Японские тапочки своими руками

Необычные тапочки вяжутся очень просто, а выглядят чудесно. Мы покажем основной принцип вязания, вы можете внести свою лепту и оформить дизайн по своему вкусу. Например, так.

 

Возьмите толстую нитку или нитку в три сложения и наберите на спицы 40 петель. Вяжите 18 см резинкой 2х3.

Дальше вяжите платочной вязкой, с двух сторон убавляя петли, пока не останется 5 петель.

Вяжите из этих пяти петель к тапочкам завязки необходимой длины. Например, у нас 20 рядов.

То же самое проделайте с обратной стороны.

Сложите пополам и сшейте боковушки.

 

Одевайте и хвастайтесь.

Носочки спицами без пятки — с пышными складками и красивой спиралькой. Фото-МК

Сауле Вагапова  — 12/18/2014 @ 13:41 — рубрика гетры/пинетки/носки | 2 комментария

Приветствую вас! Покажу, как можно связать спицами чудесные носочки без пяточек. Верх вяжется узором от шведских носочков Syltasockor. А низ — интересным «спиральным» способом. Мне больше нравятся носки с мягкой «резинкой», неплотно облегающие лодыжки. Поэтому, эти носочки очень понравились тем, как они «сидят» по ножкам и не сползают. Вязать их легко. В общем, довольна тем, что получилось и спешу поделиться с вами! Надеюсь, такая новая модель носочков вам приглянется))

Оба способа вязания, использованные в носочках, известны многим (особенно второй — «спиралькой»). Но, соединенными в одном изделии они мне не встречались. Поэтому, сразу сделала фото-МК по их вязанию.

Краткое описание процесса вязания носочков

Начнем вязание классически, с «резинки». Затем, перейдем на первый узор (назвала его для себя «складки»). При переходе к вязанию подошвы выполним сокращения, чтобы в области лодыжки носочки хорошо облегали ногу и не сползали вниз. Далее свяжем нижнюю часть (от пятки до мыска) вторым узорчиком, т. е. «спиралью». Закроем мысок сокращениями.

Следовательно, носки вяжутся по кругу, на четырех спицах, пятая — дополнительная (в работе). Сшивание не требуется. Мысок - без традиционного «клина», цветочком, который скрывается на подошве. При ходьбе шовчик совершенно не чувствуется.

Про первый узор «складки» узнала от Елены Лобановой (Wirlander), когда ею были размещены такие носочки в нашей группе ВКонтакте «Вязание для души» (баннер группы висит справа, в сайдбаре, присоединяйтесь к нам). Большое спасибо Елене за описание узора и фото своих «шведских» носков! Именно по этому описанию и связан верх моих носочков. Проверила в шведско-русском словаре, что означает такое название. Переводчик выдал лишь, что «sockor» означает «носки»))

Показывала их в СтранеМам, в группе по вязанию, многим понравились)) Вообще, судя по всему, они станут популярны и у нас. Видела, что уже на следующий день «Зверобой» скопировала носочки в свой дневник на Лиру. А там они быстро «разлетелись» при цитировании.

Про второй узор «спираль» информации больше. Но, про историю его происхождения узнала только на странице мастерицы Марите, на сайте «Своими руками. Клуб мастеров и мастериц» http://www.by-hand.ru/item/view/17926 Оказывается, этот узор описан в книжке: «Адишана» («Вязание спицами»): Рига, 1982. Хочется выразить большую благодарность и Марите за подробную информацию и описание своих носочков.

Сейчас интернете встречается немало картинок носок, связанных «спиралью». Но, идея «носок-чулок» мне как-то не приглянулась. Подозреваю, что при ходьбе они все же сползают. Подумывала, как бы связать, начав традиционно — резинкой, сделать в области лодыжки симпатичный переход к подошве. Когда увидела носочки Syltasockor, поняла, что это — именно то, что надо. Попробовала — получилось!

Что нужно для вязания:

• Пряжа разных цветов.

У меня, как у многих из нас, накопились остатки от различного вязания.  На «резинке» и мыске нитки «Brilliant» Vita разных расцветок (принт, лиловая, серая, желтая, сирень).

А для пятки и стопы взяла пряжу потолще. Белая - это «Unity light» Vita (100гр/200м, 48%шерсть/52%акрил, колор 6027 — экрю). О бордовой, к сожалению, данных не сохранилось.

• Спицы чулочные (бамбук) №3,5.

Требуемые навыки простые: надо уметь вязать лицевыми и изнаночными петлями.

Размеры: примерно на 38-40 (на фото на 39-м).

Описание работы

Начинаем пряжей Бриллиант, двух цветов: №4979 (однотонная, «золотисто-желтый») и №2608 (принтовая, «пыльная сирень»). Вяжем в две нити.

Набрали 60 петель.

Распределили по четырем спицам — по 15 на каждой. Пятая спица — рабочая.

Связали «резинкой 2×2» шесть рядов.

Дальше, начинаем вязать «складки»:

1 и 2 рр: все лицевые,

3р. 4 лицев., 1 изнан.
4р: 3 лицев. , 2 изн.,
5р: 2 л, 3 изн,
6р: 1 л., 4 изнаночн.

7 и 8 рр: все петли изнаночные.

9р: 4 изн-ные, 1 лиц-я,
10р: 3 из, 2 л.,
11р: 2 из-ные, 3 л.,
12 р: 1 изн-я, 4 лиц-х.

Меняем цвет ниток: отрезала желтую, к принтовой добавим №4961 (сиреневая). Связала еще три раза с 1 по 12-й ряды. Получается, что связано ровно 50 рядов (6 для резинки + 48 в четырех вертикальных складках).

На тот случай, когда вы будете менять размеры, поясню, что было сделано. Мы связали верх носочков складками. Каждая складка — один раппорт, образуется из пяти петель, которые вниз (вертикально) провязываются 12 рядов. У нас набрано 60 п., значит, всего в каждом ряду 12 складочек. Для уменьшения размера надо соблюдать число, кратное пяти. Например, набрать 45 или 30 п.

Продолжаем вязание вторым узором «спираль».

Для него к-во петель должно быть кратным не пяти, как в предыдущем, а — восьми. Поэтому, выполним сокращения.

51 ряд: на каждой спице сократим по три петли, как в описании Елены.

Первая спица:

1,2,3 петли провязали лицевыми, 4 и 5 провяжем вместе,
6,7,8 — прямо провязываем, 9 и 10 — вм.,
11,12,13 (14 и 15 с сокращением).

Вторая спица (в скобках указаны номера петелек, которые провязываются вм., т. е. сокращаются):

16,17,18 (19 — 20)
21 ,22, 23 (24 — 25),
26, 27, 28 (29 — 30).

Третья:

31, 32, 33 (34 — 35),
36, 37, 38 (39 — 40),
41, 42, 43 (44 — 45).

Четвертая:

46, 47, 48 (49 — 50),
51, 52, 53 (54 — 55),
56, 57, 58 (59 — 60)

Осталось 48 п.

Следующий, 52-й р. — провяжем прямо лиц-ми петлями, чтобы выровнять рисунок.

Перейдем к вязанию вторым узором. Отрезали цветные нити, привязали «Unity», экрю (такой цвет еще называют «молочный», «слоновая кость»).

Схема к узору отсюда http://www.knitsocks.ru/Spiral.html

53 и 54 рр: белой ниткой связать лицевые. Это желательно сделать для того, чтобы при вязании изнаночными переход на др. цвет был незаметен.

Дальше вяжем «спиралью». Обозначения: «Л» (лиц-е), «И» (изнан-е) петли.

1-3 ряды (55-56-57): 4 Л., 4 И.

4-6 рр (58-59-60): 1И, 4Л, 3И.
7-9 рр (61-62-63): 2И, 4Л, 2И.
10-12 рр (64-65-66): 3И, 4Л, 1И.

13-15 рр (67-68-69): 4И, 4Л.

16-18рр (70-71-72): 1Л, 4И, 3Л.
19-21 рр (73-74-75): 2Л, 4И, 2И.
22-24 рр (76-77-78): 3Л, 4И, 1Л.

Меняю нить на бордовую. Повторяю вязание с 53 по 78 ряды, т. е. вяжу вторую спираль. Всего теперь 104 ряда (если ошибаюсь, поправьте).

Еще раз сменим нитку, отрезав бордовую, добавив две нитки «Бриллиант» Вита — №4970 (лиловый) + №4980 (серый).

Вяжем раппорт не до конца, т. е. только с 1 по 15 ряды. Итого 119 р.

Закрываем мысок носок

Осталось закрыть мыски. У меня это сделано любимым приемом: на правой спице сокращаю способом «три вместе лицевой — средняя сверху». Только у меня получается немного по-иному: снимаю одну, вторую провязываю и продеваю через первую.   На левой спице — «две вместе, с наклоном вправо». Если вы не знаете, как это выполняется, поищите, пожалуйста, в интернете уроки. Или, закройте привычным приемом.

На фото ниже два носочка рядом, чтобы зрительно было видно, когда начинается закрывание. Справа — готовый носок, с не отрезанными кончиками нитей.

1р. (т. е. 120-й) — все лиц., без сокращений.
2р. (121): на первой и третьей спицах — все петли провязала способом «три вм. лиц» , на 2 и 4 спице — две вм., с «наклоном вправо». Осталось на спицах по 6 п.

3р (122): повторить, остается по 3 п.

4 — 6 рр (123,124,125): петель мало, поэтому все сокращаем первым способом, когда средняя сверху.

Когда останется одна петля, отрезаем нитку и завязываем узелочком. Затем, с помощью крючка или иглы вытягиваем на изнаночную сторону, прячем.

Оба носка с закрытыми мысками (фото немного осветлила, чтобы лучше было видно рисунок узора).

Можно надевать, чуть присобрав складочки на «манжетах» носочков, вот так. К сожалению, на втором носочке я забыла связать узор «зеркально». Поэтому, видите, спиральки «смотрят» в одну сторону))

Вот и все, наши носочки, связанные спицами двумя узорами — «складки» и «спиральки», готовы!

В заключение добавлю, что после стирки нижняя часть высохла очень быстро. А те места, что связаны двойной нитью от «Brilliant», гораздо дольше. Стирала в машинке, в специальной сеточке-мешочке. Марите подсказывает, что надо сушить, скрутив спиральки для сохранности их формы.

Вывод:  для таких носочков лучше подбирать пряжу плотностью примерно 200-250 м/100гр. Думаю, складки получатся более пышными и легкими. А для малышей возьму нитку еще тоньше, и спицы на размер меньше.

Хотя, и эти носочки очень порадовали. Как говорят продавцы обуви — «нога спит» в них. Даже снимать не хочется

Надеюсь, фото-МК вам понравился. А будут вопросы, в комментариях спрашивайте.

С уважением, Сауле Вагапова

Ажурные носочки с узором "Тюльпан"

Размер: 38-39

Вам потребуется: 100 г пряжи 4-FAEDIG (75% шерсть, 25% полиамид; 50 г/210 м) № 02080 белого цвета; чулочные спицы № 2,5.
Техника вязания:
Резинка 1x1: попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Ажурный узор с тюльпанами: вязать по схеме, где даны все круговые рzls. Повторять 1-20-й р. на протяжении всей работы.
Плотность вязания, лицевая гладь: 30 п. х 42 круговых р. = 10 х 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Правый носок. Набрать 60 п. (= 16 п. на 1-й спице, 13 п. на 2-й спице, 15 п. на 3-й спице, 16 п. на 4-й спице), выполнить 6 круговых рядов резинкой 1х1, в последнем круговом ряду резинки прибавить 1 п. изн. приемом за заднюю стенку после 1-й п. 2-й спицы = 14 п. Всего 61 п. Продолжить основным узором по схеме. На высоте 13 см вязать короткими рядами пятку следующим образом: вязать п. до конца 3-й спицы, затем перенести лиц. приемом первую п. 4-й спицы на третью спицу. Далее вязать оставшиеся 15 п. 4-й спицы, лиц. приемом 16 п. 1-й спицы, провязывая 1 раз 2 п. вместе Вязать короткими рядами пятку на 30 п. 1-й и 4-й спиц, следуя инструкции «Как вязать носки» (см. ниже), затем вязать стопу круговыми рядами следующим образом: лицевая гладь на п. 1-й и 4-й спиц и ажурным узором с тюльпанами на п. 2-й и 3-й спиц, как ранее. Вязать последнюю п. 3-й спицы лицевой гладью. На высоте стопы 20 см продолжить все п. лицевой гладью. В 1-м круговом ряду снять 1 п. 3-й спицы на вторую спицу = 15 п. на каждой спице. Затем вязать мысок, как дано в инструкции «Как вязать носки».

Левый носок. Вязать симметрично правому носку, начиная с 16 п. 4-й спицы (= п. 1-й спицы), затем вязать п. на 1-3-й спиц (= п. 2-4-й спиц).

Вяжем тапочки. Идеи для мастериц.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

ТАПОЧКИ-КЕДЫ КРЮЧКОМ

Они вяжутся очень легко.

Подошву вяжите так: наберите цепочку из 10 петелек, далее делайте столбик без накида во 2 петлю от крючка и остальные 8 петел по стбн. Итого у вас 9 петелек, то есть стбн. Это был 1 ряд.

2,3, 4, 5,6 ряд делаем воздушную петлю и дальше в каждый столбик или (петельку) вяжем по 1 стбн,

7 ряд делаем прибавление: вяжем по одному стбн в следующие 4 петельки, в 5 петельку вяжем 2 стбн, далее по 1 стбн в остальные 4 петельки, то есть у вас должно быть 11 стбн.

8 ряд и по 20 вяжем в каждую петельку по 1 стбн, итого 11 петелек в каждом ряду, но при этом не забываем делать воздушную петлю в начале каждого ряда.

21 ряд в первые 4 петельки по одному стбн, далее в 5 и 6 петельку по 2 стбн и остальные 4 петельки по 1 стбн.

22 ряд по 26 воздушная петля и далее в каждую петельку по 1 стбн, итого 12 петелек, то есть стбн.
27 ряд делаем убавление: вяжем первые пять петелек по 1 стбн, а 6 и 7 петельку провязываем вместе стбн, следующие 5 петелек по 1 стбн в каждую, должно получиться 11 стбн.

28 ряд воздушная петля и в каждую петельку по 1 стбн, итого 11 стбн.

29 ряд делаем убавление так: первые 4 петельки вяжем по 1 стбн, далее 5,6,7 петельку провязываем вместе одним стбн, следующие 4 петельки по 1 стбн, должно быть 9 стбн.

30 ряд по 1 стбн в каждую петельку и у вас должно быть 9 стбн.

31 ряд снова убавление: первые 3 петли вяжем по 1 стбн, следующие 4, 5, 6 петельку вяжем вместе одним стбн и далее последние 3 петли по 1 стбн в каждую. У вас долно быть 7 стбн.

32 ряд по 1 стбн в каждую петельку, в итоге 7 стбн. Это был последний ряд ступни. Нить не отрывайте.

Далие обвязываем стороны по 1 стбн. На стороне должно выйти 35 стбн, потом на пяточке по 1 стбн и должно быть 7 стбн. Следующая сторона опять по 1 стбн, в итоге должно быть 35 петелек в носочке, где первый столбик делаем стбн. Следующая петелька пстб., следующие 3 петли по одному стсн, далее пст и последняя петля стбн.

Завершаем работу. В окружности у вас длжно быть 78 петель. Отрываем нить. Ступня готова (ой простите, при обвязке на пяточке должно быть 9 стбн).

Намечайте 12 точек, где вы будете делать убавление, как показано на тапочке.

Теперь приступаем к бокам. Вяжем так. Сделайте соединительную петельку, то есть присоедините нить там, где вы будете делать хлястик или (как это по-русски незнаю, извините). И потом делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать в сторону пяточки. Изнаночной стороной держим к вам, то есть к лицу.

1 ряд : По 1 пст в каждую петлю за заднюю стенку петельки, то есть это будет петелька, которая к вам, но там, где вы наметили, делаем убавление, то есть 2 петельки одним пст и так по кругу. В итоге у вас должно быть 66 пст, соедините со 2 воздушной петелькой. Нить не обрывайте, продолжаем вязать.

2 ряд : 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем по 1 пст в каждую петельку. Воздушные петли считаем за первый пст, в итоге 66 пст соединяем со 2 петелькой на воздушном столбике.

3 ряд: делаем 2 воздушные петельки, воздушные петельки считаются как первый пст. Разворачиваем вязание и в первую петельку делаем полустолбик не за петельку, а за предыдущий столбик. Следующая петля пст и так до конца ряда. В итоге у вас должно быть 66 пст, 33 из них пст за петельку и 33 пст за передний столб. Соединяем со 2 петелькой на воздушном столбике.

4 ряд: Делаем 2 воздушные петли, поворачиваем вязание и вяжем по 1 пст в каждую петельку, в конце ряда соединяем со 2 петелькой на воздушном столбике, почему столбике? Потому что каждый раз, когда вы делаете 2 воздушные петли, это считаете как первый пст, должно быть 66 пст.

5 ряд: в этом ряду начинаем делать хлястик, в этом ряду мы вязание не поворачиваем. 2 воздушные петли. Воздушные петли считаем как пст, следующим будет пст за передние стенки предыдущего пст. Далее пст за петельку и так чередуем до того места, где у вас метка хлястика. Делам 2 воздушные петельки и поворачиваем вязание, далее вяжем в сторону пятки по 1 пст в каждую петельку до следующей точки, где у вас намечен хлястик. Нить не обрываем.

Делаем 2 воздушные петельки и поворачиваем вязание *1 пст за переднюю стенку предыдущего пст., 1 пст, 1 пст за предыдущий пст, 1пст, 1 пст за предыдущий пст и 1 пст.* Выходит 6 плст. Делаем 2 воздушные петли и поворачиваем вязание, повторяя от* Вяжем таких 6 рядов. Делаем 1 воздушную петлю и вяжем стбн в каждую петельку, в итоге 6 столбиков. Обрываем нить.

Со второго ряда вяжите за обе петельки.

Мысок

Набираете 8 петелек.

1 ряд: во 2 петлю от крючка ваш первый стбн, остальные петли сбн до конца ряда.

2 и все последующие ряды вяжите стбн, при этом не забывайте делать воздушную в начале каждого ряда.

Когда свяжете нужной вам длины, обвяжите по кругу точно, как обвязывали подошву, только в уголках провяжите в одну петлю по 2 стбн. Это для того, чтобы произошло закругление.

Я не пришиваю, а провязываю соединительной петлей за обе петли, которые на язычке и на основе, то есть на боковой части.
8 петелек - это для всех размеров, а вот длину подбираю сама.

По описанию вы должны провязать 11 рядов по 7 стбн и потом обвязать, как я уже и говорила раньше.
Автор:Натали Башкирова

Ажурные тапочки на резиновой подошве.

Я сделала МК "шаг за шагом", но без расчета петель, потому что все будет зависеть от размера стопы и толщины нити и крючка. Я использовала резиновую подошву.

Обвяжите стельки крючком, используя отверстия, которые уже сделаны. Отметьте маркерами точки, чтобы направлять фиксирующую часть, которая связана отдельно.





Присоедините верх тапочки к стельке.

Продолжать вязание - вяжем пятку. Использовать маркер, как изображено, для руководства.

Вяжем пятку туда и обратно на нужную высоту. Затем соединяем цепочкой из воздушных петель с верхом тапочки.


Продолжаем вязать по кругу (я сделала три ряда), уменьшив на несколько петель на пятке, чтобы хорошо облегало ногу. Закончить обвязкой "рачьим шагом".

Вязаные сапоги. Мастер-класс ОТ ИГОЛОЧКИ

Этот мастер-класс рассчитан на тех, кто уже умеет вязать и знает, как делать прибавки и убавления петель. Это основное, что нужно уметь. Дальше - только ваша фантазия.
 Я вязала свои сапоги крючком, но данный мастер-класс могут равно использовать и те, кто вяжет спицами, поскольку МК не столько о технике вязания, сколько о технике изготовления вязаных сапог.

Сначала немного скучной, но очень важной теории.

Вязаные сапоги можно сделать:

1. "С нуля". От этого способа я отказалась, пообщавшись с обувщиками. Чтобы сделать обувь, нужно уметь делать обувь. Мало купить подошву. Под конкретную подошву нужна колодка. Вернее, даже наоборот - подошва покупается под конкретную колодку. На колодку прибивается стелька (кожкартон либо кожа) с супинатором (если нужен) и полустелькой, а уже на всё это дело затягивается заготовка. Причем для приклеивания стельки используют один клей, для заготовки - другой. Ни один обувщик не сможет вам помочь, поскольку у него попросту не будет нужной вам колодки.
Резюмируя сказанное, если вы не специалист в обувном деле, то лучше выбрать один из вариантов изготовления ваших сапог из уже имеющейся готовой обуви.

2. Из уже готовой обуви. Можно использовать как новую обувь, так и старую, любимую вами, но уже потерявшую "товарный вид", подарить ей, так сказать, вторую жизнь.
Готовая обувь подойдет любая - тапочки, туфли, ботинки, сапоги, босоножки. Всё зависит от того, что мы хотим получить. Для вязания зимних сапог, разумеется, не нужно брать босоножки, тапочки или туфли - мы ведь не хотим в них замёрзнуть, верно? Соответственно, для летних сапожек не стоит брать за основу подошву от зимних сапог.
Лучше всего, если у вас найдется уже "прошитая" обувь, в этом случае можно легко прицепиться к к уже готовой нитке и начать вязание. Но если такой обуви нет - не беда, мы всё сделаем сами.

2.1. Без повреждения обуви, взятой за основу

Достоинства:
1. Готовые сапоги будут держать форму обуви, взятой за основу (если, конечно, мы берем закрытую обувь - туфли, ботинки, сапоги). Поверьте, при вязании сапог это очень важно.
2. Не нужно решать проблему укрепления носика и пятки (мы же не хотим, чтобы сапожки приняли форму наших пальчиков, косточек, мозолек, растянулись в длину, протерлись на носке и т.д.).
Недостатки:
1. Этот способ не подходит тем, кто хочет вязать полностью ажурные сапожки, начиная с самого носочка, поскольку готовая обувь в этом случае будет видна. Также он не подходит тем, кто хочет вязать достаточно тонкой ниточкой (поверьте, если видны места перехода от туфли к сапогу - выглядит это очень некрасиво).

2.1.1. Способ первый.

Вяжем гольфы с отверстием для каблука, натягиваем на готовую обувь и идём к обувщику, чтобы он прикрепил нам что-нибудь к низу подошвы.
Достоинства способа:
-простота исполнения (по крайней мере, на первый взгляд).
Недостатки:
- мне кажется, что выглядит это как гольфы, натянутые на туфли, мне не очень нравится, но способ имеет место быть.

2.1.2. Способ второй.

Делаем выкройку готовой обуви (обычно берут фольгу, оборачивают обувь, в нужных местах загибают - сама не пробовала, ничего сказать не могу), вяжем по выкройке и пришиваем к основанию нашей исходной обуви.
Достоинства способа:
- данный способ гораздо быстрее, чем тот, которым пользовалась я, хорошо подходит тем, кто умеет делать выкройки и пользоваться ими
Недостатки:
- нужно быть уверенным в точности построения выкройки

2.1.3. Способ третий.

Это тот, которым пользовалась я. Прокалываем дырки в основании нашей обуви, протягиваем через них нить, к которой прикрепляемся крючком. После этого обвязываем нашу обувь, делая прибавки и убавки по факту, по готовой модели.
Достоинства способа:
- очень тяжело ошибиться, обвязывая готовую вещь, и не попасть в размер.
Недостатки:
 -при обвязывании невозможно держать крючок и рабочую нить так, как мы привыкли, поэтому получается долго, очень-очень долго.

2.2. С обрезанием верха обуви, взятой за основу

Достоинства и недостатки меняются местами с недостатками и достоинствами первого способа (см. п. 2.1.). Т.е. мы спокойно можем вязать ажур, но возникает головная боль с укреплением пяточки и носочка.
Общая технология такова: полностью обрезается верх обуви, остается не более 1 см.
Далее:
2.2.1. Аналогично п. 2.1.2 или 2.1.3. - либо вяжем по выкройке и пришиваем (выкройкой в данном случае служит как раз обрезанная часть), либо делаем дырочки, цепляемся крючком и вяжем, но не по готовому ботиночку, а по ноге (постоянно примеряя).
2.2.2. Отклеиваем стельку, берем ее за шаблон, вяжем точно такую же, далее вяжем основную часть сапога по выкройке (которой, опять же, выступает отрезанная часть нашего многострадального ботиночка), приклеиваем вязаное полотно к подошве, далее приклеиваем стельку.

Всё, скучную и нудную теоретическую часть заканчиваю и перехожу непосредственно к истории о том, как я вязала левый сапог

Скажу сразу - из всех вышеописанных я выбрала этот способ потому, что он показался мне самым простым. Мне нужны были сапоги, связанные обычными столбиками без накида, из достаточно плотной пряжи секционного крашения, она достаточно яркая, пёстрая, а потому не требует ажура.
ВАЖНО: если вы выбираете именно этот способ (т.е. не обрезаете верх туфельки), не поленитесь - свяжите контрольный образец 10х10 см, проверьте, не будет ли просвечиваться ваша туфелька сквозь вязание (можно, кстати, подобрать пряжу под цвет туфельки - будет эффектно даже с "просветами", но лучше брать туфли нейтрального цвета) и не будет ли видна граница.
Для начала я взяла вот такие ненужные туфли своего размера, шило и цыганскую иглу.

Шилом прокалывала дырки и сразу протягивала пряжу. Только потом подумала, что стоило, пожалуй, взять специальную обувную нить, она продается на рынке, стоит очень недорого. Но, в принципе, мне показалось, что пряжа тоже достаточно прочно держит. В крайнем случае, если протрется, я всегда смогу пришить оторвавшиеся места.

Лучше протягивать нить сразу, перед пробиванием очередной дырки, поскольку в уже пробитые дырочки трудно попадать изнутри (я прокалывала настолько близко к подошве, насколько это было возможно, на фото не видно, но изнутри игла выходила где-то под стелькой). И только добравшись до носка, я поняла, что шило использовать в моем случае было не обязательно - всё отлично прокалывалось цыганской иглой.
Вот вид изнутри: нитку практически не видно.

Вот готовая прошитая туфелька:

В процессе вязания первого ряда я поняла, что стежки лучше делать пошире, а промежутки между ними - поуже.
Первый ряд я обвязывала столбиками без накида самым тонким из имеющихся крючков (у меня это 1,4). Делаем столько столбиков, сколько влазит в наши стежочки, в процессе вязания их количество мы отрегулируем. Второй ряд и далее вязала крючком 2,5. На фото видно, как приходится держать рабочую нить и крючок. Приготовьтесь к тому, что если вы выберете тот же способ, что и я, то так держать их придётся до конца обвязывания туфельки.

В принципе, всё выглядит достаточно аккуратно. Однако если придираться - можно купить кружево и обклеить низ сапожка. Я пока размышляю над этим вопросом.

ВАЖНО: если нужно заправить нитки внутри туфельки или подклеить стельку, то сделать это лучше уже на данном этапе. После того, как вы перейдете к вязанию голенища, проделать это будет практически невозможно или, по крайней мере, очень затруднительно.

Теперь берем несколько имеющихся сапог и тщательно их разглядываем. Выбираем направление вязания. Я решила сделать вот так:

Добравшись до конца передней части моей туфельки, я пошла уже вкруговую. Немного не угадала, мне понадобилось еще 4 таких горизонтальных ряда, пришлось восполнять их впоследствии. На этом фото показано начало кругового вязания:

ВАЖНО: после достижения этапа "полностью обвязанной туфельки" необходимо постоянно примерять будущий сапог. Я делала это каждые 3-4 ряда.
Прибавки-убавки обычно делают в районе пяточки.
ВАЖНО: не забываем записывать все наши прибавки и убавления. Мы же хотим, чтобы второй сапог получился точно таким же?
Подъем обычно рекомендуют вязать разновысокими столбиками для улучшения облегания ноги, но я вязала только столбиками без накида.
Вот этап обвязанной туфельки:

Здесь можно нас поздравить - мы достигли самого интересного этапа нашей работы! Каждые несколько рядов на наших глазах будет происходить настоящее ЧУДО! Вот туфли превращаются, превращаются туфли... В элегантные полуботинки!

или ботинки...

А представьте, если ещё с отворотом и пуговичкой сбоку! А может, полусапожки? Здесь ваша фантазия даст себе волю! Главное - не забывайте постоянно примерять свою работу. А то на определенном этапе может получиться так, что вы не влезете в сапожки и придется перевязывать. Я, например, слегка заузила подъем в районе косточки (ах, не знаю, как это правильно назвать) и сапожки натягиваются тяжеловато (мне нужны были плотно облегающие ножку сапоги). Если бы вязала вторые - делала бы их, скорее всего, со змейкой.
Вот он этап, когда можно начинать вязать высоту, не делая прибавок и убавлений достаточно долго, и примерять гораздо реже.

Дальше вяжем по ножке, в районе икроножных мышц я немного прибавила (в общей сложности 8 столбиков), ближе к колену убавила 4, всё легло по ноге идеально, резиночку вставлять не понадобилось.
Последний ряд обвязала рачьим шагом.
Результат вот:

В принципе, если сапожки растянутся, носить можно и так:

Носки карусель