Мотивы славянской вышивки |
Мотивы славянской вышивки (орнамент)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Метки: традиции славян вышивка |
Сказочные работы Надежды Стрелкиной |
Лаковые миниатюры
Чудесные и сказочные работы Надежды Стрелкиной.
Родилась в 1960 г. в поселке Федоскино, (40 километров на север от Москвы) Закончила Федоскинскую школу миниатюрной живописи. Работала на Федоскинской фабрике лаковой миниатюры. Ее работы находятся в музее Федоскиной фабрики, а также в частных коллекциях Англии, Франции, Америки. В 1997 году Надежде Стрелкиной был присужден Хрустальныхй Кубок американской компании Bradford Exchange за серию работ "Музицирующие ангелы"
Метки: сказки искусство живопись Федоскино лаковая миниатюра Надежда Стрелкина |
Русский народный костюм |
«Солнцев был одним из лучших и немногих, которые учили ценить и любить настоящую коренную Русь». В.В. Стасов
Дорогие друзья, а знаете ли Вы, где здесь изображены замужние женщины, а где девицы? Как их различить?
Метки: традиции славян славянская одежда |
А. Карпенко. "Знаки. 155 стародавних украинских вышивок" |
В книге собраны основные мотивы и схемы украинской вышивки, в основном характерная для киевской обл. (черно-красная), и немного Сумщены и Черниговщины.
Разбор значений и употреблений отдельных элементов (дуб, калина, берегиня, барвинок, хтонические знаки и т.д.)
Есть схема выкройки женской и мужской рубахи.
Скачать:
http://letitbit.net/download/19888.19b4e8a69aed3fa5da21ed76e/znaki.rar.html
http://depositfiles.com/ru/files/1b0fsrigd
http://www.turbobit.net/7wt0kj17sbtl.html
Метки: славянские традиции вышивка книги |
Головные уборы древних славян |
|
Народная культура - это самодостаточная целостная система, где есть и философия, и естествознание, и аграрные науки, и экология, и многое другое. А называется это все- жизненный опыт поколений. Головные уборы. В памятниках археологии X - XIII вв. они представлены из погребений и древнерусских кладов, это преимущественно женские головные уборы. Мужские головные уборы были почти неизвестны. В последнее время новые сведения о них собраны О.А. Брайчевской (Брайчевська О.А., 1992). Самой распространенной и часто встречаемой деталью головных уборов можно считать очелья. По сути, это самостоятельная конструктивная деталь, для украшения которой пользовались всевозможными техническими приемами, известными в шитье и ювелирном искусстве. Древнее название очелий не известно. Термин чело появляется в источниках очень поздно — Иван Калита завещал своей дочери Фетинье чело и гривну. Очень может быть, что этим же названием для какого — то головного убора пользовались и раньше. Однако нет никаких данных связывать слово чело с теми металлическими деталями матерчатых головных уборов, которые делались из золотых и ажурных серебряных дужек. Убор головной русский - убрусь. В древнерусском языке слово "убрусь" употреблялось для обозначения головного убора как женского, так и мужского (Беркович Т.А., 1981. С. 22, 59; 1967, § 419-422; Срезневский И.И., 1958. Т. II. С. 1001).    Головные уборы украшались лентами на висках, гремящими украшениями из металла, махры и меха, которые (как и сам головной убор) служили оберегом, защитой от злых сил. Незамужние девушки носили открытый головной убор, представляющий собой повязку в виде ленты (полотенца) с открытой макушкой. Смысл названий девичьих головных уборов означает "жизнь, как возможность воспарения вверх, в вечность" ( "Обруч", "Перевязка", "Венец"). Молодые девушки носили повязку или венчик, которые украшали по всей поверхности жемчугом, а кто побогаче – и драгоценными камнями. Носили повязки и венчики на лбу и завязывали на затылке. Но главным украшением девицы считалась коса. Чем толше и длиннее, – тем краше. В южных губерниях европейской части России и в Тобольской губернии венец представлял собой неширокий обруч из луба или бересты, обтянутый тканью и украшенный бисером, бусинами, бумажными цветами. Сзади к нему прикрепляли широкую полосу шелковой или парчевой ткани с золотым кружевом на конце. Лента спускалась на спину, прикрывая косу. Надевали такой венец низко на лоб, чуть выше бровей, и завязывали на затылке. Другой тип венца носили девушки северных губерний – Архангельской, Новгородской, Вологодской, северных районов Костромской и Тверской. Его отличительной чертой были «городки» – зубчатый верхний край. Такой венец действительно напоминал корону: его внешняя, лицевая часть украшалась драгоценными или полудрагоценными камнями, перламутром, цветным стеклом в металлической оправе, речным жемчугом, золотой крученой нитью – канителью и пр. И первый, и второй тип венца оставлял макушку открытой, чтобы все могли полюбоваться густыми и шелковистыми волосами, заплетенными в косу. Венец был не просто праздничный головной убор девушек, он являлся символом девичества. Как легко было в древности определить по на ряд у девушки ее возраст - совершеннолетняя или нет, можно ли сватать. А вот замужем или нет - об этом говорил в первую очередь головной убор. По одним только археологическим данным разделить находки на головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин не представляется возможным. Вероятным является необходимости закрытия волос при смене социального статуса у женщины. Ни одна классификация не будет полной и объемлющей. Ибо любой тип в жизни редко фигурировал в «чистом» виде, чаще представлял собой сочетание уборов разных типов. От простых в раннем возрасте до усложненных в зрелом.  Славянский костюмДо замужества головной убор (по крайней мере летом не покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесемки. Взрослея, вместе поневой они получали "красу" - девичий венец. Еще его называли "увяслом" - "повязкой", от "вясти" - "вязать". Эту повязку pacшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Другой типично славянской разновидностью "красы" был венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5-2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже - из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке.     Венчики , венцы и повязка Мастера-кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийский Диадем. Из-за этого некоторые учёные XIX века считали, что венки вошли в культуру славян только вместе с христианством (тем более что в христианской символике венкам придаётся особенный смысл). Однако археологические находки подтвердили глубокую древность славянских девичьих венчиков. Кроме того, не во всех славянских племенах носили венчики из металлических лент. Например, девушки племени северян, населявшего современную Курскую область, предпочитали сделанные из серебряной проволоки с концами, расклёпанными трубочкой - для шнурка. А в тех местах, где славяне тесно соприкасались с финно-угорскими племенами, в славянских курганах нередко находят типично финские девичьи повязки, составленные из бляшек и металлических спиралек, нанизанных на нити рядами - по числу прожитых лет. Учёные объясняют эти находки заимствованием "моды" от дружелюбных соседей, а также большим числом смешанных браков. Повязка (="налобник") – один из самых древних ленточных головных уборов (уже известен в X веке), представляющий собой полоску шёлковой, парчовой, бархатной или шерстяной ткани. Сначала – это просто кусок ткани, сложенный в несколько раз и завязанный на голове так, чтобы закрывать лоб или темя. Такую ленту часто украшали вышивкой. Несколько более сложную конструкцию имеет повязка с нашитыми сверху бляхами или лентами. На лбу или темени она могла иметь основу–подкладку длиной около 50 см. Под косой её завязывали верёвочками, а вниз, на спину, спускали уже сузившееся продолжение повязки-ленты. Повязки носили девицы из небогатых сословий. Их одевали чаще всего по праздникам и даже на свадьбу, вместо венца. Замужние женщины также могли использовать повязки, но одевали их уже на покрытую голову. Венец и обруч, чильце На Руси девицы всегда носили крепившиеся на затылке узкие металлические обручи. К ним крепились височные кольца и другие украшения. Обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями) становился венцом. Венец также мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очельем. Все височные украшения могли крепиться уже не только к волосам, но и к самому венцу: сначала это височные кольца, а к XIV веку – подвески из бисера или драгоценных камней, которые получили название рясы. Скорее всего, венец является продолжением венка, одного из самых древних девичьих украшений на Руси. Цветы венка крепились на берестяном или железном ободке и также обильно украшались перьями, бусами, золотом и лентами разных цветов. В древности венок девицы носили на распущенные волосы. Здесь он неотъемлемая часть любого обряда, в котором принимает участие незамужняя девушка (сбор трав, прыжки через костёр). Придавая большой сакральный смысл кругу - символу бесконечности, Означающему целостность, непрерывность, первоначальное совершенство, налобные повязки (современное название - хайратники) носили во все времена как женщины, так и мужчины. К сожалению, мужской головной убор северян до середины X вв. с трудом поддается реконструкции в связи с господствовавшим у них погребальным обрядом (кремация на стороне). Золотого века исторической реконструкции мы, похоже, не достигнем... пока в людях есть стремление бездоказательно обгадить соседа.  Мужской княжеский костюм, 5-6 вв. и древнее. Повязка на голове, рубаха, пояс, порты, анучи, оборки. Использованы материалы с сайтов: http://www.jewellerymuseum.ru/russia/russia.htm?id=hat http://bg-znanie.ru/article.php?nid=28250 http://gorodrusi.ru/rekonstrukciya-uborov/ http://slavyans.narod.ru/dress/shapka-women.html http://unicorn.e-nk.ru/page/odezhda-slavjan-ix-xiii-vv-posobie-po-rekonstrukcii http://www.narodko.ru/article/detail/ot_nabercov_do_nar.htm http://www.anapafuture.ru/rojdenie/forum/viewtopic.php?f=6&t=687 http://slavyans.narod.ru/dress/shapka.html http://archcostume.narod.ru/gallery.htm |
Метки: одежда слявян головные уборы |
Пуговица |
Настроение сейчас - замечательное
А. Рязанцев
Пуговица – обычная деталь одежды. В прошлом пуговица была одним из важных магических амулетов, призванных защищать человека от разлитого в мира зла.
Сами слова «пуговица», «пуговка» происходят от слова «пугать». Первоначально пуговицы скрепляли одежду только у воротника. Наши предки считали ворот своей одежды очень важной деталью в мистическом плане: ведь самыми уязвимыми, самыми беззащитными по отношению к нечистой силе оказывались наиболее открытые части тела – шея и лицо. Злых духов нельзя было беспрепятственно пропускать к телу человека. В связи с этими пуговицы украшались заговорёнными узорами, призванными отгонять, отпугивать от владельца одежды злых духов. Поэтому первоначальное назначение пуговицы не только практическое, но и магическое.
Весьма частыми археологическим находками являются древнерусские пуговицы – «гирьки», украшавшие воротники крестьянских рубах. Практически все они несут тщательно выполненные магические знаки. Чаще всего встречается символ солнца – спираль или круг с точкой посередине. Это и понятно: солнечный свет отгоняет силы Мрака. Реже встречаются знаки:
– «Макошь» (о Макоше см. [2, гл. VI, п. 3.6.]),
– «Засеянное поле» (символ жизни и плодородия).
Древнерусская пуговица-«гирька» с узором, выполненным в виде «Звезды Велеса».
9 – 14 вв. Материал – оловянистая бронза. Место находки – Россия, Московская область, Дмитровский район.
Место хранения – Музей Древней Цивилизации, экспонат – Э-РУ00021.
Пуговицы могли выполнять не только «оборонительные», но и «наступательные» задачи. Совершенно удивительную историю, связанную с магическими пуговицами, приводит академик Б.А. Рыбаков в совей книге «Язычество Древней Руси». В онежской былине «О Дюке Степановиче и Чуриле Пленковиче», записанной в конце 19-го столетия, говорится о волшебных пуговицах на кафтане Дюка Степановича, с помощью которых он призывал своих магических помощников – «зверей рыкучих» и «птиц клевучих»:
А молодой боярин Дюк Степанович
Стал плёточкой по пуговкам поваживать,
Пуговкой о пуговку позванивать.
Как от пуговки было да до пуговки,
Налетели тут птицы клевучие,
Наскакали тут звери рыкучие.
Перепуганные жители Чернигова во главе с епископом просят Дюка:
Призакличь-ко ты птиц клевучих,
Приуйми-тко ты зверей рыкучих!
Исследователи русского былинного эпоса всегда обращали внимание на эти волшебные пуговицы, пытаясь как-то истолковать их значение. Но ответ на эту загадку неожиданно дали археологи – в одном из древнерусских княжеских кладов 10 – 13 вв. неожиданно были обнаружены… четыре массивные золотые пуговицы с магическими изображениями «птиц клевущих» и «зверей рыкучих».
Академик Б.А. Рыбаков определяет эти пуговицы как «пуговицы-заклинания»: видимо, они использовались для магических действий типа вызывания духов. И память об этих волшебных пуговицах сохранялась в народе на протяжении почти восьмисот лет, войдя в былинный фольклор!
А. Рязанцев, [1, стр. 113 – 116]
Метки: история славян археология |
Русская рубаха |
Метки: традиции славян |
Реконструкция древнерусской одежды и костюм славян |
Для реконструкции древнерусского костюма в целом избран метод наложения археологических находок на условные силуэты, соответствующие изображениям на фресках и миниатюрах Древней Руси. Для реконструкции городского костюма использованы целые формы, найденные при раскопках городов (платье, детали одежды, обувь) а также ансамбли украшений, сохранившиеся в кладах. Крестьянский костюм представлен главным образом археологическим материалом из погребений кривичей и вятичей. Соответствие археологических тканей из раскопок крестьянским тканям ХIХ - начала XX в., а также их терминологическое соответствие позволило отнести многие виды крестьянской одежды XIX в. к более раннему периоду
Реконструкция княжеско-боярского костюма
(составлена М.А. Сабуровой)
1 - одежда княгини; 2 - одежда князя
На табл представлены реконструкции княжеско-боярского убора. Археологический материал положен на те одежды, которые известны по фрескам ХI-ХIII вв. и принадлежат древнерусским княгиням. Как известно, изобразительный материал дает два основных типа покроя женской одежды. К первому типу относятся платья прямого покроя, перехваченные у талии поясом. Рукава одежды могли быть и широкими, и узкими с опястьем. Такие платья чаще сшиты из однотонной ткани и украшены по подолу орнаментальной полосой, реже - каймой и оплечьем. Платья второго типа были прямыми или слегка расширяющимися книзу, с узкими рукавами, заканчивающимися опястьем. Их шили из богато орнаментированной ткани и украшали оплечьем и каймой, проходящей в центре и по подолу. Такие платья вошли в традиционный костюм высших слоев населения. Они известны в княжеско-боярском и царском быту ХVI-ХVII вв. На реконструкции княжеско-боярского убора показаны кожаные сапоги. Форма их дана по находкам в слоях Новгорода.
Метки: одежда славян |
Одежда славянской женщины |
Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталекными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15 - 20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.
Метки: традиции славян женская одежда |
Русский народный костюм в работах Дмитрия Давыдова |
Дневник |
|
Русский Север другие работы известного мастера художественной фотографии можно посмотреть на его персональном сайте http://www.davydow.ru Читать далее |
Метки: традиции славян русский костюм |
Народный орнамент и его воздействие на человека |
Дневник |
|
Народ и традиции неразделимы, пока живы традиции, есть и народ. И уже не секрет, что в славянских традициях Жрецами заложена Мудрость и Знания, коими обладали наши Предки, получив их от Светлых Богов. Но сакральные знания принесут пользу, только если они сохранены в неискажённом виде. В последнее время, наряду с возрождением славянской культуры, происходит и её популяризация, что приводит к тому, что "предприимчивые товарищи" на ней начинают просто зарабатывать деньги. При этом навязывая множество вариантов искаженной культуры "приукрашенной сверху, но пустой изнутри". И сейчас просто необходимо учиться отличать истинное наследие, сохранённое Предками, от "красивой обложки", превращаемой в моду.
|
Метки: традиции славян орнамент |
Серия сообщений "Русский народный костюм" |
Метки: славянские традиции народный костюм ссылки |
Русские красавицы в народных костюмах |
Дневник |
| Фотографии из коллекции Лидии Мельниковой "Русский народный костюм". | |
 Коллектив "Акварель" в русских костюмах  Коллектив современной хореографии Акварель. Руководитель Наталья Валерьевна Бородихина |
Метки: традиции славян русский костюм |
Вышивка. Русский орнамент. ч. 2 |
Метки: традиции славян вышивка |
Русские головные уборы |
От символизма Мировой Уточки Макоши, сидящей на макушке-холке Велеса-Ваала, получил своё название и народный головной убор русских женщин - кокошник. В допетровской Руси кокошник бытовал в боярской среде и ниже, а с приходом Петра I остался только в купеческой и крестьянской среде и так дожил до 19-го века.
* * *
Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошник делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями [35]. Кокошник (кокуй, кокошко) исполняется в виде опахала или округлого щита вкруг головы, это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты [40]. Кокошник - не только женский головной убор, но и украшение на фасадах зданий в русском стиле.
Кокошники.
Рис. 6.3.6.3.1.2.1. Кокошники, слева направо: 1 - кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Русский Музей; 2 - русский кокошник; 3 - русский кокошник с изображением Макоши, стилизованным под пчелу; 4 - большой шлем из бронзы, Этрурия (7 век до н.э.), Национальный музей «Вилла Джулия», Рим.
Метки: головные уборы традиции славян |
Обувь древних славян |
Дневник |
Кожаная обувь - Лапти всегда были обувью преимущественно деревенской, в городах же предпочитали кожаную (на деревянных мостовых древнерусских городов лапти снашивались особенно быстро). Более того, лапти порою оказывались признаком слабого племени, не способного себя защитить. По убеждению древних славян, уважающему себя народу приличествовала кожаная обувь. Вот пример из летописи, датированной 985 годом. Боярин Добрыня осматривает захваченных пленников-болгар и обращает внимание, что все они в сапогах.
«С этих дани мы не получим, — говорит он своему племяннику, князю Владимиру. — Пойдём лучше поищем себе лапотников...»
Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шили кожаную обувь на деревянных колодках, которые делались иногда раздвижными. При этом обувь на правую и левую ногу нередко кроилась одинаково. Возможно, потом её разнашивали, а может быть, надевали попеременно. Во всяком случае, именно такую мягкую обувь, а также лапти подразумевает старинный совет: чтобы отделаться в лесу от Лешего, надень обувь с правой ноги на левую, а с левой — на правую. С современной обувью проделать подобное было бы затруднительно.
А вот древние знаки рода, служившие когда-то самым первым украшением обуви, со временем развились в богатый узор. Кожаную обувь расшивали цветными нитками, делали прорези и проплетали в них ремешки, создавая рисунок. Нельзя исключать, что кожу для обуви красили в разные цвета, благо всевозможные красители были отлично известны, а фантазии у наших предков хватало. Археологически это, однако, пока не подтверждается. Сохранились, правда, изображения, но пользоваться ими специалисты не рекомендуют. По их мнению, цвет обуви того или иного персонажа фрески или миниатюры слишком «социально обусловлен» и служит скорее указателем его общественного положения, совсем не обязательно отражая реальность.
Не вдаваясь в подробности, кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: * поршни, * башмаки, * сапоги.
Поршни
Как показывают материалы раскопок, простейшие поршни («порабошни», «прабошни», «порошки», «постолы») делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком (не отсюда ли и ещё одно название — «моршни»?). Вероятно, в глубокой древности, для поршней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Надо полагать, эти свойства поршня и дали ему имя: часть лингвистов возводит его к уже знакомому нам слову «порт» в значении «тряпка», «лоскут». А другие объясняют его происхождение от прилагательного «порхлый» — «мягкий», «рыхлый». Не случайно, должно быть, мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка; детские поршни найдены при археологических раскопках. Поршни крепились к ноге почти так же, как лапти. На некоторых древних изображениях хорошо заметны косые перекрестья на голени, — это значит, что человек был обут в поршни или лапти.
Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровались. При этом фигурные прорези для шнурков одновременно служили и украшением.
Метки: традиции славян обувь |
Белорусская народная одежда |
Дневник |
|
|
Метки: традиции славян одежда белорусы книги |
Обережная вышивка детской одежды славян |
Дневник |
|
Детскую одежду обычно шили из старой одежды родителей – не только и не столько потому, что она уже много раз стираная и потому мягкая, не повредит, не натрет кожу ребёнка, а потому, что она впитала в себя родительскую энергию и силу, и ею защитит, убережёт ребенка от дурного глаза, порчи, несчастий. Девочке одежду шили из материнской, мальчику, разумеется, из отцовской, таким образом предрешая правильное развитие в зависимости от пола – девочке передавалась сила материнства, мальчику – мужская сила.
Когда дети подрастали и уже обретали какую-то свою собственную защитную силу, им полагалась своя первая рубаха, из новины. Это обычно приурочивалось к моменту первой возрастной инициации – в три года. С двенадцати лет девочка получала право носить собственную (правда, пока девичью) понёву, мальчику полагались первые штаны-порты. Так как для детей до трёх лет одежда была переделанной из родительской, то и обережная вышивка, разумеется, на ней оставалась та же, родительская. Её менять было не только неудобно и непрактично, но и нецелесообразно – ведь она обеспечивала кроме оберегающей функции ещё и связь поколений, родство и преемственность. Так, если отец ребенка был охотником, то и обереги на его одежде были связаны с охотой, и именно они передавались с этой одеждой мальчику. Точно так же по женской линии ремесло “передавалось” девочке. Вернее, не само ремесло, а сила многолетнего родительского опыта в нём защищала дитя. Каждый же защищает по-своему, верно? Ткачиха защитит особым узором полотна, пряха – наузами, охотник – клыком животного… А результат будет одним и тем же. А вот обережная вышивка для собственной одежды ребёнка уже отличалась от оберегов взрослых. Во-первых, цвет обережной вышивки для детей был всегда красным, тогда как для взрослой одежды он мог быть различным. Так, женщины часто использовали в вышивке кроме красного чёрный цвет – цвет матери-земли, пытаясь таким образом защитить своё чрево от бесплодия. Мужчинам же часто был нужен для оберега синий или зелёный цвета – синий защищал от гибели от стихий, зелёный – от ран. У детей этого не было. Считалось, что дети находятся под опекой и защитой своего рода. На рубахе девочки-девушки вышивка в основном шла по подолу, рукавам и ожерелью, а у замужней женщины – грудь, ворот, вышивка по подолу была шире – в ней отражалось еще и новое родство, принадлежность к роду мужа.  Основными охранительными символами для девочки были: Богини-покровительницы судьбы, символ рода, древесные орнаменты, символ покровителя дня её рождения, символы земли (опять же, отличающиеся от женских символов земли – у тех в основном она представлялась либо распаханной, либо уже засеянной) и женских ремёсел. Мальчики (как и девочки) до двенадцати лет носили рубахи без поясов. Основными символами, охраняющими мальчиков, считались: символы огня, солнечные символы, изображения тотемных животных, разумеется, также символ рода-покровителя и духа-покровителя дня рождения, колокольчики-бубенчики и символы мужских ремёсел.  До совершеннолетия мальчики и девочки могли также носить общие обереги. Проходя инициацию в двенадцать лет, обереги мальчика менялись, становились (как и у девочки) более поло-определёнными. Появлялся пояс и, разумеется, оберегов становилось меньше – ведь росла своя собственная сила. В вышивке уже появлялись изображения Богов (для детей они были попросту чересчур сильны, не позволяя ребёнку вырабатывать свой “иммунитет”), уже не столько для оберегания, сколько для покровительства, у молодых девушек – символы плодородия, у молодых юношей – воинские. Разумеется, ни девочке, ни мальчику они были не нужны. Кроме вышивки на одежде часто детскими оберегами служило множество предметов, которые вешались над колыбелью малыша, кроватью девочки или мальчика, потом носились на плече или на поясе. Все это выполняло не только охранительную и защитную функции, но и служило связующим звеном между человеком и Природой. http://www.perunica.ru/tradicii/327-oberezhnaya-vyshivka-detskoj-odezhdy-slavyan.html |
|
Славянская одежда: мужская рубаха |
Дневник |
 Рубаха - Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень». Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке. Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.  Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.Мужская рубаха и ее особенности На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах: 1. Туникообразная. 2. С прямыми поликами. 3. С узкими нашивками на плечах. 4. На кокетке. Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку ( на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя. Читать далее |
Метки: традиции славян мужская рубаха |
Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея |
Дневник |
 Около 4 миллионов экспонатов хранит Государственный ордена Ленина Исторический музей и 300 тысяч из них находятся в отделе тканей. В этом отделе собраны разнообразные текстильные материалы. Помимо тканей, здесь хранятся: одежда, военные регалии, знамена - свидетели боевой и трудовой славы народов СССР, произведения прикладного искусства XV-XX вв. Русская народная одежда - одна из интереснейших коллекций отдела. Разнообразные виды одежды русского крестьянства представлены как отдельными предметами, так и полными костюмами. Здесь собрана праздничная и будничная одежда, одежда зажиточных и бедных крестьян различных губерний России XVIII - начала XX вв. Коллекция складывалась постепенно на протяжении десятилетий. Первоначально - это был ряд отдельных наиболее ярких деталей женского праздничного наряда: головные уборы, украшения, парчовые сарафаны - вещи из частных собраний любителей старины. Они представляли определенную художественную ценность, но не имели атрибуций - сведений о месте и времени бытования, производстве, социальной принадлежности их владельцев, поэтому они не могли быть полностью использованы при изучении быта и материальной культуры русской деревни. В советское время музей начинает регулярные сборы на местах. С конца 20-х годов организуются экспедиции на Север, в Поволжье, в южные черноземные области. Экспедиции привозят сотни интереснейших материалов по истории русской деревни, народному искусству и одежде. Коллекция музея дает возможность познакомиться с основными формами традиционной народной русской одежды. В начале XVIII века в русском национальном костюме происходят резкие изменения. В 1700 г. Петр I, стремившийся к строгой всесторонней регламентации русского быта, издает указ об обязательном ношении всеми костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли духовные лица и крестьянство. С тех пор правила европейской моды, учрежденные в Париже, становятся обязательными и для России. Крестьянская одежда, сохраняя самобытные черты, выступает с этого времени в качестве важнейшего источника по изучению русского национального костюма. При общем сходстве покроя одежды и приемов ее украшения народная одежда не едина для всего русского крестьянства. Население северных районов России носило одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В Центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды. В Историческом музее представлены все виды одежды, отражающие это многообразие, но наиболее интересна женская одежда, которая дает более четкое представление о характерных особенностях одежды Русского Севера и Юга. Крестьянки Русского Севера - Архангельской, Вологодской, Новгородской, Тверской губерний носили в XIX в. костюм, в основном, состоящий из рубахи, сарафана, пояса, передника. В отделе хранятся северные рубахи, сшитые из холста и щедро украшенные вышивкой цветными льняными нитями, шелком, золотой нитью, галуном и блестками. Узор вышивок разнообразен. Орнаментальные полосы обрамляют ворот и край рукава, сам рукав украшен мягким рисунком, составленным из розеток, меандра, косых крестов или стилизованных фигурок птиц. Особенно интересна вышивка подола: многофигурные композиции включают изображения птиц, коней, фантастического дерева и торжественные женские фигуры с воздетыми вверх руками, неизменно сопровождаемые всадниками. Сюжеты этих вышивок относятся к глубокой древности. Ученые усматривают в них отражение языческих представлений славян о силах природы, о весеннем оплодотворении земли солнцем - представлений, которые были тесно связаны с трудовой деятельностью славян-пахарей. Рубахи северного типа шили не только из гладких льняных тканей, но и из узорного холста, шелковых и тончайших кисейных тканей. С берегов Пинеги (Архангельская область) привезена в отдел рубаха – «воротушка», сшитая из браного холста, затканного красной нитью по утку; ее так и называли «уточница». Из шелковых узорных тканей и кисеи сшиты старинные рубахи XVIII в. с «долгими» рукавами. Длинные рукава, значительно превышающие длину руки, - дань традиции, ведущей свое начало от древнерусской одежды. Посетители музея могут познакомиться в залах XVIII века с праздничной одеждой богатой крестьянки. Одежда состоит из кисейной, вышитой «белым тамбуром» рубахи с «долгими» рукавами и шелкового сарафана. Рубаха носилась с сарафаном. Только в особых случаях «на покос» или «первый выгон скота», когда собиралась вся деревня, девушки и «молодицы» могли выходить в одних подпоясанных рубахах – «покосницах» с расшитыми подолами. Основу комплекса севернорусской одежды составляют сарафаны. Коллекция сарафанов в отделе очень обширна. Из разных мест сюда попали сарафаны XVIII - начала XX вв. различные по покрою и тканям. Самые нарядные сарафаны XVIII в. сшиты из шелковых тканей работы русских фабрик. По покрою они относятся к косоклинным распашным сарафанам, которые носили на Севере и в Центральной полосе. Узоры на тканях нередко дополнялись золотыми пуговицами и широким галуном. Такие сарафаны надевали по праздникам зажиточные крестьянки и горожанки, их берегли и передавали по наследству. Крестьянки среднего достатка шили праздничные сарафаны из гладкокрашенных домотканных материй. В отделе хранится красный холщовый сарафан с боковыми клиньями конца XVIII - начала XIX вв. Он тщательно сшит, целиком положен на жесткую подкладку, чтобы лучше держалась форма края, украшен узорной полосой, плетеным шнуром и пуговицами. В те времена в одежде предпочтение отдавали красному цвету. С красным связывалось в народе представление о добром и красивом. Группа сарафанов второй половины XIX в. сшита из кубовой набойки: на синем фоне тонкими линиями проступает узор в виде несложных геометрических фигур, растительных побегов, птиц. По желанию заказчика такой узор дополняли, «оживляли»: с помощью трафарета на готовую набойку масляными красками наносили оранжевые горошины – «рябинки». Ткань сразу же преображалась, становилась нарядной, праздничной. Из кубовой набойки шили сарафаны косо-клинные и «круглые» - из шести прямых полотнищ на лямках, более позднего типа. Их называли в Архангельской и Вологодской губерниях «набивниками», а в Тверской «наколоточными» - по способу выполнения узоров на ткани. На Севере набивные сарафаны сменяются пестрядинными клетчатыми сарафанами прямого покроя. Домашняя пестрядь - бумажная клетчатая или льняная ткань из разноцветных нитей, широко применяется для изготовления одежды в конце XIX в. на Северной Двине, из нее шьют и рубахи. В отделе тканей хранятся также различные сарафаны Центральной полосы, сшитые из гладких шелковых, шерстяных и ситцевых тканей фабричного производства. Сарафаны по русскому обычаю полагалось подпоясывать. На Севере подпоясывались узенькими плетеными и ткаными поясами. Праздничные сарафаны в бывшей Тверской губернии подпоясывали золотным галуном. Пояса завязывали сбоку, а концы с бахромой, украшенной порой стеклянными бусами, спускались чуть не до подола сарафана. Читать далее |
Метки: традиции славян славянская одежда |
![Романюк М.Ф. Белорусская народная одежда [1981 г.]](http://www.perunica.ru/uploads/posts/2011-02/1297106644_b4a905ed3754f58ab032f280fabc3e59.jpg "Романюк М.Ф. Белорусская народная одежда [1981 г.]")
