21 Поза для фотосъемки Детей

В продолжение статей как правильно сфотографировать девушку а также как правильно делать групповые фотоснимки давайте рассмотрим основные отправные точки для фотографирования детей. Маленькие дети  - веселые и очень позитивные модели для съемки! У них всегда натуральные и искренние эмоции, через фотографии можно показать эту радость и беззаботность детства, вызывающую у зрителей самые теплые и искренние чувства.

Однако съемка детей является довольно сложной задачей. Вы должны быть готовы к тому, что дети часто не делают то, что от них хотят взрослые, поэтому вы должны быть терпеливы и адаптироваться под их естественное поведение. Не думайте, что они будут внимательно слушать и следовать в точности вашим инструкциям. Вот почему вы, скорее всего, не сможете использовать эти образцы поз как шпаргалку. Используйте их в качестве основы для идей и различных сценариев съемки.

1. При фотографировании детей не забывайте, что их нужно снимать с их уровня роста (уровня их глаз, как минимум)! Хорошо, если у ребенка получиться принять правильную позу, а если нет – старайтесь максимально захватить естественное выражение лица, эмоции и поведение.

СМОТРЕТЬ ВСЕ ПОЗЫ ДЛЯ СЪЕМКИ ДЕТЕЙ

Позы для свадебных фотографий

Свадебная фотография – это коммерческая индустрия для многих профессиональных фотографов. Базовые позы для свадебных фотографий включают гораздо больше, чем 21 вариант. Целью материала является предоставить вам исходные советы и идеи, отталкиваясь от которых вы сможете сделать красивые фотографии жениха и невесты.

1. Свадебная вуаль – превосходный аксессуар для близких портретов невесты. Возможно, стоит использовать ручной фокус, чтобы сфокусироваться на глазах, так как автоматически фокусировка будет на текстуре вуали.

Читать далее...

Как идеально выглядеть на фотографиях

Кто из нас не хотел бы удачно получиться практически на всех фотографиях? Однако, как правило, лишь меньшую часть фото мы вставляем в альбом, а остальные пытаемся спрятать куда-нибудь подальше или даже отправляем в мусорное ведро. Как же этого избежать?
1. Все недостатки, которые есть у вас в реальной жизни, на фото будут подчеркиваться еще больше. Чтобы быть уверенной в себе на фотографии, постарайтесь выделить несколько минут, чтобы в спокойной обстановке выбрать для себя правильное выражение лица, которое будет хорошо смотреться на фото.
2. Как изменить фигуру на снимке:
- если вы стесняетесь параметров своей фигуры, встаньте не прямо, а как бы полуоборотом. Это позволит на снимке выглядеть чуть тоньше.
- при маленьком росте, попросите фотографа немного присесть. А вот высоким женщинам следует отказаться от такого ракурса.

ДАЛЬШЕ

Делаем фото на документы

Недавно я чуть не устроился на работу. Я даже можно сказать устроился и отработал один день. Но работа не оправдала мои ожидания и я вовремя решился отказаться от нее. Записи в трудовой об отработанном дне нет и на том спасибо.
Работа оказалась на столько тяжелой, что я отходил от нее три дня.
За один рабочий день я заработал вдвое меньшую сумму, чем потратил на медосмотр и фотографии на пропуск.
Но о потерянных деньгах я не жалею. Проверил свое здоровье и теперь буду более серьезно подходить к выбору будущего места работы.
А еще я решил найти в интернете программу, которая позволит подготовить и напечатать фотографии на документы не выходя из дома.
Оказывается и такое возможно.
Фото на документы Профи - это программа, которая позволяет изготовить и напечатать нужные фотографии на документы всего за пару минут.
Выбираем нужный формат документа из встроенного каталога, делаем разметку лица при помощи удобных маркеров, редактируем фотографию прямо в программе и после этого распечатываем или сохраняем готовые файлы фотографий. Все очень просто и удобно!
Посмотрите видео:




Далее >>>

Простая фотосъемка дома. Позы.

Читайте по теме: Лучшие позы для фотографирования дома, на улице и в студии. * Как хорошо получаться на фотографиях? * Позы для фотосессии * Как сделать хорошее фото детей? * Домашняя фотосессия. Как это делается? * Основы фотографии: от новичка до профи * Как делать великолепные фотоподборки? * 99 сайтов фотографии * 25 способов улучшить фотографии * Как заработать на фотографиях? * Цифровой фотоаппарат. Основы съёмки. [7 видео]

Сегодня представлю вам простейшие варианты поз для девушек при фотографировании в помещении - 84 позы. Это надо просмотреть и зафиксировать в сознании, ведь все очень просто - не Камасутра же)) Причем советую для закрепления увиденного скопировать фотографии к себе в компьютер и просмотреть в ускоренном темпе, тогда перед вами пройдет как бы минивидеосюжет в движении.
Да, конечно же, обратите внимание на ссылочки вначале поста: там есть весьма любопытные и редкие посты, опубликованные в том числе в нашем мужском клубе. А в конце поста вас ждут короткие видео: 1. как хорошо получаться на фото 2. как правильно позировать 3. как сделать красивые новогодние портреты не хуже, чем в фотостудии.

+ 84 фото >>>

Несколько простых советов начинающим фотографам

Еще 12 советов

То, что должен знать каждый фотограф

То, что должен знать каждый фотограф

Читать далее...

Цифровой фотоаппарат. Основы съёмки. [7 видео]

Однажды один фотограф обедал в гостях у одной очень милой супружеской пары. Те (наверное, желая сделать комплимент) сказали:
- Ваши фотографии очень красивые. У вас, наверное, очень хороший фотоаппарат.
Фотограф только мило улыбнулся в ответ. После обеда он подошел к хозяйке и похвалил ее за обед:
- Обед был очень вкусным. У вас, наверное, очень хорошие кастрюли.
Предлагаю вашему вниманию 7 видеосюжетов, которые помогут начинающим фотолюбителям делать хорошие фотографии.

Начинающим и просто любителям фотосъёмок посвящается... >>>

ФОТОГЕНИЧНОСТЬ. 10 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ


Продолжаю тему фотогеничности (статья «ФОТОГЕНИЧНОСТЬ. СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА» от 2 июня). Предлагаю следующие 10 советов как лучше выглядеть на фото…

1. Если Вам кажется, что глаза у Вас недостаточно большие, - опустите слегка подбородок — веки поднимутся и глаза будут выглядеть выразительней и больше.

2. У Вас один глаз больше другого? Поворачивайтесь к фотографу меньшим глазом — изменится перспектива и на фото оба глаза будут одинаковые.

3. Учтите - темная одежда не делает вас стройной, если позади вас будет светлый фон (обои, мебель, стена). Произойдет обратное — четко выделится силуэт и будут подчеркнуты все недостатки вашей фигуры. Встаньте так, чтоб фон сзади вас был близок к тону вашей одежды.

4. По законам оптики любой человек на фото выглядит шире, чем в жизни. Если вы заметили наведенный на вас фотоаппарат, быстро делайте 2 вещи: повернитесь к фотографу немного боком и выпрямите спину — на фото вы будете гораздо стройнее.

5. Небольшой рост. Встаньте так, чтобы рядом не было предметов, подчеркивающих ваш рост и (по возможности) людей, значительно превосходящих вас по росту.

6. Никогда не давайте фотографировать вас с нижнего ракурса — лицо, освещенное снизу вспышкой, всегда напоминает кадр из ужастиков. Мы привыкли, что тени на человеческих лицах падают вниз, - а обратное явление вызовет неприятный зрительный дискомфорт.

7. Чтобы зрительно избавиться от двойного подбородка и немного удлинить шею необходимо приподнять голову (шея-то вытянется) и попросить снимающего фотографировать вас с более высокой точки — подбородок будет выглядеть намного меньше.

8. Длинный нос. Самое главное — избежать теней под носом. Сделайте так, чтобы свет не падал сверху, - слегка приподнимите голову и попросите фотографа включить вспышку — свет от камеры, направленный в лицо «сотрет» тень от носа.

9. Ноги. Если человек сидит, бедра, как бы «расплющиваются» о сиденье, и делают ноги толще. Поставьте их на носочки — ноги будут выглядеть намного изящней.

10. И напоследок. Перед тем как лучезарно улыбаться в камеру, оглянитесь назад . Посмотрите что у вас за спиной. Очень часто на фотографиях из вашей головы «вырастают» ненужные предметы, - к примеру цветы, стоящие на подоконнике.
Удачной вам фотосессии!..

Программа Inpaint для удаления ненужных объектов с фотографий

Inpaint -удаление ненужных объектов с фото

Доброго всем времени суток .

Сегодня я Вам расскажу про одну маленькую программу, которая пригодится думаю всем без исключения.
Inpaint - дает возможность очень просто удалять ненужные объекты с ваших фото. Это могут быть царапины, реклама, водяные знаки,логотип, текст и т.д. Не надо запускать такие долгие и тяжелые программы, как фотошоп, в этой программе Вам нужно только выделить ненужный объект и нажать только на одну кнопку, а программа автоматически реконструирует пространство, занимаемое этим объектом. Достаточно нам выделить ненужную нам область на фото мышкой, и нажать на кнопку обработки.

1. Загружаем программу, устанавливаем на наш компьютер,запускаем

 

Читать далее...

Кисти для Photoshop с водяными каплями, пеной (кондинсат, потеки, всплески).


Кисти для Photoshop "Капли", пригодятся при создании Вашего шедевра.
В наборе 87 кистей в формате abr.

Turbobit 66.77 Mb
Deposit 66.77 Mb
Letitbit 66.77 Mb
Shareflare 66.77 Mb

Серия сообщений "Кисти":

Часть 1 - Кисти - Уголки
Часть 2 - Кисти ПУЗЫРИ
...
Часть 19 - Кисти - водяные брызги/Rons Hydro Explosion
Часть 20 - Кисти цветочные векторные (.abr)
Часть 21 - Кисти для Photoshop с водяными каплями, пеной (кондинсат, потеки, всплески).
Часть 22 - Цветочные кисти - png
Часть 23 - Уроки Corel PaintShop Photo Pro: палитра «Вариация кистей" и кисть клонирования
...
Часть 46 - Кисти для фотошопа "Брови"
Часть 47 - Кисти для работы в ФШ "Капли"
Часть 48 - Кисти для ФШ разные 2

21 отличная поза для съемки влюбленной пары

Групповое фото друзей сделали, парня сфотографировали, девушку тоже, осталось только удачно сфотографировать пару, вот несколько рекомендаций. 

Для хороших снимков, пара должна вести себя изначально легко и непринужденно. При съемке пар стоит задача – показать связь, взаимодействие и прежде всего, чувства между двумя людьми.

 

Далее

16 способов сделать удачное групповое фото

Разделяют 3 типа групповых фотографий: деловые и официальные фотографии большого количества людей, более неформальные фотографии группы друзей и третий тип – семейные снимки. Давайте рассмотрим примеры и идеи для каждого из них.

Далее

Учебник фотографии

 

Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Как правильно снимать. Основы фотографии.
Как правильно снимать Что такое выдержка Что такое диафрагма Самый полезный эксперимент   Как избежать смаза Режимы съемки Глубина резкости (ГРИП)		Как правильно снимать пейзаж Как правильно снимать портрет Что такое экспозиция и экспопара   Что такое экспозамер Что надо знать о фокусе Анализ фотографии New! Интересная фотография

Этот сайт о фотографии не претендует на полное изложение основ фотосъёмки. Скорее, это небольшой учебник фотографии для начинающих, которые хотят доступным языком получить ответы на вопросы о том как правильно снимать.

Для кого учебник фотографии

Какая фотокамера лучше подойдёт "лично для меня" и что выбрать — вот ключевой вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал "Как выбрать фотокамеру, а потом ещё и "Учебник фотографии". Сегодня компактом — благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии.

Поэтому я создал этот учебник для увлечённых людей, которые желают делать хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Фотография для начинающих — это знание фотокамеры и умение сделать технически правильный снимок; фотолюбитель, кроме этого, должен владеть некоторым набором творческих приёмов, а профессионал — уметь снимать на заказ. Последнее мы рассматривать не будем: если друг попросил вас сфотографировать его и готов заплатить за труд, то сразу считайте себя профи:) Выше всех в этом табели о рангах стоит Художник, умеющий сделать не просто красивую фотографию, но наполнить её глубоким внутренним содержанием, или раскрыть духовный мир персонажа. Если кто-либо пообещает научить вас этому — не верьте, лучше начнём с азов:)

!!!   Научиться фотографировать легко. Трудно научиться делать хорошие фотографии:)

Как правильно снимать

Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.

Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.

Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. Чтобы понять подобную ошибку не нужно месяцами постигать основы фотографии, обложившись учебниками. А неудачен снимок сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите... Результатом такой съёмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник...

Как держать камеру? Как правильно снимать? На левом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание.

И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съёмке обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
   — какой ракурс?? что снимаем???

Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос:

!!!   А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)

Что такое выдержка

Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плёнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень... Плёнка, или матрица просто не успеют "зажариться" за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат "Смена 8м"... Вот как в нём была реализована выдержка:

  

На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("В" не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8... "В" — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля... Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. "Настройка цифрового зума"! Да он вообще для съёмки не нужен...

По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 - 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата... А снимал он, не так уж и плохо... Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 - 8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется "В". Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!

!!!   Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения "больше", или "меньше" — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить "выдержка короче", или "длиннее".

!!!   При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка.

Вот примерные значения выдержек:

Эмоции спорта, выдержка 1/350 сек.

1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив 1/8 — слабое освещение, нужен штатив 1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив 1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук. 1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива 1/128 — шагающий человек 1/250 — бег 1/500 — велосипедист 1/1000 и короче — автогонки.

Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, и даже медленно), многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры.... Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом:)
А правило получения этого опыта такое:

!!!   На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.

Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся.

Что такое диафрагма

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива "Индустар" (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры увазывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) - понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберёмся с более простыми вещами.

Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4;   2;   2.8;   4;   5.6;   8;   11;   16;   22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

3.5;   5.6;   8;   11;   16;   22

На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18 - 55 mm f/3.5-5.6 AF - S DX NIKKOR. Здесь 18 - 55 это фокусное расстояние, а 3.5 - 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 - 22 (как на широком угле), а 5.6 - 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов.

Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза:

f1;  f1.4;  f2;  f2.8;  f4;  f5.6;  f8;  f11;  f16;  f22;  f32; 

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.

Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:

малая глубина резкости		большая глубина резкости

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чёрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):

Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает фотографу в фотосъёмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.

Фокус — это точка, в которой объектив создаёт чёткое изображение предмета.
Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчётливо и резко.

Упомянутая "настройка", или наводка объектива производится либо автоматически — при нажатии кнопки "пуск", либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съёмки не станет в окуляре видоискателя особенно чётким. Тогда имеем термин "объект в фокусе", "навелись на резкость", "сфокусировались" и т.д. А что происходит на заднем плане? Задний план — а таковой вы видели за королём на левом снимке — может быть "размыт", "нерезок", "не сфокусирован", "вне зоны фокусировки", "не попал в глубину резкости", не чёткий, "мутный", "замыленный" — на ваш вкус:) В компакте всё сводится, как правило, лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.

Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся и к фокусировке, и к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же.

диафрагма f/13		диафрагма f/2

Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!
         ...Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете "как", "что", и "для чего".

!!!   Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы". Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят "приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.

Самый полезный эксперимент

Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:

1/2 с	1/8 с	1/30 с

Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.

А вот другой пример использования выдержки для достижения "творческих результатов". Беру в кавычки, потому как "творческие результаты" — понятие необъективное и у каждого своё.

1.      2. 

На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения... шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила "стопорнуть" (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат.

Что такое шумы

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:) Более подробно про шумы и светочувствительность (ISO) читайте в разделе "Матрица. Размер матрицы"

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Слева размазан весь снимок (съёмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только движущийся объект - девушка, всё остальное резко (съёмка со штатива, выдержка 1/4 сек).

1.     2. 

Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко "толерантность" в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова "политкорректность":) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец — а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) Мало того, даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек, родившийся в Африке...

Так что же такое "толерантность"? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно, как культура может быть иной, другой — она или есть, или её, простите, нет:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие... Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели "смазать по физиономии":)

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

1. движение объекта съёмки

2. дрожание рук

3. плохая освещённость

4. съёмка на длинном фокусе

С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется:) Такие "традиции" явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном уровне, и навязывать подобную "фотокультуру", разумеется, нельзя (равно как и нельзя терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
   Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадёт; возможно, вам на голову). Ниже мы видим вполне достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать на такой короткой выдержке:)

1. 

Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я, помню что вы хотели услышать... и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда:)
   Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр.
   Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие людоедов из далёкого Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая государственная граница!:)

Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния.
   Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше эквивалентного фокусного расстояния объектива. Имеется ввиду

Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)

Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (или камера 35 мм формата) имеет фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу. В этом случае, например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

!!!   Во - первых, меньше пейте перед съёмкой, во - вторых, правильно держите камеру, в - третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещё более короткая выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!

Режимы съемки

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:)

Зелёный режим (полностью автоматический)

Тут всё ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:)

P — полуавтомат

То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка)

S — приоритет выдержки

Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы

Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной

Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное:)

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который "всё делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из - за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме "приоритет выдержки" вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму... и даже "приоритет выдержки и диафрагмы" — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда... Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:)

Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства):

1.       2. 

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а... мобильным телефоном!

3. 

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом – даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс - объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так:

4.       5. 

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:

 

Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства:

!!!   ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

!!!   Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП ещё зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2 - х стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком:

!!!   Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)

Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во - первых, размытие фона не всегда уместно. А во - вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость "по всему полю" требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)

Как правильно снимать пейзаж

Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка".

Вот так выглядят типичные пейзажи:)

Как, например, на следующих снимках.
Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм.    Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм.

1.       2. 

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)

Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъёмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъёмка пейзажа стандартным объективом. Всё это есть в основном меню сайта, но проще кликнуть здесь:

как снимать пейзаж

Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами смотреть "по ходу матча" и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа...

Как правильно снимать портрет

Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:)

Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/f4 больше подходит для съёмки пейзажей (поскольку он более широкоуголен, нежели нормален!), но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют — "кит") — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — "сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер..." — просто мне часто задавали вопросы "можно ли снимать китом хорошие портреты", "что может кит в макро" и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:)

Поскольку светосила объектива 16 - 45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67 мм, что для портрета уже вполне сгодится - меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут "замылены" вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:)

Русский мачо.
диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

0. 

Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бОльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки:)

А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид... Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем "сексуально - героическим" образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье?), увы, не сделали человека... Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?:)

Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать... И даже если дети растут не на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, — как правильно снимать детей :)

На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.

1.       2. 

Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра... Представляете — они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что "сейчас вылетит птичка". Если честно, то не вылетит:) Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку...

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съёмки.
Снимок 3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально короткую выдержку, снимал на ИСО - 100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)

На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы...

3.       4. 

Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8 - ми — а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него.

Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим вспышки: когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — "всего" 2 сек. Смаз всё равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО - 100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещё затем вернёмся...

Но я был упрям... и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде штатива... В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша... Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано "как правильно снимать девушек!":)

— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! — воскликнет иной новичок и... будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:

5.

6.

Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ст

Таблица выдержек

Ручная выдержка (Bulb)
Съемки ночью, когда вам нужны очень длинные выдержки. При этой установке затвор открыт столько, сколько вы держите нажатой кнопку спуска. Необходимо использование штатива или другой твердой опоры.
1 секунда, 1/2 секунды
Съемки ночью и при слабом освещении, при использовании маленькой диафрагмы. Хорошо подходят для съемки предметов. Необходимо использовать штатив или другую твердую опору.
1/8 секунды
Подходит для ситуаций со слабым освещением, когда требуется достаточно света. Необходимо использование штатива или другой твердой опоры.
1/15 секунды
Съемка при естественном освещении и маленькой диафрагме. Некоторые могут делать при такой выдержке снимки с рук, но большинству все же необходимо использовать штатив или другую опору для фотоаппарата, чтобы избежать шевеления.
1/30 секунды
Еще одна подходящая выдержка для съемки при естественном освещении. Это самая длительная выдержка, допустимая для съемки с рук.
1/60 секунды
Съемка вне помещения при облачной погоде и в более ясные дни при использовании маленькой диафрагмы. Лучше, чем 1/30 секунды, чтобы избежать размытия.
1/125 секунды
Съемка вне помещения при ярком свете и средней и широкой диафрагме. Подходит для съемки небыстрого движения. Также подходит для использования небольшого телеобъектива или зум-объектива среднего диапазона.
1/250 секунды
Съемка вне помещения при хорошем освещении и.средней и широкой диафрагме. Позволяет вам уловить более быстрое движение. Самая длительная выдержка при съемке спорта с телеобъективом.
1/500 секунды
Съемка еще более быстрого движения. Необходимо хорошее освещение и широкая диафрагма. Подходящая выдержка для съемки быстрых движений с телеобъективом.

Как только выдержки становятся короче 1/500 секунды, вы можете снимать все более быстрое движение. Однако такие выдержки требуют большого количества света или очень широкой диафрагмы, что может создать слишком малую глубину резкости.

http://mirvkadre.ru/tablica-vyderzhek/

Ссылки на советы для проведения фотосессии.

Позы для портретной фотосессии http://www.fotoman.name/pozy-dlya-portretnoj-fotosessii/#more-1560
Как красиво выглядеть на фотографиях? Советы начинающим фотомоделям! http://www.lubitelfoto.ru/kak-krasivo-vyglyadet-na...otomodelyam.html#axzz1intjc0ih
Ещё раз о позах для фотосессий http://www.lubitelfoto.ru/eshhyo-raz-o-pozax-dlya-fotosessij.html#axzz1intjc0ih
Позы для фотосессии на улице http://www.fashiontime.ru/model_business/reviews/886852.html
Позы для фотосессии: практические советы для моделей http://www.fashiontime.ru/model_business/reviews/883342.html
Как снимать черно-белые фотографии http://www.lubitelfoto.ru/kak-snimat-cherno-belye-fotografii.html#more-1530
Лучшие позы для фотографирования дома, на улице и в студии. http://www.ladykiss.ru/otdyx/luchshie-pozy-dlya-fotografirovaniya.html
Позы для фотографии http://glamurino.ru/pozi-dlya-fotografirovaniya.html
Красивые позы для фотографирования http://photospectr.com/krasivye-pozy-dlya-fotografirovaniya/
Позы для фотографирования http://nnm.ru/blogs/gumanoidxxx/pozy_dlya_fotografirovaniya/
Примеры поз для фотографирования http://www.ladyfromrussia.com/rus/posy-dlya_fotografirovaniya.shtml
Советы для фотографов и девушек http://lolnet.ru/1199-kak-vybrat-devushke-pozu-dlya-fotografirovaniya.html
КРАСИВЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ. ПОЗИРОВАНИЕ НА ПОЛУ http://www.kolpakov-photo.ru/index.php/tips/36-poses-on-the-floor
Правильные позы для фотографий http://www.cifoto.ru/301
Лучшие позы для фотографирования дома, на улице и в студии http://gnrr.ru/pozi_modeley/7-luchshie-pozy-dlya-f...-doma-na-ulice-i-v-studii.html
Позы для фотографирования http://tfp.in.ua/showthread.php?t=15
Как фотографировать людей. Много советов. http://tfp.in.ua/showthread.php?t=7
10 правил для фотомодели http://tfp.in.ua/showthread.php?t=66
Michelle Perkins - 500 поз для фотографирования женщин http://knigipofoto.ru/books/569-michelle-perkins-5...tografirovaniya-zhenschin.html
Как правильно фотографироваться, позы (фото) http://alexleoshko.com/kak-fotografirovat-kakpravilno/kak-pozirovat-dlya-foto
Позы для фотографирования свадеб http://www.dpclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=329
Свадьба. Позы для фотографирования Свадьба. http://www.alexey-prigarin.ru/?p=854
ПОЗЫ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ. КРАСИВЫЕ ПОЗЫ http://www.kolpakov-photo.ru/index.php/2010-12-20-21-56-41
Как хорошо выходить на фотографиях http://ladyfromrussia.com/rus/horoshie_foto.shtml
Как научиться фотографировать. http://mirvkadre.ru/prinimaem-pozu/
Шпаргалки начинающего фотографа http://photo-cribs.com/2011/08/pozy-dlya-fotografii-portreta/
Позы для фотографирования http://petrovss.ru/theme/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B-...D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
580 поз для фотографирования и видеосъёмки http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1237072

Фотографируем людей

Прочитав этот урок, вы не научитесь делать такие же потрясающие снимки, как у профессионалов. Чтобы добиться подобных результатов вам придется разориться на хороший портретный объектив, отражатели, софтбоксы, вспышки и прочие аксессуары. А еще для этого надо не плохо владеть фотошопом, чтобы ретушировать все изъяны и создавать идеальные фигуры.
Спрашивается – какой же тогда смысл читать сей урок?
Существует ряд приемов, овладев которыми можно добиться хороших результатов не имя дорогостоящей техники и звания магистра компьютерной графики. Эти приемы пусть и не сделают из вас профессионала, зато заметно приблизят к этой цели. Могу сказать по личному опыту – фотографии действительно получаются более качественными и смотрятся гораздо выигрышнее.

А теперь переходим от абстрактных рассуждений к самим методам.

1.Крупный план
Очень часто фотографируя своих друзей и близких мы пытаемся заснять их в полный рост. Снимайте крупнее – по талию, по грудь, только лицо. И обычная фотография превратится в замечательный портрет.

2.Маленькая диафрагма
При съемке людей используйте в основном самую маленькую диафрагму. Четкий фон будет лишь отвлекать внимание от человека.
Большую диафрагму ставьте лишь тогда, когда фон входит в часть вашего замысла и необходимо снять его четким, показать все детали.

остальная часть урока спрятана под кат

11 советов начинающему фотографу

 11 советов начинающему фотографу

1. Фотографируйте, фотографируйте и ещё раз фотографируйте 

Jay Maisel, всемирно известный фотограф, выделил это совет как основной. Берите с собой фотоаппарат каждый день и делайте много фотографий. Это увеличит вероятность того, что вы сфотографируете нечто захватывающее. Не будет и дня, чтобы вы пожалели об этом. Вы увидите этот мир по-другому. 

2. Считайте до 10 

Потратьте время, чтобы «скадрировать» ваш снимок. Не фотографируйте с целью обрезания снимка на этапе пост-обработки. Вы сэкономите время и не потеряете качество изображения из-за масштабирования и кадрирования на этапе пост-обработки. Как говорил военный фотограф Роберт Капа «zoom with your feet». 

3. Обратите внимание на свет 

Не фотографируйте в прямых солнечных лучах, особенно если вы снимаете людей. Это действительно не круто! Попробуйте обратить внимание на качество и направление света вокруг вас. Делайте больше фотографий поздно вечером и рано утром. В середине дня, когда солнце самое яркое, вероятность сделать хороший снимок не столь велика. 

4. Изучите основы экспозиции 

Светочувствительность (ISO), выдержка и диафрагма. Распечатайте себе шпаргалки и положите в сумку с камерой. Как только вы всё запомните, вы получите полный контроль над вашими фотографиями. В конце концов, вы ведь умнее, чем ваша камера, не так ли?! 

5. Проверяйте задний план 

Убедитесь, что из головы фотографируемого субъекта ничего не растет (дерево или телефонный столб). 

6. Держите аппарат устойчивым 

Этот может показаться очевидным, но это хорошая идея. Выработайте привычку поддерживать камеру одной рукой снизу. Это поможет не завалить горизонт, а также уменьшить дрожание камеры. 

7. Обратите внимание на композицию 

Начните с нескольких статей по композиции. Изучите правила более опытных фотографов. Существует огромное количество информации. Воспользуйтесь ею! 

8. Забудьте о вспышке 

Научитесь снимать в условиях низкой освещенности с помощью правильного сочетания высокой светочувствительности (ISO) (это не сложно: большие числа означают большую яркость изображения), выдержки и диафрагмы (для низкой освещенности, чем ниже, тем лучше, поскольку она пропускает больше света). Если вы должны использовать вспышку, используйте диффузор. Фотографируемые скажут вам за это спасибо. 

9. Изучите работы великих фотографов 

Определитесь с теми фотографами, которые вам нравятся и с тем, что в их работе вам нравится. Это неплохая идея, чтобы попытаться скопировать стиль фотографов, которыми вы восхищаетесь. Вы можете многому научиться, пытаясь выяснить, что побудило их сделать снимки, которые вы любите. Через некоторое время вы обнаружите, что ваш собственный стиль возникает сам по себе. 

10. Двигайтесь 

Вы точно хотите, чтобы каждая фотография выглядела одинаково и была сделана с одного ракурса? 

Присядьте, наклонитесь, экспериментируйте с углами … это намного веселее. 

11. Эксперимент прочь! 

Помните, если вы начнете сходить с ума с вашей камерой, то это ничего не стоит. Сделайте сто фотографий одной и той же ванны с разной экспозицией (только не показывайте никому). Это лучший способ познать камеру внутри и снаружи. 

12. Бонусный совет: концентрируйтесь на деталях 

Не фокусируйтесь только на картинке в целом. Иногда детали намного лучше передают атмосферу места или ситуации. Это также хороший способ, чтобы выделить определённые цвета на фотографиях. 

Удачной фотоохоты!

Источник: http://muz4in.net/news/11_sovetov_nachinajushhemu_...2012-08-07-29568#ixzz22rv62bQ8 
Сайт: Muz4in.Net 

Правила выбора штатива

 

Серия сообщений "Полезные мелочи":
Часть 1 - Правила выбора штатива

Полезные советы начинающему фотографу

Читать далее...

Советы фотографу.

12 простых правил для успешной фотографии

1. Солнечное правило шестнадцати
   При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.
2. Лунное правило 11, 8 и 5.6
   Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.
    
3. Как избежать «шевелёнки»
   Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.
    
4. Анатомическая серая карта
   Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.
    
5. Правила для глубины резкости
   Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.
    
6. Правило наибольшего отпечатка
   Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.
    
7. Правила установки выдержки
   Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.
8. Краткое правило для заполняющей вспышки
   При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.
9. Пределы вспышки
   Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.
    
10. Правило «помножения» мегапикселей
    Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.
     
11. Правило «заморозки» действия
    Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.
     
12. Закатное правило
    Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.

Автор: Jason Scheinder
перевод: Артёменко Александр

Взято отсюда: http://demoniks.wordpress.com/2011/02/17/12-%D0%BF...3%D1%80%D0%B0%D1%84/#more-4578

Куда девать руки и направлять свой взор при позировании.

Изящные позы для фото и секреты интересного выражения глаз.

 

Здравствуйте, дорогие читатели ! Все мы фотографируемся на память , чтобы сохранить некоторые эпизоды в жизни и интересные места пребывания. Но далеко не каждый из нас умеет красиво себя преподнести. Особенно нам мешают руки, которые обычно банально висят вдоль туловища.

Читать далее...

Идея для фотографа - создаем эффект дымки

 

Красивые позы для фотосессии. Несколько советов)

Сегодня практически у любого человека имеется возможность побывать в роли настоящей фотомодели и сделать качественные снимки. А осенью многие любят устроить себе фотосессию на фоне потрясающих ярких цветов этого времени года. Но как же обрести навык позирования перед камерой, чтобы итоговый результат порадовал?

Читаем дальше))

21 простая поза которая поможет вам красиво сфотографировать девушку.

Очень часто бывает когда нас фотографируют мы не знаем как нам лучше стать, какую позу принять.

И получаются не естественные снимки.

Для того чтоб этого избежать я нашла небольшую подборку удачных поз для фото-сессии.

Удачных снимков ;-)

 

      
            

6 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ПОЗИРОВАНИИ

6 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ПОЗИРОВАНИИ

Ошибка в позировании женщин №1 - Складки на шее. 

Исправляем: 
Неважно, худенькая ли девушка или полная. Неважно, сколько ей лет. Если она оглядывается на фотографа через плечо, скорее всего, на её шее появится изумительный набор складок. Морщины или складки на шее не волнуют некоторых фотографов, но меня они беспокоят, и, скорее всего, ваш клиент им тоже будет не очень рад. Есть пара секретов, как избежать этого. Вы можете: 
1) сказать модели развернуть верхнюю часть тела и плечо (которое ближе к вам) больше вперед, таким образом эта часть тела будет более расслабленной и открытой, что уменьшит количество складок; 
2) приспособьтесь к модели, выберите такую позицию для съемки, чтобы модели не пришлось сильно оборачиваться назад, чтобы увидеть объектив; 
3) прикройте складки на шее волосами модели. 

Ошибка в позировании женщин №2 - Квадратные плечи. 

Исправляем: 
В общем и целом, старайтесь не фотографировать сидящих или стоящих женщин так, чтобы оба их плеча были перед вашей камерой. Плечи - самая широкая часть тела, а наша задача - уменьшить широкие части тела, выбирая соответствующие позы. Попросите модель немного повернуть одно плечо к вам, вы же в объективе выберете то расположение тела модели, которое на снимке даст наилучший результат. 

Ошибка в позировании женщин №3 - Прямые суставы. 

Исправляем: 
Старая фото-мудрость гласит: "Если это гнется - сгибай". Прямые руки, ноги, голова и туловище в основном выглядят очень напряженно в фотографировании женщин и юных девушек. Стоит ли, сидит или лежит ваша модель, попробуйте немного отвести локти, попросите склонить голову, чуть согнуться в талии, расслабить пальцы или согнуть колени. 

Ошибка в позировании женщин №4 - Неловкие и напряженные позы. 

Исправляем: 
Женщины (в основном, мамы) часто неуверенно себя чувствуют в фотографиях до пояса или в полный рост. Начните с какой-нибудь стандартной изящной позы, затем понемногу изменяйте детали в положении модели и фотокамеры, чтобы получить много разных снимков. Эта изящная поза может выглядеть так: модель, стоит немного под углом относительно объектива, ступня, ближайшая к вам, выдвинута немного вперед, а вес перенесён на опорную ногу, которая находится дальше от вас. Затем пусть она НЕМНОГО прогнется в талии, чтобы верхняя часть тела и подбородок смотрелись легче. Большинство женщин инстинктивно стараются отклониться назад, подальше от камеры. Объясните, что нагибаться всегда следует вперед, а не назад. 

Ошибка в позировании женщин №5 - Руки, приклеенные к телу. 

Исправляем: 
Никогда не позволяйте руке модели располагаться близко к телу. Это не красиво. Особенно, если модель одета во что-нибудь с коротким рукавом или вообще без рукавов. Большинство женщин уверены, что с плечами у них все в порядке, так что наша задача - сделать всё, что в наших силах, чтобы руки не выглядели бесформенными и полными. Пусть ваша модель немного согнет руки в локтях и уберет их подальше от тела. Пусть держит их на поясе, держит какой-нибудь объект (букет, предмет своей одежды, чью-нибудь руку и т.д.), сунет руки в боковые или задние карманы брюк, опирается о стену или держит из за головой. 

Ошибка в позировании женщин №6 - Снимок снизу. 

Исправляем: Если не принимать во внимание художественные или креативные фотографии, лучше всего снимать женщину в фас, или даже лучше - сверху. Снимок сверху, особенно в приближении, позволяет избежать появления двойного подбородка, улучшает овал лица и, если снимаете на улице, добавляет глазам вашей модели красивого сияния.

       

Подсказка по кадрированию фотографий.

Учимся фотографировать. Много уроков.

Занимаюсь любительской фотографией давно, но ещё много возникает вопросов. Кажется, чем больше читаю, тем больше их задаю. А кому? Вот, нашла интересный сайт, где можно поучиться разным премудростям фотодела. Удобно, что все разбито на статьи небольшого объёма, можно осваивать, продвигаясь вперед постепенно.

Каждая картинка-это начало урока, если интересует продолжение, надо просто по ней кликнуть.

Читать далее...

Выигрышные позы для фотосъемки.

Вам предстоит фотосессия, а Вы никогда не позировали фотографу? Мы предлагаем вашему вниманию наиболее выигрышные позы для съемки.

Этот ракурс придаст Вам стройности. Слегка приподнимите плечо, а подбородок наоборот опустите.

Для портрета отлично подойдет вариант, когда руки рядом лицом облокачиваются на какую-то твердую поверхность.

смотреть все рисунки поз и фото


Уроки для тех, кто осваивает фотографирование.

78 советов фотографу

Smart_girls

Читать далее...