«Общественный еженедельник для состоятельных ньюйоркцев» – под таким соусом предстал перед светской публикой дебютный номер журнала Vogue в 1892 году. Первым издателем был Артур Тюрнюр, выходец из состоятельной семьи, а арт-директором стал сын крупного оптовика, изучавший искусство в Европе, Гарри Маквикар.
Именно это издание задало высокую планку качества, благодаря чему Vogue не только модный атрибут современной женщины, но и легендарный брэнд, оставивший заметный след в культуре, и в отношении которого уместны любые эпитеты с приставкой «самый-самый». Справедливо говорят, что Vogue — это история визуальной культуры, накопленной на Западе и во многом утраченной в нашей стране за последние 70 лет.

«Какая жалость, что в Америке мода никогда не породила своего Менкена, Фишер или Каэла — замечательных критиков-стилистов, каких породила литература, живопись, кино и публицистика. А ведь мода — несомненно форма искусства, которая отражает (а временами даже активизирует) перемены в культурной, экономической и социальной жизни общества. Единственными, кому действительно удалось сделать моду искусством, были фотографы. И настоящая история Vogue’а — это история взаимодействия одежды, женщины и камеры. Это история борьбы между искусством и коммерцией, между искусством и злободневностью». Бенджамин Шварц

Первый законодатель стиля Vogue’а — квакер Эдна Чейз — была практическим, а не концептуальным редактором, и ее знаменитое требование к фотографам остается главным требованием модного журнала: show the dress! — «покажите платье!» И как только ни менялись стили фотографического мастерства, чтобы удовлетворить и этому требованию модельера, и эстетическому требованию фотографа!

История этих перемен началась в 1913 году, когда владелец Vogue’а Нэст привлек к работе европейского фотографа барона Адольфа Мейера. И десять лет фотографии в журнале напоминали живопись импрессионистов (когда сама модель чуть туманилась), что было красиво, но не отвечало целям журнала. Все изменилось в 1923 году с приходом в Vogue фотографа Эдварда Стейкена, которому Нэст говорил: «На снимках Мейера каждая женщина выглядит, как модель. На ваших — в каждой модели видна женщина». В конце 1930-х — снова перемена: фотограф Фриссель, с помощью новой техники, создал ошеломившие всех поначалу снимки моделей в движении, с разлетающимися юбками, рукавами и волосами. Но любовью рецензента Бена Шварца стали три фотографа-реалиста 1940-50-х годов, стиль которых называли precisianism, т.е., точность, детальность — в переводе на русский — «формализм»:

«Фотографии Ирвинга Пенна осени 1950 года стали классическими. Четкие, с яркими и резкими деталями костюмов, они тем не менее, соблюдали волшебный баланс между строгой простотой и явной романтической близостью с женщиной на снимке. Фотографии Пенна и двух других любимых мной фотографов — Ирвинга Роулингса и Нормана Паркинсона — были, помимо моды, восхитительными исследованиями интеллекта и юмора, скрытыми в самой природе женской красоты и элегантности. Не удивительно, что моделями и Пенна, и Паркинсона были их жены — Лиза Фонссаграйвс и Венда Роджерсон. И надо сказать, что оба фотографа прожили с ними до самой их смерти (Венды — в 1987-м году и Лизы — в 1992-м). До 1960-х годов главной моделью Vogue’а была женщина 30-35 лет, потому что считалось (по-моему, справедливо), что только к этому возрасту, женщина может выработать в себе чувство стиля. И незабываемая прелесть фотографий этих лет зиждется столько же на природе женщины, сколько на мастерстве фотографов». Бенджамин Шварц

В 1960-х в мир моды нагрянула смелая сексуальность и агрессивная молодость, которую тогдашний редактор Vogue’а образно назвала «извержением юности». Сам журнал стал, по выражению Шварца, «чуть диковатым». А на мой непросвещенный взгляд, в знаменитом (и похоже, вечном) журнале Vogue наступил период, когда «высокая мода» предала элегантность — ради экстравагантности.

Главные редакторы журнала Vogue
Журнал Vogue всегда создавался женщинами и для женщин. За столетнюю историю у него было 5 блистательных редакторов, каждая из которых привнесла частичку себя в это легендарное издание.
Эдна Вулман Чейз с 1914 по 1951 год
Эдна Вулман Чейз (Edna Woolman Chase) (с 1914 по 1951 год) – это первый главный редактор журнала Vogue. То, что журнал превратился в международное глянцевое издание – именно её заслуга. Чейз сформулировала главное требование модного журнала к фотографиям, которое остаётся актуальным и сегодня – «show the dress!» – «покажите платье!». Покинув высокий пост в 74 года, Эдна написала свою биографию с трогательным названием «Always in Vogue».
Джессика Дейвис с 1952 по 1962 год
Джессика Дейвис (с 1952 по 1962 год) – она проработала на этом посту 10 лет, но известна гораздо меньше, чем все остальные редакторы.
Диана Вриланд с 1963 по 1971 год
Диана Вриланд (Diana Vreeland) (с 1963 по 1971 год) – считается, что при ней журнал получил мировую известность. Она поместила на обложки журнала Vogue такие иконы стиля 60-ых, как Твигги, Сьюзи Паркер, Джин Шримптон, Мариса Беренсон. Однако Дайана была уволена без объяснения причин.
Грейс Мирабелла с июля 1971 по 1988 год
Грейс Мирабелла (Grace Mirabella) (с июля 1971 по 1988 год) – период её руководства историки моды называют «бежевым периодом Vogue». Она стремилась приблизиться к аудитории «простой американки», что помогло ей увеличить тиражи, но плохо отразилось на репутации издания. После смещения с поста главного редактора Мирабелла пыталась издавать свой журнал, а о годах, посвященных Vogue, написала в своей автобиографии «In and out of Vogue».
Анна Винтур с ноября 1988 по настоящее время
Анна Винтур (с ноября 1988 по настоящее время) – одна из самых знаменитых женщин в мире моды, влиятельная, жёсткая, талантливая. Она стала прототипом Миранды в фильме «Дьявол носит Prada». Анна сделала для журнала Vogue невероятно много, это было её смелое решение – вынести на обложку модель в полный рост. Однако были в её карьере и неудачи, как, например, закрытие Men's Vogue. Вокруг имени Винтур вьётся множество слухов, но она продолжает быть такой же безупречной, непоколебимой и безжалостной, оставаясь на своём посту.

Серия сообщений "Мир VOGUE":

«Vogue – это неоспоримый арбитр вкуса и та общая почва, на которой встречаются и создают свой стиль люди удачливые и блестящие» Кондэ Нэст, владелец журнала с 1909 по 1942 год

Часть 1 - Vogue. БИБЛИЯ МОДЫ
Часть 2 - Elie Saab Haute Couture весна-лето 2012
Часть 3 - Jean Paul Gaultier весна 2012
...
Часть 10 - L'Odyssee de Cartier
Часть 11 - В стиле барокко
Часть 12 - Новогоднее видеопоздравление Chanel

«Бедра бедрами, - говорила Коко Шанель, - но колени открывать нельзя». Глядя на нынешнее поколение платьев, Мадемуазель бы их точно благословила. А вот экономистам они нравятся меньше: чем короче юбка, тем выше прибыли. А в последние два года юбки только удлиняются. Все лето платья макси брали модниц измором. Осада увенчалась успехом, и сегодня отличить платье от плащ-палатки куда сложнее, чем в начале лета. Спросите, кто виноват? Ищите того, кому это выгодно. Диаграмма модной длины начала скакать с тех самых пор, когда в неистовые 1920-е мир переживал финансовый подъем. Кромки юбок и платьев достигли головокружительных высот. Великая депрессия потянула подолы вниз. Ее поддержала и послевоенная разруха. В 1960-е экономика настолько ожила, что юбки съежились до размеров набедренной повязки. Финансовый кризис 1970-х вновь их одернул. Дальше колебания вконец одичали, и каждый год модная кривая совершает безумные зигзаги. Понравится вам новая длина до середины икры или нет, зависит от того, как вы отвечаете на заклятый для всех модниц вопрос: а красивые ли у вас ноги? Будем честны: редко когда одной женщине достаются и красивые ноги, и красивое лицо, если, конечно, она не француженка, не русская и не итальянка. Обычно, хвала справедливости Создателю, мы имеем либо то, либо другое. Стройность женских ног зависит и от родословной. Британки неаристократического происхождения грешат широкими 6eдр ми и рельефными икрам (злопыхательницы уверяют, что дочь майора Лиз Херли относился именно к этому типу). Немки и испанки склонны к пышности форм, очень плохо рифмующейся с подиумом. Японки страдают повальной коротконогостью, а американки голливудского образца, злоупотребляющие диетами, соляриями и солнечными ваннами зарабатывают себе шишковатые обвислые коленки а-ля Деми Мур или Викторин Бекхэм. Что же касается скандинавок, то... впрочем, их ног никто не видел: эти дамы не вылезают из брюк. Если же ноги у вас все-таки стройные, длинна миди покажется вам негуманной. Такое злонамеренное укрывательство достоинств ущемляет все мыслимые и немыслимые права личности. Пора звонить адвокату? Но если вас угораздило с хорошеньким лицом оказаться в лагере кривоножек, ликуйте! Ваш звездный час настал. «Те, у кого икры футболиста или непобедимый целлюлит на бедрах, такого модного поворота ждали давно», - говорит 31-летняя Анна Касдон, специалист по связям с общественностью. Миниатюрная Кейт Харпер, адвокат 34 лет, не просто категорически не согласна с Анной - она в ярости: «Всем хочется, чтобы ноги казались длиннее. Зачем же так немилосердно обрезать их подолом платья на уровне икр? К вящей радости, такая длина старит лет на 20». Глубокое заблуждение, поспорят те, кто понимает кое-что в женственности. «Обожаю эту длину, она превращает меня в роковую женщину», - уверяет звезда бурлеска Дита фон Тиз. Утонченное миди действительно напоминает опасную и чувственную Аву Гарднер. Старит, говорите? В платьях миди ни Джули Кристи, ни Фэй Данауэй, ни Шарлотта Ремплинг не выглядят старухами. Если хотите окончательно приручить этот образ, тщательно выбирайте аксессуары. Что же касается России, то у нее, как водится, особый путь. Харольд Кода, старший куратор Института костюма при нью-йоркском Метрополитен музее, считает, что россиянки первыми отвергнут ключевой образ сезона. «Нигде не видел таких легкомысленных юбок», - говорит Кода, только что вернувшийся из Москвы. Стилист и модный журналист Ханна Сэндлинг подхватывает: «Только русские со своими миллионными счетами продолжают раздеваться и не обращают внимания на весь модный мир. Посмотрите на Дашу Жукову, подругу Романа Абрамонича, - она всегда в коротком». Выходит, пока весь мир экономит, кутаясь в длинные юбки и глухие воротники, Россия веселится в мини-юбках. Имеет полное право?



ДИТА ФОН ТИЗ РЕКОМЕНДУЕТ:
«Любое платье до середины икры, прямое или в форме трапеции, гораздо сексуальнее мини-юбки, стоит только подобрать к нему чулки со швом и подобрать пояс, который создаст силуэт песочных часов. Получится настоящая Femme fatale».
«Стиль кинозвезды 1940-х не идет только несовершеннолетним девочкам. А вот для женщины среднего возраста лучшего образа не найти. Она точно знает, чего хочет, и уверена в себе, если надела узкую юбку, которая прикрывает колени».
«Я никогда не выхожу на улицу в обуви на плоской подошве, всегда надеваю туфли на высоченной шпильке. Только с ними юбки и платья ниже колена выглядят идеально и подчеркивают грациозность фигуры».
Vogue октябрь 2008, стр. 170, 172

Серия сообщений "Часть первая. FASHION":

Вольтер говорил: «Существует богиня, непостоянная, беспокойная, странная в своих вкусах, безумная в своих украшениях, которая появляется, возвращается и рождается во все времена… Ее имя Мода».

Часть 1 - Фигурное касание
Часть 2 - Большая попа
...
Часть 18 - Классический стиль
Часть 19 - Маленькое черное платье
Часть 20 - Без ложной скромности
Часть 21 - Коктейльное платье
Часть 22 - Платья в стиле 60-х
...
Часть 45 - О нас расскажет цвет одежды
Часть 46 - Lace it up!
Часть 47 - МЕХ

«На все стороны равны» сокрушенно констатировала мама, оглядывая мои новые брюки. Дело было несколько лет назад. Свободные штаны с низкой талией смотрелись тогда, скажем мягко страшно. По улицам вышагивали армии девушек в джинсах skinny, и мама никак не могла взять в толк, зачем я прячу свои ноги, когда есть возможность их демонстрировать. К счастью, через несколько дней один человек противоположенного пола явился на открытие магазина в точно таких же брюках. С тех пор мы с ним вместе. И теперь на нас не оборачиваются, потому что, таких как мы, стало много. Брючная мода отличается тем, что в ней одна тенденция вытесняет все остальные. Пару лет назад мы думали, что на все, кроме дудочек, действует государственный мораторий. Потом у власти оказались брюки с высокой талией.
Сейчас балом правят шаровары, марокканские штаны и их родственники, галифе и бананы. «Первые ласточки» появились еще в 2007 году в коллекции Balenciaga – тогда это были гибриды брюк карго и галифе. Потом несколько дизайнеров в своих весенне-летних коллекциях опустили пояс до середины бедра. Но если летом «восточные мотивы» можно было кроить из легких материалов, то с приходом зимнего сезона модные критики запаниковали. Бананы стали короче и шире в бедрах. Заигрывания с темой шаровар переросли в точные воспроизведения костюмов к «Русским сезонам», как в коллекции John Galliano, или в прямо-таки клоунские штаны, как у Undercover, как же все это носить, чтобы не выглядеть «равной на все стороны»?
Основное правило – раз где-то широко, то где-то должно стать узко. Сделайте акцент на талии. Выбирайте короткие брюки, продемонстрируйте стройные икры и лодыжки. Если вас пугают экстремальные силуэты, но от главной брючной тенденции отказаться нет никаких сил, ограничьтесь более спокойными вариантами. Обувь лучше выбирать на каблуке. Тогда силуэт не будет смотреться тяжеловесно. Но можно поэкспериментировать с байкерскими ботинками, или даже с мягкими сапогами-валенками. Наконец остается старый способ – заправить галифе в жокейские сапоги.
Мнение о верхней части брючного костюма расходятся. Бруно Питерс предлагает носить «марокканские» штаны с длинным пиджаком и галстуком. У Yves Saint Laurent «бананы» появляются в ансамбле с блузками-баллонами, а у Marc Jacobs – со свободными джемперами. С этими сочетаниями нужно обращаться осторожно, а то силуэт будет перегружен. Самый логичный вариант – приталенные жакеты, или облегающий свитер.
Да, тонкостей много. «бананы», галифе, шаровары – не те брюки, которые можно носить со всем подряд. Но зачем, спросите вы, все эти сложности. Зачем изобретать, как бы не выглядеть бесформенной массой в столь странной конструкции?
Во всех этих метаморфозах есть один положительный момент. Брюки впервые за много лет не являются способом выгодно подчеркнуть длину и равенство полов. Они превратились в главный модный предмет. Такой силуэт становится самостоятельным высказыванием. Теперь это такая же замечательная часть гардероба, как платье. В них можно приходить на самые громкие мероприятия и не боятся остаться незамеченной.
Vogue, октябрь 2008

Серия сообщений "Часть первая. FASHION":

Вольтер говорил: «Существует богиня, непостоянная, беспокойная, странная в своих вкусах, безумная в своих украшениях, которая появляется, возвращается и рождается во все времена… Ее имя Мода».

Часть 1 - Фигурное касание
Часть 2 - Большая попа
...
Часть 13 - Белая рубашка
Часть 14 - Костюм
Часть 15 - Брюки в руки
Часть 16 - Джинсы
Часть 17 - Платья
...
Часть 45 - О нас расскажет цвет одежды
Часть 46 - Lace it up!
Часть 47 - МЕХ

«Бедра бедрами, - говорила Коко Шанель, - но колени открывать нельзя». Глядя на нынешнее поколение платьев, Мадемуазель бы их точно благословила. А вот экономистам они нравятся меньше: чем короче юбка, тем выше прибыли. А в последние два года юбки только удлиняются. Все лето платья макси брали модниц измором. Осада увенчалась успехом, и сегодня отличить платье от плащ-палатки куда сложнее, чем в начале лета. Спросите, кто виноват? Ищите того, кому это выгодно. Диаграмма модной длины начала скакать с тех самых пор, когда в неистовые 1920-е мир переживал финансовый подъем. Кромки юбок и платьев достигли головокружительных высот. Великая депрессия потянула подолы вниз. Ее поддержала и послевоенная разруха. В 1960-е экономика настолько ожила, что юбки съежились до размеров набедренной повязки. Финансовый кризис 1970-х вновь их одернул. Дальше колебания вконец одичали, и каждый год модная кривая совершает безумные зигзаги. Понравится вам новая длина до середины икры или нет, зависит от того, как вы отвечаете на заклятый для всех модниц вопрос: а красивые ли у вас ноги? Будем честны: редко когда одной женщине достаются и красивые ноги, и красивое лицо, если, конечно, она не француженка, не русская и не итальянка. Обычно, хвала справедливости Создателю, мы имеем либо то, либо другое. Стройность женских ног зависит и от родословной. Британки неаристократического происхождения грешат широкими 6eдр ми и рельефными икрам (злопыхательницы уверяют, что дочь майора Лиз Херли относился именно к этому типу). Немки и испанки склонны к пышности форм, очень плохо рифмующейся с подиумом. Японки страдают повальной коротконогостью, а американки голливудского образца, злоупотребляющие диетами, соляриями и солнечными ваннами зарабатывают себе шишковатые обвислые коленки а-ля Деми Мур или Викторин Бекхэм. Что же касается скандинавок, то... впрочем, их ног никто не видел: эти дамы не вылезают из брюк. Если же ноги у вас все-таки стройные, длинна миди покажется вам негуманной. Такое злонамеренное укрывательство достоинств ущемляет все мыслимые и немыслимые права личности. Пора звонить адвокату? Но если вас угораздило с хорошеньким лицом оказаться в лагере кривоножек, ликуйте! Ваш звездный час настал. «Те, у кого икры футболиста или непобедимый целлюлит на бедрах, такого модного поворота ждали давно», - говорит 31-летняя Анна Касдон, специалист по связям с общественностью. Миниатюрная Кейт Харпер, адвокат 34 лет, не просто категорически не согласна с Анной - она в ярости: «Всем хочется, чтобы ноги казались длиннее. Зачем же так немилосердно обрезать их подолом платья на уровне икр? К вящей радости, такая длина старит лет на 20». Глубокое заблуждение, поспорят те, кто понимает кое-что в женственности. «Обожаю эту длину, она превращает меня в роковую женщину», - уверяет звезда бурлеска Дита фон Тиз. Утонченное миди действительно напоминает опасную и чувственную Аву Гарднер. Старит, говорите? В платьях миди ни Джули Кристи, ни Фэй Данауэй, ни Шарлотта Ремплинг не выглядят старухами. Если хотите окончательно приручить этот образ, тщательно выбирайте аксессуары. Что же касается России, то у нее, как водится, особый путь. Харольд Кода, старший куратор Института костюма при нью-йоркском Метрополитен музее, считает, что россиянки первыми отвергнут ключевой образ сезона. «Нигде не видел таких легкомысленных юбок», - говорит Кода, только что вернувшийся из Москвы. Стилист и модный журналист Ханна Сэндлинг подхватывает: «Только русские со своими миллионными счетами продолжают раздеваться и не обращают внимания на весь модный мир. Посмотрите на Дашу Жукову, подругу Романа Абрамонича, - она всегда в коротком». Выходит, пока весь мир экономит, кутаясь в длинные юбки и глухие воротники, Россия веселится в мини-юбках. Имеет полное право?

ДИТА ФОН ТИЗ РЕКОМЕНДУЕТ:
- «Любое платье до середины икры, прямое или в форме трапеции, гораздо сексуальнее мини-юбки, стоит только подобрать к нему чулки со швом и подобрать пояс, который создаст силуэт песочных часов. Получится настоящая Femme fatale».
- «Стиль кинозвезды 1940-х не идет только несовершеннолетним девочкам. А вот для женщины среднего возраста лучшего образа не найти. Она точно знает, чего хочет, и уверена в себе, если надела узкую юбку, которая прикрывает колени».
- «Я никогда не выхожу на улицу в обуви на плоской подошве, всегда надеваю туфли на высоченной шпильке. Только с ними юбки и платья ниже колена выглядят идеально и подчеркивают грациозность фигуры».

Vogue октябрь 2008, стр. 170, 172