КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА автостраде. Основные и неписанные сигналы взаимодействия на дороге
 Всмомните свой первый выезд на автостраду. Наверняка помните, что часто недоумевали некоторыми действиями других участников дорожного движения. Про это в автошколах не говорят, или напоминают вскользь. А между тем это важно!

1. Обгон - самый опасный маневр. Это потенциально смертельный маневр. Всегда надо помнить об этом. 100 раз обдумай, нужно ли тебе обгонять.

2. Не вылезай на полкорпуса перед обгоном, чтобы посмотреть не идет ли встречная. Этим ты сильно мешаешь идущему за тобой.

3. Не подлезай при обгоне под впереди идущий автомобиль. При резком торможении - стопроцентный удар.

4. Не подрезай при обгоне обгоняемый автомобиль.

5. Когда тебя догнала машина и собирается тебя обогнать, не пытайся устроить гонки, или мешать себя обойти. Надо помнить, что если тебя догнала машина, то у нее средняя скорость выше твоей, и даже если ты на BMW а тебя догнал москвич, то он рано, или поздно тебя обгонит. Но так же не нужно и пытаться замедляться - обгоняющий рассчитывает свой маневр исходя из его ощущения вашей скорости, и если он вдруг передумает обгонять (например увидел встречную машину, нажал на тормоз и пытается вернуться в свой ряд), то замедлившись во время обгона вы ему можете помешать вернуться в ряд.

Читать далее...

Победа над заносом: правила вождения на заснеженной дороге. Избежать занос автомобиля на заснеженной дороге поможет соблюдение нескольких простых правил. ЗДЕСЬ далее... SvetlanaT

http://hitrostigizni.mirtesen.ru/blog/43108555328/Informatsiya-voditelyam!-Raspechatayte-i-vozmite-s-soboy!?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1 

 

1.Если вы не нарушили ПДД, то проверка документов — только на стационарных постах ДПС (Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185).

2. По требованию инспектора остановитесь, но из машины не выходите. Попросите его предъявить служебное удостоверение (п. 2.4 ПДД).

3. Человек, сидящий за рулем в припаркованной машине, — не водитель, а пассажир. В этом случае предъявляйте ПТС, но не права.
4. Требуйте у инспектора доказательств вашей вины. Не оправдывайтесь, не сочиняйте легенды (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 КоАП РФ).

5. Не давайте никаких объяснений и показаний (ст. 51 Конституции РФ). В протоколе пишите только: «Не согласен, требуется помощь адвоката»

6. Любой пассажир (сослуживец, жена) — свидетель. Каждого из них должны вписать в протокол.

7. Адвокат вам положен с момента составления протокола (ст. 25.5 КоАП РФ).

8. Требуйте копию протокола (ст. 28.2 КоАП РФ).

9. Повестка в ГАИ, суд, иные органы — только под расписку.

10. Досмотр машины — только по протоколу и с участием двух понятых (ст. 27.9 КоАП РФ).

11. Не дуйте в «трубочку». При обвинении в пьянке за рулем требуйте медицинского освидетельствования.

12. Лишить прав вас может только суд (ст. 3.8 КоАП РФ).

13. При наличии талона ТО проверка любых технических параметров машины (СО, СП, уровня тонировки стекол и т.д.) запрещена (ст. 12.1 КоАП РФ, Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185).

14. Снос гаражей и «ракушек» — только по решению суда. 

Как завести машину в мороз?

1.

Вас просят открыть капот, багажник или двери автомобиля

Рекомендация:

- Попросить инспектора предъявить служебное удостоверение, пункт 2.4 ПДД (зафиксировать его данные)

- После того как инспектор предложил вам открыть капот, багажник или двери автомобиля, вежливо попросите его составить протокол досмотра (ст. 27.9 КоАП)

и ПРИГЛАСИТЬ ДВУХ ПОНЯТЫХ.

Читать далее...

1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо.

Читать далее

Новые штрафы ГИБДД наглядно. Вступают в силу с 1 сентября 2013 г.

Читать далее...

<

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ Внешний вид автомобиля является одним из важнейших факторов, которому будущий владелец придает особое значение при выборе автомобиля. * Чтобы максимально сохранить первозданный вид автомобиля и наслаждаться им как можно дольше, рекомендуется регулярно ухаживать за кузовом и салоном. В наших условиях, когда кузов автомобиля ежедневно подвергается разрушающему воздействию сверхзагрязненной атмосферы городов, солевых ванн и «обстрелу» камнями на дорогах, правильный и регулярный уход очень важен: когда придет время продавать автомобиль, цена его благодаря этому будет гораздо выше. Несколько квалифицированных советов позволят вам сохранить «молодость» автомобиля. * Большое количество сваренных точечной сваркой швов, перекрытия и зазоры создают благоприятные условия для проникновения влаги и скопления грязи, основных источников коррозии, а тонкая (0,6—0,7 мм) листовая сталь, из которой изготавливают кузова, становится прекрасной «пищей» для ненасытного чудовища. * Благоприятную обстановку для развития коррозии создают: • высокие напряжения и вибрации несущих кузовов; • появление различных замысловатых конструкций со скрытыми полостями — удобными накопителями влаги и грязи; • разные украшения, порой без меры и вкуса навешенные на автомобиль (контакт этих декоративных деталей с металлом кузова становился очагом коррозии); • качество (пористость, микротрещины ) металла, где каждая пора при доступе влаги становится микроэлементом; • окружающая среда с большим содержанием продуктов сжигания топлива и двуокиси серы, которая, взаимодействуя с влагой, образует серную кислоту. * Одно из основных условий продления жизни автомобиля — со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам. * Чтобы эффективно бороться, нужно знать слабые и сильные стороны врага. Прежде чем давать советы, как обрабатывать, мыть автомобиль, скажем несколько слов о загрязнениях. Оказывается, загрязнения — это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Исследованиями чехословацких специалистов установлено, что верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой. Второй слой — остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый, слой составляют частицы пигмента, окруженные свободными частицами, выделившимися из синтетических смол. Эти два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст. * Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред. Однако мыть автомобиль следует по правилам. Кузов лучше всего мыть холодной или теплой водой с добавлением автошампуня. Некоторые автолюбители от излишнего усердия или для ускорения процесса пытаются мыть автомобиль струей воды под давлением. Не следуйте их примеру, более того, постарайтесь объяснить им, что такой способ мытья вреден. Вредна и другая крайность, когда очень чистоплотный автолюбитель, стыдясь выехать на пыльном, грязном автомобиле, наскоро, без воды стирает пыль и грязь тряпкой. * Наиболее оптимальный вариант мытья автомобиля следующий: шланг надеть на водопроводный кран; в ведре приготовить 6—7 л моющего раствора (развести в воде автошампунь); мыть лучше всего кистью или щеткой с мягким ворсом, так как тряпка или поролоновая губка задерживают песчинки, которые обязательно оставят следы; затем нужно обильно смочить грязный кузов водой из шланга, грязь при этом размягчается и легко смывается; начиная с крыши, нанести кистью или щеткой моющий состав, одновременно смачивая поверхности водой; хорошенько смыть следы моющего раствора, иначе отдельные компоненты автошампуня, высохнув, могут отрицательно воздействовать на лакокрасочное покрытие. Однако автошампунем особенно увлекаться не следует, употребляйте его не чаще двух раз в месяц. После мойки автомобиль следует насухо вытереть. Дело в том, что капли, высыхая, оставляют следы. Капли особенно опасны, если вдруг выглянуло солнце. В такой ситуации капля работает, как линза: собирая солнечные лучи в пучок, она оставляет резкие отметины. Напоминаем, что на солнце или сразу после остановки автомобиль мыть не следует, так как резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие. * Бывают, однако, ситуации, когда необходимо использовать струю воды под давлением. Зимой, когда дороги посыпают солью. Сильная струя воды — единственное средство несколько облегчить «муки» разъедаемого солью кузова. Хорошо промойте днище, арки передних и задних колес. МОЙКА Итак. • Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно. • Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы. • На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи. • При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг. • Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант. • Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз. • Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи. • После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывать грязные полосы водой. • Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств. • Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин. • После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте. КОНСЕРВАЦИЯ * Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнечных воздействий и воды. * Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски. * Еще одну возможность консервации краски дают моющие консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2—3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Консервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющими средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце. ОЧИСТКА ОКОН * Протирайте стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя. УХОД ЗА ОБИВКОЙ СИДЕНИЙ * Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов — все это синтетические материалы. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение является естественным, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, можно. * Чтобы удалить пятна грязи в салоне автомобиля с пластиковой или кожаной внутренней обшивки, нужна всего лишь мокрая тряпка. С велюровой обивкой придется повозиться дольше: сначала ее необходимо пропылесосить, а затем оттереть пятна чистой салфеткой, пропитанной ацетоном. * Если доморощенные рецепты вам не помогли, используйте продукцию автомобильной косметической фирмы, например Tartle Wax. Для воссоздания первоначальной свежести кожаного салона вашего авто лучше всего подойдет Formula 2001 Superprotectaut, которая очищает, восстанавливает и защищает обработанную поверхность без всяких усилий с вашей стороны. Для пластикового покрытия годится препарат Trim Clean Cockpit Shine, который возвратит первоначальный вид всем пластмассовым, виниловым и резиновым деталям. А на любых тканевых поверхностях даже самые проблематичные пятна не устоят перед очистителем обивки Renew, который не только удаляет грязь, но и создает защитный слой. О способах их применения говорить едва ли стоит (вам их объяснит продавец). Но все же одно правило мы напомним: прежде чем пользоваться для чистки салона каким-либо пятновыводителем, попробуйте его в малозаметном месте. * Тканевую обивку обрабатывайте пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистите в сухой пене. Пятна жира и масла выводите чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывайте круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой. БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ КУЗОВА * Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова. Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект. Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места. * Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (2—3 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается. * Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии. * Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды. * Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь. * Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита. * Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест. * Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах. * Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места. * До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ-метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий. * Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4—6 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган — форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента. * Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы. Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха. * Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике. * Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище. * Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов. * Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку. * Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90—ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей. * Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «Автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон. НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ * Технология традиционна. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, открытые полости и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами — консервантами — с помощью распылителя обработайте скрытые полости. Доступные полости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом владельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжеррны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости. * Если вы удостоверились, что какая-либо закрытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его, конечно с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной ре-зиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое. * Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом. ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия и требуется ремонт кузова, включая сварочные работы. * Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опрокидывателем, эстакада или яма менее удобны. Порядок работы: • провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест; • отставшее, поврежденное и, вообще, подозрительное покрытие не жалея снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь; • вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.); • все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инструментами (скребки, щетки и т.п.); • в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»; • обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверхности кузова;  • покрыть грунтом и тщательно высушить; • покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее применение весь низ кузова. Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими консервантами, о которых речь пойдет ниже.  * Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов коррозии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова. Внутри автомобиля: • тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багажнике, в отсеке двигателя; • снять поврежденную мастику и краску до чистого металла; • обработать металл как и при работе с днищем; • покрыть грунтом, покрасить, при желании нанести защитный слой мастики. Внешняя поверхность автомобиля: • тщательно осмотреть внешние панели кузова; • снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы; • проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания); • оценить состояние внешней поверхности кузова и принять решение перекрашивать ли весь кузов полностью или ограничиться подкраской;  • в последнем случае зачистить до чистого металла все дефекты, протравить и тщательно обезжирить;  • покрыть металл грунтом;  • подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской;  • высушить и отполировать поверхность.  По замкнутым полостям:  • открыть и прочистить все отверстия; • промыть замкнутые полости водой под напором; • продуть сжатым воздухом или просушить в течение 1—2-х дней летом; • обработать жидкими консервантами с помощью распылителя. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ • В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorrosion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust — Stop». Жидкости «Rust — Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust — Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции. Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust — Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии. * Недостатки этого способа следующие:  • по покрытию «Rust — Stop» крайне плохо ложатся покрытия другого типа, например, мастичные;  • снять покрытие «Rust — Stop» до чистого металла практически невозможно;  • стоимость обработки автомобиля 180—250 $, т.е. сравнительно дорого. Материалы для антикоррозионных покрытий • эпоксидно-каучуковые мастики. Имеют светлые цвета, обладают высокой прочностью. Следует ограничиваться минимумом отвердителя при приготовления состава, так как при этом покрытие получается более эластичным; • мастики на битумных основах. Наполнители: ре-зино-каучуковые фракции, искусственное волокно. (Эластокор, Битукас, Автоантикор, Бикор); • мастики фирмы «Valvoline» — Tectyl — 210 AW и Tectyl — Bodysafe в аэрозольной упаковке; • мастика Body — Wyk фирмы Krafft (Испания); • консерванты (жидкости) фирмы «Valvoline» Tectyle — 210 AM, Tectyle — ML в аэрозольной упаковке; • Dinol — Швеция; • Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson — Швеция. * Что касается известных жидкостей «Мовиль», то в последние годы их качество ухудшилось из-за отсутствия у производителей СНГ импортных добавок. ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ Общие сведения * Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 50—70%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно. * Сливают жидкость из бачка смывателя ветрового стекла. * При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова. * Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний. Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ХРАНЕНИЮ Порядок работы. • Вымойте автомобиль и вытрите насухо кузов. Поверхность с поврежденным покрытием подкрашивают и наносят на кузов «Автоконсервант» или «Автовоск» AV70. Снять консервирующее покрытие можно «Автодеконсервантом» жидким или в аэрозольной упаковке; • запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования (двигатель не глохнет). Повторите так 3—4 раза. Такая операция высушит сцепление и предотвратит его слипание; • запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет израсходован весь бензин из карбюратора и топливного насоса; • на прогретом, таким образом, двигателе выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 25—30 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 3—5 оборотов и закрутите свечи; • промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака; • для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой; • очистите электропроводку автомобиля от грязи и насухо протрите ее; • поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, расположенные рядом с гнездами для рычага домкрата. Снизьте давление в шинах до 0,5 кгс/см2; • проверьте комплектность шоферского инструмента, смажьте его консервационной смазкой и оберните промасленной бумагой; • накройте автомобиль чехлом. ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ Выполняйте один раз в два месяца: • выкрутите свечи зажигания, включите четвертую передачу, покрутите переднее колесо автомобиля 3—4 оборота и снова закрутите свечи; • покрутите рулевое колесо на 1 —1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3—5 раз) педали тормоза и ручной тормоз; • 2—3 раза полностью выжмите педаль сцепления.

ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ

Теперь несколько советов, которые будут полезны начинающим (возможно, и
опытным) водителям, собравшимся в дальнюю дорогу. Читать далее...

Читать дальше

Читать дальше

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ


Обыкновенная (не спортивная) езда на автомобиле — тоже спорт. Чтобы управлять
машиной, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и внимание. Все эти
качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше
человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого
необходимо время — месяцы, годы. 

Читать далее...

* Перед тем как пойти на рынок, необходимо тщательно подготовиться к этому
ответственному мероприятию. Вам понадобится небольшой набор вещей, которые
помогут в выборе автомобиля: блокнот с ручкой, зеркальце, отвертка, магнит с листом
плотной бумаги (но не картоном), чистая ветошь и аудиокассета с хорошим качеством
записи. Для чего все это нужно, вы скоро поймете. Не забудьте позаботиться о
сохранности ваших денег, так как на рынке, к сожалению, бывают случаи воровства и
мошенничества. И совсем неплохо, если вас будет сопровождать приятель, пусть даже
и не слишком хорошо разбирающийся в автомобилях.

Читать далее...

- Если на железнодорожном переезде, в центре оживлённого перекрёстна или большой лужи ваш автомобиль заглох и не желает заводиться, — включите первую или вторую передачу, проверните ключ в замке зажигания и с помощью стартера выкатите его на более удобное место.

- Если вы застряли в яме или, например, песке, выехать вам поможет трогание автомобиля "враскачку". Применяя этот прием, необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за обратной реакции сжатой подвески. Поэтому заднеприводный автомобиль загружаете момент трогания свои ведущие колеса, а переднеприводным их разгружает, т.е. более подвержен пробуксовке на начальном этапе разгона. Читать далее

Все знают о пользе водных процедур для здоровья человека. Автомобиль хоть и не столь требователен к чистоте, но тоже нуждается в периодической очистке. Причем эта процедура не только улучшает внешний вид авто, но и сохраняет ему молодость. Так о какой же процедуре идет речь? Верно! О мойке.
Конечно, если вы моете своего железного коня на мойке СТО, то вам может показаться эта статья не нужной, но не стоит закрывать окно вашего браузера. Может быть, ваш дорогой автомобиль моют неправильно и стоит поискать другую станцию ТО.
Итак, зачем же мыть авто?

Читать далее...

Автомобили, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Но спросите любого автовладельца, и он поведает вам о своем трепетном отношении к "железному другу".
Чего мы только не делаем, чтобы приукрасить своего любимца: покупаем чехлы для салона, протираем стекла и панели специальными салфеточками, регулярно посещаем автосервис и автомойку... Однако незнание простейших правил эксплуатации может свести на нет все наши усилия. Водители порой совершают глупейшие ошибки, которые приводят к уменьшению срока функционирования авто.



Портал Bspcn<!--filter:.com--><!--/filter--> описал наиболее типичние из них.

Вы совершенно точно "угробите" свой автомобиль, если:

Читать далее...

 

В особенности поведения на гололедице автомобилей с разными типами привода, а также в другие нюансы безопасной езды в зимних условиях читателей “Клаксона” посвящает раллист, шеф-инструктор школы водительского мастерства “quattro” Евгений Васин.

Встречают по одежке...

 

НЕМАЛО аварий происходит из-за того, что водитель неправильно… одет. Например, в пальто или дубленке садиться за руль вообще нельзя. В них вы скованны и при необходимости не сможете быстро работать рулем. То же можно сказать и про огромные пуховики. В них в машину-то тяжело влезть, не то что говорить о грамотном управлении.

Читать далее...

У водителей есть целая система своих знаков и жестов, которыми они общаются между собой. В автошколах этому не учат, но, тем не менее, знание всех этих жестов очень облегчает жизнь водителю. Не прописанные в ПДД сигналы, выработанные постепенно водителями, стали неотъемлемыми чертами вежливого и культурного водителя. Вот самые популярные из них: 

Читать далее...

История американских скоростных магистралей

В США хайвеи (highway) появились примерно в тоже время, что автобаны в Германии, где их начал строить Адольф Гитлер. Американцы многое заимствовали из германского опыта.

Рузвельт считал, что строительство скоростных дорог, пересекающих страну, улучшит положение дел в экономике США. Строительство хайвеев было начато в разгар «Великой Депрессии», беспрецедентного экономического кризиса, и Рузвельт надеялся, что дорожное строительство позволит снизить уровень безработицы.

В начале XX века, автомобили в США были редкостью и привилегией богатых. Обыкновенные американцы довольствовались лошадьми или легкими экипажами, а при нужде дальнего путешествия пользовались поездами. Однако ситуация изменилась после того, как Генри Форд создал автомобильный конвейер. В результате стало возможным производить машины, доступные по цене для большей части населения США. С появлением все большего количества автомашин на дорогах, стало ясно, что США критически нуждаются в более развитой системе дорог и магистралей. Лучшие дороги США того времени были вымощены булыжниками. Большинство проселочных дорог и даже общенациональных транспортных магистралей не имели твердого покрытия. В начале 1920-х годов в США строительство дорог резко возросло и появились более 250 так называемых «именных магистралей», названных в честь исторических личностей и событий и имевших цветовую кодификацию (на телеграфных столбах вдоль дорог закрепляли цветные ленты). Самой известной из этих магистралей был Линкольн Хайвэй (Lincoln Highway), который пересекал всю территорию США: от Нью-Йорка до Сан-Франциско.Читать далее

На этих выходных вступают в силу новая редакция Правил дорожного движения и поправки в Кодекс об административных нарушениях, вводящая новые штрафы за нарушение ПДД.

Теперь, даже в дневное время, ездить нужно с включёнными фарами - того требует пункт 19.5 новой редакции ПДД. Пункт 14.1 разъясняет непростые отношения водителей и пешеходов; теперь нужно полностью останавливаться как только пешеход наступил на "зебру".

Впрочем, пешеходам всё равно не позавидуешь - согласно пункту 4.7 новой редакции Правил "при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть". Если теперь кого-то собьёт автомобиль с мигалкой - пусть пеняет только на себя.

Читать далее...

Итак, Вы решили купить персональное авто и, конечно, возникает вопрос: с чего начать, что нужно для покупки машины?
Решить эту задачу Вам поможет следующая информация:
1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Алгоритм проверки автомобиля
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:

Читать далее...

Обращение к друзьям и читателям !!

Друзья, может кто-то узнает эту ситуацию и сможет помочь. Знакомые попали в аварию в Москве. 5-го июля 2010 годо на пересечении Покровки и Покровского бульвара их мотоцикл сбила машина марки Jeep Cherokee, после чего скрылась с места ДТП. Слава Богу, водитель мотоцикла не пострадал, а у его пассажира открытый перелом ноги. Но в отношении расследования происходят странные вещи. Владельца машины найти не могут, хотя были свидетели и запомнили номер, а также пострадавший точно запомнил приметы автомобиля. На третий-четвертый день после аварии к пострадавшему в больницу приходил сотрудник милиции, который взял показания, касающиеся розыска автомобиля. Однако, следователь к пострадавшему не пришел и по сей день, а водителю мотоцикла намекают, что он проехал на красный, хотя не предъявляют никаких доказательств, а водитель уверен, что пересекал перекресток на зеленый свет. По неподтвержденным данным машина, скрывшаяся с места ДТП, принадлежит капитану милиции.
В итоге водителю грозит 3 года!! Если кто-то был на месте аварии или может чем-то помочь или посоветовать, просим откликнутся alonzojs@mail.ru.
Если нет, вы бы могли помочь, процитировав или перепостив эту запись. Тогда у нас будет больше шансов найти свидетелей.
Заранее спасибо.

Про параллельную парковку задом. Предназначено исключительно для автомобилистов и именно для таких "матерых" автомобилистов, как я.

Читать далее...