шести огуречных кустов я умудряюсь и закруток наделать, и наесться этими огурцами в сезон. А мой секрет в поливе. Да-да, вам не показалось. Я считаю (и это уже проверено не одним сезоном), что главный секрет хорошей урожайности — в поливе.

Сейчас расскажу вам о своих небольших хитростях.

Грамотный полив

Помимо обычного полива растений (но обязательно за день отстоявшейся теплой водой), я трижды за сезон поливаю их специально приготовленным раствором.

Он состоит из литра натурального молока, нескольких капель йода (20-30) и перекиси (столовой ложки будет за глаза). Все это я добавляю в ведро чистой воды и хорошо размешиваю. Желательно дать настояться около суток. Так полив будет более продуктивным.

Такой раствор сильно влияет на огуречный вкус. Так что вам стоит приготовиться, вряд ли вас можно будет оторвать от поедания плодов.

Правильная подкормка

Удобрять огурцы необходимо, также как и любые другие культуры. От этого напрямую зависит урожайность.

Так, у меня есть две разные подкормки. Одну я использую, чтобы листья растения не желтели. Ведь это первый признак, что начинаются проблемы и урожай можно потерять. Другая нужна для того, чтобы предотвратить опадание завязей.

Итак, против появления желтизны на листьях: буханка черного хлеба и столовая ложка йода. Все это тщательно размешивается в ведре с водой. Эту смесь я оставляю в темном месте минимум на сутки.

Учтите, что этот раствор не используют в чистом виде. Когда он настоялся, нужно процедить его и затем подкармливать им огурцы время от времени (смотрите на их состояние). Если нужно полить раствором грядки, то возьмите одну часть и смешайте с десятью частями чистой воды.

Подкармливать только так.

Если вы столкнулись с опадением завязей, то приготовьте другую подкормку: столовая ложка мочевины, смешанная с 5 столовыми ложками золы и все это размешанное в ведре воды.

Процедура подкормки аналогична предыдущей. Также настаиваем не менее суток и потом смешиваем с водой перед поливом. Желательно использовать эту подкормку не реже раза в две недели.

И напоследок открою еще один свой маленький секрет:

если вам хочется собирать огурцы до самых заморозков, рекомендую высаживать их в непосредственной близости с помидорами.

Все работает, проверено на своем огороде!

Достаточно всего 1 ч.л. этого средства, чтобы огурцы завалили урожаем. Снимаю по 38 кг вкусных огурчиков с каждого кустика

Не секрет, что все огурчики любят только органику, и благодаря ей получаются хорошие плоды при сборке. Грядки с огородными культурами буквально «расцветают на глазах». После моей новенькой подкормки у меня теперь даже ведер лишних нигде не находится, ведь урожая очень много. Я бы хотела поделиться этим рецептом с вами, ведь сейчас довольно трудные времена, и овощи дорожают на рынках.

Ингредиенты:

- древесная зола - в 1л. банке;

- восемь - десять гр сухих дрожжей;

- вода - 9 л.;

- сухой гумат калия - 1ч. ложка;


В банке с водой (1 л.) размешайте сухой гумат калия (следуя моим рекомендациям). Ждите, пока порошок полностью не растворится.

Теперь этой однородной смесью можете полить огурцы днём, после сборки урожая. На ночь поливайте их "золо-дрожжевой" смесью.

Приготовление:

В ведре высыпаете золу - 1 литр и дрожжи - 1 пакетик. Заливаете всё это водичкой и оставляете в прохладе и темноте на 30-40 минут настаиваться. Ночью настанет очередь полить этой смесью огурцы.

Благодаря такому дешевому и простому способу вы сможете крупно и быстро увеличить урожай. А также благодаря такому

рецепту ваши огурцы больше не будут страдать от разных разрушительных болезней и от пожелтения листвы. Теперь они будут защищены, уж поверьте мне!

На этом все, дорогие друзья! Расскажите, каким выдался ваш урожай в этом сезоне? Пользовались ли вы моим способом? Если да, то помог ли он вам?

Хлорелла - ключ к здоровью растений. Выращиваем хлореллу дома.

Среди множества натуральных способов укрепить и оздоровить растения, повысить всхожесть семян, улучшить рост проростков, их сопротивляемость болезням и повысить урожай нельзя не обратить внимание на хлореллу.

Хлорелла – это одноклеточная зеленая водоросль, которая хоть и низшее, но все-таки растение. Живя в стоячей воде, в грязи луж, канав и прудов, она успешно борется за жизнь и ресурсы с различными бактериями и грибками, которые составляют ей конкуренцию, а также с различными простейшими (инфузории, амёбы и т.п.), которые не прочь ею поживиться. Не удивительно, что каждая маленькая отдельная клеточка хлореллы обладает целым арсеналом средств, позволяющим выжить ей в такой непростой обстановке.

Хлорелла синтезирует фитогормоны, способные «разбудить» семена, а также активизировать ростовые процессы у растений. Кроме того, она выделяет различные антибиотические вещества, не позволяющие размножаться бактериям и грибкам. Все это вместе делает хлореллу незаменимым помощником в саду и особенно огороде.

Где найти хлореллу? Зная такие уникальные свойства хлореллы, производители стали выпускать различные препараты на ее основе. Наиболее удобным вариантом является суспензия хлореллы, которую следует разводить по инструкции и применять для замачивания семян, полива и опрыскивания растений в начальные фазы роста (рассада), перед цветением и во время налива плодов. Но что делать, если хлорелла в виде препарата не доступна? Не отчаиваться! Ведь зеленый налет, который образуется в банке с водой, которая постоит некоторое время на подоконнике – это и есть хлорелла! Хлорелла очень неприхотлива к условиям роста и развития.

Для размножения хлорелле всего-то нужны вода, углекислый газ, свет, а также небольшое количество минеральных веществ. Последние можно легко отыскать в любом жидком удобрении для цветов, лучше с микроэлементами.

Для размножения хлореллы дома нужно приготовить раствор удобрения согласно инструкции - как для полива растений с целью подкормки. Воду лучше брать прокипячённую, обязательно отстоянную от хлора или еще лучше – снеговую, но тоже обязательно прокипячённую. В прохладный раствор нужно заселить хлореллу. На 1 литр раствора понадобится не больше 1 чайной ложки суспензии либо столовая ложка смывов зеленого налета со стенок банки. Можно попробовать размножить хлореллу и из сухой таблетки. Но шансов, что в ней окажутся живые клетки, мало. После заселения хлореллы открытый сосуд (для обеспечения газообмена) нужно поставить на подоконник или под лампу, ведь, как и большинство растений, хлорелла нуждается в свете. Чем больше света будет получать хлорелла, тем интенсивнее будет идти ее рост и развитие, а также накопление в жидкости активных ростовых и защитных веществ.

Когда живые клетки находятся в стадии активной деятельности, тогда препарат и будет проявлять свои полезные свойства в полную силу. При этом некоторые ценные для сада и огорода вещества хлорелла крепко прячет внутри своей клетки. И просто так она их не отдаст. Что же делать? Все очень просто. Поскольку у хлореллы нам важно добыть содержимое ее клеток (а не заставить клетки размножаться. Как в случае других биопрепаратов), раствор хлореллы можно подогреть до 60 градусов (начало легкого парения жидкости). В этом случае все полезные вещества останутся в порядке. А содержимое клеток попадет в раствор. Такой раствор уже не пригоден для выращивания хлореллы, зато наилучшим способом подходит для использования – замачивания семян и черенков, поливов и опрыскиваний. Всего лишь 1 стакан прогретой домашней основательно зеленой (это примерно 2 недели культивирования на подоконнике) суспензии на ведро воды достаточно для полива и опрыскивания. А вот замачивать семена можно и в суспензии без разведений.

Поддерживать культуру хлореллы дома очень легко. Отлил стакан суспензии – долил стакан раствора удобрения. Так она может продержаться много лет!

Между прочим, по выделению кислорода и поглощению углекислого газа наполовину наполненная трехлитровая банка хлореллы превосходит любые комнатные горшечные растения!

Однако, не только хлорелла среди зеленых водорослей славится своими суперспособностями помогать растениям в саду и огороде.

https://www.youtube.com/watch?v=MVGGUyWWWt4&ab_channel=%D0%A1%D0%90%D0%94%2

Подкормка домашних цветов народными средствами.

Вы любите красивые цветы для дома?
Я просто обожаю, особенно растения с красивыми яркими соцветиями.
Без цветов скучно, уныло, поэтому важно создать в доме свой микромир в котором уютно и комфортно.
Как сказал один мудрец- «без цветов мир пуст и сер».

Содержание.
1.Секреты роскошного цветения.
2.Как правильно подкармливать растения.
3.Подкормка аптечными средствами.
4.Подкормка домашних цветов народными средствами.
5.Не традиционные подкормки и житейский опыт.
6.Благодарность растений.

1.Сегодня хочу поделиться своими отношениями с домашними растениями.
Секрет роскошного цветения комнатных цветов прост. Главное за растениями нужно правильно ухаживать и проводить грамотную подкормку удобрениями. Запас питательных веществ в грунте быстро истощается, можно насыпать новый, но и его хватит не надолго. При пересадке в горшок обязательно добавляем дренаж и сверху засыпаем землей. Если растения долгое время не получают достаточного количества питательных веществ, начинаются различные заболевания и ухудшение внешнего вида.

2.Давайте поговорим как правильно проводить подкормки зеленых любимцев и чем это лучше делать. Я больше применяю подкормки домашних цветов народными средствами, использую натуральные подкормки.
Важно знать, что перед применением любых подкормок желательно определиться , чего именно не хватает растениям. Выяснить необходимый уровень кислотности почвы для каждого. Например кофейная гуща способствует подкислению почвы. Это нравится гортензии, азалии, розе, а гибискусы и хризантемы любят нейтральную почву.
Подкормки нужно проводить только по влажной почве теплой отстоянной водой, иначе корни могут получить ожог. Удобрения лучше вносить в виде слабого раствора, затем повторить еще раз. Только что пересаженные растения начинаем подкармливать через три недели после пересадки. Быстрорастущие растения подкармливаем чаще, цветущие растения начинаем подкармливать после появления бутонов.

3.Для повышения иммунитета растений отлично подойдет опрыскивание раствором аспирина ( одна таблетка на литр отстоянной воды).

У меня особое отношение к янтарной кислоте. Полив или опрыскивание комнатных цветов раствором янтарной кислоты активизирует рост, повышает сопротивляемость болезням и вредителям. Это скорая помощь для растений. При пересадке хорошо немного подержать корни растений в растворе, это улучшит приживаемость.

Для пышного цветения пеларгонии используем раствор борной кислоты, лучше применяем внекорневую подкормку. В литре теплой воды растворяем немного порошка, настаиваем до полного растворения.

Улучшает состояние растений, укрепляет корневую систему, полив водой с добавлением перекиси водорода. Добавляем 5-7 капель на литр отстоянной воды.

Хорошо поливать раз в месяц разбавленным соком алоэ. Его можно приобрести в аптеке.

4.Первое из натуральных средств, что я использую- кожура банана, она содержит калий, фосфор, магний и прочие полезные вещества. Нарезаю, заливаю теплой водой и оставляю на ночь, утром процеживаю и поливаю растения.

Для профилактики болезней и в качестве подкормки хорошо подходит древесная зола. Ее добавляем в почву при пересадке растения, это делает грунт более легким, питательным и одновременно обеззараживает. Если удобряем без пересадки, то делаем настой из золы и поливаем два раза в месяц, но можно и просто припылить поверхность почвы, особенно когда ее переувлажнили.

Многим растениям нравится полив сладкой водичкой, особенно это нравится сладкоежкам кактусам. На литр воды берем чайную ложку сахара, растворяем и поливаем.

Мне нравится подкармливать домашние цветы раствором дрожжей. Это эффективная подкормка полезна для растений, усиливает рост, приводит к пышному цветению, укрепляет корневую систему. Одновременно оздоравливает почву.

Благотворно влияет на рост красивых цветов для дома луковая шелуха. Я часто ее использую, она содержит все необходимое в легкодоступной форме. Берем две- три щепотки шелухи , заливаем литром воды и кипятим десять минут. Настаиваем пару часов, затем процеживаем и поливаем. Раствор долго не храним и для новой подкорми готовим свежий,

5.Хорошо воспринимается растениями полив водой после мытья мясных продуктов или рыбы. Полив производим в сделанное небольшое углубление и затем обязательно присыпаем небольшим количеством земли. Житейский опыт- при таком поливе мой гибискус шикарно выглядит и непрерывно цветет.

6.Вот такие подкорми домашних цветов народными средствами я обычно использую.
Конечно это не исключает подкормки специальными комплексными удобрениями, созданными для различных видов растений. Это даже проще- купил удобрение, сделал раствор и полил. Все зависит от состояния растений и от почвы в которой они растут. У каждой хозяйки свои предпочтения в выборе растений и методов подкормки. Я делюсь своим опытом.

Чтобы иметь красивые цветы для дома требуется постоянное внимание и правильный уход. Цветы — они ведь живые, к ним нужно относиться с душой и даже разговаривать. Они будут благодарны вам и обязательно ответят пышным цветением. Желаю успехов.

Выращивание клематисов: мифы и реальность.

Клематисами я увлеклась очень много лет назад. Еще работая на станции юннатов, приобрела там своего «первенца» — сорт «Фантазия». Собрала за многие годы солидную коллекцию клематисов, насчитывающую более 50 сортов. Не перестаю восхищаться этими лианами, так по-королевски величественными в пору своего цветения! Клематис – одна из самых эффектных и благодарных лиан необыкновенной красоты. Вряд ли найдется другое многолетнее растение, которое сможет услаждать взор своими разнообразными по окраске, многочисленными и крупными цветками столь длительный период – более трех месяцев!
В отношении сложностей содержания клематисов среди садоводов бытует очень много противоречивых мнений. Как правило, начинающие цветоводы напуганы, считая выращивание клематисов чем-то почти героическим и доступным только избранным… На основании своего многолетнего опыта общения с клематисами мне хотелось бы развеять некоторые мифы, связанные с содержанием этой лианы.
- Миф первый: выращивание клематисов очень проблематично.
Всё познается в сравнении. Если вы без труда справляетесь с несколькими кустами роз (которые сейчас украшают очень многие сады!), то уход за клематисами гораздо проще. Считаю, что содержание клематисов – это пустяковое дело, требующее значительно меньше усилий, чем содержание роз. Но в этом деле нужно набраться терпения.
Многие начинающие цветоводы бывают разочарованы тем, что даже после двух лет выращивания не могут добиться от своих клематисов такого же буйного цветения, какое поражает воображение на фото в специализированных журналах и рекламных каталогах. Начинается самобичевание, возникает неуверенность в собственных силах, опускаются руки…
А ведь слабому цветению клематиса на первых порах есть простое объяснение! Биологическая особенность клематисов такова, что как минимум первые три года все их силы уходят на наращивание корневой системы и образование многочисленных почек возобновления у основания куста. Поэтому наземная часть лианы в данный период начального развития не отличается усиленным ростом. Соответственно, буйного цветения от молодого клематиса ожидать не стоит. Но это не значит, что вы от него вообще не увидите цветов в период усиленного наращивания корней. При хорошем уходе у посаженных черенков клематиса уже на следующий сезон, к августу-сентябрю, появляются бутоны и раскрываются первые цветки. Специалисты советуют не давать цвести саженцам клематисов в этот период с целью укрепления растения. Однако я всегда дожидаюсь роспуска первого цветка на новом клематисе:) Ведь любопытство заедает — то ли растение приобретено, на что рассчитывала
собственного горького опыта знаю, что пересортица клематисов, увы, присутствует — и при покупке саженцев на рынке, и при заказе у крупных цветоводческих фирм. Увидев первое цветение нового клематиса и удовлетворив свое любопытство, я ограничиваю его рост. Укорачиваю саженец до 50-60 см, давая молодому клематису возможность набраться сил до заморозков для успешной зимовки. Нетерпеливым начинающим цветоводам скажу, что в первые годы жизни клематисы могут не цвести вообще. Мне самой не раз приходилось ждать по 3-4 года, пока приобретенные саженцы зацветали впервые. С чем это связано — для меня это до сих пор остается загадкой. Невольно начинаешь задумываться об отрицательной энергетике продавца; себя-то винишь в последнюю очередь…
Самое обидное в таких случаях то, что прождав начало цветения клематиса так долго, в результате обнаруживаешь совершенно не тот сорт, который приобретался. Так я была разочарована купленными на московской цветочной выставке саженцами клематиса: спустя годы ожидания опять оказалась пересортица.
Была у меня с клематисами ещё одна интересная ситуация. Поскольку я занимаюсь разведением клематисов, то стараюсь побыстрее размножить привлекательные сорта. Однажды я приобрела в июле новый сорт клематиса. Тут же несколько укоротила саженец и пустила обрезанную часть побегов на черенки. Каково же было мое удивление, когда на следующий год мои черенки-«заморыши» зацвели раньше маточного растения, которое к этому времени было трёхлеткой. Чудеса, да и только!
- Миф второй: проблемы с зимовкой клематисов
Второй миф гласит, что клематисы сложно подготовить к зиме, они ее плохо переносят. Начнем с того, что эта лиана относится к семейству Лютиковых — является одним из наиболее устойчивых и холодостойких. Клематисы трогаются в рост, когда в саду кое-где ещё поблескивает снег. Развернувшиеся листья клематиса безо всякого вреда для растения выдерживают существенные весенние заморозки (до –5…-8 градусов). Самое опасное в зимовке клематисов – застой весенней талой воды у основания куста. Дабы не допустить этого, осенью необходимо подсыпать под каждое растение около ведра торфа или перегноя, сформировав небольшой холмик. Весной, когда земля оттает, надо аккуратно отгрести лишнюю почву, освобождая основание куста. Небольшого искусственного укрытия клематисы требуют лишь в первые 2-3 года после посадки, пока молодые растения не окрепнут. Затем они смогут наращивать за сезон мощную зеленую массу. В дальнейшем перед зимовкой достаточно будет после осенней обрезки клематисов всю остальную наземную часть безжалостно сорвать с опор и уложить сверху. Многочисленные переплетенные побеги клематиса образуют рыхлое, несминающееся укрытие с прекрасным воздухообменом, хорошо задерживающее снег у корней
При подготовке клематисов к зимовке надо позаботиться об их защите от мышей. Особенно это актуально при использовании искусственных укрытий (полиэтиленовой пленки, рубероида) побегов клематиса на зиму. Забравшись в такой уютный сухой тоннель, вредоносные грызуны устраивают там свои гнезда, пуская на их обустройство обгрызенные веточки клематисов. После одной такой зимовки моему взору предстали весной уничтоженные мышами (полностью, под корень) все побеги клематисов, высаженных в ряд и укрытых сверху пленкой. Однако потом у них довольно быстро отросли новые побеги, но в тот год я потеряла возможность любоваться ранним цветением пострадавших клематисов. С тех пор я каждую осень обязательно раскладываю под каждый куст клематиса отравленную приманку против мышей.
- Миф третий: преимущество клематисов, цветущих на молодых побегах
Третье расхожее недоразумение касается того, что лучше приобретать сорта клематисов, цветущие на молодых побегах. Здесь сказывается проведение аналогии с плетистыми розами. Действительно, существует такая группа роз, которая цветет только на прошлогодних побегах. В случае гибели побегов зимой, в следующем сезоне садоводы вынуждены любоваться только вновь отрастающими у пострадавших плетистых роз ветвями и сожалеть об отсутствии цветения…
С клематисами же ситуация совершенно иная. Даже не сохранив прошлогодние побеги клематиса, вы всё равно будете наслаждаться его летним цветением на молодых ветвях. Такая группа клематисов, — цветущих на прошлогодних побегах, — на мой взгляд, даже предпочтительнее, поскольку период их цветения очень растянут. У них первые бутоны начинают распускаться иногда даже в конце мая (это у нас-то в Витебске!). И именно к этой группе относится большинство махровых сортов клематиса.
- Сюрпризы махровых сортов клематиса
О махровых клематисах хотелось бы поговорить отдельно. Они находятся на пике популярности; стоимость их саженцев значительно выше, чем сортов с немахровыми цветками. клематис «Супермульти» Глядя на махровые цветки клематисов невероятной формы и сногсшибательной красоты, порой смахивающие на шикарные пионы, — даже не верится, что это цветок клематиса! Однако почему-то практически никто из продавцов не доводит до сведения покупателей информацию о том, что почти все махровые сорта клематисов сражают своими необыкновенными цветками только в первую волну цветения на перезимовавших побегах (июнь-начало июля). А далее на лианах распускаются простые немахровые цветки…
Конечно, это обстоятельство для истинных поклонников клематисов не столь важно, поскольку ни в коей мере не уменьшает дальнейшей декоративности лиан. Очень часто летнее немахровое цветение махрового клематиса значительно обильнее и ярче (например, у сортов «Вероника Чоис», «Мисс Чалмондели», «Луиз Рав»). Но всё же, начинающие садоводы должны знать об этой особенности махровых клематисов, чтобы быть готовыми к их немахровому цветению.
Итак, если вы приобрели саженец клематиса махрового сорта, а он потом зацвел немахровыми однорядными цветами, — не стоит спешить с обвинениями в адрес непорядочного продавца! Если окраска цветков у саженца махрового сорта совпала с заявленной, то наберитесь терпения до следующего сезона и постарайтесь сохранить зимой прошлогодние побеги клематиса.
- Выбор способа обрезки саженца клематиса
Многие цветоводы испытывают затруднение при выборе способа обрезки клематиса. Это затруднение тоже связано с нехваткой информации. Все сорта клематисов можно условно поделить на 2 группы:
1 — цветущие только на молодых побегах текущего года;
2 — цветущие и на старых прошлогодних побегах, и на молодых.
Поэтому, приобретая саженец клематиса, необходимо уточнить у продавца: к какой именно группе относится данный сорт? Однако с этим могут быть трудности — ведь часто продавцы понятия не имеют, что именно они продают… Если вы не получили вовремя такую информацию или столкнулись с пересортицей клематисов, то не стоит отчаиваться. Запаситесь терпением и понаблюдайте пару лет за новым растением. Оставьте на зиму старые побеги клематиса (около 50 см длиной). А весной обратите внимание: на какой максимальной высоте произойдет пробуждение почек. Посмотрите, где именно начнется роспуск первых цветков. Если в течение двух лет старые побеги клематиса после зимовки остаются безжизненными, а молодая поросль появляется только из земли (или из самых нижних почек старых побегов), то это означает, что растение относится к первой группе. Тогда смело срезайте осенью почти всю наземную часть данного клематиса, сохраняя побеги длиной всего 25-30 см от земли. Я оставляю у первой группы клематисов побеги такой длины с той лишь целью, чтобы весной зафиксировать их на шпалере и дать начальную опору для появляющейся молодой поросли.
В инструкции по уходу за некоторыми сортами клематисов рекомендуется сохранять зимой старые побеги для обеспечения раннего цветения. Это означает принадлежность данного сорта ко второй группе. Но из этого не следует, что необходимо бережно заботиться обо всей зеленой массе клематиса от летнего прироста. У некоторых сортов клематисов она достигает более трёх метров. При этом верхушечная часть побегов всё равно не вызревает к концу сезона и не способна давать жизнестойкие почки. Поэтому достаточно сохранить на зиму лишь нижнюю часть побегов такого клематиса, около 60-100 см (их длина зависит от климатической зоны и от особенностей сорта; подбирается опытным путем). А всю оставшуюся зелёную массу можно пустить на зимнее укрытие клематиса.
- О прочности одревесневших побегов клематиса
Не стоит бояться хрупкости одревесневших побегов у клематисов! Бывает так: получив осенью по почте саженец клематиса, многие начинающие садоводы напрасно впадают в панику, заметив надломившийся стебель. Во-первых, основные почки клематиса находятся у основания куста, в районе корневой шейки (в месте отрастания корней). Во-вторых, у одревесневшего побега клематиса хрупким является только наружный слой – кора. А сам побег очень прочный! Скорее, можно травмировать себе руки, чем получится его разорвать. Поэтому, снимая осенью с опор и укладывая одревесневшие побеги клематисов перед зимовкой, не стоит вздрагивать при малейшем треске коры…
- Об уязвимости молодых побегов клематиса
А вот молодые побеги клематиса, отрастающие весной, действительно требуют очень нежного и бережного отношения. Они хоть и бывают мощными на вид, но сочные и очень хрупкие. Поэтому необходимо позаботиться о достойной опоре для молодых уязвимых побегов клематиса на первое время, пока они не окрепнут. Не стоит забывать о хрупкости нежных ростков клематисов, когда нетерпение начинающего садовода заставляет его разгребать почву вокруг куста. Ведь порой так хочется побыстрее удостовериться, что саженец клематиса достойно справился с зимовкой… Говорю об этом на основе собственного опыта. Я тоже поначалу неоднократно травмировала верхушки пробивающихся к свету подземных побегов клематиса при попытке успокоить себя, что саженец не погиб. В таком случае растение затормаживает свой рост, запуская резервные почки
. Не спешите выкорчёвывать «погибший» клематис Главное – набраться терпения и не впадать в панику, если весной на месте посадки клематиса вы вдруг обнаружите лишь засохшую веточку… Это в первую очередь касается молодых осенних посадок клематисов, но актуально и для взрослых растений. Если по каким-то причинам на месте взрослого клематиса, уже радовавшего вас своим необыкновенным цветением, весной или даже к середине лета не появится ни одного ростка — не спешите браться за лопату и выкорчевывать куст! Однажды после очень суровой зимы долго не подавал никаких признаков жизни мой «первенец» — клематис сорта «Фантазия». Думаю, в данном случае негативно сработал ряд факторов: и солидный возраст лианы (более 10 лет), и спартанские условия выращивания (безжалостный солнцепек, посадка в строительные отвалы). Каково же было моё изумление, когда спустя целых ЧЕТЫРЕ года из земли вдруг появился новый росток «Фантазии»! Не бойтесь сажать клематисы в своём саду. выращивайте эти шикарные лианы. Они невероятно украсят ваш сад и изменят его облик настолько, что вы навсегда станете поклонниками этих эффектных растений.
Источник: https://dachneek.ru/vyraschivanie-klematisov-mify-i-realnost/

Как пересаживать герань осенью, чтобы она обильно цвела без перерыва

А вы знали, что герань раньше можно было встретить в доме каждого аристократа? Завезенный из Южной Африки, этот неприхотливый цветок быстро обжился в домах знати XVII столетия, а уже через несколько десятков лет его можно было встретить повсеместно.

Сегодня расскажем, как сделать так, чтобы садовая герань радовала вас и зимой, и летом, на улице и в доме. Для этого нужен правильный уход за геранью осенью.

В теплое время года она прекрасно чувствует себя в саду или на открытом балконе. Герань может цвести с весны и до поздней осени. Однако, чтобы на следующий год она дала пышные грозди цветов, нужно позаботиться о ней в сентябре.
Зачем пересаживать герань в дом?

Пользу герани в доме сложно переоценить. На своей родине ее издавна использовали для заживления и дезинфекции ран.

Также считалось, что она приносит в дом покой и благополучие, что тоже не случайно: эфирные масла герани оказывают успокаивающий эффект на нервную систему и даже лечат от головной боли.

Ее душистый запах терпеть не могут вредители! Поэтому если поставить горшок с геранью на окно или высадить ее под ним, вход мошкам в дом будет заказан. Многие вредители (например, тля) не приближаются к герани.

Именно с целью защитить другие комнатные растения от ее нашествия многие садоводы высаживают ее рядом с другими культурами.

Как ухаживать за геранью осенью

Сентябрь — время пересаживать цветок в горшок и прятать на зимовку. Уход за геранью также подразумевает обязательную обрезку.

Без нее стебли вытянутся, на следующий год дадут намного меньше соцветий и будут более подвержены болезням. Рассказываем, как сформировать роскошный куст с большим количеством цветков. А делать это нужно осенью!

Для пересадки обильно полейте герань и дождитесь полного впитывания воды в грунт. Затем аккуратно выкопайте герань вместе с земляным комом, стряхните лишнюю землю и пересадите растение в подготовленный горшок с дренажем.

Горшок не должен быть слишком большим. После пересадки еще раз полейте герань и приступайте к обрезке.

Обрезке подлежат сухие листья, побеги и цветы. Для формирования красивого куста садоводы рекомендуют убирать половину высоты растения. Готово!

Пересадка и обрезка закончены, теперь важно следить за состоянием цветка, ведь для него это стресс. Чтобы растению было комфортно привыкать к более высокой температуре, для начала поставьте его на балкон и только через несколько дней заносите в дом.

Выберите место с большим количеством света, можно ставить горшок даже под прямые солнечные лучи. При недостатке света листья мельчают, как и последующие цветы. Так что, возможно, потребуется лампа.

Помимо полива, не забывайте о том, чтобы поворачивать горшок время от времени, чтобы куст герани рос равномерно во все стороны. Летом полив может быть до 4 раз в неделю, а зимой — всего 1-2 раза.

Герань дает красивые продолговатые плоды, из-за которых ее называют журавельником. По своей форме они похожи на клюв журавля или аиста. А в Болгарии и Беларуси — здравицей за дезинфицирующие свойства.

Эта цветущая красавица считается одним из самых красивых украшением балконов и полисадников. А с правильным осенним уходом и вовсе становится неотразимой!

Что такое сидераты и как их сажать

Сидераты — это растения или смесь растений, выращиваемые для улучшения структуры почвы, мощного оздоровления, обогащения ее органикой и питательными веществами
. 🍃 Польза сидератов
✔ Обогащают почву азотом — после отмирания корневой системы и надземной части растения, органические вещества, содержащие азот, переходят в почву
. ✔ Разрыхляют почву и улучшают ее структуру — разросшиеся корни оставляют многочисленные канальцы, улучшая тем самым водный и воздушный режим почвы.
✔ Защищают почву от эрозии — сидераты, как бы сшивают почву изнутри корнями и одновременно прикрывают ее плотным листовым покровом на поверхности;
✔ Обогащают почву питательными веществами — питание извлекают из нижних слоев, недоступных для многих культурных растений, благодаря глубоко проникающей мощной корневой системе
. ✔ Подавляют рост сорняков — за счет загущенных посадок, а также специфических выделений корней.
✔ Подавляют размножение вредителей и болезней — опять же благодаря специфическим выделениям корней.
✔ Притеняют почву — после срезания или отмирания зеленая масса служит естественной мульчей;
✔ Обогащают почву органикой — под воздействием микроорганизмов и червей растительные остатки превращаются в гумус.
✔ Размножение дождевых червей и почвообразующих микроорганизмов — этому способствуют достаточное количество питания и отсутствие беспокойства от постоянных механических и химических обработок почвы.
✔ Избавление от почвоутомления — микроорганизмы, хорошо размножаясь в благоприятной среде, успевают перерабатывать все корневые выделения, в том числе и ингибиторы.
🍃 Когда и как сеять сидераты
Сеять сидераты можно до, после и в промежутках между культурами. Весной на грядках, предназначенных под рассадные культуры (томаты, перцы, баклажаны, капусту), сеют быстрорастущие горчицу, рапс, редьку масличную, вико—овсяную смесь. Перед высадкой рассады подрезать и оставить зеленую массу на грядке в качестве мульчи. Посадку можно производить сразу же. Если высота сидератов незначительная, то можно их не срезать, а рассаду посадить в лунки, сделанные непосредственно среди подрастающах сидератов. Потом через 2 недели срезать и замульчировать томаты.
В течение лета и осени освобождающиеся грядки засеваются сидератами — почва должна быть укрыта круглый год. ‼ Правило земледельца. Убрали лук, чеснок, раннюю капусту, картошку — сразу посеяли сидераты! Через 2-3 недели срезали на глубину 3-4 см и пролили Сиянием или Востоком, нашими полезными почвенными трудягами — микроорганизмами. Можно на неделю прикрыть агротексом или плёнкой для лучшего эффекта. И тогда ваш участок всегда будет здоровым и плодородным и морковь всегда будет сладкой и хорошо храниться!
🍃 Правила выращивания сидератов
1. Сеять густо.
2. Срезать и скашивать сидераты до или во время цветения, до образования семян, чтобы они не стали сорняками
. 3. Между срезкой сидератов и посадкой основной культуры необходимо выдержать не менее двух недель.
4. Обрабатывать почву и срезанную зеленую массу препаратами Сияния или Востоком для ускорения процесса разложения органики и оздоровления.
5. Соблюдать правила чередования культур, чтобы избежать развития и накопления вредителей и болезней. Культурные растения и сидераты — предшественники должны быть из разных ботанических семейств.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 Какие растения можно и нужно использовать в качестве сидератов?
🍃 Редька масличная
Бы​стро растущая, очень хорошо переносящая поздний посев культура. Редька незаменима на тяжелых, глинистых и уплотненных почвах, сильно разрыхляет и обогащает ее верхние слои. Обладает фунгицидными и антибактериальными свойствами, активно подавляет нематоды.
🍃 Горчица белая
Обогащает почву органикой, фосфором и серой. Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Горчица очищает почву от фитофтороза, парши, черной ножки, прогоняет проволочника, привлекает полезных насекомых. Быстро прорастает, быстро набирает зеленую массу и образует мощную корневую систему. Сеять можно в любой период времени. За две недели максимальный эффект!
🍃 Фацелия
Может быть предшественником любой овощной культуры. Хорошо переносит засуху и затенение, подавляет рост сорняков. Обогащает почву органикой, азотом, фосфором, калием. Наибольший эффект дает при посеве в смеси с бобовыми. Разрыхляет верхние слои почвы. Непревзойденный медонос, привлекает полезных насекомых. Незаменимый помощник в плодовом саду.
🍃 Гречиха
Улучшает структуру почвы, обогащает ее органикой, фосфором, калием. Гречиха хорошо переносит засуху, может расти на почве, где уже ничто не растет. «Оживляет» истощенные почвы, избавляет от пырея. Где цветёт она меньше тли.
🍃 Овес
Холодостойкое растение, обогащает почву органическим веществом и калием. Овес подавляет рост сорняков, хорошо рыхлит и структурирует почву. Подавляет почвенные патогены. Используют в смеси с викой. Сеют рано весной, после уборки ранних овощей
. 🍃 Люпин однолетний
Кроме азота люпин обогащает почву калием и фосфором. По своей ценности близок к навозу. Последствия люпинового удобрения продолжаются в течение нескольких лет. Является прекрасным фитосанитаром.
🍃 Рапс
Обогащает почву органическим веществом, фосфором, серой. Рыхлит почву. Морковь, посеянная после рапса растет крупной и сладкой!
🍃 Вика яровая
Вика относится к семейству бобовых. Обогащает почву азотом. Высевать можно рано весной и срезать до цветения, или во второй половине лета. Томаты, выращиваемые по вике, дают прибавку урожая на 45%!
🍃 Донник
Донник — двухлетнее бобовое растение. Имеет стержневую корневую систему (1,2–1,5 м). Улучшает плодородие почвы и ее водопроницаемость. Может расти на засоленных, карбонатных, песчаных почвах. Отличный медонос.
🍃 Цветочные культуры в качестве сидератов
Бархатцы выращивают для мощного оздоровления почвы от нематод и фузариоза, а затем заделывают в почву плоскорезом. В таком виде грядка отдыхает месяц и лишь затем можно высаживать культуры. Не любят запах этих цветов клопы, тля, блошка. Высаживают по картофелю для отпугивания колорадского жука, по капусте — от гусениц.
Циния — наращивает большую зеленую массу, зимой крепкие стебли служат снегозадержанием
.Календула — помогает бороться с бабочками и клещами. Посаженная в гладиолусы может спасти их от трипса.
Настурция — покровная культура. Притеняет почву, служит мульчей. Отпугивает белокрылку, тлю, гусениц. Использование сидератов позволяет создавать рыхлую, питательную, живую почву при минимальных трудозатратах. Это и есть разумное земледелие. Выращивайте урожай с любовью и без химии!

Муравьев уже на следующий день не стало: 2-х бутылочек йода мне хватило обработать 40 соток

Многие, у кого есть дача или постоянно живут в частном секторе, сталкивались с проблемой муравьев и знают, как тяжело ее решить.

Мы предлагаем рецепт одного простого, но действенного средства, который избавит вас от этих насекомых на весь сезон.

Однако следует учитывать, что данный способ не рекомендуется использовать на грядках. Можно таким образом обрабатывать только тропинки между грядками.

Предупреждаем, что если вы этим раствором попадете на растения, то возможно останетесь без урожая, поскольку йод сжигает растения, даже в слабых дозах.

Поэтому нужно очень внимательно и осторожно отнестись к процедуре. Но если вы не избавитесь от муравьев, то тоже можете остаться без любимых огурчиков, помидорчиков, капустки и других культур.

Этим средством можно обрабатывать весь участок: газон, вокруг кустарников и деревьев. Результат вас поразит своей быстротой – муравьев уже не будет на следующий день.
Тодуров: Поки не лопнула судина i не трапився iнсульт, привчiть себе випивати 5-7 крапель…
Читать далее
Ця шипучка чистить судини на раз і призводить тиск в норму. Пишіть рецепт: на склянку 2...
Читать далее

Таким образом я избавляюсь от муравьев на своем участке уже три года подряд и потом они меня не беспокоят до нового сезона.

Средство нужно приготовить в правильных пропорциях, чтобы не навредить газону и растениям.

Этим слабым раствором я полностью опрыскивала свои клумбы, наливала его в пульверизатор и брызгала прямо на цветочки.

С ними все хорошо, они также растут и цветут. С газоном тоже все в полном порядке – трава зеленая и высыхает.

Кустарникам раствор вреда не нанес. Только свои овощи я не пробовала опрыскивать этим средством.

Лучше всего купить йод в пузырьке объемом 10 мл, чтобы не рассчитывать литраж воды. Так намного удобнее, поскольку 10 мл йода нужно разбавить в 3 литрах воды.

Если же вы купили пузырек объемом 15 мл, то его необходимо развести в 4,6 литрах воды. Переда тем, как развести йод в воде, встряхните пузырьки.

После того, как я все приготовила, сразу принялась за опрыскивание своей территории. Это было весной.

Своему соседу я тоже рассказала об этом растворе, и он обработал полностью свой участок. Ожогов на растениях никаких не было.

Только опрыскивал он, когда было пасмурно, но без дождя. Может поэтому йод не навредил

КАК ОБРЕЗАТЬ ГЕРАНЬ ДЛЯ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ НА ЗИМУ

Герань – неприхотливое растение, она будет прекрасно расти на любом подоконнике. У нее есть только один, но значительный минус – цветок вытягивается вверх очень быстро, без должного ухода его внешний вид становится не слишком привлекательным: растение превращается в несколько длинных узловатых веток, лишенных листьев.
Именно так и произошло с моей первой пеларгонией – к сожалению, она стала выглядеть непрезентабельно, и мне пришлось выбросить ее: я срезала с верхушки черенок и вырастила из него новое растение.
Именно таким образом практически каждый год и поступают многие цветоводы, но я считаю, что это неправильно: можно сохранить вашу герань, при этом сделав ее внешний вид только лучше. Нет смысла губить хороший цветок, если вы можете сформировать эффектный куст буквально за 15 минут.
И сделать это вы можете при помощи простого канцелярского ножа: герань хорошо переносит обрезку, становится после этой процедуры пышнее и раскидистее. В этой статье я расскажу, как правильно обрезать герань для пышного цветения на зиму.
🌺 Герань: осенняя обрезка для пышного цветения
Подчеркну еще раз: альтернативы обрезке у вас нет. Если вы не будете следить за вашим кустиком герани, он быстро потеряет форму, буквально за пару сезонов. Нижняя часть стебля теряет листья, зелень остается только на верхушке растения. Поэтому, если вы не планируете расстаться с вашей пеларгонией, то вам следует освоить технику обрезки растения на зиму.
Проблема заключается в том, что герань всегда тянется вверх, и без вашей помощи не сможет дать боковых побегов. И только обрезка (или более щадящая процедура – прощипывание) помогут сформировать красивую крону и стимулировать рост боковых побегов.
Когда вы обрезаете растение, это помогает разбудить спящие в стволе почки, которые нельзя активизировать по-другому. Кроме того, эта процедура способствует формированию в будущем новых бутонов: замечено, что герань, которую прищипывали или обрезали, дает больше соцветий и выглядит намного наряднее, чем куст, который только поливали, но не подвергали обрезке.
Как запасной вариант, если вы пропустили время обрезки и ваш цветок все же стал некрасиво выглядеть, вы можете срезать пару молодых черенков с верхней части растения и вырастить новые герани. При этом следует помнить, что если вы совсем запустите свою герань, то она окажется бесполезной даже в плане посадочного материала, может просто погибнуть.
🌺 Технология обрезки герани
Какие именно побеги мы будем обрезать, зависит от формы конкретного куста. Но есть важные универсальные правила обрезки цветка, единые для всех разновидностей герани, в том числе и для герани ампельной (ползучей).
Коррекция формы растения обычно проводится два раза в год – весной и осенью. Рассмотрим осеннюю обрезку герани, когда мы готовим цветок к зимнему отдыху. Скорее всего, ваша герань за лето разрослась, и процедура обрезки будет для нее целительной.
Проводить процедуру следует уже после того, как отцветут последние соцветия. Для разных регионов это будет разное время, но, скорее всего, ваша пеларгония отцветет до ноября. В любом случае вам надо успеть сделать обрезку до начала зимних месяцев (до декабря). Зимой растение отдыхает, в это время его тревожить нельзя.
Для процедуры вам потребуется канцелярский нож (он достаточно острый и при этом тонкий). Можно использовать также лезвие, а вот обычный нож или секатор – нежелательно, эти инструменты могут помять растение. Лучше всего продезинфицировать ваш инструмент обычным спиртом или водкой.
Также следует заранее приготовить другое средство для дезинфекции – толченый активированный уголь. И в идеале хорошо бы подготовить фосфорное удобрение, чтобы сразу же подкормить обрезанное растение.
Если у вас неплохой кустик, еще не потерявший форму, то мы просто поддерживаем ее с помощью обрезки. В этом случае мы убираем пожелтевшие и увядшие листья, срезаем ножом лишние боковые побеги, оставим только самый здоровый и сильный.
В зависимости от объема куста, вы обрежете от 3 до 6 боковых побегов. От верхушки тоже следует избавиться, но в этом случае (если высота куста вас устраивает), обрезаем только самый верхний побег.
Если же ваша герань уже потеряла форму, то мы практически полностью срежем основной стебель, оставим только небольшой пенек (около 10 см). Не переживайте, герань – очень выносливое и жизнелюбивое растение, она с удовольствием выпустит из оставшегося пенька новые душистее побеги.
🌺 Что важно помнить:
Срезаем не более 20% зеленой массы, иначе растению будет трудно справиться со стрессом. Не перестарайтесь с обрезкой!
Не проводим обрезку позже декабря, потому что зимой герань должна отдохнуть, набраться сил.
Значительная обрезка отодвигает сроки цветения, поскольку является стрессом для растения, но зато в итоге вы получите пышную крону.
Длинные искривленные ветки можно сразу полностью обрезать (оставляем ствол высотой примерно 10 см).
Сразу после процедуры обрезки нужно обработать срезы толченым углем и подкормить растение удобрением.
В летние месяцы полезно периодически прищипывать герань – то есть удалять верхушку, это поможет растению сформировать красивую, раскидистую крону.
После осенней обрезки герани следует внимательно следить за состоянием среза: если он почернел, стал гнить, то это означает, что вам необходимо снова подрезать стебель в этом же месте, срезав потемневший участок. В этом случае следует особенно хорошо продезинфицировать нож и использовать толченый активированный уголь или молотую корицу.

Озимый чеснок...

Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое.
Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.
Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.
Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть.
Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!

ОТ СЕРОЙ ГНИЛИ НА ВИНОГРАДЕ ПОМОЖЕТ ЙОД

От серой гнили наиболее эффективный способ — обработка гроздей йодом (обычным 5%-ным): 0,5–1 мл на 1 л воды. Первая обработка — когда ягода набирает размер (или если заметили вспышку гнили). Вторая — во время созревания ягод. Грозди тщательно опрыскайте или окуните в раствор. Если они очень плотные, желательно до обработки удалить неразвитую ягоду из грозди.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛОБЕЛИИ...

Лобелия проста в уходе и отлично сочетается с другими растениями. Выращивать ее надежнее через рассаду. Посеянная прямо в грунт, она зацветет лишь к середине лета, так как большинство ее сортов формирует первые бутоны на 70-80-й день после появления всходов.
Семена у лобелии очень мелкие и всходить должны на свету. Поэтому я приспособилась выращивать ее в прозрачных пластиковых контейнерах. Затягиваю их пищевой пленкой: в отличие от полиэтиленовых пакетов, она дышит. Но даже в ней после появления всходов проделываю несколько отверстий для вентиляции посевов. Главное — выбрать контейнер повыше, тогда всходы не страдают от избыточной влажности, недостатка кислорода и перегрева
. Перед посевом заполняю контейнер в меру влажной рассадной смесью на основе торфа высотой в 3 см. Чтобы равномерно распределить по поверхности гранулированные семена, высыпаю их вначале на светлую бумагу. А оттуда уже раскладываю по поверхности почвы при помощи зубочистки.
Во время пикировки отделяю пучки кофейной ложечкой. Эту процедуру сеянцы лобелии переносят стойко. Несмотря на внешнюю хрупкость, растение это выносливое.
Однако выгоднее выращивать лобелию из «пыли». Из одного пакетика рассыпных семян после пикировки у меня получается 7-8 плотных пучков, которые во время посадки можно еще раз поделить пополам. А в одной грануле всего 5 семян, и всходят они дольше. Распределить «пыль» по поверхности почвы опять же мне помогает зубочистка: макаю ее кончик в воду, опускаю в семена, прилипшие переношу на грунт.
Лобелия всходит аккуратными пучками, ими и переваливаю ее в отдельные стаканчики, а затем высаживаю в цветник или кашпо. После посева важно поддерживать постоянную влажность почвы, тогда всходы появятся через 7-9 дней и густой щеткой.
Сеянцы каждый день проветриваю и убираю конденсат. Поливаю аккуратно при помощи шприца: полегшие всходы могут не подняться. К открытому воздуху приучаю постепенно. Совсем убираю пленку не ранее, чем сеянцы подрастут до 1,5-2 см в высоту. За неделю до высадки рассады в грунт подкармливаю ее калийной селитрой (1,5 г на 1 л воды), ее же использую и для подкормки при выращивании лобелии в кашпо.
Высаженная в цветники, она и без подкормок цветет обильно. Долгое время выращивала только сорта, побеги которых растут вверх, образуя пышные кустики. В последние годы к ним добавились ампельные. Они отращивают длинные — до 35 см — побеги, которые свисают вниз, формируя цветочные водопады. В этом году сеяла сорт Сапфир. Рассаду высадила в круглую корзинку, поставленную на каменную стенку. Вначале ее побеги показались мне жидковатыми, но к середине лета разрослись и стали голубыми ручейками сбегать вниз. По центру корзинки посадила тонколистные бархатцы. Композиция получилась яркой и ажурной: желтое облачко из многочисленных цветков бархатцев, подбитое нежной зеленью листвы, плывет над россыпью синих брызг лобелии.

Малина осенью: посадка, обрезка, пересадка 😍

С приходом осени, в саду не становится меньше забот. Надо успеть собрать и переработать остатки урожая, высадить приобретенные саженцы, подготовить сад к предстоящей зиме. В этой статье мы поговорим о малине, о том, что делать с малиной осенью.
Чаще всего начинающие садоводы задают такие вопросы:
Как и когда лучше сажать малину осенью?
Как правильно обрезать кусты?
Как пересадить малину на новое место?
Как подготовить растения к зиме?
Давайте начнем с осенней посадки малины.
Посадка малины осенью
Сроки посадки. Самые благоприятные сроки для осенней посадки малины — с середины сентября и до середины октября. В зависимости от региона эти сроки могут немного изменятся. Главное условие — от посадки малины и до наступления морозов должно пройти около месяца. Этого времени хватит что бы растения укоренились и прижились на новом месте. Плохо укоренившиеся саженцы зиму могут и не пережить, поэтому проводить посадку поздней осенью рискованно. Когда лучше сажать малину, осенью или весной
Малину однозначно лучше сажать осенью. При соблюдении правил и сроков посадки, саженцы хорошо зимуют, весной быстро трогаются в рост и намного опережают растения посаженные весной. Да и в целом уход за осенними посадками значительно проще. Осенью погода более благоприятная, нет весенней жары, которая сильно усложняет приживаемость растений после посадки.
Чем отличается осенняя посадка малины от весенней
Лучшей приживаемостью саженцев. Сама по себе техника посадки одинакова и весной и осенью. Урожайность вашего малинника будет зависеть в большей степени от следующих факторов:
Ответственно подойдите к выбору сорта малины. Подберите подходящее место. Проведите предпосадочную подготовку. Выбор сорта, это отдельная тема и мы поговорим об этом в следующей статье, поэтому сразу перейдем ко второму пункту.
Где сажать. Малина — растение удивительно неприхотливое, расти может где угодно, без особого ухода и при этом ещё может давать какой — то урожай. Разумеется «какой — то урожай» нас не устроит, нам надо что бы веточки буквально ломились от созревающих ягод, а для этого надо учесть все, что малина любит и не любит. Малина очень не любит низкие, заболоченные места, плохо плодоносит в тени и при загущенной посадке. Почвы предпочитает легкосуглинистые, хорошо заправленные органикой. Чаще всего её сажают вдоль забора или стены дома с солнечной стороны. Ягоды малины практически никто перед употреблением не моет, поэтому постарайтесь не сажать её вблизи грунтовых дорог, где часто бывает много пыли. Малину лучше сажать на светлом, солнечном месте.
Требования к посадочному материалу. Толщина побегов у саженцев должна быть около одного сантиметра. Корневая система с густой мочкой и длиной не менее 10 см. Тонкие, мочковатые корешки очень быстро погибают на солнце, поэтому как можно быстрее прикапывайте их или хотя бы заверните в мокрую тряпку.
Схема посадки. Существует два основных способа посадки малины — кустовой и ленточный. При кустовом способе посадки малинник будет состоять из кустов в каждом из которых будет по 8 — 10 разновозрастных побегов. Расстояние между кустами в ряду 1 — 1,2 метра, а между рядами 1, 5 — 2 метра. При посадке лентой, формируются полосы из стеблей малины шириной не более 40 см. Расстояние между растениями 40 — 50 см, а между рядами 1,5 — 2 метра.
Как правильно посадить малину осенью
Малина будет долго и обильно плодоносить, если перед посадкой в землю щедро внести органику. Кто знаком с принципами природного земледелия, тот знает о чем идет речь. На первый взгляд, такая предпосадочная подготовка может показаться чрезвычайно сложной и трудоемкой. На самом деле все не так трудно, зато в последующем можно обходиться вообще безо всяких подкормок и удобрений. Прежде всего копаем траншею. При осенней посадке малины начинать такую подготовку надо заранее. Прежде всего надо выкопать траншею шириной 40 — 50 см. и глубиной около 40 см. На дно траншеи уложите деревяшки и засыпьте их навозом. На дно траншеи уложите любые деревяшки, желательно уже полусгнившие. Сверху насыпьте навоз слоем семь — десять сантиметров. Если навоза нет, то используйте растительный перегной из компостной кучи. Если же и компостной кучи нет, тогда засыпьте опавшие листья, ботву, траву. Все это будет постепенно перегнивать и снабжать ваш малинник всем необходимым питанием. Что бы в последствии растения не разбегалась из грядки, сразу установите в траншею куски шифера или рубероида. Траншею осталось засыпать землей и пролить водой. Сверху добавьте плодородной земли, хорошо полейте и дождитесь пока грунт осядет, возможно земли придется подсыпать еще.
Сажаем малину в подготовленную траншею.
Подготовьте ямки такого размера, чтобы там свободно помещалась корневая система саженцев. Корешки расправьте в разные стороны, проследите чтобы они не заворачивались вверх и засыпьте землей. Корневая шейка у растений должна находиться на уровне земли или чуть ниже. Некоторые начинающие садоводы считают рекомендации «расправьте корешки…» необязательными, «дежурными», но это совсем не так. При посадке любого саженца корни обязательно надо расправлять и направлять их вниз, тогда растению намного легче будет прижиться на новом месте. Закончив посадку, саженцы хорошо полейте и замульчируйте навозом (если он есть) или опавшей листвой, соломой. Если сажаете малину весной, то сразу после посадки необходимо обрезать саженцы до высоты 15 — 20 см. При осенней посадке, обрезку тоже лучше провести весной. Любая обрезка провоцирует рост боковых побегов и если осень будет теплая, то саженцы могут успеть выпустить молодые ростки. Зимой они конечно же погибнут, а это крайне нежелательно. Разумеется не все смогут провести такую предпосадочную подготовку, которая описана выше. Конечно малину можно сажать и в обычные ямки, но и в этом случае в лунки следует добавить по полведра перегноя, 30 гр. суперфосфата и 20 гр. калийной соли. Азотные же удобрения, такие как мочевина или селитра, при посадке малины применять не рекомендуется. Самая распространенная ошибка при посадке малины — загущенные посадки.
Обрезка малины осенью
Обрезка ремонтантной малины и малины обычной проводится по разному. Если быть точным — обычная малина осенью не обрезается. Она обрезается летом, сразу после снятия урожая. Куст малины состоит из побегов предыдущего года и молодых побегов выросших в этом году. Урожай формируется на побегах предыдущего года, вот эти побеги и надо вырезать сразу же после сбора урожая. С этим нельзя затягивать, потому что они мешают развиваться молодым растениям, которые должны получать много света и солнца. Вместе с вырезкой старых, начинающих засыхать побегов, проводят и нормирование остающихся молодых. Прежде всего удалите слабые, недоразвитые, а из сильных выберите и оставьте в каждом кусте по 4 — 5 самых мощных побега. Не жалейте их, ведь весной начнут расти новые побеги и летом в кустах будет уже не по 4 — 5, по 8 — 10 побегов. Если же вы по каким то причинам не сделали обрезку летом, то придется обрезать малину осенью, но на следующий год постарайтесь все делать вовремя.
Обрезка ремонтантной малины осенью
Ремонтантная малина может выращиваться двумя способами: На два урожая. Первый урожай созревает в конце июня — июле, а второй с начала сентября и до морозов. На один урожай. Этот урожай созревает с конца августа и продолжается тоже до морозов. Это конечно весьма приблизительные сроки, которые могут изменяться в зависимости от региона и сорта малины. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки о которых садоводы спорят уже много лет. Используя первый способ, вы будете кушать малину практически все лето, но растения будут несколько больше подвержены болезням и вредителям. Выбрав второй вариант, вы получите один осенний, очень обильный урожай, который по своей массе сопоставим с двумя урожаями получаемыми при первом способе выращивания. Попробуйте оба эти способа и решите для себя который из них лучше. А сейчас поговорим об осенней обрезке, ведь при описанных выше способах, малина обрезается по — разному.
Обрезка малины при выращивании на два урожая.
У ремонтантной малины урожай формируется как на побегах предыдущего года, так и на молодых побегах выросших в этом году, поэтому с неё и можно собирать два урожая за один год. Обрезка ремонтантной малины выращиваемой на два урожая очень похожа на обрезку обычной малины. Точно также, после сбора летнего урожая, отплодоносившие побеги необходимо сразу же вырезать. Обычно это делают в конце июля или начале августа. Оставшиеся молодые побеги в это время уже набирают цвет, а в начале сентября ягоды на них уже начинают созревать. Весь осенний урожай будет сосредоточен на верхней части побегов. После сбора урожая именно эту метелку с оставшимися сухими соцветиями и необходимо обрезать. На этом собственно осенняя обрезка ремонтантной малины и заканчивается. Останется только пригнуть побеги к земле, что бы они не подмерзли зимой. Многие садоводы, выращивая обычную малину, в июне обрезают у неё макушки, чтобы отрастали боковые побеги. У малины ремонтантной, летом макушки обрезать нельзя, иначе вы погубите часть урожая, которая формируется на верхней трети побега.
Осенняя обрезка ремонтантной малины при выращивании на один урожай Если вы решили выращивать ремонтантную малину на один осенний урожай, то сохранять побеги предыдущего года, нет ни какой необходимости. Поздней осенью просто срежьте абсолютно все побеги до самой земли, но делайте это только поздней осенью, лучше даже по морозу. Если обрезать побеги когда еще тепло, то после обрезки начнут отрастать молодые росточки, которые зимой обязательно погибнут. Весной из земли появится молодая поросль, её будет много, но всю оставлять нельзя. На каждый куст оставьте по 3 — 4 самых больших побега, остальные удалите. Еще раз хочу напомнить — самая распространенная и повсеместно встречающаяся ошибка при выращивании малины, это загущенные посадки. Современные сорта малины дают очень большие урожаи, но только при условии хорошей освещенности кустов.
В конце августа ягоды начнут созревать, а после сбора урожая, поздней осенью опять обрежьте свой малинник до самой земли и так из года в год. В зиму грядки с такой малиной уходят голые, торчат только пеньки.
Чаще всего садоводов интересует вопрос: когда лучше пересаживать малину осенью? Осенняя пересадка малины на новое место (как и посадка малины осенью) лучше всего удается с середины сентября до середины октября. Малину пересаживают на новое место, как правило, в двух случаях: Если её посадили не в том месте и она вдруг стала мешать. Малина долго росла на одном месте, урожаи стали падать и малинник надо пересадить что бы омолодить плантацию. Это уточнение надо было сделать, потому что пересаживают малину в этих двух случаях несколько по — разному. Если через год — два после посадки оказалось, что малину посадили «не туда», то молодые кусты аккуратно, стараясь не повредить корни, выкапывают и переносят на новое место. Новое место к тому времени должно быть уже тщательно подготовлено. Если же малину пересаживают для омоложения малинника, то старые кусты выкорчевывают и выбрасывают, толку от них уже не будет. Для посадки на новое место выбирают молодые, крепкие побеги. Лучше всего заниматься пересадкой осенью. Технология пересадки малины ни чем не отличается от посадки. Для омоложения плантации, пересадка является наиболее эффективным приемом. Причина ясна: на новом месте можно спокойно подготовить траншеи или посадочные ямы, заправить их органикой и удобрениями. К сожалению не у всех есть возможность, время от времени переносить малинник на новое место. Омолодить малину можно и не пересаживая её. Для этого лопатой просто вырубается старое корневище, а от оставшихся в земле корней начнет расти молодая поросль. Вот из этой поросли и формируются новые кусты.
Как пригибать малину на зиму
Чаще всего у малины подмерзают макушки ветвей. Что бы этого не происходило кусты надо пригибать к земле. Разумеется уложить побеги на землю не получится, они попросту сломаются, да это и не обязательно. Достаточно согнуть стебли дугой и подвязать их к нижней части соседнего куста. На фото хорошо видно как это выглядит. Пригибать побеги к земле следует до наступления морозов, иначе они замерзнут и станут хрупкими. Зимой желательно засыпать малинник снегом, но делать это надо в морозную погоду, когда снег мягкий и пушистый. Если засыпать пригнутые кусты мокрым, тяжелым снегом, то их так можно и поломать. Засыпанная снегом малина зимует всегда очень хорошо.

Просто добавьте немного корицы в цветочный горшок. Эффект потрясающий!

Для противников магазинных химических препаратов корица может стать настоящим спасением.

Корица, упоминание этой специи сразу вызывает уютные воспоминания: мамины мягкие булочки с корицей. Аромат выпечки мог собрать на чай всех соседей.

Щепотка корицы, добавленная в кофе, придаст ему новую ноту. Проверьте кухонный шкаф, достаточен ли у вас запас этой специи.

Она пригодится вам не только на кухне, но и станет хорошей помощницей в саду и при выращивании комнатных растений и цветов!

Корица: обладает антисептическими свойствами; помогает улучшить обмен веществ; защищает от паразитов и вредителей; повышает защитные силы организма; стимулирует развитие и рост.

Польза корицы для комнатных цветов!!!

1. Комнатные растения более нежные и чувствительные по сравнению с растущими в естественной среде. Только при условии достаточного внимания, которое заключается в первую очередь в подкормке и удобрении, жители подоконников будут радовать своих владельцев буйным цветением, нормальным ростом и здоровым внешним видом.

2. Достаточно один раз в месяц сверху на почву в горшок (объем 1,5-2 литра) насыпать половинку чайной ложки порошка корицы, а далее поливать как обычно, чтобы комнатное растение не было подвержено инфекционным и грибковым заболеваниям.

3. С трудом перенесшие зимовку ослабленные растения можно подкормить, сделав по периметру горшка углубления (аккуратно, чтобы не повредить корни) и вылить в каждое по столовой ложке заранее приготовленного раствора. Для этого в литре теплой воды растворяется столовая ложка порошка корицы и оставляется на сутки на солнышке настояться.

4. При пересадке не помешает присыпать корни растения порошком, а в цветочный горшок на самое дно положить две столовые ложки корицы.
Корица – естественный фунгицид!!!

Вкусный аромат корицы, вызывая приятные ассоциации у человека, очень не нравится муравьям и мошкам. Если присыпать почву вокруг облюбованного насекомыми растения, они будут обходить его стороной.

Вещества, входящие в состав пряности, уничтожают возбудителей грибковых заболеваний на комнатных растениях. Если вы заметили на растении следы грибка или плесени, то смените грунт в кашпо и присыпьте его корицей.

Ею же опудрите части растения, на которых обнаружили патогена. Подобным же образом можно обработать и землю на грядке или в теплице. Специя остановит рост и размножение грибов.

Нередко случается, что посеянные семена или высаженную рассаду буквально атакуют плесневые грибки.

Если при посеве добавить немного порошка в посадочную бороздку, а при высадке рассады – в лунку, то вы сможете уберечь свои растения.

Как Стимулятор корнеобразования!!!

Порошок может помочь и при укоренении черенков. Если вы решили высадить черенки для укоренения, а под рукой не оказалось стимулятора корнеобразования, не беда.

Обсыпьте влажные черенки молотой специей и высаживайте в грунт. Укоренение обеспечено, потому что корица обладает мощным стимулирующим действием.

Если вам предстоит высаживать рассаду, чтобы избежать проблем с приживаемостью, приготовьте мощный стимулятор роста растений.

Вам понадобится: 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты; 2 столовые ложки молотой корицы; литр отстоянной воды.

Аспирин измельчите, добавьте специю, залейте водой, размешайте и оставьте настаиваться на ночь.
Утром поместите черенки в приготовленный настой на 1,5-2 часа, и высаживайте, как обычно.
Если у вас рассада с открытой корневой системой, то перед посадкой выдержите её корни в аспириново-коричном настое два часа.
Если рассада в индивидуальных емкостях, то под каждое растение за час-полтора до высадки влейте под корень 2-3 столовые ложки настоя.
Оставшееся средство выливайте на грядку.

Корица для лечения повреждений на растениях!!!

При обрезке, удалении пасынков или прополке сорняков в огороде, или пересадке и обрезке комнатных растений, можно случайно повредить культивируемые растения.

Если у вас случилась эта досадная неприятность, посыпьте повреждение на растении порошком корицы. Она не только не позволит возбудителям болезней развиться в ранке, но и стимулирует заживление тканей.

Рассыпанная на грядке, в теплице, и на поверхности грунта в цветочном горшке, заморская пряность не только защитит ваши растения от заболеваний, но её нежный аромат будет отпугивать нежелательных насекомых.

Как правильно посадить розы новичкам.

Опытные садоводы, давно и успешно выращивающие розы говорят, что лучше их сажать осенью, но нужно угадать время и погоду. Делают они это в конце сентября — октябре, чтобы розы успели укорениться до морозов, но не продолжили рост.
Для начинающих лучше розы сажать по весне, тогда они точно не погибнут сразу же зимой. Начинайте посадку пораньше – в апреле-начале мая.
Как посадить розы новичкам весной
Место посадки розы Для роз выбираем южный участок сада, защищенный от холодных северных и западных ветров строениями или посадками. Учтите, мои уважаемые читатели, что розы не любят близко у поверхности грунтовые воды, предпочитают возвышения. Ну, точно, «королевы»! Подготовка земли
Почву перекапываем, добавляем хорошо перегнивший навоз, известь (для кислых почв) и стакан золы в ямку для посадки. Розы не переносят свежий навоз! Я буду повторять это в каждой статье про розы. Он вызывает загнивание корней
Подготовка саженца розы
Перед посадкой кустик розы обрезаем, оставляем 4-6 почек. А у чайно-гибридных, полиантовых и флорибунды оставляют только 2-3 глазка. Если оставить много почек, растение может сильно ослабеть за лето и будет не готово к зиме. У парковых роз перед посадкой обрезают треть побегов, а корни так, чтобы они были примерно равны верхней части куста. Если вы покупаете саженец в магазине, то подержите его сутки в воде. Ведь неизвестно, когда его выкопали на продажу
. Посадка роз весной
Выкапываем ямку на 1,5-2 лопаты глубиной и делаем внутри холмик из земли, опускаем саженец ниже на 5-7 см. уровня земли. Аккуратно засыпаем корни землей. Сильно утаптывать не нужно. Корневая шейка цветка должна быть под землей на 5-6 см. Вокруг куста сделайте валик из земли для задержания воды при поливе. Теперь хорошенько полейте и замульчируйте землю около розы. В поливах будьте умерены. Розы любят воду, но не переносят застаивания воды у корней. Потом куст засыпаем сухой землей, чтобы получился холмик высотой15-20 см. Так мы предохраним наш кустик от замерзания весной. Ведь он еще не успел укорениться и беззащитен перед заморозками. В конце мая эту землю разгребаем, и кустик спокойно растет все лето.
Уход за молодым кустом розы
Чтобы молодое растение не ослабло в первый год, даем ему развить корневую систему и нарастить побеги. Для этого обрываем бутоны все лето, пусть не тратит силы на цветение. Но осенние бутоны оставьте для лучшего вызревания побегов и подготовке розы к зиме. Их обрежем перед окончательным укрытием на зиму
. Не забываем делать все с любовью, с хорошим настроением и уверенностью, что все делаем правильно! Если вам все еще страшно сажать розы, прочитайте статью еще раз и смело сажайте свои розочки. У вас все получится!

Чтобы малина была крупной

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.
Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.
Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см.
Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку.
Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения
. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить
. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение.
И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Технологии, способы и методы компостирования органических и растительных отходов, опилок

Какие существуют технологии компостирования и надо ли трамбовать содержимое компостного ящика? Помните, что мы делаем аэробный компост, то есть в его приготовлении активную роль играет кислород. Утрамбовывая содержимое ящика, мы тем самым препятствуем доступу кислорода и замедляем процессы компостирования. По мере того как компост будет созревать, куча сама будет оседать и уменьшаться в размерах.

Что делать, и какие методы компостирования отходов применять, если появился неприятный запах? При правильно организованном процессе компостирования проблем, как правило, не возникает. В компостной куче совершенно непостижимым образом происходят какие-то хитрые биохимические процессы, которые преобразуют всевозможные отходы в однородный, хорошо структурированный плодородный субстрат, который имеет слабый запах грибов и перепревшей листвы. Так пахнет в осеннем лесу.

Если способы компостирования выбраны правильно, но все же появился неприятный запах, значит, что-то было сделано не так, как надо. Но все легко исправить - достаточно подсыпать торфа или любой земли, и никакие запахи не будут вас беспокоить.

Как часто надо переворачивать содержимое компостного ящика?

В процессе компостирования, который длится весь летний сезон, компостную кучу ворошить не стоит. Там уже идут таинственные органические метаморфозы, сложился определенный температурный режим, который не надо нарушать дополнительной аэрацией. А вот по весне, когда компостная куча оттает, вы снимете верхушку из неразложившихся остатков, перебросите их в пустой соседний отсек на дно, там они станут основанием для компоста, который вы будете формировать уже в новом сезоне, и к осени непременно дойдут «до кондиции». Компостирование растительных отходов значительно ускоряет процесс приготовления. Если нет сил дожидаться до весны или идут осенние посадки и очень нужен компост, можно эту операцию с переброской проделать и осенью, а готовый компост (его определенно будет меньше, чем весной) развезти по участку, укрывая растения от зимней стужи. Это могут быть клубника, флоксы и гейхеры, клематисы, розы и любые другие растения-неженки.

Надо ли укрывать компостную кучу? Летом она стоит открытая, сюда беспрепятственно попадают осадки, компост «дышит». А вот если у вас сохранился готовый компост прошлого года и вы не успели развезти его по участку или переложить в мешки, обязательно укройте его плотным черным нетканым материалом. Это делается для того, чтобы он не засорялся одуванчиками и семенами других сорняков. На зиму по правилам компост закрывается каким-нибудь плотным, но воздухопроницаемым материалом. Для этого лучше всего подходит кусок старого паласа, который не гниет и пропускает воздух. Это делается для поддержания в компостной куче определенной температуры, чтобы она подольше не замерзала, и там при участии кислорода продолжались процессы органических превращений. Желательно, чтобы этот «мартен» работал подольше.

Какой порядок компостирования органических отходов: с начала сезона вы начинаете заполнять один из пустых отсеков, переслаивая сорняки, кухонные отходы, газонную траву после покоса и т. п., и присыпаете каждый слой землей или торфом. Затем постепенно добавляется компостирование опилок, придающих массе легкую структуру, обогащенную минеральными веществами.

Можно ли использовать опилки? Только от лиственных пород. Хвойные опилки пропитаны смолой и плохо разлагаются.

Надо ли измельчать компоненты будущего компоста при закладке? Так процесс пойдет быстрее. Обязательно порубите на мелкие кусочки арбузные корки и измельчите гнилые яблоки. В противном случае яблоки не перегниют, останутся нетронутыми до весны!

Надо ли поливать компостную кучу? Она должна быть умеренно влажной. Обычно бывает достаточно 1 -2-х ведер кухонных помоев вдень.

Если стоит жаркая погода, и вы видите, что куча подсохла, ее надо немного пролить, желательно с ЭМ-препаратами.

Как на глаз определить, когда готов компост? Когда от слагаемых компоста ничего не осталось, кроме однородного, рассыпчатого субстрата темного цвета с запахом прелых листьев, считайте, что дело сделано.

Как ускорить созревание компоста? Два-три раза за сезон надо пролить эту кучу раствором какого-нибудь специального раствора-компостера, которые сейчас в ассортименте имеются в продаже. По своему опыту знаю, что для естественного процесса компостирования, когда органические остатки превращаются в однородную, хорошо перепревшую земляную массу, нужно было ждать два года. А вот при использовании микробиологических препаратов этот процесс сокращается до одного сезона! Проливая ЭМ-препаратами, вы «запускаете» туда полезные микроорганизмы и ускоряете процесс созревания компоста.

Обязательно ли просеивать готовый компост? При правильно сделанном компосте такой необходимости нет. Нагружая тачку готовой продукцией, следите только, чтобы не было крупных личинок насекомых, которые любят селиться в плодородной, теплой среде.
Приготовление листовой земли: как сделать и приготовить

Как приготовить листовую землю, которая необходима для выращивания рассады и некоторых растений? Больные листья плодовых деревьев, естественно, лучше сжечь. Если у вас лесной участок, то березовые, кленовые или дубовые листья лучше сложить отдельно. В общей компостной куче они будут замедлять процессы компостирования, так как перепревают дольше. Перед тем как сделать листовую землю для неё можно специально изготовить короб, обтянутый со всех сторон сеткой для лучшего аэрирования. Переднюю стенку надо сделать на петлях, в виде дверцы.

Удобрение листовая земля доступно всем: если вы не можете себе позволить выделить специальное место для получения листового перегноя, собирайте листья в мешки, лучше сетчатые, в которых продают картошку. Если нет таких - в обычные пластиковые, но в этом случае их надо продырявить для доступа воздуха или оставить открытыми. Потом сложите их где-нибудь в укромном месте и «забудьте» на два-три года.

Собирают листья либо вручную, веерными граблями, либо при помощи специальных пылесосов. Прекрасное средство для сбора листьев на газоне - обычная газонокосилка с бункером. Собирая листья, таким образом, вы серьезно экономите свое время и силы. Но помните, что при работе с газонокосилкой листья должны быть сухими!

С другой стороны, не так уж и плохо, если листья мокрые от осенних дождей. Приготовление листовой земли ускоряется, поскольку влажная среда способствует их быстрому разложению. Но в этом случае их надо сгребать только вручную. Обычно в своем саду листья мы убираем по весне, они уже за зиму слежались, достаточно влажные и будут хорошо перегнивать.

Слои листьев перемежают со слоями земли, пусть даже самой бесплодной (только не песком!). И еще одно условие - в листовой перегной не надо добавлять никакой другой органики, разве что не помешает добавка скошенной травы. Весь этот «слоеный пирог» время от времени (2-3 раза за сезон) надо проливать раствором ЭМ-препаратов.

Через 2-3 года вы окажетесь обладателем прекрасной плодородной листовой земли, воздушной и хорошо структурированной. Использовать ее можно для посева семян и выращивания рассады, мульчирования в саду, добавки в лунки при посадке цветов, при посадке цветов в садовые контейнеры.
Получение почвы и органического удобрения биогумус

Что такое биогумус? Красный калифорнийский червь, родственник простого дождевого червя, «прирученный» человеком, пропуская органические остатки через себя, выдает «на гора» ценнейшее органическое удобрение биогумус, который применяют для подкормки рассады и комнатных цветов, проращивания семян, при высадке рассады на грядки в саду, при посадке картофеля, когда его добавляют в каждую лунку. Почва биогумус способствует ускорению роста и развитию растений. Полезен он и при посеве газона. В этом случае 1 кг семян смешивают с 3 кг биогумуса, затем их равномерно рассыпают и слегка заделывают в землю граблями. Незаменимы калифорнийские черви и при содержании дачных туалетов. Они буквально питаются содержимым выгребной ямы, при этом исчезают неприятные запахи, обычно сопровождающие эти заведения. Сейчас существуют питомники этих полезных существ и целые фермы, где производится биогумус.

При желании можно организовать получение биогумуса и развести их и у себя, для этого разработаны специальные технологии по разведению червей. Суть этих технологий состоит в том, что два ящика с крупноячеистым дном ставятся друг на друга этакой этажеркой.

Питание для червей - мелкоизмельченные растительные и другие органические остатки вместе с червями насыпают на нижний уровень. По мере того, как они поедают содержимое ящика, там образуется тот самый биогумус. Потом (или сразу, неважно) органическими остатками заполняется ящик, расположенный выше, черви переползают туда и начинают осваивать новое пространство. А нижний ящик с уже готовым биогумусом можно пускать «в дело». Освободив от содержимого, его водружают на место верхним ярусом, и процесс продолжается дальше. Сложность состоит в том, что эту живую «фабрику» по производству биогумуса нельзя оставлять без присмотра более чем на две недели, так как без пищи черви просто погибнут.

Итак, вы приняли решение не выбрасывать все отходы жизнедеятельности в мусорный бак, а кое-что перерабатывать и использовать повторно. А именно, вы решили делать для своего сада. Прекрасное решение! Но… А всё ли годится для компостирования, и всё ли можно класть в компостную кучу?

Компостирование является одним из самых полезных вещей, которые вы можете сделать для своего сада. Мы не можем бесконечно получать питательные вещества из почвы, мы должны вкладывать обратно. Делать это надо, как минимум, в равной или даже в большей степени, чтобы восполнить запас питательных веществ в земле.
В компост класть не стоит…

Есть сотни вещей в вашем доме, из которых вы можете готовить компост. И хотя технически можно компостировать почти все, что было когда-то органикой, некоторые вещи лучше в компостную кучу не класть, дабы улучшить его качество. Вот 10 из них …
Собачьи и кошачьи экскрименты

Если вы всё же хотите как-то перерабатывать отходы от ваших кошек и собак, то необходимо компостировать их в отдельной компостной куче, и использовать в качестве удобрения для непродовольственных культур.
Чайные и кофейные пакетики

Кофейная гуща и чайные листья, безусловно, будут хорошим дополнением для компостной кучи. Они обеспечивают щедрые дозы азота, фосфора и калия — элементов, необходимых для растений. Но всё дело именно в пакетиках. Крайне желательно перед компостированием вынимать чайные и кофейные остатки из пакетиков. Дело в том, что мешочки, в которые упакованы чай и кофе, могут содержать синтетические волокна, которые не перерабатываются в компостной куче, и могут содержать химические вещества, что не желательно для почвы.

Поэтому не компостируйте чай или кофе в мешочках, если вы не уверены, что они изготовлены из натуральных материалов.

Содержимое чайных пакетиков в компост класть можно, а вот сами пакетики — нет
Кожура от цитрусовых и лук

В то время, как фруктовые и овощные остатки являются основным составляющим компостной кучи, есть два исключения: кожура цитрусовых и лук.

Вы удивлены? К сожалению, природные химические вещества и кислотность в цитрусовых корках и луке могут убить червей и других микроорганизмов, что в свою очередь может замедлить разложение вашей кучи. К тому же, если вы не измельчаете их на совсем мелкие кусочки, цитрусовые корки перегнивают очень долго.

Если вы лишь время от времени бросаете цитрусовые корки и остатки лука в вашу компостную кучу, это не большая проблема, но если это происходит регулярно, то это может навредить процессу переработки остатков в полноценный компост.

В больших количествах кожуру от цитрусовых класть в компост не желательно
Рыбные и мясные отходы

В то время, как технически эти отходы будут разлагаться просто отлично, вам всё же не следует добавлять их в компостную кучу. Рыба и мясо, конечно же, могут добавить органических и иных питательных веществ вашему саду, но, к сожалению, их запах будет действовать, как магнит для любых крыс, мышей, кошек (или даже медведей, в зависимости от того, где вы живете) , которые будут рыться в компосте, чтобы их съесть.

Да и вонь гниющего мяса и рыбы также может раздражать вас самих и ваших соседей.

Никогда не кладите в компост рыбные и мясные отходы
Бумага глянцевая и с иным покрытием

Многие изделия из бумаги являются потенциальным источником для компоста: старые бумажные полотенца, измельченный картон и т.п. Ведь бумага делается из дерева.

Тем не менее, та бумага, которая была обработана, чтобы сделать её яркой, красочной и блестящей (как журналы, например), не будет разлагаться должным образом. К тому же она содержит токсины и совсем не подходит для вашей компостной кучи.
Наклейки на овощах и фруктах

Эти липкие этикетки и ценники на фруктах и овощах сделаны из «пищевой» пластмассы или винила, и не разлагаются. Они маленьких размеров и их легко просмотреть, но они являются одним из крупнейших источников загрязнения компоста.

Попробуйте всё же удалить эти наклейки с фруктов и овощных отходов, прежде чем положить их в компостную кучу.

Наклейкам на фруктах и овощах не место в компостной куче
Угольная зола

Зола от каменного или древесного угля не должна добавляться в вашу компостную кучу, так как она содержит много серы, что сделает почву слишком , и в итоге повредит ваши растения. Кроме того, если это зола от угольных брикетов, то в ней могут быть и иные химикаты, которыми эти брикеты обрабатываются.

Может быть добавлена в умеренных количествах в компост, но угольную утилизируйте иным образом.
Опилки от обработанной древесины

В то время, как опилки от чистой, необработанной, естественной древесины могут быть отличным дополнением к компосту, опилки от древесины, прошедшей обработку любым способом — прессовка, лакирование, морилка или краска, никогда не должны добавляться в компостную кучу.

Их токсичные соединения не уничтожаются в процессе компостирования и могут попасть в почву, что негативно скажется на активности микроорганизмов и на здоровье растений. Опилки от прессованной древесины содержат мышьяк и кадмий — два токсина, которые вы определенно не хотите видеть в вашем саду и у себя на столе!

Помимо этого, опилки от обработанной древесины разлагаются очень много времени, потому что она защищена от распада химикатами, лучше не класть их в вашу компостную кучу.

Опилки от обработанной древесины (ДСП, мебельные щиты и т.п.) компосту только навредят
Крупные ветви

Большие ветки будут разлагаться очень-очень долго, что значительно задержит возможность использовать ваш компост в саду. Лучше изначально затратить немногим больше времени, чтоб измельчить такие ветви, но потом они лучше и быстрее перегниют в вашей компостной куче.

В качестве альтернативы вы можете сделать кучу из больших ветвей где-нибудь отдельно. Пусть он там гниют в течение нескольких лет. Но имейте в виду, что такая куча может стать средой обитания для мелких животных и змей. Так что, узнайте получше вашу окружающую фауну, прежде чем делать подобное.

Крупные ветви лучше положить гнить отдельно
Синтетические удобрения

Синтетические удобрения привносят неорганические элементы в экосистему вашего сада. Представьте, что вы начнете питаться мультивитаминами вместо обычной натуральной пищи. Это действительно может убить микроорганизмы в компосте и почве, что в конечном итоге повлияет и на здоровье растений.

Соединения в синтетических удобрениях, такие как тяжелые металлы, также вымываются из почвы в грунтовые воды, и нарушают естественный баланс питательных веществ в почве и увеличивают её соленость.

Теперь вы знаете, что в компост класть не следует. Придерживайтесь натуральных ингредиентов для вашей компостной кучи, и ваша земля всегда будет богата питательными элементами.

Размножение гортензии летом.

Гортензия цветёт летом. В этот период видны внешние качества растений, поэтому выбрать подходящее из них проще всего. В качестве черенков выбираются молодые гибкие побеги с нижней части куста. Нельзя использовать гортензию, растущую меньше года.
Побеги срезаются с солнечной стороны, а для оптимального результата рекомендуется брать только их верхнюю часть. Нижние листья обрезают, под узлом делают косой срез; под верхними производят прямой срез; оставшиеся листья укорачивают; получившиеся черенки замачивают в стимулирующем растворе; верхняя часть обеззараживается.
Место для высадки гортензии подготавливают заранее. В контейнер засыпается крупнозернистый песок и торф в пропорции 1:2, сверху насыпается влажный песок, и черенки высаживаются на глубину в пару см. Их опрыскивают водой и накрывают стеклянным или пластмассовым колпаком.
В случае с метельчатой гортензией в контейнер засыпается только влажный песок, а при предварительной подготовке средние листья на черенках не подрезают.
Поливать черенки нужно несколько раз в неделю, при засушливой погоде — ежедневно. Контейнер следует поставить в тёплое, но не слишком солнечное место. После появления новых листьев растения пересаживают в отдельные горшки и продолжают регулярно поливать.
Высаживают на грядки их весной. До начала цветения гортензия нуждается в утеплении во время заморозков, а перед посадкой её следует закалять.
Черенкование в воде
Укоренение может происходить и в воде. Для этого на черенках должно быть две-три пары листьев, которые предварительно обрезаются. В прозрачную посудину наливают мягкую воду с несколькими каплями стимулирующего раствора. При этом способе есть риск загнивания черенков, поэтому для их сохранности можно добавить активированный уголь. Укореняются черенки за две-три недели. Воду в этот период меняют регулярно. Последующий уход за саженцами не отличается от предыдущего метода.
Размножение гортензии осенью
Черенкование древовидной гортензии проводится и осенью: в этом случае используют здоровое растение с крепкими побегами. Черенки нарезаются в октябре перед заморозками. На них должно быть по две пары листьев, верхние из которых наполовину укорачивают, а с нижних срезают всю листовую пластинку. На достаточном расстоянии от листовых узлов делают два косых среза сверху и снизу. Верхний срез обеззараживается, а нижний обрабатывается стимулирующим раствором. Контейнер для укоренения гортензии готовят заранее: в него засыпается плодородный грунт; вырываются лунки. Черенки высаживаются в лунки. Контейнер закрывается стеклянным или пластмассовым колпаком и помещается в хорошо освещённое место. Раз в два дня черенки нужно проветривать, увеличивая время на это по мере их укоренения. Важно заботиться о влажности грунта.
Размножение гортензии зимой
Этот вариант подойдёт для крупнолистной гортензии. Черенки срезаются в феврале. Обрабатываются они так же, как и в предыдущем случае, только верхний срез делается прямым. Грунт, в который высаживаются растения, посыпается песком. Когда холода заканчиваются, черенки начинают приучаться к уличным условиям: их выносят на свежий воздух и постепенно увеличивают время пребывания на нём. Высаживать их можно тогда, когда листья гортензии перестают закручиваться под воздействием света.

Чем подкормить малину во время цветения 😉

В период цветения малине требуются комплексные удобрения, в состав которых в ходит самые важные микроэлементы - азот, калий и фосфор. Эти микроэлементы входят в состав нитроаммофоски, применяем 50 г на 1 кв. м.
Однако я подкармливаю малину не комплексными удобрениями, а натуральными. При чем вношу органические и минеральные в разный период.
Органические удобрения:
Коровяк,
Компост,
Перегной,
Куриный помет.
Подкармливать малину можно любым из вышеперечисленных удобрений. Я подкармливаю малину коровяком, поскольку оно есть в наличии. К тому же готовить раствор для подкормки довольно легко.
Для приготовления раствора в 10 литрах воды развожу 1 литр коровяка. Настаиваю сутки в теплом месте. А затем беру стакан раствора и разбавляю в 10 литрах воды.
Готовый раствор вливаю под корень малины. Подкормку провожу ранней весной и сейчас в период цветения. Через 10 дней проведу вторую подкормку минеральным удобрением.
Минеральные удобрения:
Древесная зола,
Суперфосфат,
Хлористый калий.
Свои кусты малины я подкармливаю древесной золой. Ее можно вносить в сухом виде под куст и заделывать в почву. А можно поливать зольным раствором. Для этого в 10 литрах воды нужно развести стакан золы. Настоять сутки, а затем пролить растения.
Если применять вышеперечисленные минеральные удобрения, то нужно разводить раствор по инструкции. Чтобы не превысить концентрацию раствора. Ведь от переизбытка удобрений растение страдает, так же как от недостатка питательных веществ.
После внесения минерального удобрения, когда малина начинает цвести, растения нужно мульчировать. Для этого насыпаю обычные опилки или сено вокруг кустов.
Мульча не позволит сорнякам расти и задержит влагу в почве. А также мульчирование защитит почву от перегрева в жаркое лето. Ведь из-за этого снижается урожайность и иногда даже гибнут кусты.

Спасаем огород от вредителей настоем чесночных стрелок

Почему настой на стрелках лучше? Как работают чесночные стрелки против нежелательных насекомых? Способы применения чесночных стрелок против вредителей Чеснок не зря считается чудо-средством от болезней, но почему-то и в кулинарии, и в народной медицине широкое распространение получили именно зубчики. Мы же предлагаем использовать по максимуму все растение и приготовить настой из чесночных стрелок от вредителей.
Чем он лучше ядохимикатов или настоя из зубчиков и как его можно сделать – расскажем по порядку.
Почему настой на стрелках лучше? Достоинства натуральных инсектицидов на фоне химии в борьбе с насекомыми очевидны, особенно если вы с недоверием относитесь к фабричным средствам с сомнительным составом. Настой на чесноке абсолютно натурален: все свойства против вредителей дарованы ему матушкой-природой, а не синтезированы в пробирке. Не страшно, если вы немного не угадаете с концентрацией: чтобы нанести растению вред, ее нужно увеличить в несколько десятков раз. Неправильная же концентрация ядохимикатов может стоить вам не только урожая, но и здоровья вашей семьи и домашних животных. Сделать такой настой может каждый, не потратив при этом много времени и денег
. Чеснок наверняка растет на вашем участке, а дополнительные манипуляции по приготовлению настоя уложатся в 5-10 минут! Конечно, если в вас заговорит лень или вы решите, что такое средство слишком слабое, то лучше купить хороший ядохимикат, но тогда соблюдайте все меры предосторожности и дозировку для безопасной борьбы с болезнями! Но если вы решили приготовить настой из чеснока, то мы считаем, что использовать нужно именно чесночные стрелки, и вот почему. Чесночные стрелки вы бы все равно удалили и выбросили, чтобы те не препятствовали росту головок, поэтому пускать их на настой столько, сколько угодно, не так жалко. А что еще более важно, стрелки появляются намного раньше чесночных головок, а проводить опрыскивание многих растений как раз желательно до цветения
. Чтобы правильно удалить стрелку, просто обломите ее у основания: сочные побеги легко поддаются воздействию и не требуют специальной срезки

Приготовление настоя из чесночных стрелок
Как работают чесночные стрелки против нежелательных насекомых? Чесночные стрелки обладают полезными свойствами для борьбы с вредителями и болезнями большинства культур в огороде. Они отпугивают насекомых, не давая им полакомиться вашими растениями. Так, запах чеснока не переносят муравьи, крыжовниковый пилильщик, почковой клещ, тля, паутинный клещ, слизни и многие другие вредители. А если насекомое все-таки не боится запаха чеснока, оно не сможет причинить вреда растению благодаря его антифидантным свойствам, делающим растение непривлекательным для приема в пищу.
Они помогут бороться с грибковыми заболеваниями вроде ржавчины, мучнистой росы и пятнистости как у овощных и плодовых, так и у цветочных культур
. Кстати… Инсектицидный эффект достигается благодаря фитонцидам, содержащимся в эфирном масле чеснока. Именно из-за них его запах так хорошо чувствуется даже на больших расстояниях. Опрыскивание яблони
Способы применения чесночных стрелок против вредителей
Самым популярным способом применения стрелок является настой. Его приготовление не займет много времени: около 500 грамм стрелок нужно измельчить в блендере, залить эту кашицу тремя литрами воды и настоять 4-5 дней в темном месте для получения концентрата. После этого концентрат применяют по 50 мл на 8-10 литров воды, куда также добавляют 50 грамм мыла для лучшего прилипания раствора. Обычно для действия против вредителей хватает 1-2 опрыскиваний, проведенных с интервалом в 3-5 дней вечером или в облачную прохладную погоду, но если проблема не решается, можно слегка повысить концентрацию и полить растения раствором в третий раз. Также повторная обработка понадобится после дождя, так как настой с растения смоется полностью.
Для каких культур подходит такая обработка?
В целом везде, где насекомые не прочь полакомиться листвой, а грибки медленно губят растение, опрыскивание настоем и обработка чесноком дадут свои плоды. Чаще всего его применяют против тли и муравьев, а также паутинного клеща, а наиболее часто обрабатываемыми растениями являются огурцы, капуста, томаты, смородина, картофель и плодовые деревья.
. Тлю и других вредителей в саду способен отпугнуть даже запах от стрелок, разложенных по участку. Обработать растения можно и чистой кашицей или соком из чесночных стрелок: даже высокая концентрация активных веществ из молодых стрелок вряд ли нанесет вред огородным культурам. Плодовые деревья можно обвязывать стрелками, чтобы преградить проход насекомых к лиственной части. Собранный урожай отлично хранится с чесночными стрелками: в нем не заводятся вредители и не распространяются грибки.
Совет
Чесночные стрелки в компостной яме также внесут свой вклад в повышение урожайности, так что, если чеснока у вас много, можете использовать его и как инсектицид, и как подкормку. Спасти сад от вредителей и обеспечить себе хороший урожай при помощи чесночных стрелок можно даже без большого опыта в садоводстве, а с помощью наших советов уже первый опыт опрыскивания станет удачным. Главное не бояться и не лениться опробовать этот метод, и тогда результат не заставит себя ждать!
Источник: https://vredstop.ru/sredstva/nastoj-iz-chesnochnyx-strelok-ot-vreditelej.html

Что делать когда болеет черная смородина

Вопрос: "Уже несколько лет болеют кусты смородины. На листьях пятна, похожие на ржавчину, упала урожайность. Как быть?
Ответ:
Заболевание известное. На нижней стороне листьев появляются желтые пятна, а сверху они светлее. Со временем пятна разрастаются, на некоторых образуются споры гриба. Пораженные листья преждевременно буреют и засыхают. Источником болезни являются споры гриба, которые зимуют на листьях и опавших ягодах. Соответственно их необходимо собирать осенью или весной и сжигать. Одновременно под корень срезать стареющие ветки, не оставляя пеньков. В приствольные круги растений смородины вносить повышенные дозы сернокислого калия и фосфора, лучше 2-3 стакана древесной золы на 1 кв. м круга. Рано весной, до распускания почек, полить из лейки кусты смородины горячей водой температуры не ниже 85 С( так как пока вода из лейки достигнет веток смородины, она ещё не много остынет). После цветения опрыскать бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Обработку повторить через 10-14 суток. Все грибковые заболевания чаще проявляются на загущенных посадках. Поэтому кусты выращивайте разреженно.

Уксус избавит ваши растения от тли за один прием.
Тля на огурцах

У меня много своих способов борьбы с тлей, но в основном я просто применяю агротехнические условия, точнее провожу профилактику и как таковой тли у меня на моем любимом дачном участке ее нет.

На днях, соседка поделилась своим способом борьбы с тлей. Говорит пользуется им уже более 10 лет, и очень довольна! А так же малость другим составом, она с легкостью уничтожает муравьиные семьи.

И так, для избавления от тли на овощных и фруктовых культурах нам потребуются вода, 70% уксус, и любое моющее средство для посуды. Можно мыло хозяйственное, но его потребуется растворить, а это время, а так же тщательно профильтровать, что бы носик опрыскивателя не забился.

На 1л воды следует взять 1 чайную ложку 70% уксуса, или 8 ложек обычного 9% уксуса. И 5 ст. ложек ферри к примеру. Все перемешиваем и смело переливаем в опрыскиватель без фильтрования.


Соседка говорит, что тля погибает уже после первой обработки. Повторно она опрыскивает этим же раствором растения через 4-5 дней.

Вот такой копеечный состав доступный каждому, позволяет с легкостью обработать большое количество посадок. А главное его быстро и легко приготовить по сравнению с другими рецептами.

Одна капля йода и я не узнала свой огород!

Йод — антисептик широкого спектра действия, который «обезоруживает» самые разнообразные бактерии, грибы и иные простейшие микроорганизмы, вызывающие инфекционно-воспалительные заболевания у человека. Но полезные свойства препарата на этом не заканчиваются: его с успехом можно применять и для поддержания здоровья культурных насаждений. Йод можно применять для поддержания здоровья культурных растений
Смекалистые садоводы давно подметили уникальные свойства йода и с успехом используют это копеечное средство для лечения и профилактики грибных болезней растений. Но в этом случае йод оказывается более избирателен: он способен подавить деятельность лишь некоторых патогенов. Однако ценность дачной «йодотерапии» в том, что она позволяет избавить растения как раз от тех недугов, которые наносят самый большой урон, угрожая полной потерей урожая

1. Фитофтороз
В первую очередь, несомненно, стоит отметить фитофтороз – опасную грибную инфекцию, которая без превентивных мер очень быстро губит все томатные кусты. Тем не менее, если у вас на даче всегда будет под рукой пара пузырьков йода, этот недуг томатам не страшен. Чтобы защитить растения от фитофтороза через 12-14 дней после высадки рассады в грунт начинайте регулярно опрыскивать их раствором, приготовленным из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки (ее можно заменить натуральным обезжиренным молоком) и 2 мл аптечного йода 5%-й концентрации, повторяя процедуры с интервалом 10-12 дней.
Раньше на своем дачном участке для профилактики фитофтороза я использовала исключительно покупные фунгициды, но однажды опробовав по совету знакомой йодный раствор в деле, отодвинула дорогостоящую химию на задний план. Вышеописанный рецепт чередую с другими народными средствами, но только после «йодотерапии» наблюдаю такой потрясающий эффект на томатных кустах: через день-два после обработки листва становится сочной и приобретает чудный изумрудный оттенок. Растения просто пышут здоровьем!
Йодный раствор, приготовленный по такому рецепту, окажется полезен для профилактики фитофтороза и других культур семейства Пасленовые – перца, баклажана и картофеля. Поэтому, обрабатывая томаты таким снадобьем, обязательно пройдитесь опрыскивателем и по грядке с их «двоюродными братьями». Если вы заметили первые пораженные листочки на растениях, незамедлительно удалите их с кустов и сразу же опрыскайте посадки йодным эликсиром, повторив процедуру еще 1-2 раза с интервалом 4-5 дней – коварный фитофтороз должен отступить. Но имейте в виду, что на запущенной стадии болезни йод уже не поможет.

2. Мучнистая роса
Раствор на основе йода будет прекрасным помощником в борьбе с другим грибным недугом – мучнистой росой, которая в отличие от фитофтороза медленнее «разъедает» растения, но оказывает на них не менее губительное действие. Эту болезнь при неблагоприятных факторах чаще всего подхватывают огурцы, кабачки и тыквы. Но если при обнаружении первых признаков заболевания начать обрабатывать растения раствором (9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 1 мл йода), повторяя процедуру каждые 5-7 дней, можно за короткий промежуток времени полностью избавить их от белого налета. К тому же опытные огородники утверждают, что при использовании йодного эликсира на огурцах плети продолжают оставаться зелеными намного дольше и радуют более длительным периодом плодоношения. Они советуют пару раз опрыскать огурцы по листу таким раствором с интервалом в 10-12 дней, даже если признаков мучнистой росы нет.
Ягодные и декоративные кустарники, а также плодовые деревья, пораженные мучнистой росой, более «толстокожи» по сравнению с овощными культурами. Для очищения их листьев от белого налета концентрация йодного раствора нужна выше — 5 мл на ведро воды
. А вот травянистые декоративные культуры несложно вылечить от этого недуга таким же раствором, как и для овощей: 1 мл на 10 л воды. В этом случае для пущего эффекта тоже лучше брать не обычную воду, а раствор сыворотки или молока (1:9).

3. Прикорневая гниль огурцов
Раствор, приготовленный из 10 л воды и 1 мл аптечного йода, эффективно защищает огурцы от прикорневых гнилей, которые зачастую губят посадки в холодную дождливую или чрезмерно жаркую погоду. Но теперь опрыскиватель можно отложить в сторону: раствор нужно лить под корень растений, расходуя по 1 л на каждый куст

. 4. Загнивание завязи кабачков
Кабачок – довольно плодовитая культура и при правильной агротехнике всегда завязывает большое количество плодов. Но нередко даже при хорошем уходе и благоприятных погодных условиях многочисленная завязь на кустах начинает загнивать. Подобное явление может быть признаком йодного голодания, которое легко исправить, однократно внеся под каждый куст по 1 л раствора, приготовленного из 10 л воды и 5 мл йода. Чтобы не вызвать избыток йода в кабачках, после такой подкормки в течение сезона лучше не применять йодосодержащие растворы. Посмотрев следующий видеоролик, вы узнаете и о других причинах гниения завязей кабачка, а также о том, каким ещё способом можно решить проблему нехватки йода и других микроэлементов.

5. Кила капусты
Капуста – еще одна овощная культура, которая положительно отзывается на йодотерапию. Для этой барыни готовят снадобье из 10 л воды и 2 мл йода, подкармливают ее под корень из расчета 1 л на 1 растение. Такое лакомство дают капусте в начале формирования кочанов, повторяя подкормку еще 2 раза с интервалом 15-17 дней. Это несложное и экономичное мероприятие надежно защищает растения от килы и наилучшим образом влияет на качество и размер кочанов.

6. Серая гниль земляники
Прекрасно зарекомендовал себя раствор йода и на земляничной грядке. Земляника садовая, обработанная йодным раствором 2 раза с интервалом 5-7 дней незадолго до начала цветения и еще 1 раз после него, показывает высокую устойчивость к поражению серой гнилью и не повреждается малинно-земляничным долгоносиком. Для этой цели в ведре воды (10 л) разводят 1 мл аптечного йода, а затем обильно смачивают им земляничные кустики и почву в междурядьях

7. Милдью и оидиум винограда
Опытные виноградари давно оценили по достоинству аптечный антисептик и применяют его в качестве надежного помощника в борьбе с оидиумом и милдью. При первых признаках этих грибных заболеваний виноградные кусты обильно смачивают из опрыскивателя раствором, который готовят из 10 л воды и 8 мл йода, повторяя процедуры каждую неделю.

8. Обработка семян перед посевом
Мало кто знает, что йод может выступить в качестве эффективного средства для обеззараживания семян перед посевом. Для этой цели вам понадобится всего лишь одна капля аптечного препарата, которую разводят в 1 л отстоянной воды. В таком дезинфицирующем растворе необходимо смочить отрезок марли или х/б ткани, завернуть в нее семена и оставить сверток на 6-8 часов. После этого посевной материал без промывания подсушивают до сыпучести и сеют в рассадную тару или на грядку.

9. Обработка картофеля перед посадкой
Йодным раствором также обеззараживают семенные клубни картофеля незадолго до посадки. С этой целью в 10 л воды добавляют 2 мл антисептика и орошают полученным средством клубни, разложенные в один слой в затененном уголке сада. Когда клубни подсохнут, их переворачивают на другой бочок и повторяют процедуру. После такой обработки картофель гораздо быстрее всходит, наращивает более пышные кусты и показывает высокую устойчивость к фитофторозу и парше.

Хочется успокоить особо мнительных дачников, опасающихся применения йодного раствора на своем приусадебном участке. Вышеописанные рецепты, содержащие в своем составе минимальные дозы этого препарата (который изначально берется уже в 5%-й концентрации, а затем разводится большим количеством воды), не могут нанести вреда нашему здоровью. Прежде чем «осесть» в плодах овощных или фруктовых культур, йод пройдет долгий путь, и те микрограммы, которые попадут к нам на стол, окажутся не вредными, а как раз наоборот.
Йод особенно полезен для жителей средней полосы России, живущих на значительном удалении от морских побережий и вынужденных решать проблему йододефицита путем активного употребления в пищу морепродуктов или регулярного приема лекарственных средств с микроэлементом. Но все же стоит придерживаться вышеописанных норм расхода этого аптечного препарата в дачном хозяйстве, ведь излишне усердная йодотерапия может подорвать здоровье растений и мечты о богатом урожае придется отложить до следующего сезона.

Помощники дачника из обычного продуктового магазина

Оказывается, и в продуктовом отделе обычного магазина или супермаркета найдется не мало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и био-настоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и кое-что еще. Сейчас узнаем почему…

Не только для еды… Какие продукты могут пригодиться в огороде?

🎾 Соль в огороде

Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена, выросшего в неположенном месте, то знаете, насколько это трудно: сколько его не выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен нужно срезать его листья и засыпать место среза солью.

Плодовые деревья до распускания почек опрыскивают крепким соляным раствором, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Полстакана соли растворяют в ведре воды и один раз за сезон проливают репчатый лук для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи.

Очень любит подкормку соляным раствором свекла. Ее подкармливают дважды: в стадии 4-5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Подкормка готовится очень просто: 100 грамм соли растворяется в 10 литрах воды.


🎾 Сода в огороде

Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду.

Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах.

Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды.

Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.

Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для намачивания семян перед посадкой.

🎾 Горчичный порошок в огороде

Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.

Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.

Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.

В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.

Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

🎾 Кефир или сыворотка в огороде

Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, как правило, в целях профилактики и борьбы с патогенными грибковыми заболеваниями. Молочнокислые бактерии и грибки подавляют конкурентов, а сами вреда растениям не наносят.

Кефиром опрыскивают листья огурцов, чтобы остановить их пожелтение. Для этого два литра кефира разводят в ведре воды.

С помощью кефира можно избавиться от мучнистой росы на крыжовнике.

Среди компонентов рецепта самостоятельного приготовления ЭМ-настоя также замечен кефир.

Для профилактики фитофторы можно опрыскать рассаду томатов следующим раствором: пол-литра кефира, 1 стакан пепси или кока-колы на 10 литров воды. А с первых дней июля взрослые томаты опрыскивают раствором кефира напополам с водой.

Литр кефира, разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для рассады помидоров, так и для взрослых растений.

Во всех вышеперечисленных рецептах кефир может быть заменен на сыворотку.

🎾 Дрожжи в огороде

Дрожжи являются превосходным стимулятором роста для растений. Они сами по себе богаты питательными веществами, они улучшают почвенную микрофлору, они подавляют развитие многих болезнетворных микроорганизмов — в общем, хороши.

Самый популярный вариант использования дрожжей в огороде — это подкормка. Дрожжевая подкормка понравится всем культурам. Рецепт ее таков: килограмм прессованных дрожжей разводится в пяти литрах теплой воды, затем непосредственно перед применением раствор разбавляется водой в соотношении 1:10. Можно приготовить дрожжевую подкормку и из сухих дрожжей. Для этого в 10 литрах воды растворяют 10 грамм дрожжей и пару столовых ложек сахара. Данную «опару» выдерживают 2 часа, а потом разбавляют водой 1:5.

Для пасленовых тоже рекомендуют готовить специальную подкормку с сахаром. На три литра воды берут 100 грамм дрожжей и половину стакана сахара, все это бродит в течение недели, а затем разбавляется водой: 1 стакан «бражки» на ведро. Подкармливают томаты, перцы, баклажаны или картофель, выливая по литру раствора под каждый куст.

Дрожжевой подкормкой полезно поливать и рассаду. Будет расти «как на дрожжах», не вытянется, легко укоренится в новой земле при пикировке.

Если перед цветением полить клубнику разведенными в воде дрожжами (100 грамм на 10 литров), ягода не заболеет серой гнилью. Таким же раствором опрыскивают томаты при появлении первых признаков фитофторы или для ее профилактики.

Дрожжи используют при приготовлении ЭМ-препаратов, «питательных браг» и прочих полезных для огорода био-настоев.

Что следует всегда помнить при применении дрожжей в огороде?

Первое. Как и все микроорганизмы (а дрожжи — это грибы, как нас учили в школе) дрожжи не будут активно работать в холодное время года. Поэтому все подкормки лучше делать по весне, когда почва уже прогрелась.

Второе. Дрожжи поглощают калий в процессе жизнедеятельности, так что не забудьте компенсировать «потери» внесением золы.

Как правило, дрожжами растения подкармливают максимум три раза за сезона. Больше не требуется.

🎾 Молоко в огороде

Ложную мучнистую росу на огурцах можно извести, опрыскивая листья раствором из девяти литров воды, литра обезжиренного молока и 10-12 капель йода.

Смесь из 20 грамм хозяйственного мыла, литра молока и 30 капель йода на 10 литров воды поможет предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов.

А скисшее молоко или простокваша прекрасно заменят кефир или сыворотку в предыдущих рецептах.

🎾 Кока-кола или пепси в огороде

Как уже говорилось выше, кока-кола или пепси вкупе с кефиром применяется для опрыскивания помидорной рассады.

На кока-колу, налитую в неглубокие, прикопанные в землю рядом с растениями емкости, сползаются слизни, как на приманку.

А еще некоторые огородники утверждают, что опрыскивания колой избавляют растения от нашествия тли.

Надеемся, средства-помощники из продуктового, хозяйственного магазина и аптеки сослужат вам хорошую службу в огороде и избавят от необходимости применять «отраву» там, где можно обойтись без нее.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Огурцы остановились в росте нужна полезная витаминная подкормка.
Сегодня хочу поделиться очень полезной подкормкой я ее называю витаминной, она будет интересна для тех у кого огурцы остановились в росте или плохо растут и развиваются, после такой поливки у вас они не только тронутся в рост но и урожая будет очень много, плоды будут завязываться веселее, кусты мощные и крепкие.

Итак нам понадобится 0,5 литра воды комнатной температуры, 1 ст.ложка дрожжей у меня сухие, перемешиваем тщательно и добавляем 1 ст.ложку сахара еще раз перемешать, поставить в теплое место и пусть настаивается 2-3 часа.

Этот раствор мы приготовили на 5 литров воды, выливаем его, перемешиваем. Теперь берем литровую банку этого раствора и заливаем в 10 литров воды, получается мы его разводим два раза.

Далее поливаем огурцы сначала простой водой, затем немного припудрим грядки сухой золой и заделаем ее в почву, а только потом поливаем готовым раствором который мы приготовили под каждый куст огурцов.

Вот такая вот полезная витаминная подкормка для урожайности огурцов. Важно провести такую подкормку 1 раз, когда у огурцов будет два настоящих листа.

КАК ОБЫЧНЫЙ АСПИРИН ОЖИВЛЯЕТ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Аспирин — ацетилсалициловая кислота — продаётся в каждой аптеке по доступной цене. Немногие знают, что его можно использовать не только по прямому назначению — в терапевтических целях, а как народное средство для оживления, стимулирования роста и образования бутонов у комнатных растений!
Чем полезен аспирин
Аспирин для комнатных цветов используют в самых разнообразных ситуациях, когда нужно помочь домашним растениям:
⭕ Опадают листья
⭕ Не хотят образовываться новые бутоны
⭕ Внешний вид домашних цветов стал ухудшаться
⭕ После стрессовой ситуации у растения: пересадки или перенесённого заболевания
⭕ Для противогрибковой обработки
Совет: обратите внимание, ухудшение состояния цветов может быть следствием неправильного ухода, болезней или атаки вредителей. В таких случаях нужно принять соответствующие меры: одним аспирином не обойтись.
Но это народное средство поможет комнатному растению пойти на поправку, снова приобрести декоративный вид и украшать интерьер вашего дома.
Кстати, 1 таблетку аспирина кидают в воду в вазе со срезанными цветами. Доказано практикой, что так они стоят в 2 раза дольше.
Как правильно использовать аспирин
Я использую аспирин для внекорневых подкормок. Его раствор попадает на листья и бутоны, откуда впитывается в сок растений через их устьица.
Рецепт: 2 таблетка на 1 литр воды. Для удобства я сначала растираю аспирин до состояния порошка, развожу в небольшом количестве воды. Полученную кашицу размешиваю в ручном пульверизаторе. А затем опрыскиваю свои растения!
Процедуру провожу по мере необходимости, а не регулярно. Так я спасла свою клубневую бегонию после перелива, подмороженную фиалку и заставила цвести капризную китайскую розу.