Мускари является родственником гиацинта. Это многолетнее растение с мелкими луковичками, яркого насыщенного цвета. Научное название цветок получил за приятный аромат, напоминающий запах мускуса. Вырастает мускари в высоту на 30 см. Его цветки имеют яркую окраску и часто используются во флористике для составления свадебных букетов. Садоводы же выращивают мускари как в горшках в домашних условиях, так и у себя на приусадебном участке, размещая их на альпийских горках или бордюре.
Мускари являются мелко луковичными цветами. Для посадки данного вида растений хорошо подойдет солнечное или затененное место. Но при этом следует учитывать, что растение должно быть посажено на небольшом возвышении, потому что в случае возможного застоя воды в почве, луковицы мускари могут сгнить в почве.
Эти неприхотливые растения нетребовательны к почвам, но на окультуренных и плодородных образуют более крупные луковичные гнезда и более пышные соцветия. Хорошо отзываются на внесение в почву питательного органического удобрения. Вносить удобрения рекомендуется перед посадкой и каждый год осенью.
Растение очень требовательно к поливу и в период активного цветения его нужно много и часто поливать. После цветения у мускари наступает период покоя именно в это время полив необходимо будет сократить.
Поскольку мускари имеет свойство быстро разрастаться, то периодически (каждые 3-4 года) нужно удалять цветоносы, которые уже отцвели.
Размножение растения осуществляется при помощи луковиц и семенами.
Луковицы высаживают на расстоянии 5-10 см друг от друга и на глубину в среднем 7 см. За один период у него может образоваться до 30 луковичек. Возможно и семенное размножение, обычно оно применяется для ботанических видов. Семена высевают сразу после сбора, в начале – середине лета, поскольку при хранении они быстро теряют всхожесть. Многие виды мускари дают обильный самосев. Молодые растения, полученные из семян, зацветают на третий год.
Каждый год выкапывать мускари нет необходимости. Можно рассаживать растения один раз в четыре-пять лет, чтобы цветки не мешали друг другу, так как мускари имеет свойство обильно разрастаться.
После того как вы выкопали растение, нужно очистить от земли его корни и просушить в хорошо проветриваемом помещении в течение нескольких дней. После этого луковицы лучше всего пересадить на новое место. Если же вы пока этого делать не планируете, то можно их положить в емкость с торфом или влажный песок, иначе луковицы засохнут.
Как и большинство ранневесенних мелко луковичных растений, мускари высаживают в альпинариях, на переднем плане миксбордеров, на газонах, в виде бордюров, в ящиках и кашпо. Выбирая компаньонов и место для посадки мускари, важно помнить, что их листва после цветения отмирает, так что рядом сажают растения, которые скроют увядающую зелень.
Синие цветки мускари выразительнее всего в больших и маленьких группах. Ранней весной они эффектно выделяются на фоне еще не распустившихся кустарников; очень удачно и их сочетание с ярко-желтой цветущей форзицией. В цветниках уместно сочетать их с белыми и желтыми нарциссами, ярко-красными, оранжевыми и желтыми тюльпанами.
Для выгонки лучше всего подходят мускари армянский, широколистный и гроздевидный.
При правильном уходе и оптимальном поливе мускари будут первыми по весне радовать вас своим цветением на приусадебном участке.

Источник:

Обрезаем до распускания почек, а мульчируем после подкормки
Изящная красавица уже с самого начала сезона требует тщательного ухода. Если хотите, чтобы летом она радовала вас пышным цветением, нужно еще весной позаботиться о ее правильной обрезке, подкормке, защите от вредителей. А если решили пополнить свой розарий, то, скорей всего, уже в начале апреля необходимо будет приступать к посадке кустов в открытый грунт (земля должна прогреться до +10 °С). Своими секретами, как вырастить королеву сада, делятся дендролог компании "Ваш сад" Петр Рековец и специалист компании "Мой сад" Юлия Мищенко.

СНИМАЕМ ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ ПОСТЕПЕННО

Укрытия для роз снимают постепенно, послойно. Начинают это делать в начале апреля (все зависит от погоды в вашем регионе), когда пригреет солнышко и уже точно не будет заморозков. Сначала кусты проветривают, приоткрывая их на день с северной стороны.
Когда морозы окончательно уйдут, снимите первый слой укрытия — нетканый материал. Далее, через несколько дней, снимают лапник, потом — сухие листья. Раскрывают розы только в пасмурную погоду, чтобы уберечь побеги от солнечных ожогов. При ярком солнце кусты обязательно нужно притенять.
В последнюю очередь, еще через пару дней, убирают окучку — раскрывают корневую шейку.

ЧИСТИМ, ФОРМИРУЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЦВЕТЕНИЕ

Основная обрезка роз приходится именно на весну. Эта процедура обеспечивает интенсивный рост побегов, формирование кустов, обильное цветение. Для каждой группы роз есть свои правила обрезки, но есть и общие рекомендации.
Весеннюю обрезку проводят до распускания почек, когда минует опасность заморозков, поэтому внимательно следите за ними и, если они начали набухать, немедленно приступайте к работе.
"Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины, — рассказывает Юлия Мищенко. — На кусте оставляют то количество побегов, при котором обеспечивается воздухообмен и хорошая освещенность куста. Побеги следует обрезать под углом 45°, на 5—6 мм выше наружной почки. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Для этого инструмент должен быть острым. Места крупных срезов необходимо замазать садовым варом".

ПО ГРУППАМ.
У роз групп флорибунда и чайно-гибридных все побеги укорачивают до второй-четвертой наружной почки, оставляя высоту стеблей до 15 см над уровнем почвы. Кустарниковые и парковые розы однократного цветения весной не формируют, а у постоянно цветущих сортов каждые 3—5 лет производятся прореживающая и омолаживающая обрезки. При этом удаляются побеги, которые растут внутрь куста. Однократно цветущие плетистые рамблеры весной только прореживаются, а обрезка производится после цветения. Повторно цветущие плетистые розы для обильного цветения нужно формировать каждый год: удалите все слабые боковые ветки и те, что старше 5 лет. Что касается штамбовых сортов, то их нужно формировать ежегодно согласно группе роз, которая привита на штамб. Почвопокровные розы омолаживают каждые 4—5 лет, срезая кусты на 20—30 см.

ВАЖНО.
Не спешите удалять куст, который кажется обмерзшим и погибшим. Если на нем уцелело несколько почек, он еще может ожить и пустить новые побеги.

УДОБРЯЕМ И НЕ ДАЕМ ШАНСОВ ВРЕДИТЕЛЯМ
Сразу после весенней обрезки можно внести удобрения: важно успеть это сделать после набухания почек, но до того, как они распустятся. Подкармливают розы специальными комплексными удобрениями, а также азотсодержащими (например, аммиачной селитрой). Раз в 2—3 года также дополнительно вносите и органические удобрения — навоз или компост. Удобрения можно вносить как в грунт вокруг куста, так и растворить в воде, поливая этим растение.
ВАЖНО. За несколько часов до подкормки хорошо полейте грунт водой, чтобы растение не получило ожог.
После первого внесения удобрений грунт вокруг куста мульчируют на 5—7 см. Это делается с целью защитить землю от быстрого испарения влаги, образования воздухонепроницаемой корки, а также для ограничения роста сорняков. В качестве мульчи используют измельченную кору или компост.
ЗАЩИТА. "Уже с середины апреля нужно начинать регулярно осматривать кусты на наличие вредителей и грибных заболеваний, — говорит Петр Рековец. — В целях профилактики мучнистой росы, а также атаки тлей листья опрыскивают инсектицидами и фунгицидами. Подойдут и бордосская смесь, железный купорос, а также биологические средства защиты — настои пижмы, крапивы и пр. Особенно важна эта процедура для сортов, слабо устойчивых к мучнистой росе, а также тех кустов, которые переболели в прошлом году".

ОБНОВЛЯЕМ РОЗАРИЙ
Саженцы с открытой корневой системой перед посадкой 12—24 часа замачивают в воде, а растения в контейнерах обильно поливают. После вымачивания у корней нужно удалить все поврежденные отростки. При весенней посадке надо укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук): у чайно-гибридных роз — 2—3, у роз флорибунда — 3—4; у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см, у сортов плетистых роз группы Рамблер — до 30—35 см.
Почвопокровные розы в обрезке не нуждаются. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой и просторной, чтобы при посадке корневая шейка (место прививки) была на 3—5 см ниже уровня почвы. Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см. После засыпки грунт вокруг куста утрамбуйте, обильно полейте, а затем присыпьте мульчей.

Источник:

1. Нельзя приобретать семена у случайных людей. Но если уж так придётся, надо обработать их крепким раствором марганца. Для этого погрузить на 20 минут в него, а затем промыть проточной водой. Если семена потемнеют от марганцовки, волноваться не надо. 2. Недопустимо при замачивании обеззараженных семян передерживать их в воде. В ней они могут находиться не более 12-20 часов, иначе, набухнув, начнут прорастать и могут задохнуться в воде. Лучше всего использовать для их замачивания талую воду. Получить её несложно: надо заморозить обычную воду в морозилке холодильника до половины объёма, затем жидкость слить, а лёд, что растает, и будет живой, активной водой без вредных примесей. Можно для замачивания семян использовать также сок алоэ (даже неразбавленный). Но перед выдавливанием его необходимо подержать листья растения, которому не менее трёх лет, неделю в холодильнике. Семена, замоченные в соке алоэ, не промываются водой. 3. Некоторые спешат посеять томаты на рассаду как можно раньше. Убеждена - делать этого не надо. Пусть лучше рассада будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады, на мой взгляд, - 40-50 дней. Ещё - если нет возможности организовать подсветку рассады - заниматься посевом в феврале не стоит. 4. Не высевайте семена в огородную почву. Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной или компостной земли, перегноя и песка, с добавлением на ведро смеси пол-литра древесной золы. 5. Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов.Наиболее благоприятной температурой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой. 6. Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на свет. Достаточное освещение, снижение ночной температуры до 12-14 градусов тепла дают в дальнейшем возможность получить здоровую и хорошо развитую рассаду. 7. Нельзя переувлажнять растения. Следует взять за правило - поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь. С целью профилактики желательно поливать рассаду один раз в неделю слабым раствором марганца, присыпать тонким слоем просеянной золы и легонько рыхлить грунт после каждого полива. 8. Поговорка «В тесноте - не в обиде» - не для рассады, т.к. подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение. 9. Важно не допускать перерастания растений, т.к. такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст ранний, качественный, хороший урожай. Но уж если случится такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада катастрофически перерастает, можно пересадить её в большую посуду (скажем, в 4-5-литровые ведёрочки). Если нет такой возможности или желания, срежьте верхушку, укорените её в банке с водой и посадите в грунт. А оставшееся растение продолжит рост, пустив боковые побеги. Так из одного растения вы получите два. 10. Нельзя быть безразличным, равнодушным и «слепым» по отношению к рассаде.Она требует постоянной любви, заботы и нашего внимания. Любуйтесь ею, разговаривайте с ней. А если вдруг заметите, что ваши питомцы выглядят угнетённо, у них скручиваются и опускаются листья (особенно это видно вечером) - спешите им помочь. 11. За неделю-две до высадки рассады в грунт её нужно обязательно закалить на открытом воздухе. Делать это необходимо в безветренную погоду, постепенно увеличивая время пребывания её на улице. А высаживать рассаду советую только вечером или в пасмурную погоду Источник:

Для борьбы с вредителями крыжовника нужны профилактические мероприятия. Ранней весной до распускания почек следует вырезать засохшие и поврежденные побеги, сжечь опавшие листья и сорняки. В это же время против почковых долгоносиков выкапывают канавки по периметру участка (шириной 15 см, глубиной 30 см) с последующим опрыскиванием их любыми фосфорорганическими препаратами. Перед цветением эффективно стряхивание и уничтожение поч-когрызуших долгоносиков. Против большинства вредителей применяют «Актелик» и «Карате» (до цветения и после уборки урожая). Против поражения мучнистой росой применяют «Хорус», «Топаз», «Топсин М». Против антракноза до распускания почек растения опрыскивают раствором медного купороса. Ежегодно ранней весной, еще до распускания почек, под кусты вносят азотные удобрения из расчета 20-30 г на 1 м2. Органические и фосфорно-калийные удобрения при хорошем росте можно использовать через год, осенью, из расчета 1-1,5 ведра органики, 45 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 100-120 г древесной золы на 1 м2. На бедных неплодородных почвах рекомендуется ежегодно вносить основные органические и минеральные удобрения. Основные удобрения вносят осенью, после сбора урожая, реже - весной. Под молодые кусты вносят 8-10 кг компоста (навоза, торфофекалия), 50-100 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Под плодоносящие кусты норму увеличивают в 2-3 раза. Азотные удобрения (мочевину и селитру), как легко растворимые, вносят весной. Источник:

1.ПОСЕЯТЬ в конце месяца некоторые однолетники на рассаду. Это львиный зев, душистый табак, бархатцы, цинния, петуния, бальзамин, лобелия. Идеальное место для этих растений - светлый и теплый подоконник. Перед посадкой не забудьте простерилизовать каким-нибудь способом землю, например прожарив ее в духовке. Семена львиного зева сеют поверхностно, как лобелию и примулу. Семена душистого горошка перед посевом желательно замочить на несколько дней, пока они не набухнут. 2.ПОСТАВИТЬ на проращивание клубнелуковицы гладиолусов и монтбреций. Используйте для этого теплые помещения. 3.РАЗДЕЛИТЬ корневищные многолетники: пионы, ирисы, астильбы, флоксы, хризантемы. Участки для пересадки этих растений должны быть подготовлены с осени. Весной их стоит только прорыхлить. 4.СРЕЗАТЬ старые стебли, а также листья многолетников в конце месяца, как только сойдет снег, если вы не сделали этого осенью. Их срезают до самой земли перед началом роста новых почек. Не сжигайте собранные растительные остатки, так как в них могли зимовать полезные насекомые. Сложите их аккуратно в уголке сада, чтобы насекомые смогли выбраться. 5.ПОЗАБОТИТЬСЯ о первоцветах. Дайте им возможность восстановить силы после цветения. В этом случае они будут цвести у вас каждый год. Если первоцветы растут у вас на газоне, их листья нельзя скашивать, пока они окончательно не пожелтеют. 6.ОБЕСПЕЧИТЬ светолюбивые комнатные и кадочные растения достаточным питанием и влагой, для того чтобы они формировали новые побеги и тронулись в рост. Для этого пересадите растения, начните вносить подкормки и возобновите полив. 7.ПЕРЕСАДИТЬ комнатные или кадочные растения с признаками загнивания корней в горшки меньшего размера с мягкой песчаной почвой. Их стоит держать на свету в теплом месте, умеренно поливать и не подкармливать, пока они не тронутся в рост. 8.СФОРМИРОВАТЬ крону таких растений, как олеандр, фуксия, фикус, традесканция и жасмин. Удалите вытянувшиеся за зиму слабые побеги, а другие подрежьте на 1/2-1/3 длины. Такая обрезка придаст компактную форму растению, стимулирует активное развитие молодых побегов, а также цветение. 9.ОБРЕЗАТЬ почти все декоративные кустарники, если позволяет погода. Закончить работы необходимо с началом сокодвижения у деревьев, о котором свидетельствует набухание почек. 10.ПОДГОТОВИТЬ газон к эксплуатации. После схода снега, когда почва немного подсохнет, нужно убрать весь накопившийся за зиму мусор и провести надкалывание дернины на глубину 2-4 см специальным аэратором с жесткими зубьями или вилами. Также стоит внести специальное удобрение для газона или обычное комплексное. 11.ПОЧИСТИТЬ прибрежные многолетники, удалив старые листья и стебли после схода снега. Если лед на пруду уже растаял, соберите с поверхности воды и со дна все растительные осадки, а потом включите насос ручья или аэратор для обогащения воды кислородом. 12.ПОДКОРМИТЬ декоративные кустарники и деревья органическими или минеральными удобрениями. Это необходимо растениям потому, что рост, цветение и особенно плодоношение отнимают у них много сил. Вносить удобрения стоит после того, как сойдет снег, рассыпав их по приствольным кругам. Затем почву необходимо замульчировать. 13.ПОЗАБОТИТЬСЯ о птицах, обитающих на наших участках. Кроме того, в этот период прилетает много птиц с юга и они начинают поиск мест для гнездования. Именно поэтому сейчас стоит развесить новые гнездовья для помощников сада, но так, чтобы домики для птиц находились в безопасном от кошек месте. Старые скворечники снимите, очистите щеткой и ошпарьте кипятком. Источник:

Весной обязательно нужно залечить все повреждения на деревьях. Это первоочередная задача, потому что промедление ухудшит зарастание ран под воздействием солнечных лучей. Для этого нужно использовать садовый вар и эмульсионную краску. Сначала место повреждения расчищают и дезинфицируют 1 %-ным раствором медного купороса, после чего замазывают рану. У старых деревьев удаляют с коры мох и лишайники проволочными щетками или скребками, параллельно с этим обрабатывают ее 5%-ным раствором железного купороса. Ниже приведено несколько рецептов приготовления садового вара. 1. Смешать по 1 части разогретой канифоли (древесной смолы), измельченного воска (парафина) и нерафинированного растительного масла. Полученную смесь необходимо держать на водяной бане до получения однородной массы. Перед использованием ее следует разогреть. 2. Смешать 4 части разогретой древесной смолы с 1 частью горячей олифы. 3. Смешать 400 г древесной смолы с 1-2 ст. л. растительного масла, затем добавить 50 г спирта. 4. Смешать в равных частях глину и коровяк. 5. Соединить 400 г канифоли, 200 г воска, 100 г животного жира и 50 г спирта и разогреть на водяной бане. После нанесения вара поврежденное место туго оборачивают пленкой, лучше черного цвета, и обвязывают темной бумагой. Во избежание солнечных весенних ожогов стволы плодовых деревьев можно обвязать рубероидом либо притенить досками и картоном. В качестве защитного материала используют также рогожу, камыш, осоку, стебли подсолнечника, металлическую сетку и прутья. Наиболее простой и действенный способ защиты от ожогов солнечными лучами: сбить 2 дощечки и прислонить их к дереву с южной стороны. Они будут исполнять роль отражателей. Побелка, пожалуй, является одним из самых распространенных приемов защиты деревьев от ожогов и насекомых-вредителей. Раствор готовят из расчета 2-3 кг извести на 1 ведро воды. Можно также добавлять глину (1 кг), медный купорос (не более 300 г), мучнистый клейстер (200 г) или поваренную соль (200 г). В качестве средства для побелки используют водоэмульсионную краску, разведенную с мелом, либо специальный, уже готовый состав. Побелку лучше провести до таяния снега и обязательно в сухую погоду. Не рекомендуется белить молодые деревья с гладкой корой, которые еще не начали плодоносить, так как у них могут закупориться поры, что замедлит газообмен и скажется на их росте. Для проведения работ используют кисточку, валик или краскораспылитель. Для предупреждения огрубления и разрывов на коре специальным ножом делается бороздование: в виде продольных ран на стволе и кольцом на скелетных ветках разрезается кора до древесины в продольном направлении. Надрезы должны быть длиной не более 10-15 см, а расстояние между ними также не превышать указанных величин. Защитные бороздки на молодой коре прорезают через год, а на плодоносящих стволах — каждые 2-3 года. Источник: