Ослепительная голливудская звезда Элизабет Тейлор через полтора года отметит свой 80-летний юбилей. Блистательная, неподражаемая, талантливая, экстравагантная, всем известная своей красотой, взрывным характером и бурной личной жизнью — Элизабет пронесла через всю жизнь свою страсть к дорогим и уникальным украшениям. В ее личной коллекции собраны только самые лучшие и редкие драгоценности, многие из которых имеют свою историю, поражающую воображение. Любовь к бриллиантам и изумрудам достигла такой силы, что превратилась в бизнес — в 2005 году актриса выпустила собственную именную линию ювелирных изделий.
Помимо незабываемых ролей и образов, воплощенных на экране, с именем Элизабет Тейлор связывают многочисленные скандалы, сплетни и самые противоречивые слухи. Причина этого кроется, в основном, в любовном непостоянстве актрисы — количество одних только ее официальных замужеств, а их было восемь, перекрывает все этические нормы, но разве кто-то осмелится вслух осуждать звезду экрана, несколько десятилетий служившую эталоном красоты и женственности! «Коллекционерша мужей и бриллиантов» — так в шутку называют Элизабет как поклонники, так и завистники.
Именно с мужьями и возлюбленными связано попадание к Элизабет многих роскошных драгоценностей — они были ей щедро подарены любящими мужчинами. Особенно часто баловал ее бесценными подарками Ричард Бартон, актер, знакомство с которым состоялось на съемках фильма «Клеопатра». Брак с Бартоном был самым продолжительным, он длился более десяти лет. В списке мужей Бартон числится у Элизабет под номерами 5 и 6, так как чуть более чем через год после официального развода они вновь поженились. Еще до первой их женитьбы, в 1963 году, Бартон подарил ей роскошное кольцо с крупным бриллиантом от Bvlgari. После этого поток подарков практически не прекращался, часто они служили поводом для примирения после бурных выяснений отношений между супругами.
В 1968 году на День Святого Валентина Ричард подарил Элизабет огромный алмаз Krupp, имеющий вес более 33 каратов и редкую «ступенчатую» огранку. Название свое камень получил от первого его владельца — сталелитейного «короля» Альфреда Круппа, который подарил его своей жене Берте. У нее-то алмаз и был выкуплен Ричардом Бартоном для подарка своей возлюбленной. Актриса долгое время носила его в перстне, выполненном по специальному заказу. Дальнейшая судьба алмаза весьма загадочна. По одним сведениям, он был продан Тейлор в 1979 году почти за 3 миллиона долларов, причем большая часть полученной суммы якобы пошла на благотворительные цели. По другой версии, алмаз до сих пор находится в шкатулке на туалетном столике Элизабет...
Еще один бесценный подарок Ричарда — потрясающий грушевидный алмаз, который так и вошел в историю под названием Taylor-Burton и занимает 13-е место в списке самых известных бриллиантов мира. Камень этот был добыт из месторождения под названием Premier и огранен ювелиром Гарри Винстоном. Вес его после огранки составил 69 с лишним каратов. Узнав о существовании такого ценного экземпляра, Элизабет, как истинная ценительница бриллиантов, немедленно пожелала стать его владелицей. Любящий муж тут же отправился на аукцион, где камень был выставлен на торги. К сожалению, приобрести уникальную драгоценность не получилось. Бриллиант был перекуплен, что называется, «из-под носа» фирмой Cartier, ювелиры которой сразу же после покупки украсили камнем ослепительное бриллиантовое ожерелье. Не пожелав разочаровывать жену, Бартон убедил Картье продать ему бриллиант, теперь уже вместе с ожерельем. Блистательная Элизабет впервые появилась в новом украшении на приеме у князя Рене, правителя Монако, устроенном по поводу дня рождения его жены, известной актрисы и красавицы, принцессы Грейс Келли. После развода с Ричардом Бартоном, в 1978 году, бриллиант был выставлен на аукцион, а Тейлор объявила, что часть вырученных средств будет направлена на строительство больницы. В настоящее время владельцем камня является ливанский ювелир Роберт Моуад, который слегка изменил его огранку, в результат чего вес алмаза уменьшился до 68 каратов.
Третьим ослепительным подарком Бартона, также вошедшим в историю, стала всемирно известная 50-каратная жемчужина La Peregrina редкого «молочно-играющего» цвета из испанской королевской сокровищницы. Название жемчужины переводится как «странница» и полностью соответствует ее судьбе, полной перемещений и скитаний по свету. Первые упоминания о ней относятся к XVI веку: в 1512 году ее нашли в Панамском заливе, после чего жемчужина была преподнесена в подарок королю Испании Фердинанду V. С тех пор жемчужина сменила массу стран и владельцев, среди которых были такие личности как Мария I Тюдор (королева Англии), Жозеф Бонапарт (король Испании), Наполеон III и другие, не менее известные люди. Жемчужина запечатлена много раз в полотнах художников различных эпох, писавших портреты царственных особ — владельцев «странницы», которые предпочитали носить ее в основном в виде кулонов и брошей.
Ричард подарил «Пелегрину» жене на 37-летие, в 1969 году. Элизабет носила жемчужину в колье, дизайн которого разработала сама с помощью Дома Картье. Колье это и сейчас украшает личную коллекцию драгоценностей актрисы — несмотря на развод с Бартоном, расставаться с жемчужиной он не стала.
Помимо перечисленных трех самых крупных и дорогих подарков, на счету Ричарда Бартона находится еще немало украшений и драгоценностей, преподнесенных им своей Лиз. Два раз он женился на ней и оба раза на свадьбу дарил прекрасные кольца с белыми бриллиантами. Остальные мужчины Элизабет, хотя и не могут сравниться с Бартоном по роскоши презентов, но все-таки тоже оставили «ювелирный след» в ее жизни и коллекции. Например, самый первый муж, Ники Хилтон, при помолвке подарил ей милое колечко стоимостью 50 тысяч долларов. Юной Элизабет в это время исполнилось всего 18 лет. А третий муж актрисы, красавец Майк Тодд, преподнес ей крупную черную жемчужину, вправленную в красивейший перстень.
В результате собственной страсти к настоящим ценностям, а также щедрости многочисленных любящих мужчин, Элизабет Тейлор стала обладательницей уникальной коллекции ювелирных украшений и драгоценных камней, которую эксперты оценивают приблизительно в 70 миллионов долларов. Элизабет любит не просто драгоценности, а именно уникальные, подобных которым нет во всем мире и место которых скорее в музее, чем на живой женщине, пусть даже и признанной первой красавицей планеты. Впрочем, надо отдать ей должное: драгоценности достаются ей легко, но и так же легко она расстается с ними для оказания помощи в каком-либо благом деле.
Элизабет Тейлор признана ювелирами всего мира эталоном в умении выбирать и носить дорогие украшения. Ювелирный дом Van Cleef & Arpels даже разрабатывал дизайн своих изделий специально под ее стиль. Уже будучи в преклонном возрасте, Элизабет наконец решает превратить свое увлечение в работу и самой заняться производством украшений. В 2005 году она открывает собственную линию по выпуску ювелирных изделий, но пошатнувшееся здоровье не позволяет ей отдаться делу полностью. Несколько лет дела House of Taylor идут не шатко не валко, и фирма даже объявляет о своем банкротстве (2008 год), но энергичность и страсть Элизабет берут свое, и вот в конце 2009 года в Беверли Хиллз открывается ювелирный бутик — Luxury Jewels of Beverly Hills.
House of Taylor объединил свои усилия с компанией Mirabelle, что привело к неплохим результатам в ювелирном бизнесе. Под маркой Элизабет Тейлор теперь производятся действительно уникальные предметы роскоши, причем каждый из них выходит в единственном экземпляре. Продажа их осуществляется не через магазины, а на всемирно известном аукционе Christie's, а стоимость достигает миллиона долларов.
Несмотря на перенесенные тяжелые заболевания и травмы, Элизабет даже в 78-летнем возрасте, обожала носить дорогие украшения. Она по-прежнему предпочитает открытые платья, меха, яркий макияж и является воплощением женственности, хотя уже несколько лет передвигает лишь в инвалидном кресле.
Но 23 марта 2011 года в одной из больниц Лос-Анджелеса, в возрасте 79 лет ушла из жизни Элизабет Тейлор. И даже покинув экран, Тейлор не ушла в тень. Ее многочисленные романы, свадьбы, разводы и украшения занимали публику не меньше. «Мой роман с драгоценностями — одна из величайших страстей в моей жизни» — говорила она улыбаясь...

Серия сообщений "Часть четвертая. JEWELRY":

Украшения вечны в отличие от тех, кто их носит...

Часть 1 - Элизабет Тейлор: роман с драгоценностями длиною в жизнь
Часть 2 - Без заголовка

Эдуар Мане (фр. Édouard Manet, 23 января 1832, Париж — 30 апреля 1883, Париж) — французский художник-универсалист, один из родоначальников импрессионизма.

Художественное кредо Э.Мане сформировалось в основном под влиянием разочарования, вызванного поражением буржуазной революции 1848 г. Под непосредственным впечатлением от этого события семнадцатилетний парижанин из буржуазной семьи бежал из дома и нанялся матросом на морское парусное судно. В дальнейшем путешествовал мало и почти всю свою жизнь провел в неустанной работе в своей мастерской.
Мане резко выступал против академических форм творчества, но на протяжении почти всей своей жизни он испытывал глубокое уважение к традициям некоторых великих мастеров, непосредственное или опосредованное влияние которых проявляется во многих его произведениях ("Балкон", 1868-1869, Музей Орсэ, Париж; "За кружкой пива", 1873, Собрание К.Тисен, Филадельфия).
Характер его живописи во многом определяется опытом его предшественников: великих испанцев Веласкеса и Ф.Гойи, знаменитого голландского мастера Ф.Хальса, французских живописцев О.Домье и Г.Курбе, но также и стремлением перешагнуть за существующие традиции и создать новое, современное, отражающее окружающий мир искусство. Первым шагом на этом пути явились две картины, прозвучавшие как вызов официальному искусству: "Завтрак на траве" (1863, Музей Орсэ, Париж) и "Олимпия" (1863, Музей Орсэ, Париж). После их написания художник подвергся жестокой критике со стороны публики и прессы, на его защиту встала лишь небольшая группа художников, среди которых были К.Моне, Э.Дега, П.Сезанн и др., а нападки журналистов отражал один Э.Золя. В благодарность в 1868 г. Э.Мане пишет портрет писателя (Музей Орсэ, Париж), представляющий собой классический пример характеристики модели при помощи натюрмортных деталей.
Импрессионисты считали Э.Мане своим идейным вождем и предшественником. Но его искусство гораздо шире и не укладывается в рамки одного направления, хотя художник всегда поддерживал импрессионистов в основополагающих взглядах на искусство, касающихся работы на плэнере и отражения мимолетного впечатления от реально существующего мира. Так называемый импрессионизм Э.Мане более близок живописи японских мастеров. Он упрощает мотивы, уравновешивая в них декоративное и реальное, создает обобщенное представление о виденном: чистое впечатление, лишенное ненужных подробностей, выражение радости ощущения ("На берегу моря", 1873, Собрание Ж. Дусе, Париж). Э.Мане неоднократно участвовал в совместной работе с К.Моне и О.Ренуаром на берегах Сены, где основным мотивом его картин становится ярко-синяя вода ("В лодке", 1874, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Э.Мане любит рисовать человека на фоне пейзажа, передавая ощущение свежести природы его мимикой, жестом и выразительными позами ("Аржантёй", 1874, Музей искусств, Турне).
Наиболее близка к импрессионистическому восприятию мира картина "Лодка - мастерская К.Моне" (1874, Новая пинакотека, Мюнхен), в которой, используя дополнительные желтые и синие мазки, художник добивается полной иллюзии вибрирующего движения воды, затененной лодкой. Нельзя сказать, что эта работа на пленэре сильно изменила творческую манеру художника, но она значительно обогатила его живописную палитру. Так, он отказался от использования чистого черного цвета, особенно при написании пейзажей, и заменил его сочетанием отдельных мазков разного цвета.
В 1874 г. Э.Мане совершает путешествие в Венецию, впечатления от которого вылились в серию импрессионистических картин, написанных энергичными мазками ("Канале Гранде в Венеции", 1875, Компания Провидент Секъюрити, Сан-Франциско).
В поздний период своего творчества Э.Мане отходит от импрессионизма и возвращается к своему прежнему стилю. В середине 1870-х гг. увлеченно работает пастелью, которая помогала ему использовать достижения импрессионистов в области анализа цвета, сохранив при этом собственное представление о равновесии между силуэтом и объемом ("Женщина, подвязывающая чулок", 1880, Собрание Нансен, Копенгаген). Работа Э.Мане пастелью способствовала смягчению его живописной манеры даже в тех случаях, когда он описывал далеко не поэтичные образы, навеянные произведениями современных ему писателей ("Нана", 1877, Кунстхалле, Гамбург; "У папаши Латюиль", 1879, Музей, Турин). Вершиной творчества Э.Мане является его знаменитая картина "Бар в Фоли Бержер" (1882, Галерея института Варбурга и Курто, Лондон), которая представляет собой синтез мимолетности, нестабильности, сиюминутности, свойственных импрессионизму, и постоянства, стабильности и незыблемости, присущих классическому направлению в искусстве. Четкий передний план картины противопоставлен заднему - неясному и почти фантастическому зеркальному отражению. Это произведение можно считать программным в творчестве Э.Мане, так как оно отражает его излюбленные темы: натюрморт, портрет, различные световые эффекты, движение толпы.
Официальное признание Э.Мане получил в 1882 г., когда ему был вручен орден Почетного Легиона - главная награда Франции.

Серия сообщений "Из Парижа с любовью":

…Лето за границей прекрасно, но в далекое путешествие хорошо брать старых, добрых – друзей. Мостовые и кафе de Flore – чтобы расслабится, и стать музей, или выбрать другой маршрут – атаковать магазины, читать классику и дегустировать сладости как современная Мария Антуанетта…

Часть 1 - Marie-Antoinette
Часть 2 - Cafe de Flore
Часть 3 - Gabrielle Sidonie Colette
Часть 4 - Impressionism
Часть 5 - Эдуар Мане
Часть 6 - Код COCO. Великая Королева Моды
Часть 7 - Parfait
...
Часть 24 - Коко о жизни, о любви, о моде
Часть 25 - Laduree - из Парижа с любовью
Часть 26 - YVES MONTAND - Les Feuilles Mortes

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression – впечатление), направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 века, мастера которого, фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Импрессионизм зародился во французской живописи в конце 1860-х годов: Э. Мане (формально не входивший в группу импрессионистов), О.Ренуар, Э. Дега внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни, обратились к изображению мгновенных, выхваченных из потока реальности ситуаций, духовной жизни человека, изображение сильных страстей, одухотворение природы, интерес к национальному прошлому, стремление к синтетическим формам искусства сочетаются с мотивами мировой скорби, тягой к исследованию и воссозданию "теневой", "ночной" стороны человеческой души, со знаменитой "романтической иронией", позволявшей романтикам смело сопоставлять и уравнивать высокое и низменное, трагическое и комическое, реальное и фантастическое. использовали фрагментарные, реальности ситуаций, использовали фрагментарные, на первый взгляд неуравновешенные композиционные построения, неожиданные ракурсы, точки зрения, срезы фигур.


В 1870–1880-е годы формируется пейзаж французского импрессионизма: К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей выработали последовательную систему пленэра, создавали в своих картинах ощущение сверкающего солнечного света, богатства красок природы, растворения форм в вибрации света и воздуха. Название направления произошло от наименования картины К. Моне "Впечатление. Восходящее солнце" ("Impression. Soleil levant"; экспонировалась в 1874, ныне в Музее Мармоттан, Париж). Разложение сложных цветов на чистые составляющие, которые накладывались на холст отдельными мазками, цветные тени, рефлексы и валёры породили беспримерно светлую, трепетную живопись Импрессионизма. Отдельные стороны и приемы импрессионизма использовались живописцами Германии (М. Либерман, Л. Коринт), США (Дж. Уистлер), Швеции (А.Л. Цорн), России (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь) и многих других национальных художественных школ. Понятие импрессионизм применяется также к скульптуре 1880–1910-х годов, обладающей некоторыми импрессионистическими чертами – стремлением к передаче мгновенного движения, текучестью и мягкостью формы, пластической эскизностью (произведения О. Родена, бронзовые статуэтки Дега и др.). Импрессионизм в изобразительном искусстве оказал влияние на развитие выразительных средств современной ему литературы, музыки, театра. Во взаимодействии и в полемике с живописной системой импрессионизма в художественной культуре Франции возникли течения неоимпрессионизма и постимпрессионизма.



Художники-импрессионисты
Эдгар Дега, Ван Гог, Поль Гоген, Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Жорж Сера, Альфред Сислей, Андерс Цорн

P.S. фото к статье это картины известных Импрессионистов - Ван Гог, Дега, Моне

Серия сообщений "Из Парижа с любовью":

…Лето за границей прекрасно, но в далекое путешествие хорошо брать старых, добрых – друзей. Мостовые и кафе de Flore – чтобы расслабится, и стать музей, или выбрать другой маршрут – атаковать магазины, читать классику и дегустировать сладости как современная Мария Антуанетта…

Часть 1 - Marie-Antoinette
Часть 2 - Cafe de Flore
Часть 3 - Gabrielle Sidonie Colette
Часть 4 - Impressionism
Часть 5 - Эдуар Мане
Часть 6 - Код COCO. Великая Королева Моды
...
Часть 24 - Коко о жизни, о любви, о моде
Часть 25 - Laduree - из Парижа с любовью
Часть 26 - YVES MONTAND - Les Feuilles Mortes

Marie-Antoinette (1755–1793) - французская королева, жена Людовика ХVI. Дочь австрийского императора. Казнена в годы Великой французской революции.
Когда впервые Мария-Антония, одиннадцатая дочь австрийского императора Франца I, приехала во Францию, весь двор и сам Людовик XV были очарованы этой изящной пятнадцатилетней девочкой с осанкой прирожденной королевы. Двое детей – она и наследник французского престола – преклонили колени перед священником, соединенные не любовью, а политикой. Спустя многие годы писатель Стефан Цвейг назовет Марию-Антуанетту, как нарекли ее во Франции, «девочкой с жизнерадостно бьющимся сердцем и ясными, широко открытыми глазами», считавшей, что ступеньки, по которым она идет, ведут к трону, тогда как на самом деле это ступеньки эшафота…
Мария-Антуанетта, кроме своей красоты и обаяния, поразила французский двор еще двумя качествами: легкомысленностью и невежественностью. За исключением итальянского языка она явила полное незнание литературы и истории – даже своего собственного отечества.
Сказать по правде, воспитание ее было самым поверхностным. Но в Версале, среди вихря удовольствий, у дофины не было времени, да и желания заниматься науками. Наряды, балы, развлечения составляли ее главную заботу. Она выезжала много и с удовольствием, потому что всюду встречала только поклонение. Ее детская душа упивалась этими радостями и не знала других.
И все-таки ни эта жизнь, ни нравы развращенного двора, ни отсутствие других интересов не смогли испортить натуру Марии-Антуанетты и загрязнить ее душу. Правда, такая жизнь способствовала развитию ее главного недостатка – легкомыслия, сыгравшего роковую роль в ее судьбе.
В 1770 году дофину Людовику исполнилось шестнадцать лет. Он был высокого роста, но массивно и неуклюже сложен. Крючковатый нос на бескровном, одутловатом лице; невыразительные голубоватые глаза, неловкие движения, грубый смех… Вряд ли обладатель таких достоинств мог взволновать женское сердце. Надутый, мрачный, застенчивый еще более от сознания своих недостатков, дофин, а вскоре – молодой король неприкаянно бродил по Версалю.
Людовик сторонился женщин и любви. Человек бесхитростный и порядочный, он имел еще и физиологический недостаток, не позволявший ему стать таким, как все, – недостаток, для устранения которого достаточно было применения ланцета. На протяжении семи лет Людовик и Мария-Антуанетта не могли по этой причине приступить к исполнению супружеских обязанностей.
«Судьба брака перерастает в судьбу мира, – пишет С. Цвейг. – Через несколько лет Людовик XVI станет настоящим супругом и отцом, и все же он, которому следовало бы быть господином Франции, так и останется безвольным рабом Марии-Антуанетты…
Беспрестанно мысль всего двора занята любовной жизнью разочарованной королевы. Пересуды трансформируются в песенки, пасквили, порнографические стихи».
Во дворце жили ближайшие родственники короля, для которых сложная ситуация в семье Людовика и Марии-Антуанетты представляла личный интерес. Прежде всего речь идет о королевских братьях – ведь они получали дополнительный шанс достичь престола, если королева останется бездетной! В их интересах было выставлять свою царственную невестку в глазах всего народа в неприглядном свете и затем попытаться устранить ее. С самого 1770 года враги юной королевы не оставляли ее в покое. Сплетни и толки попадали на благодатную почву: высшее общество, которое всему верило, забавлялось клеветой, а народ, несмотря на очевидную неправдоподобность той или иной новости, жадно подхватывал ложь, потому что она выражала его недовольство.
Народ, озлобленный и разоренный предыдущими царствованиями, ожидал от новой королевской четы избавления от бремени дорогостоящих безумств фавориток Людовика XV. Ни дофин, ни дофина не оправдали возложенных на них надежд. Людовик XVI ни по своему характеру, ни по своим способностям не подходил для навязанной ему роли. Что касается Марии-Антуанетты, то ее воспитание было слишком поверхностным для ответственного положения, которое ей пришлось занимать.
Мария-Антуанетта сделалась законодательницей мод при дворе. Все женщины Франции придирчиво следили за ее туалетами, которые она меняла почти как перчатки: надоедали тяжелые ткани – вводила моду на полотна, муслины, газы и батисты. А великолепная мануфактура шелковых и парчовых материй, составлявшая гордость торговли Франции, разорялась. Выработка тяжелых тканей прекратилась; рабочие Лиона и других городов превратились в нищих, фабриканты несли огромные убытки. Все это, и многое другое, не могло не отразиться на популярности королевы. Казалось, достаточно было малейшего повода для того, чтобы озлобление против нее достигло своей критической точки.
Пристрастилась королева и к азартным играм, которые всегда процветали при дворе. Громадные суммы, выигрываемые или проигрываемые в один вечер, раздражали простой народ и опустошали казну. Памфлеты обвиняли прекрасную картежницу в разорении Франции и дискредитации королевской власти.
Напрасно мать королевы, австрийская императрица Мария-Терезия, просила дочь опомниться:
«Твое счастье может скоро кончиться, и ты по собственной вине окажешься ввергнутой в величайшее несчастье, и все это – вследствие ужасной жажды наслаждений, которая не дает тебе возможности заняться каким-либо серьезным делом. Однажды ты поймешь все это, но будет слишком поздно…»
Кроме бесчисленных любовников, приписываемых Марии-Антуанетте, памфлеты уделяли очень много внимания и ее фавориткам, особенно принцессе де Ламбаль и герцогине де Полиньяк. Последняя проводила целые дни наедине с принцессой, устраивала ужины, где присутствовали только дамы и ни одного мужчины. Всего этого было вполне достаточно для двора, где обычные жесты, невинные поцелуи, дружеские визиты, беседы, прогулки – все истолковывалось в дурную сторону.



Но как бы ядовито памфлетисты ни расписывали отношения этих женщин, все-таки они оказались единственными, не изменившими Марии-Антуанетте до самого последнего часа…
Существовала в ее жизни и глубокая любовь – к человеку весьма достойному и благородному. Утонченный аристократ, Аксель Ферзен имел огромнейшее состояние и поражал редкостной красотой и обаянием. Впервые страстно влюбленная, королева открыто выказывала свои чувства. А он если и был фаворитом королевы, то хранил эту тайну глубоко в сердце. Его совершенно бескорыстная любовь отражена лишь в письмах к сестре.
До самой трагической смерти Мария-Антуанетта носила кольцо с гербом Ферзена и со словами «Все ведет меня к тебе». Записку такого же содержания она отослала возлюбленному как последнее «прости» в этом мире. Ферзен до самой своей страшной смерти, которую он принял от озверевшего простонародья, не снимал с пальца другое кольцо – с королевскими лилиями.
…Революция с первого дня поняла, что для нее существует только одна опасность – королева. Супруга короля и его повелительница – при ее энергичном, вспыльчивом характере одаренная чувством настоящего королевского достоинства, – страшила заговорщиков. И вся пресса, как свора озлобленных псов, набросилась на Марию-Антуанетту – она была ославлена, по словам С. Цвейга, «как самая непристойная, самая развратная, самая коварная, самая тираническая женщина Франции». Со всех сторон сыпались обвинения, что она открыто поддерживает интересы Австрии; стараясь ускорить войну, ведет тайную переписку со своим братом Леопольдом II, в которой сообщает ему сведения о состоянии французской армии.
От ее легкомыслия не осталось и следа, когда под угрозой оказались трон, судьба ее семьи, жизнь детей. Одним росчерком пера она сократила свои личные расходы: ограничила траты на гардероб, на содержание дома, на конюшню; из ее салона исчезли азартные игры, во дворце были упразднены ненужные должности. В принципе, еще с рождением детей характер Марии-Антуанетты стал меняться. Теперь она искала тишины и уединения, избегая балов и маскарадов. Именно в тот час, когда королева начала осознавать свои ошибки и захотела стать незаметной, неумолимая воля истории вытолкнула ее на авансцену… Мария-Антуанетта, потерявшая двоих детей (одиннадцатимесячную принцессу Софи-Беатрис и шестилетнего дофина, умершего в мучениях от рахита), много пережила и передумала… Но – поздно!
«Лишь в несчастье понимаешь, кто ты». Эти «потрясающие слова потрясенного человека» приводит С. Цвейг в своем исследовании о Марии-Антуанетте.
Накануне трагических событий французской революции, почувствовав приближение опасности, по инициативе Марии-Антуанетты ночью 20 июня 1791 года король вместе с семьей покинул дворец и направился к австрийской границе (главным организатором побега был все тот же граф Ферзен). Воспитательница королевских детей изображала русскую баронессу Корф, сама Мария-Антуанетта – гувернантку, а Людовик – лакея. Однако на одной из последних застав, когда беглецы уже считали, что они спасены, короля узнали…
Из Парижа прибыли комиссары Национального собрания с официальным приказом об аресте. В январе 1793 года начался судебный процесс, который вынес вердикт: лишить короля не только трона, но и жизни. Перед казнью Людовик провел последние два часа с семьей, получив от жены столько любви, сколько никогда не видел раньше. Наутро он простился со своим камердинером и передал ему серебряную печать с государственным гербом – для сына, венчальное кольцо и хранимые им локоны жены и детей – для Марии-Антуанетты:
«Скажите ей, что мне больно расставаться с нею; пусть она простит мне, что я не посылаю за ней, как обещал вчера. Я хочу избавить ее от жестокой минуты разлуки».
После казни мужа Мария-Антуанетта отказывалась от пищи и перестала выходить на прогулки. От всех перенесенных страданий еще молодая женщина превратилась в дряхлую и больную.
2 августа 1793 года овдовевшую королеву перевезли из одной тюрьму в другую – из Тампля в Консьержри. Привыкнув всегда ходить с гордо поднятой головой, Мария-Антуанетта не нагнулась, покидая башню, и ударилась лбом о притолоку. Ее спросили, не больно ли ей. «Нет, – ответила она, – теперь мне уже ни от чего не больно».
Непредвиденная заминка остановила революцию в ее нетерпении поскорей покончить с королевой. Как ни старалось обвинение, оно не могло найти ни одного письменного свидетельства против нее. Сторонниками Марии-Антуанетты готовился план бегства, для выполнения которого предполагалось убить двух жандармов, дежуривших у королевы, – она не согласилась на это. Отказалась королева и от спасения ее одной, без детей и сестры короля Елизаветы.
Долго тянулись дни и месяцы перед началом процесса. Бывшая монархиня Франции попросила иголки и нитки, чтобы занять себя вышиванием, но в этой просьбе ей было отказано. Тогда она надергала ниток из обтрепанных занавесок, висевших в камере, и стала плести что-то вроде сетки. Из двух платьев, которые ей позволили взять в свое последнее пристанище, она за одну ночь соорудила торжественно-строгое одеяние и предстала в нем перед судом все с той же гордо поднятой головой.
Ее обвиняли не только в государственной измене, но и в самых немыслимых преступлениях против нравственности: докладчики дошли до того, что, использовав выдумки мальчика, приписали королеве… совращение своего маленького сына! Несчастная женщина ответила судьям:
«Я была королевой – вы лишили меня короны. Я была женой – вы убили моего мужа. Я была матерью – вы отняли у меня сына. У меня осталась лишь моя кровь – возьмите ее, но не заставляйте меня больше страдать».
В ночь перед казнью Мария-Антуанетта написала прощальное письмо золовке, которое рассчитывала передать через надежного человека. Королева умоляла Елизавету простить ее сына:
«Вспомни, какой он еще маленький и как легко заставить ребенка говорить вопреки желанию, вложить в его уста слова, смысла которых он не понимает».
«У меня были друзья, – пишет далее Мария-Антуанетта, говоря о Ферзене. – Мысль о том, что я никогда их не увижу, больше всего огорчает меня на пороге могилы. Передай им, что до последнего дыхания я буду думать о них. Прощайте, моя дорогая и нежная сестра. Я обнимаю вас от всего сердца, равно как и моих бедных и дорогих детей. Боже мой! До чего мучительно трудно покидать их навсегда! Прощайте! Прощайте!»
…Проезжая по Парижу в последний раз, Мария-Антуанетта видела перед собой чужой и враждебный город. Еще недавно самая очаровательная женщина Франции выглядела старухой. Чей-то приподнятый матерью ребенок послал королеве поцелуй. Она, вероятно, вспомнила о своем отнятом и оболгавшем ее сыне, потому что с трудом подавила слезы.
Поднимаясь на эшафот, королева наступила на ногу палачу, и он вскрикнул. «Извините, сударь, я нечаянно…» Едва успела она произнести эти слова, как раздался глухой удар. Гильотина и на этот раз сработала четко…
Как будто ожидавшая этого мгновения, возбужденная толпа запела «Марсельезу»…



Марсельеза (фр. La Marseillaise — «марсельская», «марселька») — самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей страны. Изначально Марсельеза называлась «Военный марш Рейнской армии». Марш был написан вечером 25 апреля 1792 года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем, спустя несколько дней после объявления революционной Францией войны «королю Богемии и Венгрии». С этой песней на устах 30 июля того же года в Париж вошёл Марсельский добровольческий батальон.

Серия сообщений "Из Парижа с любовью":

…Лето за границей прекрасно, но в далекое путешествие хорошо брать старых, добрых – друзей. Мостовые и кафе de Flore – чтобы расслабится, и стать музей, или выбрать другой маршрут – атаковать магазины, читать классику и дегустировать сладости как современная Мария Антуанетта…

Часть 1 - Marie-Antoinette
Часть 2 - Cafe de Flore
Часть 3 - Gabrielle Sidonie Colette
...
Часть 24 - Коко о жизни, о любви, о моде
Часть 25 - Laduree - из Парижа с любовью
Часть 26 - YVES MONTAND - Les Feuilles Mortes

Костюм XX века.
Начало века – это господство стиля модерн. Сначала в архитектуре, литературе, графике, и, безусловно, в моде. Некоторые искусствоведы критикуют модерн за чрезмерную вычурность, манерность и отсутствие смысла за красивым изображением. «Линия ради линии» - почти ругательный эпитет в искусстве многие знатоки относят к модерну.
А линии в модерне затейливо изогнуты и красиво закручены. Любимое изображение стиля – полу увядший цветок ириса. И в моде появляется образ хрупкой женщины-цветка. В ней нет почти ничего материального. Она стала объектом искусства для художников. Наряды создаются для прекрасных муз, и чтобы носить их, земные женщины должны прилагать массу усилий.
Настоящей музой того времени была Анна Павлова, воздушная и почти несовместимая в воображении с земным притяжением.
Итак, прекрасная дама того времени имеет массу нарядов для разного времени суток, и может облачаться в них только при помощи прислуги. У нее томный взгляд; для его создания женщины используют толченый уголь вместо туши для ресниц. Кожа белая, почти прозрачная, для этого эффекта необходима пудра из пшеничного крахмала. Прическа у дамы высокая, пышные волосы уложены волнами Марселя (в честь Марселя Грато, еще в 1872 году предложившего щипцы для завивки). На голове огромная шляпа, украшенная длинными перьями, искусственными цветами и кружевами.
Платья дамы носили из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Входят в обиход юбки-клеш с блузками, жакетами, пальто. В то же время появляется новая постановка фигуры, напоминающая латинскую букву «S». Верхняя часть фигуры слегка наклонена вперед (так называемая «голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отодвинута назад. Это достигалось с помощью специального корсета, стягивающего талию до модного объема (около 55 см.). Несмотря на то, что против корсетов активно выступали врачи, большинство женщин было готово ходить в панцире, на 10-15 сантиметров уже нормальной талии.
В руках нимфы носили большие богато украшенные веера, зонтики и сумочки. Из украшений был очень популярен жемчуг, а также броши в виде цветов и насекомых.

10-е. Долой корсеты!
Женская самостоятельность и раскрепощенность имевшая успех в 20-х, берет свое начало в 10-х годах ХХ века. Первым прорывом стало освобождение женщин от корсета. Причиной этому послужило рождение в начале десятилетия двух новых стилей. Первый связан с успехом Дягилевских «Русских сезонов» в Париже. Тема Востока перешла со сценических костюмов Льва Бакста салоны модного Парижа, а затем, и всего цивилизованного мира. Этот стиль дарил свободные силуэты, буйство красок, обилие перьевых украшений и обнаженные плечи.
Второй тоже родился в Париже в начале 1910-х. Связан он с возрождение идеалов античной классики. Силуэт прямой, без мучительных утяжек на талии. И также открытая шея. Новая мода заставила женщин задуматься не только о нарядах, но и о своем теле. Дамы начинают заботиться о коже и фигуре (без корсета, но стройность по-прежнему в моде).
Наиболее характерными образом того времени при взгляде из нашего являются героини немого кино Мери Пикфорд и Вера Холодная.
У этой героини выразительный, подчеркнутый макияжем взгляд. Волосы волнистые и часто… стриженные. Да, женщины начали носить стрижки, пока не короткие, как в 20-х, но волосы уже стали открывать шею. И эта шея была роскошной! На ней носили украшения из страусиных перьев, приобретших в ту пору большую популярность. Туалеты дамы были либо прямого силуэта, либо свободного, приближенного к овалу. В любом случае – корсетов под платьем больше нет! Более того, подолы слегка укоротились, и дамы имели возможность похвастаться ботинками на «каблуках Луи» (от имени носившего их в XVIII веке короля Людовика ХV). В этих ботинках женские ножки выглядели особенно стройно, что тоже стало возможным продемонстрировать. В качестве аксессуара дамы носили сумки-саквояж, которые прекрасно сочетались с новым прямым силуэтом платьев.
Но вдруг вся роскошь Востока, перья и веера, кружева и драгоценные браслеты исчезли. В 1914 году началась I Мировая война. Женщины заменили в работе ушедших на фронт мужчин.

20-е. Свобода женщинам!!!
Межвоенное поколение 20-х годов не потерялось именно благодаря писателям, культивировавшим образ этого десятилетия. Романы Хемингуэя, Фицджеральда, Ремарка навечно сохранили эпоху, возникшую на раздавленных танках предыдущего десятилетия. Поколение, жившее со скоростью своих спортивных автомобилей, разрушившее вековые запреты, проповедовавшее неразбавленное виски, богемные вечеринки и однополую любовь.
Двадцатые - это поколение женщин.
В начале века направление в мире моды было предопределено новаторским дизайнером, человеком-легендой и просто элегантной женщиной - Коко Шанель. Именно она впервые сделала моду доступной абсолютно для всех. Благодаря Шанель, свет впервые увидели купальники из джерси, пляжные сандалии, женщины впервые сделали брюки частью своего гардероба. Создательница "маленького черного платья" доказала, что для того, чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой, а ее девиз "Бедность - не противоположность роскоши" дал многим женщинам то, о чем они до этого не могли и мечтать - возможность быть элегантной несмотря ни на что. Юбка укоротилась до колен, впервые появились чулки телесного цвета, делавшие ноги обнаженными. В США, в штате Юта, принимают закон, позволяющий арестовывать женщин с оголенными икрами. Женщина ощутила себя свободной от браков, скромности и длинных волос.
Женщина начала активно работать в тех областях, которые ранее считались чисто мужскими, начала заниматься спортом. Для этого была необходима простая удобная одежда. Ее и подарила женщинам Шанель. Она сделала трикотаж модной одеждой для леди из высшего общества, подарила миру знаменитые «Шанель №5», и в 1924 году изобрела маленькое черное платье – эталон элегантности и сегодня. Кроме этого, она сделала бижутерию приемлемой для ношения всеми слоями общества. Белье минимизировалось до короткой комбинации, штанишек и пояса для чулок.
Самостоятельность женских путешествий ввела в моду пижаму; увлечение дансингом привело к укороченным вечерним платьям и туфлям с перепонками, в которых удобно танцевать чарльстон, рэгтайм и фокстрот… Появились женщины- вамп, с черными тенями и черной губной помадой.
В нашей стране 20-ые определяет Лиля Брик на фотографиях Александра Родченко. До сих пор образ девушки в косынке с плаката «Лениздата» преследует нас.
Итак, девушка 20-х - тонкая, с плоской грудью, вытянутым прямым силуэтом, любящая спорт и танцы. Они пользуется новой химической помадой и компактной пудрой. Брюнетки с короткой стрижкой «гарсон» или «буби-копф». Таких стрижек требовали модные шляпки-«колокольчики», закрывающие всю голову и уши. Часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. Женская самостоятельность породила моду на курение в общественных местах, женщины демонстрируют длинные мундштуки, плоские портсигары и драгоценные зажигалки.
Красавицы 20-х носят свободные платья и блузы с заниженной линией талии, часто подчеркнутой декоративным поясом. Рисунки на тканях, под влиянием конструктивизма, предпочитались геометрические. Полосы, зигзаги, круги, квадраты и т.п. Особенно актуально это было в нашей стране. На ногах красавицы носили туфли-лодочки на устойчивом каблучке.
Двадцатые раскрепостили женщин. Собственно, то, о чем поют ныне феминистки, было испробовано еще в далеких двадцатых: курение, работа, вождение автомобиля, делание денег… Все это дамы делали с присущей им женственностью и элегантностью. К элегантности их туалетов прибавилась деловая практичность. Но эта практичность зародилась в середине 1910-х как жесткая необходимость военного времени…
30-е – роскошь и блеск
Великая депрессия, голодные дети бедствия миллионов сочетались с роскошью бомонда. Прекрасные дамы, живущие во дворцах и голодающие дети в трущобах, нищие у бального подъезда. Это, пожалуй, самая яркая картина 30-х.
Беднота носит мятые шляпы со сломанным козырьком, брюки и юбки из грубых материалов. А истинные леди соревнуются друг с другом в изяществе, старательно не замечая того, чего трудно не заметить. Моду диктует Голливуд, здесь рождаются новые образы, новые идеалы.
Кто же она, немного загадочная героиня 30-х? Мне на память приходит кинозвезда Грета Гарбо. Тонкая, холодная леди с обесцвеченными волосами, выщипанными бровями, длинными закрученными ресницами и яркими ногтями. Свои светлые локоны она укладывает в так называемый «пергамент», наиболее популярная завивка того времени. Ее платья так же элегантны и женственны, как и она сама. Маделин Вионне ввела моду на вечерние драпированные платья, скроенные по косой, они соблазнительно обтягивают бедра и расширяются к низу. Плиссированные юбки и спортивные тапочки имеет в своем арсенале любая уважающая себя любительница танцев. Танцы и музыка сопутствуют 30-ым. Грета любит себя украшать, она не показывается на улицу без шляпки с широкими мягкими полями, мехового боа или длинного шарфа. А без перчаток выйти на люди считается неприличным. В руках у нее маленькая изящная сумочка, в которую с трудом влезают косметичка и ключи. Что касается обуви, то в моде устойчивый каблук, но впервые появляются туфли на платформе.
У нас же ценились женщины помощнее, к труду поприспособленней, чтоб «коня могла на скаку остановить, в горящую избу войти» и т.д. Идеалом была Любовь Орлова, тоже блондинка, тоже с тонкими чертами лица, но уж совсем не с тонкой фигурой.
Тридцатые можно охарактеризовать как время истинной леди, чего уж никак не было в двадцатых…
Военная мода 40-х
В 1939 году началась II Мировая Война. Вся промышленность переориентировалась на производство для нужд фронта. И, естественно, это отразилось на моде тех лет. В режиме строжайшей экономии женщины не могли позволить себе ни пышных юбок, ни украшений, ни хорошей косметики. Вечерними туалетами пользовались лишь далекие от войны американки, но и их коснулись ограничения военного времени. Куда как не прилично выглядели бы расфуфыренные красотки на фоне проливающейся крови. Модницы тех лет превратились из роскошных див с экрана в строгих женщин, ожидающих мужчин с фронта.
Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама. Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: жакет приталенный, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Экономия и только экономия: укороченные юбки, противогазные сумки на длинном ремне, пробковые танкетки - что поделаешь, кожа и ткань нужны армии. Про украшения можно вообще забыть, вместо них на шею повязывали платки или шарфы, шляпки очень маленькие и скромные, иногда головы повязывали шарфом. Волосы укладывали надо лбом валиком, сзади подгибали концы и укладывали в сетку. Вместе с возможностью окрашивать волосы ушла мода на блондинок. Только перчатки, по-прежнему, напоминали о роскошных тридцатых. Мне вспоминается Марлен Дитрих, которая во время войны частенько надевала мужской костюм.
В войну появились чулки из нейлона, этот материал был прочнее и дешевле шелка. Но некоторые не могли позволить себе и этого. Женщины разрисовывали ноги коричневой краской, а сзади проводили полосы, имитирующие швы от чулок. Обувь, как и весь наряд, отвечала главному требованию военного времени: практичность. Она была на прочной подошве-танкетке, на шнуровке.
Но это все Европа, у нас свитер секонд-хэнд из американской посылки считался роскошью, юбки укорачивали по картинке из случайно попавших журналов, а, в основном, наши женщины и не думали о моде, думали они совсем о другом…
Но вот война закончилась, и женщины вновь вспомнили о своих тонких талиях, светлых волосах, яркой косметике. Словом, назад, к утонченности 30-х…
Женственность 50-х
В 50-е годы существовал, пожалуй, один из самых женственных образов моды ХХ века.
Закончилась II Мировая Война, а вместе с ней лишения, экономия на материалах, украшениях, косметике. Промышленность снова повернулась в сторону производства текстиля. Женщины, уставшие от мужественных и сухих нарядов военных лет, еще с большим энтузиазмом захотели быть хрупкими и женственными.
Эту долгожданную женственность им подарил великий французский кутюрье Кристиан Диор. Он создал в 1947 году революционную по тем временам коллекцию, стиль которой был назван «new look» , ставший основным стилем на протяжении 50-х. К тому же доходы общества стали расти, появилась востребованость на одежду «от кутюр». И 50-е стали десятилетием рождения и расцвета многих Домов Высокой моды, таких как GUCCI, VALENTINO, DIOR, GIVANCHY.
Так же, в 50-е появились знаменитые стиляги. Они носили длинные пиджаки с бархатными воротниками, декоративные жилеты, галстуки-«шнурки», брюки-дудочки, ботинки на толстой каучуковой подошве и неизменно слушали рок-н-ролл!
Эталоном красоты этих лет, безусловно, являлась американская актриса Мэрилин Монро. В нашей стране эталоном 50-х стал образ Людмилы Гурченко в фильме Рязанова «Карнавальная ночь».
Круглые плечи, тонкая талия, роскошный бюст, при этом средний рост – вот героиня 50-х. Она носит слегка подкрученные волосы по плечи, пользуется алой помадой и у нее светлая кожа. Одета она в платье или костюм с маленьким облегающим верхом, затянутой талией и широкой юбкой, длинной до середины икры. Чтобы придать фигуре воздушность, женщины надевали под платье многослойную нижнюю юбку из сетчатой ткани.
На ногах туфли с ремешком на щиколотке. Очень популярны маленькие шляпки, маленькие сумочки и перчатки. Их носят всюду и во все сезоны.
«Великая мадмуазель» Коко Шанель критиковала этот стиль за чрезмерную утянутость. Но этот стиль явился следствием желания освобождения женщины от оков военных 40-х…
Революция 60-х
О 60-х годах можно говорить как о времени культурной революции. Тогда произошли 3 заметных события в мире моды, положившие начало развития культуры одежды всех последующих десятилетий.
Итак, во-первых, впервые в 60-е годы молодежь заявила о собственном мировоззрении и объявила о создании собственной культуры. Начало этому было положено еще во второй половине 50-х. Но о таком явлении как молодежная мода можно говорить лишь начиная с 60-х годов. Молодежная мода в современном понимании родилась именно в 60-е! И это было революцией! До этого времени молодые люди одевались почти так же как их солидные родители. Иногда только носили чуть смелые цвета.
Вторым, безусловно, революционным моментом, стало создание Мери Квант мини-юбки. Вот когда женщины получили настоящую свободу! Мини - юбки не были всего лишь одним из стилей одежды, приемлемым лишь для молодежи, их носили все женщины, независимо от возраста и фигуры.
И, наконец, третье яркое явление в мире моды, появление нового модного образа – худенькой девочки-подростка, до этого времени моду демонстрировали вполне взрослые дамы. Воплощением этого нового образа стала модель Твигги. Именно ее мы и опишем как героиню 60-х. Хотя, безусловно, были такие героини как роскошная Бриджит Бордо и хрупкая Одри Хепберн, но именно Твигги стала воплощением нового времени.
Итак, девушка-мечта 60-х: прическа – пышная стрижечка, чуть волнистые волосы.
Макияж – акцент на глаза, знаменитые стрелки-«бананы», мода на веснушки. Фигура – тоненькая, загар, почти мальчик-подросток. Одежда – в 60-е особенно актуальны платья, конечно же, супер-мини, раздельные верх и низ носят значительно меньше. Чистые формы, минимум отделки. Вся отделка лаконичная, чистых геометрических форм. Спорт и космос – девиз одежды середины 60-х. В конце 60-х приобрела актуальность эстетика культуры хиппи и соответствующая широкая цветастая одежда. Но мы говорим об образе середины 60-х годов, как о наиболее характерном и революционном.
На ногах – бум сапог. Наиболее отчаянные модницы их носят и летом и зимой, и с пальто, и с платьем, и с жакетом. Но так же очень популярны высокие гольфы и туфельки на устойчивом каблуке.
В 60-е в моду вошла крупная бижутерия, женщины носили яркие, массивные украшения из пластика. Появляется одежда из абсолютно новых материалов – прозрачного пластика, металла и даже бумаги.
На мой взгляд, именно 60-е дали образ современной женщины ХХ века. Но родилось все это в конце 50-х…
70-е: на сцене– большеглазые блондинки
В семидесятые индустрия моды, наконец, поверила в эстетику хиппи. Правда, драные на коленях клеши, умопомрачительной пестроты рубашки и украшения из унитазных цепей могли себе позволить лишь ультра-модники.
Обычная же светская тусовка все это подобрала в тон, выгладила и причесала. Вспомните хотя бы костюмы шведской группы АВВА. Все вполне мило и даже скромно. Да, брюки клеш, но из шелка или трикотажа, да, пестрый батничек, но клеши-то однотонные, да, длинные волосы, но тщательно расчесанные и выровненные.
Советский образец модницы тех времен – Барбара Брыльска в роли Нади в фильме Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром!».
Некоторый налет культуры хиппи стал восприниматься как нечто романтическое. На авансцену вышла гибкая и, в то же время, хрупкая, высокая (уж никак не ниже 173 см) и большеглазая блондинка. Скромность (в которой находили особое очарование и сексуальность), утонченность и естественность стали идеалом.
Юная девушка с подчеркнутыми макияжем лучистыми глазами в повседневном наряде предпочитала блузу типа батника, гладкую или с растительным орнаментом, либо водолазку с узким воротом, обтягивающую фигуру. Водолазка в 70-х стала настоящим хитом, не иметь ее в гардеробе было просто неприлично. Их носили все и всюду, мужчина ты или женщина, идешь на деловую встречу или свидание – этот свитерок твой козырь. Помните Миронова в «Бриллиантовой руке».
Самая популярная длина юбки - середина икры, лучшая модель клеш. Не важно, брюки это или юбка. Но не слишком широко. Наиболее экстремальный вариант брюк – сверху обтягивающие, снизу солнце-клеш. А на хрупких ножках «шузы» на платформе или на широком устойчивом каблуке.
На плечи спускались чуть подкрученные локоны, на лбу – неизменная косая челка. Прекрасным дополнением был маленький беретик.
Вечерний наряд большеглазые блондинки украшали деталями романтического стиля: расклешенные юбки с цветочным орнаментом, воланы, оборки, газовые шарфы. Ультра - широкие макси-юбки.
Как вы понимаете, мода 70-х довольно притязательна. Помните, как забавно смотрелись цветастые брюки клеш на Крачковской в «Иване Васильевиче». Да, эту одежду могли одеть только худощавые особы. Но не 70-е ввели хрупких девушек в моду, эта традиция началась еще в 60-х…
Лоск 80-х
Мир разбогател и жаждал престижной одежды. Экономический подъем, рост доходов, повышение жизненного уровня спровоцировали появление неоклассики. Роскошь во всем – девиз восьмидесятых. Лейблы перемещаются на внешнюю сторону одежды, все должны видеть, сколько это стоит. Золото, брильянты – никогда мир не носил таких ярких, бросающихся в глаза украшений.
Женщина 80-х - это бизнес-вумен, с девизом «Давайте жить отлично!», она же «вамп», она же принцесса. Наша красавица воплощает успех во всем, она стремится быть шикарной, яркой и немного вульгарной.
Идеал того времени - Мадонна. Блондинка, с яркими, сильно накрашенными губами и загорелой кожей, у нее начесанные наверх волосы или просто сильно взлохмаченные. Мадонна не ограничивает себя в косметике, она не скупится на румяна и помаду. Певица тщательно следит за своим телом, в моде бодибилдинг.
Женщины активно начинают заниматься спортом и собой. Красивое тело нуждается в демонстрации. В моду входят обтягивающие платья, мини, легинсы, широкие декольте. Мадонна, как известно, появлялась на публике именно в этих нарядах, она нисколько не стеснялась демонстрировать свое тело и делала это с напором. Ее сексуальность бросается в глаза, это даже несколько агрессивная сексуальность.
Белье, если оно вообще присутствует, наполнено кружевами и отделкой, вырезы максимальные, белье подстать костюму, опять-таки много роскоши. В ее повседневной одежде преобладают платье-труба или юбка-труба, а также широкие брюки, клетчатые костюмы (пиджак, мини-юбка), длинный свитер с плиссированной короткой юбкой. Бархат, трикотаж, батик, марлевка, лайкра – основные ткани ее нарядов.
Главная тенденция восьмидесятых – большие плечи. Плечи подчеркивали в женщинах деловитость и самостоятельность. Плечи порой были настолько высоки, что напоминали костюм хоккеиста.
Из украшений певица любит золото, нет, не маленькие золотые сережки, а огромные серьги (популярны крупные кольца в ушах), большие браслеты и крупные цепочки, главное, чтобы бросались в глаза.
Обувь, это в основном туфли-лодочки с небольшим каблуком или без него.
Стиль восьмидесятых весьма вульгарен, возможно, именно поэтому он многим и нравился.
В нашей стране тоже начали происходить удивительные вещи, впервые появился журнал «Бурда Моден», он стал своеобразным «окном в Европу», наши женщины смогли иметь хоть какое-то представление о том, что носят женщины заграницей. Те, кто умел шить, выглядели просто шикарно. Впервые за долгие годы в СССР прошел конкурс красоты. Символом красоты становится Маша Калинина, ее принимают за некий эталон моды. Наши женщины стали чувствовать себя уверенней и свободней. Совершенство и смелость женщины 80-х отразилось и на Советском Союзе, что обозначало настоящий прорыв.
80-е сделали женщину настолько вульгарно раскрепощенной, в 70 - е такое никому и не снилось...
Унисекс или веяния феминизма 90-х
Итак, 90-е. Если кто помнит, была такая очень веселая программа на MTV, рассказывающая о музыке десятилетней давности, а мы расскажем вам о моде той же давности.
Женщины захотели стать очень похожими на мужчин, одежда отличалась разве что меньшим размером, наступило десятилетие унисекса, которого так жаждали феминистки, и от которого сами же очень быстро устали. Все живое и изящное было придавлено грязными джинсами, рваными кроссовками и мятыми футболками. Роскошь восьмидесятых всем надоела, пышные формы уступили место полному отсутствию этих самых округлостей у женщины, но даже если они и были, то где-то очень глубоко под широкими штанинами и длинными свитерами со швами наружу.
Кто же она гроза 90-х? Это высокая девушка, с короткой стрижкой, а возможно и без нее, или она свои волосы превратила в подобие мочалки: африканские косички или дреды. Наша красавица худа до безобразия, аж кости выпирают: впалые щечки, маленький бюст, тоненькие ручки. В моде минимализм. Какую одежду предпочитает девушка 90-х? Не трудно догадаться, что это джинсы, которые на два размера больше ее собственного, большой свитер или балахон. На изящные ножки она наденет огромные солдатские ботинки. Мятые футболки, свитера со швами наружу – очень привлекают молодую особу. В ее гардеробе можно встретить кожаные штаны, и даже кожаную майку, она предпочитает косметику темных тонов, например, черную помаду. Украшения нашей героине больше всего нравятся кожаные, деревянные, из любого «помойного» материала, только не драгоценного. Девушка не боится проколывать пупок или, скажем, нос, а может и татуировку набить. Смелость – девиз нашей минималистки. Мужчины возмущались: «Какой кошмар!», - «А нам наплевать!», - отвечали грубые женщины.
В принципе, дамы, самые богатые и прежде солидные превратились в панк див, в моде, джинса, обувь на огромной платформе, таким вот ботиночком ударишь, в реанимации можно оказаться. Леди поняли, что на работу можно ходить в джинсах и грубых балахонах. Произошло превращение женщин в подростков сорванцов. В общем, творили женщины-подростки, что хотели, а самые смелые вместо носков использовали старые газеты. Тут уже даже самым равнодушным мужчинам стало не по себе.
В середине девяностых появилась разновидность минимализма – «экологический стиль». Юбки из рогожки, бюстье в «деревенский цветочек», белье невинное – как у монастырских воспитанниц. Духи из огорода, запахи всех культур, от дыни до петрушки, хорошо чеснока и хрена не было, заполонили городские улицы. Таково было это время, плоды которого мы пожинаем и по сей день.
А причина кроется в слишком уж роскошно-расфуфыренных восьмидесятых…