Земляника круглый год

Чтобы вырастить рассаду, лучше всего семена высевать в ящичек, коробочку или другую подобную тару. Они очень мелкие, а срок прорастания, в зависимости от температуры, 10-20 дней. В это время самое главное — не допустить пересыхания почвы.
Землю в емкости хорошенько выравниваю и осторожно проливаю водой. Затем аккуратно раскладываю семена. Сверху присыпаю землей слоем 1-3 мм, хотя можно этого и не делать. Посевы накрываю стеклом или надеваю на ящичек полиэтиленовый пакет. До появления всходов укрытие не снимаю. Семена не стратифицирую. Всхожесть у них отличная, так как я их калибрую, отбирая полновесные и самые крупные. Подросшую рассаду пикирую. Если еще холодно, то в горшочки, а если уже минули возвратные заморозки, то на грядку. Зацветает земляника уже через три месяца после всходов.
Лет через пять-шесть кусты заменяю, вырастив из семян новые растения, которые продуктивнее состарившихся. Когда схлынут все садово-огородные заботы, выкапываю с грядки несколько кустов. Подрезаю у них корни, обрезаю все листья, бутоны, ягоды. Промываю все, что осталось, в марганцовке и сажаю в горшок. Емкость стараюсь взять литра на два-три. В землю добавляю немного растительных остатков, золы, навоз-сыпец. Читала, что рекомендуется в горшок положить несколько ржавых гвоздей, которые окисляясь, будут питать растения железом. Насколько это верно, не знаю, но всегда следую этому совету и отрицательного воздействия не наблюдала. Иногда и червячка откопаю и — в горшок. Пусть «работает».
Через недельку, а то и раньше начнут отрастать листья, а вместе с ними и цветоносы с бутонами. Их выщипываю, не жалею. Пусть растение приживется. А когда уже достаточно листьев, цветки не удаляю. Периодически растения хорошо опрыскиваю, смывая гниль и увлажняя листья. Землю держу постоянно во влажном состоянии. Подкармливаю только органикой. Вот и все премудрости.

Любовь Борисовна РЕХТИНА

Клубника (садовая земляника) - вертикальный способ выращивания в теплице, размножение, вредители, болезни

ВЫРАЩИВАНИЕ клубники В ТЕПЛИЦАХ и парниках

Получить ягоды на месяц раньше обычных сроков позволяет выращивание клубники в плёночных теплицах (парниках). Укрытие плёнкой проводят при установлении температуры воздуха выше -5 °С. Во время цветения клубники для лучшего опыления растений пленку поднимают вдоль всего каркаса (при температуре наружного воздуха не ниже +5°С). В период роста ягод теплицу не проветривают, при созревании покрытие можно снимать. Если стоит сильная засуха, плёнку оставляют до конца сборов.

При выращивании клубники под плёнкой целесообразно иметь посадки с двух-трёхстрочным размещением растений и предварительным мульчированием почвы тёмной плёнкой (бумагой). Большой эффект при использовании пленочного укрытия можно получить на ранних сортах клубники первого-второго года плодоношения.

 

Выращивание клубники в пленочных теплицах обеспечивает получение урожая почти в два раза большего, чем с открытого грунта (в среднем до 1,5-2,0 кг/м2).

 

СУБСТРАТ И УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

 

В состав искусственного субстрата для выращивания клубники в теплицах могут входить: торф (низинный, верховой), дерновая земля, навоз и перегной, крупный речной песок, опилки, перлит, вермикулит и др.

 

Почвенные смеси могут быть различными. При использовании опилок обязательно дополнительное внесение в субстрат азотных удобрений (аммиачной селитры — 1-1,5 кг/м2). Если субстрат готовят из одного торфа, то его необходимо обогатить удобрениями и солями.

 

 

Подкормку клубники проводят в течение вегетационного периода не чаще одного раза в две недели, расходуя при этом примерно 10 л раствора на 1 м2.

 

СОСТАВ РАСТВОРА ДЛЯ ПОДКОРМКИ КЛУБНИКИ

 

 

(на 10 л воды): Макроудобрение, г Микроудобрение, мг название количество название количество Аммиачная селитра 30 Марганцовокислый калий 20 Суперфосфат 180 Сернокислый калий 40 Борная кислота 40 Сернокислая медь 1 Молибденовокислый аммоний 0,3

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ

 

клубники Способ объёмной, или вертикальной, культуры позволяет выращивать на единице площади гораздо большее число растений. Если при обычной культуре клубники на 1 м2 площади можно высадить 7-15 растений, то при вертикальном способе — 60-100. В результате этого, в первом случае получают ягод 1-2 кг/м2, во втором — до 10 кг/м2. Увеличения числа высаживаемых растений достигают многоярусным расположением емкостей на специальных конструкциях, которые должны быть прочными, легко перемещаемыми. В качестве емкостей используют трубы, корзины, полиэтиленовые или гончарные сосуды, металлические сетки и пр.

 

 

В пленочной теплице также можно выращивать растения в ящиках, размещая их на специальных устройствах один над другим. При этом ящики должны быть конической формы; ширина по верху - 20 см, по низу - 10 см, высота - 15 см и длина - 50 см, масса ящика вместе с субстратом не более 12-16 кг.

 

 

В качестве субстрата можно использовать обычную огородную землю или смеси, составленные из этой же земли, торфа и песка в соотношении 1:2:1 или огородной земли, торфа и навоза в равных соотношениях. В таких ёмкостях можно выращивать не только клубнику, но и другие малогабаритные овощные культуры (лук, редис, салат, укроп, кольраби), а также цветы (тюльпаны, нарциссы и т. п.).

 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА клубники

 

Посадочный материал получают с молодых маточных растений (цветоносы удаляют). Для ранних посадок отделяют первые розетки (15-20 июня) и пикируют на специальных грядках в рассадниках.

 

 

Розетки клубники отделяют от маточных кустов, когда образуются один-три листа, зачатки корней и ус длиной не менее 10 см. При отделении на розетке оставляют часть уса (до 1 см), что облегчает процесс пикировки, так как этой частью розетку укрепляют в субстрате. Нарезанные розетки укладывают в полиэтиленовый мешок, смачивают водой и на следующий день распикировывают.

 

Почва рассадника должна быть легкого механического состава (две части торфа, часть почвы и часть песка). На 1 м2 гряды размещают 100-150 шт. розеток, высаживая их в неглубокие бороздки (1-2 см) на расстоянии между растениями и рядами 10х10 см или 10х7 см. Для укоренения розеток можно применять также горшки (пустотелые торфяные, торфонавозные, бумажные и др.) размером не менее 5х5 см, устанавливая их в ящики.

 

Рассадник клубники можно разместить в пленочной теплице или в открытом грунте на грядах, освободившихся от тюльпанов (после выкопки луковиц). После пикировки розеток обязателен полив. Затем растения следует затенить на 2-3 дня мешковиной, бумагой, ветками с листьями и т. п.

 

В последующие дни гряды с распикированными розетками необходимо периодически поливать из мелкой лейки или с помощью дождевального устройства. Для ускорения развития рассады желательно укрыть грядки полиэтиленовой пленкой на каркасе. Через 3-4 недели рассада готова к пересадке на постоянное место (3-5 листьев, корни длиной 5-7 см). Чем больше листьев образуется у рассады, толще рожок и мощнее корневая система, тем больший урожай будет получен с этих растений.

 

Пересаживать пикированную рассаду следует с комом почвенной смеси. Это гарантирует 100%-ную приживаемость и хорошее развитие растений. Рассаду клубники можно также получать, не отделяя розетки от материнских растений, а укореняя в рассадниках. При этом следует распределять их лентами или блоками, оставляя проходы для ухода за растениями.

 

В обычных условиях однолетнее растение клубники дает 30-50 розеток, двулетнее — 70-100 розеток. Обработку маточных кустов биостимулятором следует проводить четырехкратно следующие фенофазы: при выдвижении цветоносов, во время цветения (оставленных единичных «сигнальных» растений), в начале образования усов, при формировании розеток. На второй день после обработки проводят внекорневую подкормку одним из следующих удобрений (на 10 л воды): мочевиной — 30 г, аммиачной селитрой — 18, натриевой селитрой — 19, калийной селитрой — 22, сульфатом калия — 26, сульфатом магния — 55 г.

 

 

Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами ускоряет начало образования усов (на 10-14 дней) и увеличивает общий выход розеток (в 2-2,5 раза).

 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ клубники

 

Наиболее опасные вредители и болезни распространяются с рассадой. Чтобы иметь здоровые насаждения клубники, нужно постоянно пользоваться посадочным материалом из специальных питомников. Радикальный способ борьбы с вредителями, передающимися с посадочным материалом - обеззараживание рассады термотерапией. Ванну для водного прогрева нетрудно изготовить, используя два бака, установленных один в другой, с деревянной прокладкой между ними. Во внутренний бак и в промежутки между ними заливают воду, затем подогревают до требуемой температуры на электрической плитке. Баки накрывают теплоизолирующей крышкой.

 

 

Режимы обработки растений в горячей воде: против земляничного клеща - температура 45-46°С (13-15 мин), земляничной нематоды - 46-47°С (13-15 мин), стеблевой нематоды - 47-48°С (15 мин). Такая обработка обеспечивает высокую эффективность обеззараживания (95-98%).

 

 

Для термотерапии отбирают внешне здоровые растения в состоянии покоя. Перед прогревом рассаду промывают и погружают в ванну с горячей водой (на 1 л воды не более двух растений), не допуская всплытия на поверхность. После этого вынимают и охлаждают в воде при температуре 10-15°С в течение 15-20 мин. После термообработки растения высаживают на укоренение (по схеме 10х10 см или 15х15 см) и тщательно за ними ухаживают. Розетки, образующиеся на прогретых растениях, отделяют и укореняют на грядах для получения оздоровленной рассады.

 

 

При проведении борьбы с вредителями и болезнями растений с помощью пестицидов и биопрепаратов необходимо строго соблюдать установленные регламенты: оптимальные сроки применения, нормы расхода, концентрации препаратов и т. д. Опрыскивание растений проводят в тихую, безветренную погоду, в жаркие дни - утром или вечером. Если после обработки пойдет дождь, опрыскивание следует повторить. При опрыскивании следят за тем, чтобы раствор применяемых препаратов попадал в середину куста и на нижние стороны листьев. Норма расхода рабочей жидкости до 1,5 л на 10 м2. Опрыскивание насаждений пестицидами необходимо прекращать за 15-20 дней до уборки урожая. Читать предыдущую статью "Клубника (садовая земляника) - агротехника, строение, севооборот, посадка, сорта, рассада"

 

Клубника в контейнерах из сетки

Выращивание земляники в вертикальных контейнерах
Корни земляники располагаются в 20-сантиметровом слое почвы,именно этот слой максимально подходит для развития корней,в нём достаточно питательных веществ,влаги и воздуха.Эти три составляющие и определяют плодородие любой почвы.
Первая и самая главная причина неудач заключается в том,что в высокой ёмкости за счёт давления грунта нижние слои субстрата переуплотняются и становятся малопри-годными для роста корней.Кроме того,очень сложно обеспечить равномерное увлажнение по всей высоте устройства,следовательно,вверху растения страдают от недостатка воды,внизу,напротив-от переувлажнения.Даже при использовании самой лёгкой огородной земли нижние слои уплотняются,и только в верхней части можно обеспечить водно-воздушный режим,при котором растения могут нормально развиваться.Лишь один вид органического субстрата отвечает требованиям,предъявляемым к высоким контейнерам,-это слаборазложившийся верховой торф с яркой выраженнойволокнистой структурой.Такой субстрат обладает упругостью,то есть сжимается до определённого объёма и в дальнейшем не уплотняется под действием собственного веса.
Остановим свой выбор на сетчатом контейнере,в который вставлен длинный полиэтиленовый пакет.
Как сделать самим подобную ёмкость?Возьмите сварную сетку с крупной ячейкой,из эстетических соображений лучше приобрести сетку,покрытую пластиком.Размер ячейки от 50х50 до 65х80 мм,но предпочтительнее крупная ячейка-так легчесажать рассаду. Отрежьте кусок сетки длиной 1,1-1,3 м и разрежьте (перекусите) ячейки посередине, сверните его в трубу с перехлестом в 4-6 ячеек. Диаметр
трубы 25-35 см. Половины проволоки от перекушенных ячеек заведите за
край перехлеста и загните наружу. Так поступите с обоими концами сетки. В
результате у вас получится довольно жесткая труба.
Изготовьте пакет из толстой полиэтиленовой пленки,
лучше из матовой или черной, так как под прозрачной могут прорасти
семена сорняков и развиться водоросли, а это выглядит некрасиво. Диаметр
пакета должен быть немного больше внутреннего диаметра трубы. Это
сложно рассчитать, попробуйте сначала поэкспериментировать на небольших
отрезках пленки. После изготовления пакета заварите один его торец.
Длина пакета должна быть на 15-20 см больше длины трубы. Пакет вставьте в
трубу и слоями насыпьте верховой торф (готовый субстрат из верхового
торфа). Каждый слой хорошо уплотняйте, затем насыпайте новый. Благодаря
уплотнению торфа, который как было сказано, обладает определенной
упругостью, пленка должна слегка выдавливается через ячейки.

После того, как насыпано 50 см торфа, сверху по
центру пакета вставьте пластиковую трубку диаметром 5-10 см, закрытую в
нижней части, в которой, начиная снизу и на высоту 60-70 см, просверлите
15-20 отверстий диаметром 3-5 мм для того, чтобы при поливе вода могла
свободно попадать в нижние слои высокого контейнера. Для более
равномерного увлажнения всего торфа трубку обмотайте 4-5 слоями старого
нетканого материала, это позволит более равномерно увлажнять центральную
часть контейнера. Верхняя часть трубки должна быть на уровне верха
контейнера. После ее установки продолжайте сыпать торф и периодически
уплотнять его до самого верха, оставив незаполненным 3-5 см. Благодаря
упругости торфа во все ячейки выдавится пленка, и торф подопрет ее
изнутри, а контейнер приобретет необычную жесткость и прочность и сможет
устойчиво стоять на ровной поверхности. Следует учесть, что торф плохо
впитывает влагу, поэтому весь контейнер промачивается за 5-12 часов.
После того, как субстрат насытится влагой, по периметру контейнера по
нижней кромке сетки прорежьте 5-7 отверстий для стока лишней влаги.

Сажать лучше оздоровленную рассаду, но можно
использовать и свою, с участка. Предпочтение отдавайте мощным, хорошо
развитым экземплярам. В центре ячейки крестообразно надрежьте пленку.
Деревянной палочкой сделайте углубление, в которое вставьте корни,
подрезанные на 5-7 см, оправьте их, загнутых быть не должно. После этого
в отверстие аккуратно затолкните немного влажного торфа, чтобы
зафиксировать растение. Если сажаете землянику, выращенную в
стаканчиках, то постарайтесь сделать углубление по форме и объему
стаканчика. Очень аккуратно удалите часть земли не повреждая корни
вставьте земляной ком в отверстие и заполните пустоты торфом. Не
допускайте заглубления сердечка, иначе часть листьев и цветоносов будут
расти внутри пакета.

Естественно, предпочтительнее ранняя посадка.
Оптимальное время — конец апреля — начало мая. При очень ранней посадке
держите контейнер в теплице до середины мая, а затем выставьте его на
хорошо освещенное место. Для лучшего развития растений первые цветоносы
удалите. Позвольте плодоносить землянике, когда она сформирует 5-6
крупных листьев. По мере появления усов их также удаляйте. Вначале
поливайте 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. В жаркую погоду, в
период полного развития листьев и плодоношения, поливайте чаще, за
несколько приемов заливайте воду в трубку и на поверхность торфа. Но
старайтесь сильно не переувлажнять субстрат, поскольку в этом случае
вымываются питательные вещества. Не допускайте и пересыхания торфа —
вновь насытить его водой очень трудно. Безусловно, большое число
растений, выращиваемых в маленьких объемах, требуют периодических
подкормок, для чего используйте рекомендованные удобрения.

Более удобны контейнеры высотой до 1м, они легкие, их в состоянии
поднять взрослый мужчина. Листья растений, расположенных с северной
стороны, выходят за край контейнера, хорошо освещаются, и практически
нет уменьшения урожая у этих растений. Единственный недостаток —
такой контейнер быстрее пересыхает.
Контейнеры высотой 1,5-2 м диаметром 45 см слишком тяжелые, их трудно
переставлять даже вдвоем, растения с северной стороны сильно затеняются
как самим контейнером, так и листьями земляники, растущей с западной и
восточной стороны.Оптимальный диаметр сетчатого контейнера — 23-26 см, а высота — 1-1,5 м, в этом случае все растения
оказываются под рукой, их легко поливать. Тогда как при поливе высокого
контейнера (2 м и более) приходится использовать подставку.
Верхние растения нужно высаживать на расстоянии 10 см от верха
контейнера. Если брать в расчет нишу для воды глубиной 5 см, то над
верхней зоной корней останется слой торфа 5 см, который должен быть
постоянно влажным. Нижние растения лучше располагать на расстоянии 30-35
см от нижнего края контейнера, так как длина отдельных цветоносов более
25 см, и ягоды могут оказаться на земле.
Если вам удастся создать необходимые условия для
перезимовки, а на застекленной лоджии с небольшим укрытием это возможно,
то на следующий год земляника обязательно сильно разрастется и будет
загущена. Тогда часть растений вам придется удалить.

У весенней посадки есть недостаток. В течение
одного-полутора месяцев земляника приживается, наращивает листья и
только в конце лета и осенью хорошо плодоносит. Если же посадить ее в
августе — сентябре, то за осень она надежно приживется и весной сразу в
полную силу будет плодоносить, отдаст урожай в мае, летом и осенью. Но
очень непросто обеспечить перезимовку растений в вертикальной культуре,
поскольку контейнер нельзя закопать в землю, да и положить на нее
нельзя, так как растения помнутся. Лучший вариант
хранения — после замерзания субстрата занести контейнер в сарай, гараж,
другое помещение, где всю зиму остается минусовая температура в пределах
3-8°С. Допустимо кратковременное понижение температуры до минус 12°С и
повышение до плюс 5°С. Субстрат с осени должен быть как следует
увлажнен.

Приобретайте ремонтантные сорта, поскольку уже в год
посадки реально получить 2-3 кг ягод с одного контейнера объемом 10-15
л. Вы можете попробовать посадить и обычную землянику, но ягод, даже с
сильно развитых розеток, соберете немного и только на следующий год, при
условии хорошей перезимовки, вероятно, получите хороший урожай.
Подойдет любой ремонтантный сорт, но урожай и размер ягод
сорта: Елизавета II остается непревзойденным!!!

Вертикальная грядка для садовой земляники

9 апреля 2014

 

Вам понадобится:
- растения для посадки (в нашем случае кустики клубники)
- водосточная труба ПВХ

100 мм или 150 мм диаметром
- почва
- крупный гравий
- дрель
- долото 2-3 мм
- заглушка для водосточной трубы
- трубка более узкого диаметра (15 мм или около того) на 8-10 см длиннее водосточной трубы
- клейкая лента
- мешковина
- шпагат
- большая емкость

Шаг 1. Определяемся с длиной и обрезаем водосточную трубу и более узкую трубу соответственно. Напоминаем, узкая трубка для полива на 8-10 см длиннее.

 

Шаг 2. В узкой трубке просверлить отверстия для полива. Но делаем их только в верхней 2/3 трубки. Т.к иначе вся вода будет уходить в нижние слои и там будет слишком влажная почва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3. Оборачиваем трубку для полива мешковиной и перевязываем шпагатом, чтобы корни не касались отверстий в трубке, нижний конец трубы запечатываем клейкой лентой.

 

Шаг 4. Вырезаем с помощью дрели отверстия в основной трубе. Расстояние между ними около 20 см. Всего 3 ряда. Снизу оставьте сколько-то места без отверстий.

 

Шаг 5. Начинаем собирать конструкцию. Берем большую емкость и ставим трубу — это позволит избежать падения конструкции. Дно трубы закрываем крышкой и прикрепляем ее так, чтобы трубу можно было переносить, а крышка была на месте, вставляем в нее тонкую трубку. Заполняем нижние 10 см. трубы крупным гравием — это позволит конструкции быть устойчивой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Заполнем почвой и сажаем клубнику. Поливаем путем заполнения более тонкой трубки, по мере полива уровень воды в трубке будет становиться ниже. Башня готова!

Огород на балконе

Начну с моей любимицы- клубники. Отличное растение для кашпо и ящиков. Смотрится симпатично да еще и вкуснота. Только при выборе сорта надо смотреть на плодоносящий все лето. У нас самый популярный сорт это "Ostara" а так же все вьющиеся сорта.

Многих интересует вопрос о возможности выращивания ягод или же овощей на собственном балконе. И в частности о том, как будет чувствовать себя клубника на подоконнике? Как утверждают опытные пользователи данного метода, в выращивании клубники в горшках нет ничего сложного. Следует лишь придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Если вы все-таки решили попробовать получить свежую клубнику не выходя из дома, следует выбирать сорта, которые плодоносят непрерывно. В таком случае, если подойти к делу со всей ответственностью, первые ягоды порадают вас уже через пару месяцев.

Клубника на подоконнике наилучшим образом будет чувствовать себя в деревянных ящиках, нежеле в маленьких горшках. Перед посадкой следует обязательно положить на дно ящика некий дренаж, будь то щебень или уголь. Следующем слоем должен идти перегной, который будет подпитывать полезными веществами будущий урожай.

Далее следует непосредственно посадка клубники. Это могут быть как купленные (взятые из сада) саженцы, так и выращенные самостоятельно. Если вы все-таки остановили свой выбор на клубнике, полностью выращенной своими руками, то ягоды следует хорошо протереть, а полученные семена высушить. Затем посадив их в обыкновенный горшок, дождаться всходов, которые появятся буквально через пару недель.

Следует обратить внимание на то, что поливать растение рекомендуется через низ (то есть вода впитывается через дренаж), а не непосредственным поливом на растение. Клубника очень солцелюбива, а потому следует обеспечить её достаточным количеством света.

Еще один способ выращивания клубники на лоджии-балконе

Я давно обещала Annet написать статью о том, как мой знакомый выращивает клубнику на лоджии.

Началось всё с того что я, впервые побывав у него в гостях, была поражена видом его лоджии. Вернее одной из них. В его квартире их несколько. Эта выходит на юг. Причём строго на юг и во двор. Несмотря на то, что двор, довольно большой, однако окружающие его здания создают естественную преграду ветрам. Всё это к тому чтобы было понятно какой, на этой лоджии создаётся микроклимат.
Лоджию, мой друг застеклил. Получилась весьма приличная по размерам веранда. Несмотря на то, что расположена она на четвёртом этаже.

Для выращивания клубники он использует полиэтиленовый рукав, собственного изготовления.

Готовит он их сам. Получается мешок в полметра диаметром и по длине два с половиной метра. То есть, почти от пола и до потолка лоджии. На лоджии, под потолком и вдоль стен вделаны металлические трубы, на которые эти мешки подвешиваются. Есть несколько проходящих и посередине, а не вдоль стен. Но, как он мне сказал, ими не пользуется. Так как понял, уже после того как сделал, о их абсолютной никчемности.

Мешки забиваются самыми обыкновенными опилками, но только не хвойных пород дерева. После этого эти мешки, примерно с месяц, висят пустыми. Конечно с опилками.
Низ мешка запаян наглухо, открыт только верх. За этот месяц он несколько раз поливает опилки, чтобы не совсем зря, раствором суперфосфата. Опилки оседают, уплотняются, он каждый раз добавляет новую порцию.

Затем, наступает момент посадки кустиков клубники.
В полиэтилене делается надрез, сантиметров пять, шесть. В них-то и высаживаются кустики. Надрезы не простые. А в виде треугольника.
Примерно так. ( Что-то у меня не получилось загрузить картинку. Но я думаю Вы догадались. Как.) Верхний уголок отгибается, получается вроде кармана. В него и сажается кустик. Расстояние между кустиками (карманами) 25-30 см. Итак по всей окружности мешка.
Затем следующий ряд. Ряд от ряда 35-40 см. Итак от потолка до пола. И впереди и сзади мешка.

Полив происходит через верх. Сами мешки время от времени поворачиваются вокруг своей оси. Так что освещенность растений, по возможности, уравнивается.
Поливает, мой друг клубнику и простой водой, и использует удобрения продающиеся в агромагазинах. Химикаты никакие не использует. Кроме мыльного раствора и табачной настойки.
Из сортов предпочитает ремонтантные. Получая за год до ста килограмм клубники.

Можно еще и паприку, перец или баклажаны на балконе посадить.

Помидорами на балконе никого не удивишь. Главное выбрать большой горшок, не менее 8-10 литров и чтоб прямой дождь не попабдал. Для балкона лучше выбрать сорт с маленькими помидорками.

В прошлом году попробовала посадить листовой салат. Результат был просто потрясающий! Мы ели все лето салат с собственной терассы. Можно просто купить пакетик с этим салатом и посеить в ящике или широком горшке. Такой пакетик на много хватит. А потом, как подрастет немного, всегда отщипывать большие листья, на зеленый салатик. Купить салат тоже свежий можно, но я люблю хрустящий, а в пакетиках он уже вялый.

Еще я вместо вьюнов сажала горох и фасоль. Не для употребления в пищу, а просто мне очень нравится как они цветут, а потом еще и плоды висят, красота! А можно еще и редиску в глубокие горшки посадить!

Что мне еще очень нравится, так это разные прянности в одном горшке. Ну это больше для хозяек, которые готовить любят. Например один горшок с однолетними- лучок, петрушка, укропчик. А другой горшок с многолетними- лаванда, чебрец, орегано, розмарин... Многолетние можно перезимовать в прохладном помещении, предварительно срезав траву до двух сантиметров.

Попробуйте высокоурожайные сорта Сеянец Сахалинской и Сахалинская, розовоцветную Флориану или Всемирный Дебют, Лизоньку F1 с душистыми ягодками и темно-розовыми цветками, а также крупноплодный Домашний Деликатес.

Рассада земляники из семян

Выращивание земляники из семян

Земляника из семян — теория выращивания рассады

Автор: Садовод [Ссылка на эту статью]

В этом посте речь пойдет о выращивании земляники на рассаду, но я не смог удержаться от обилия разных историй и комментариев, которые сильно разбавляют суть процесса. Поэтому, если Вам нужна конкретная инструкция, переходите сразу к внутренностям поста о землянике из семян и не читайте текст курсивом ;-).

В прошлом году мне случайно достались от соседа по даче 5 маленьких ростков земляники «Альпийской», выращенной из семян. На тот момент ростки мне показались ну очень слабенькими и хиленькими (на них было 4-5 листочков с очень тоненькими стебельками). Вырастил эту рассаду не сам сосед, а ему досталось еще от кого-то, а он решил поделиться. Мне сразу показалось, что такая рассада ну никак не примется в наше знойное лето на моей каменной почве, но эксперимент я все-таки провел — сунул росточки в землю рядком, накрыл все это полупрозрачной светлой пленкой (от солнца), чтобы сохранить влагу. Через неделю 3 ростка из 5 выпало, но два еще держались зелеными. Еще через неделю затерялись между выросших травинок и они. Так закончился мой первый опыт выращивания земляники из рассады, хоть рассада была и не моя :) Опыт провалился, но где-то в глубине души затеплилась мысль о выращивании новых сортов клубники.

Осенью того года я как-то случайно забрел на форум виноградарей Украины, но из-за обилия интересных тем застрял там надолго. Одна из приглянувшихся мне тем была про выращивание клубники-земляники. Прочитав две темы (в каждой теме больше чем 700 сообщений) о землянике-клубнике, я твердо осознал, что в этом году обязательно засажу новую грядку выращенной из рассады земляникой. Спустя месяца два, зимой, начался мой второй неудачный опыт — я купил на базаре два пакетика семян «Королева Елизавета», т.к. этот сорт очень хвалили на том форуме, и принялся экспериментировать. Взял две пластиковые коробочки из-под плавленного сырка с прозрачными крышками, в одну засыпал грунт, а в другую — туалетную бумагу. Все это смочил водой, сверху аккуратно разложил семечки земляники и, накрыв крышками, подставил под световю установку. Через 40 дней (это крайний срок всходов семян земляники, после которого их ждать бесполезно) в моих экспериментаторских «чашках Петри» росло три разных вида грибков, но ни одного растения земляники. В тот день и была зафиксирована смерть нерожденных.

Я не хотел сдаваться (благо время до весны в декабре еще было) и еще раз перечитал тему того форума, касающуюся земляники плюс несколько других статей в интернете. После этого в моей голове окончательно сложилось что нужно делать для успешного выращивания рассады земляники и как. Понял все свои ошибки и решил попробовать их исправить, заручившись поддержкой опытных украинских землиникодельцев Олега Юрьевича Савейко и Чекановой Светланы Георгиевны. Ну а вам, дорогие читатели, хочу все это рассказать, пока не забыл :-)

Итак, первый вопрос — для чего же нам выращивать землянику из семян?

Для души конечно же! Если в студеные зимние вечера вам страсть как хочется повозиться с землей и понаблюдать за ростом маленьких росточков, проделывать ювелирную работу по окучиванию едва различимых ростков, поливать рассаду из ложечки — попробуйте вырастить землянику из семян!

На самом деле у такой земляники есть даже много плюсов. Она изначально не имеет генетических заболеваний, которые обычно расследуются при размножении усами, огромный выбор сортов на любой вкус, возможность заказа семян хоть из америки и, наконец, сравнительная дешевизна семян по сравнению с готовой рассадой. На самом деле по поводу дешевизны — это спорный вопрос. Минус выращивания земляники из семян только один — это сделать в несколько раз сложнее, чем остальные распространенные садовые культуры.Основная сложность в туговсхожести семян земляники и долгом времени прорастания (до 40 дней). Все это время земля должна быть влажной, а этой идеальные условия для развития грибков и плесени, которые так и будут норовить погубить ваши посевы. Но давайте по порядку.

Оптимальный срок высеивания семян земляники — с 20-х чисел января до конца февраля. Вообще, конечно, рассаду можно выращивать хоть круглый год, но посеянная в середине января клубника к маю уже наберет достаточную для высадки массу и корневую систему, что позволит ей начать плодоносить уже в конце июня.

1. Выбираем семена земляники на рассаду

Не все сорта земляники можно размножать семенами. У большинства промышленных сортов куст земляники, выращенный из семечка одной из ягод, будет иметь абсолютно другие характеристики. И это даже не говоря о сортах селекции F1, семена плодов которых не наследуют качества родителей и выводятся они в специальных лабораториях. Так что если вам понравилась ягодка из супермаркета и вы хотите получить из нее рассаду — даже не надейтесь получить тот же вкус, размер и форму. Нет, вы непременно можете вырастить что-то из этого (и я читал много таких историй), но лучше заняться выращиванием уже проверенных сортов, которые успешно были выращены из этих семян и наследовали все самые лучшие качества. Отмечу, что лучше всего размножается семенами мелкоплодная безусая ремонтантная земляника (Альпийская, Али-баба, Барон Солемахер и т.п.). Такая земляника может расти и в горшке дома и плодоносить в зимнее время — ну не фантастика ли?

Крупноплодную землянику вырастить намного интереснее, но и сложнее. Нужно только выбрать семена, желательно проверенных производителей, с запасом срока годности. Обратите внимание, что семена земляники теряют всхожесть в среднем за два года, но от условий хранения этот срок может сократиться до года и меньше. Поэтому при покупке берите только те семена, срок реализации которых заканчивается не раньше, чем через год. Семена крупноплодной земляники заметно дороже — от 50 рублей за 10 семечек и выше, тогда как мелкоплодную можно купить за 10-12 рублей штук 30-40 семечек.

2. Подготовка грунта и емкости

Как я уже говорил, при выращивании земляники из семян особое внимание нужно уделить грунту — он должен быть обеззаражен от вредных микроорганизмов. Нам лучше всего подойдут торфяные пластины с ячейками или торфяные таблетки, но в крайнем случае можно воспользоваться специально подготовленным грунтом, включающим 3 части песка, 1 часть садовой земли и 1 часть перегноя. Очень важно провести дезинфекцию такого грунта, способы которого описаны в статье о подготовке земли под рассаду.

Мне очень понравилось использовать торфяные таблетки — стоят в пределах 4-6 рублей за штуку, идеально подходят для выращивания рассады земляники. Брать лучше таблетки с минимальным диаметром, которые найдете. При замачивании таблеток их диаметр остается прежним, но высота таблетки увеличивается раз в десять и превращается в торфяной столбик :)

Емкость под рассаду лучше брать прозрачную и пластиковую, т.к. она меньше всего подвержена распространению грибков. Прекрасно подойдут в этой роли пластиковые контейнеры, в которые в супермаркетах упаковывают салатики и прочее. Можно использовать и коробки из-под тортов, пирожных и прочего. Если используете торфяные таблетки, то вполне подойдет даже пятилитровая бутылка, положенная на бок или разрезанная пополам.

Выбранную емкость нужно тщательно вымыть и обеззаразить — протереть крепким раствором марганцовки.

3. Замачивание семян земляники

Сколько ни читал статей, замачиванию уделяют довольно мало внимания. Кто-то рекомендует замачивать семена в стимуляторах роста, как и все остальные семена, но часть говорит, что это лишнее. Если срок годности семян уже истек или скоро приближается, лучше все-таки воспользоваться какими-нибудь стимуляторами роста и подержать в смоченной ими тряпочке 2-3 суток (по инструкции на упаковке этого стимулятора).

4. Стратификация семян

Это страшное слово «стратификация» означает ускорение прорастания семян. Грубо говоря, это своеобразный толчок семян к росту, чтобы вывести их из спячки. Для земляники самый распространенный метод стратификации таков:

Слегка уплотненным грунтом набивают форму, недосыпая до краев 1-2 см. Сверху плотно насыпают снег, немного его утрамбовав. По поверхности снега распределяют семена земляники и ставят на нижнюю полку в холодильник. Там они должны находиться 2-3 дня. За это время тающий снег ( в холодильнике холодно, но температура все же плюсовая, так что не пугайтесь что снег тает) затянет в почву семена земляники на нужную глубину — не слишком глубоко, но и не даст двигаться при поливах из распылителя. Через 3 дня достаем посудки с семенами из холодильника и ставим в тепло.

5. Проращивание семян земляники

Этот этап — один из самых волнительных. В течение 7-30 дней нам предстоит ожидать пробивающихся корешков, устремляющихся вглубь земли и ростков, стремящихся к свету.

Посудки с грунтом и семенами, которые мы достали из холодильника, ставим в теплое и освещенное место, накрыв всходы пленкой. (Мы же оставили над поверхность 2 см как я писал выше? Этого должно хватить :) ). В роли теплички можно использовать коробки, пластиковые канистры, пятилитровые бутылки,  в роли крыши теплички подойдет пищевая пленка или обычный полиэтиленовый пакет. Создаем по возможности герметичную конструкцию, чтобы внутри было тепло и влажно.

Оптимальная влажность внутри теплички — когда на прозрачной крышке или стекле образуется туман. Но в основном вы будете видеть там капли, которые необходимо убирать как с крышки, так и со стенок. Вообще всю лишнюю влагу нам нужно будет вытирать бумажными полотенцами или туалетной бумагой, а также обязательно один-два раза в день проветривать тепличку, открывая ее на 1-2 минуты. Если же на лоток с посевами попадает прямой солнечный свет, капли будут образовываться на крышке даже если земля совсем сухая, этого допускать нельзя (можно рассеивать солнечный свет листком бумаги а стекле).

Обычно дополнительного полива во время этого периода проращивания не требуется, но если температура внутри теплички 22-25 градусов, а капли и туман не образуются, нужно все-таки дополнительно смочить землю (желательно с использованием противогрибковых препаратов) и восстановить герметичность конструкции. Если температура будет слишком низкой (меньше 20 градусов), кроме плесени у вас скорее всего ничего не вырастет.

6. Досветка всходов

Семена земляники прорастают на свету — это правило нужно запомнить. Дневного света зимой обычно недостаточно — то снежные тучки небо закроют, то просто день короткий. Поэтому очень желательно досвечивание рассады люминесцентными или газоразрядными лампами, о которых я подробно рассказывал в посте про фитолампы и досветку. Дополнительно к описанной конструкции я приобрел таймер-розетку за 170 рублей, который автоматически включает свет в 6:00 и выключает в 23:00. Досветки в 12-14 часов землянике вполне достаточно, можно использовать и схему «8 часов свет / 4 часа тьма» (тогда день у земляники будет за два и она будет расти быстрее наверно ;-) ).

7. Слежение за состоянием всходов земляники и борьба с грибками

Если прошло 30 дней, всходы вылезли и плесени на поверхности грунта нет — вы счастливчик! Потому что поначалу без них не обходится обычно. Если на земле намечаются первые признаки грибков — зеленеет/чернеет земля или начинают образовываться паутинистые волокна белой плесени, нужно срочно избавляться от грибков. Первым делом нужно убрать очаги распространения грибка с помощью мягкой бумаги или ваты, смоченной марганцовкой. После этого желательно «пролить» землю противогрибковыми средствами (например, «Превикур» или аналог) и в дальнейшем следить за проветриванием более тщательно.

После всхода ростков и появления 2-3 пар настоящих листиков пленку можно снимать — в это время у растений уже должен развиться небольшой корешок, позволяющий ростку удержаться в земле при осторожном поливе. Олег Юрьевич Савейко советует поливать младенцев земляники из ложечки, очень осторожно, стараясь не задеть ростки. Можно воспользоваться и пластиковой бутылкой с отверстиями в крышке, но опять же, очень осторожно.

При использовании торфяных таблеток поливать желательно только через поддон. Достаточность полива можно определить по появлению темного пятна на поверхности торфяного столбика.

Очень важно при поливе не переувлажнять землю, т.к. это может привести в развитию массы неприятных болезней, ключевая из которых — «черная ножка». Поэтому перед поливом попробуйте пальцем землю как снаружи, так и чуть поглубже.

Человеку, впервые видящему всходы земляники иногда сложно поверить, что это она. Над землей возвышается тонкий стебелек, а уже на расстоянии полутора см от земли начинаются разветвления на маленькие листочки. Такая странность обусловлена тем, что после того, как листочки вырастут и наберут вес, стебелек ляжет  под тяжестью на землю и из него вырастут дополнительные корешки, а точка роста (то, откуда растут семядоли) так и останется над землей. Но мы можем ускорить развитие рассады, подсыпав земли прям под самые помидоры семядоли. Дополнительные корешки сразу после этого тронутся в рост, а чем лучше развита корневая система — тем здоровее растение. Чтобы сделать это было проще, можно изначально посев проводить в небольшое углубление в земле, а потом просто «поджимать» росток землей, сгребая ее с округи.

8. Пикировка рассады земляники в большую емкость

При появлении 3-4 пар настоящих листочков рассаду уже можно пикировать в отдельные стаканчики. Для этого подойдут обыкновенные пластиковые одноразовые стаканчики, конечно, с проделанными в донышке дырками. Прозрачные стенки стаканчика позволят следить за влажностью земли как на поверхности, так и в глубине. При пикировке рассады очень важно не засыпать точку роста земляники, из которой и растут эти листочки. Если ростки уже успели обзавестись корнями и сплелись между собой, желательно размочить грунт в воде и вилкой распутать корешки, отделяя растения одно за другим. В пластиковом стаканчике земляника будет обитать у нас вплоть до высадки в грунт. За это время она должна обзавестись хорошей разветвленной корневой системой, толстыми стебельками и, возможно, парочкой цветоносов (которые поначалу нужно удалять).

9. Закаливание рассады и снижение ночного роста

В одном из источников читал, что в периоде роста рассады после пикировки ночью температура воздуха должна быть около 14-17 градусов, а днем — 20-23 градуса. Смысл в том, что ночью при отсутствии света рассада вытягивается, а когда температура опускается до 14 градусов, рост растения затормаживается. Но эта версия не находит подтверждения к рассказах других земледельцев, поэтому хотите — верьте, хотите — нет :)

А вот про закаливание рассады рассказывают многие. С апреля желательно в дневное время выносить рассаду на балкон на несколько часов, но нужно следить, чтобы температура не опускалась ниже 0 градусов. Сначала период доступа к свежему воздуху должен быть покороче, потом с потеплением его удлиняют вплоть до полного оставления на свежем воздухе на ночь (перед высадкой в грунт).

По поводу высаживания рассады земляники в грунт пока говорить ничего не буду — вот вырастим, тогда… =) Так что до новых встреч и удачи вам с вашей земляникой из семян!

А вот что из этого всего получается:

• Мой удачный опыт с кучей фотографией вот тут.
• Более ранний эксперимент с сортами клубники «Фреска» и «Грандиан».
• Фото-инструкция процесса высеивания семян клубники в таблетки и просто в землю.
• Подрощенная рассада клубники под освещением.

Смотрите также:

• Агротехника земляники
• Какая земляника выросла из семян
• Выращивание клубники круглый год