3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





11.





12.





13.





14.





15.





16.





17.





18.





19.





20.





21.





22.





23.





24.





25.





26.





27.





28.





29.





30.





31.





32.





33.





34.





35.





36.





37.





38.





39.





40.





41.





42.





44.





45.





46.





47.





48.





50.





51.





52.





53.





54.





55.





56.





58.





59.





60.





61.





62.





63.





64.





65.





66.





67.





68.





69.





70.





71.





72.





73.





74.





75.





76.





77.





78.





79.





80.





81.

http://3knosu.ru/sekret/sposob4.php

http://3knosu.ru/klubnika/example/index.php?id=195

Вместо предисловия.
Данный текст не является пособием по вязанию и не претендует на строгое следование вязальным канонам. Это лишь попытка внятно рассказать и показать, как вяжу реглан я. 
Грамотный критический взгляд, как всегда, приветствуется.


Часть 1. Снятие мерок
Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда. 
1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.
2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток
3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.
4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.
* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить
5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.
6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.
7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.
*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете
**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму 

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.
9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.
10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.
* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка. 

Схема снятия мерок


В моем случае, высота ростка будет порядка 6 сантиметров.



Часть 2. Расчет . 

1. Вяжем образец, обрабатываем и замеряем плотность вязания.

2. Переводим сантиметры мерок в петли и ряды.

3. Расчет петель для начала работы. Использую следующие мерки:

ОШ = 90 петель
ОГ = 184петли
ОРвч = 60 петель
ВР = 20 рядов 
ДРЛп = 56 рядов 


Схема распределения петель.



Ширина регланной линии 2 петли. 
90 петель – 8 петель(регланные линии) = 82 петли
82 петли : 6 частей = 13 петель + 4 петли в остатке
По 1 части на рукава -13 петель , по 2 части и ½ остатка на перед и спинку - 26петель+2 петли= 28 петель

Петли рукавов округляем до хорошо дробящегося числа, в данном случае до 12 петель.
По 1 петле прибавляем к переду и спинке. Итого: перед и спинка по 29 петель.

Теперь нужно просчитать часть ростка провязываемую до линий реглана переда в частях, число которых будет равно числу петель которые надо вычесть из спинки и прибавить к переду.
Для этого и нужно было округлять число петель рукава до нормально дробимого.
12 петель : 3 петли = 4 части
* часть = количеству петель переносимых со спинки на перед = ½ рядов частичного вязания, выполняемого до регланных линий переда 

Т.е. из петель спинки вычитаем 4 петли и прибавляем их к петлям переда.
Спинка: 29петель - 4 петли = 25 петель
Перед: 29 петель + 4 петли = 33 петли
Разница между передом и спинкой составляет 8 петель, которые мы добавим прибавками в регланных линиях со стороны спинки, провязав 8 рядов частичного вязания ( шагом в 3 петли) до регланных линий переда.
* разумеется, регланные прибавки делаем и в рукавах, но эти петли пока нас не интересуют


Таким образом, в 8м ряду выровняется количество петель переда и спинки - 33 петли.

Исходя из того, что общая высота ростка 20 рядов, 8 рядов уже провязаны, осталось 12 рядов частичного вязания с шагом 3 петли. 

Длина регланной линии переда равна 56 рядам. Вычитаем 12 рядов уже провязанных частичным вязаниеми получаем, что нужно провязать еще 44 ряда.


Следующая схема поможет наглядно представить соотношение количества прибавленных петель с длиной регланных линий. Прибавляем каждый второй ряд 8 петель ( по две петли в каждой регланной линии)



Перед: длина регланной линии 56 рядов

33 п(начальные) + 28 п( прибавка регланной линии)+ 28п( прибавка регланной линии)=89петель

Спинка: длина регланной линии 20 р+ 44 р= 64 ряда

25 п(начальные) + 32п(прибавка) +32п( прибавка)= 89 петель

Остались 8 петель регланных линий, которые смело можно добавить к петлям корпуса.

Итого: в перед и спинка будут из 93 петель , что означает что на мерку ОГ выходим с погрешностью в 2 петли. 

Рукава, как видите, с припуском на свободу. 

* Если по расчетная длина регланной линии не позволяет сделать необходимое количество прибавок для достижения мерки ОГ, то недостающие петли добавляем подрезами, не забывая, что подрез составляет порядка 8% от мерки ОГ.
* Если получаем большее, чем ОГ, число петель, то пересчитываем шаг прибавок регланной линии ( не каждый 2й ряд, а например каждый 3й) 

Самая сложная часть расчетов закончена.

4. Расчет убавок и прибавок корпуса и убавок рукава.

В развернутом виде конструкция выглядит приблизительно так.



Теперь нам пригодятся мерки:

Из мерок ДР ( длина рукава) и ДИ от лт (Длина изделия от линии талии) сразу вычитаем резинки, в моем случае это 20 рядов 2*2 и 4 ряда полой.

ОГ = 186 петель ( факт)
ОТ = 150петель
ОБди = 178ппетель
ОЗ = 36 петель
ДИ до лт = 80рядов
ДИ от лт = 40рядов
ДР = 133рядов

Убавки рукавов:
72п – 36 п = 36п ( нужно сократить в 133 рядах)
36 п: 2п= 18 раз (нужно сократить две петли в линии убавок)
18+ 1= 19 равных промежутков ( поскольку убавлять начнем не сразу подмышкой)
133ряда : 19 раз= 7 рядов
Скос рукава формируется 18 ю убавками 2х петель в каждом 7м ряду.

Убавки корпуса: 
На высоте порядка 10 см от соединения регланных линий / подреза идет прямой участок.
В данном случае- 26 рядов.

* при необходимости, на высоте около 3 см можно вывязать вытачку, дальше продолжить прямой участок корпуса 

80 рядов(ДИ до лт) - 26 рядов (прямой участок) = 54 ряда ( длина линии убавок)
186 п(ОГ) – 150п (ОТ) = 36 петель (нужно убавить по 2 п в двух линиях убавок)
36п: 4= 9 раз 
54ряда: 9раз= 6 рядов
Скос корпуса к линии талии формируется 9ю убавками в каждом 6м ряду по 2 петли в двух линиях убавок. Первая убавка делается в первом ряду после прямого участка корпуса, последняя - на линии талии. 

Прибавки корпуса:
178 петель(ОБди) – 150п (ОТ)= 28 петель (нужно прибавить в 40ка рядах( ДИ от лт) по 2 п в 2х линиях прибавок)
28п : 4= 7 раз
7 +1 = 8 равных промежутков
40 рядов : 8 частей = 5 рядов
Скос корпуса от линии талии формируется 7ю прибавками в каждом 5м ряду по 2 петли в двух линиях прибавок. Последняя прибавка в последнем, перед резинкой, ряду. 

Все. Общий план работы набросан, можно приступать к вязанию.
 

Существуют различные способы начала вязания крючком.

Можно начать просто с цепочки воздушных петель, а можно воспользоваться другими способами, при которых края будут более упругими.



Начинаем с двух воздушных петель, втыкаем крючок во вторую от крючка петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через близлежащую петлю. Затем провязываем две петли. Повторить до нужной длины.

Другие варианты набора петель:








http://uroki-vjazanija.blogspot.com/2010/04/blog-post_28.html

Этот урок взят с сайта МАГИЯ ВЯЗАНИЯ

Очень просто и понятно.У меня всегда была проблема сделать выкройку для вязаных вещей. Поэтому я очень обрадовалась, когда нашла этот урок.

Авторский мастер-класс от Astrea
Знаю у многих возникают вопросы, 
когда необходимо быстро и просто построить выкройку. 
Хочу предложить вам свой очень легкий способ.
Чтобы построить выкройку нам понадобится
1. линейка масштабная 1: 4 (где-то у меня такая была ). 
Если такой линейки нет, 
возьмите обычную и нанесите маркером новые деления – в 1 см = 4 см, 
т. е. каждый смасштабируемый см будет равен 2,5 мм. 
Если кому-то захочется построить выкройку в натуральную величину – берем обычную линйку.
2. 3 альбомных листа
3. калькулятор
4. простой карандаш, резинка
5. сантиметр

Все рукодельницы стремятся делать свою работу как можно лучше, и все заботятся о том, чтобы их произведение выглядело на все сто как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Поэтому многим вязальщицам известны проблемы, которые возникают при многоцветном вязании и необходимости менять цвет пряжи и прятать кончики ниток.

Предлагаемый мастер-класс поможет вам решить эту проблему наилучшим образом. И, хотя он предназначен для начинающих вязальщиц, но думается, что и для опытных мастериц он будет интересен.

Автор мастер-класса: Айбедуллина Гульнара (talem21), которая настолько щедро делится своим мастерством с другими, что мы не раз еще будем обращаться к ее урокам.

Этот мастер-класс предназначен для начинающих вязать крючком. Пример смены цветов я показываю на простенькой шапочке, которую осилят и те, кто недавно стал вязать. Я стараюсь, чтобы и с изнанки работа выглядела "чистенько", не люблю протяжки, мне легче лишний раз заправить хвостик, на это уходит всего несколько секунд ( знаю секретик мгновенной заправки ниточки в игольное ушко) Так выглядит шапочка с изнаночки

Смотреть мастер-класс...

Всегда приятно начинать вязание новой вещи и было бы еще приятней, если бы можно было избежать нудной процедуры набора воздушных петель и провязывания первого ряда.

Так легко ошибиться при счете петель, и не очень удобно провязывать потом каждую воздушную петлю, особенно если пряжа слишком тонкая.

Если вы тоже так думаете, то вам должен понравиться мастер-класс Ирины К, который рассказывает о том, как можно начать вязание вещи столбиками с накидом без провязывания воздушных петель.

Смотреть мастер-класс...

Изучив принципы выполнения реглана, нужно обратить внимание на то, что высота рядов крючкового узора не привязана к спицевым и стандартная формула, что нужно прибавлять по 8 столбиков через ряд не подходит. 
1. Выполняем выкройку своего размера, чтобы знать, какая длина реглановой линии нам нужна, какая ширина деталей будет у готовых деталей после выполнения реглана при вязании сверху. 
2. Вяжем образец узора. 
3. Высчитываем, сколько раппортов узора должно быть на выполненной детали. Раппорты расположить так, чтобы неполные раппорты расположились по бокам и не портили внешний вид изделия. 
4. Выбираем, какой узор будет выполнять роль 4-х реглановых линий. 
5. Считаем по выкройке и образцу, сколько столбиков (раппортов) вверху детали (у горловины) и в широкой части (уровень пройм). Разницу равномерно распределяем вдоль реглановой линии в соответствии с кол-вом рядов выбранного узора. 
6. Обязательно учтите при подсчете петель усадку образца при стирке. 
7. Работу с узорами по выкройкам рассмотрено выше на моделях с вшивными рукавами. 

            

Реглановые прибавки: 
      

Источник:http://club.osinka.ru/

Хранение шерстяного трикотажа

Перед тем как отложить шерстяной трикотаж на длительное время, следует удалить все пятна, так как моль чаще всего портит те места, которые так или иначе загрязнены. Поэтому сначала вязаные вещи постираем и уже чистые завернем в газетную бумагу или положим в специальные пакеты, обработанные против моли. Вязаные вещи – пуловеры, жилеты, жакеты, свитеры, платья – никогда не вешаем на плечики, но аккуратно их сложим, свободно положим в шкаф и никогда не кладем на них тяжелые вещи.

Стирка шерсти и шерстяного трикотажа

Необходимо запомнить, что вода для стирки шерстяных вещей должна иметь сравнительно низкую температуру – около 28 С. Сначала распустим в воде мыльную стружку (или другое моющее средство), опустим в нее шерсть или готовое изделие, подождем, пока они не пропитаются водой, стираем легкими сминающими движениями. Потом слегка отожмем – ни в коем случае не выкручиваем – и прополоскаем в чистой воде, температура которой соответствует воде для стирки. Легонько отожмем, чтобы удалить избыток воды, закатаем в полотенце или простыню, еще раз отожмем и разложим для постепенной просушки на чистом полотенце или простыне. Шерстяной трикотаж не следует сушить на солнце, у печи или на батарее центрального отопления. Трикотаж после стирки не вешаем: он потеряет форму и вытянется. Вязаные вещи будут выглядеть, как новые, если после стирки и просушки мы их отпарим.

Стирая цветной трикотаж, добавим в воду для стирки и полоскания 1-2 ложки уксуса. Это освежит цветную пряжу.

Название: Узоры для вязания. Секреты мастерства
Автор: коллектив
Издательство: Диана-плюс
Год издания: 2014

Скачать

Картинки кликабельны!

Берем нить контрастного цвета, подходящий по размеру крючок и вяжем довольно рыхлую цепочку из воздушных петель. Число петель цепочки рассчитывается так: если вам для работы нужно N петель, длина цепочки должна составить N:2+1 петлz.
 Читать далее
Наборный край - с аккуратными зубчиками, абсолютно эластичный - готов.