http://www.livemaster.ru/topic/14723 статья перенесена в личный дневник.

Мастерская.

10.09.2009 18:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 123 | Следить за темой (cледят: 0)


Здравствуйте, друзья. Несмотря на малогабаритное квартирное хозяйство можно нормально оборудовать рабочее место, хоть под роспись, хоть под работу с металлом!!! И при этом все отлично разместить!!!

Полную статью сборник ( опыт+ инфо моих друзей+ инфо с сети..- БЛАГОДАРЮ ВСЕХ.кто помог собрать всё ВОЕДИНО!!!) на личные майлы.

Мой майл lenalite@list.ru



ВАША МАСТЕРСКАЯ
Место для домашней мастерской не так-то просто найти почти в любой нашей квартире, да и в собственном доме бывает не проще, не говоря уже о комнате, в которой проживает вся семья, даже если семья не многочисленна, а комната не очень мала. Конечно, прекрасно, если в вашем распоряжении есть отдельная комнатка, пусть совсем маленькая. А если нет, то, оборудуя свое рабочее место, придется позаботиться и о сохранении удобств для остальных членов семьи, и о сохранении интерьера жилья. Возможно, придется довольствоваться местом где-то за шкафом (и это не самый плохой вариант), а может быть, - письменным столом или местом у секретера, а может, повезет, и удастся "отвоевать" какую-нибудь нишу или подходящее подсобное помещение (кладовку). Но в большинстве случаев ваши возможности ограничены. И чем существеннее ограничения, тем тщательнее придется подойти к оборудованию своего рабочего места.

Коротко

Мелкие гайки, винты, шайбы и другой крепеж, некоторые радиоэлементы можно хранить в стеклянных или пластиковых баночках с завинчивающейся крышкой. Если крышку прикрепить гвоздиками или шурупами к нижней поверхности полки, а баночку ввертывать в крышку, они не будут занимать полезной площади и содержимое банок хорошо видно.

Приспособление для размещения инструмента на рабочем месте можно изготовить из алюминиевого уголка, сделав на одной полке уголка отверстия и прорези для соответствующего инструмента, на другой — отверстия для крепления приспособления на вертикальной плоскости верстака, стене.

Удобную подставку для инструмента, в том числе для сверл, метчиков, можно изготовить из плотного пенопласта, которым обычно упаковывают бытовую технику. Для этого вырезают подходящие блоки и в них высверливают или проплавляют необходимые отверстия, гнезда.

Чтобы не «посадить» сверло с твердосплавными режущими пластинами па режущих кромках при сверлении отверстий в кирпичной или бетонной стене, частота вращения сверла электродрели должна быть невысокой (желательно не более 200—300 об/мин). Если такой дрели нет, понизить обороты можно, подключив электродрель к сети через понижающий трансформатор пли ЛЛТР. В бетонной стене на пути отверстия могут встречаться различные включения. Участки со стальной арматурой, если режущие кромки твердосплавного сверла хоть чуть уже притуплены, можно проходить обычным сверлом того же или чуть меньшего диаметра, а попадающиеся в бетоне камешки — разбивать шлямбуром. При такой технологии больше шансов, что отверстие не уйдет в сторону.

Верстак для слесарных работ должен быть такой высоты, чтобы локоть, согнутый под прямым углом руки и прижатой к туловищу едва касался губок тисков, когда вы в непринужденной позе и, не сгибаясь, стоите перед ними. В этом случае вы сможете наиболее полно реализовать свое умение и навыки, минимально утомляясь в работе.

Прокладывая или ремонтируя электропроводку, нужно помнить: однополюсный выключатель ставят в рассечку фазного (не нулевого!) провода, а винтовую металлическую гильзу патрона электролампы соединяют с нулевым проводом (не с фазным!). Различить фазный и нулевой провода можно с помощью специальной отвертки с неоновым индикатором.

МАСТЕРСКАЯ НА СТОЛЕ
Мастерская на столе - простейший вариант рабочего места. Здесь мало удобств для мастера во время работы и много хлопот перед началом и после ее окончания. Чтобы каждый раз не раскладывать и не убирать хотя бы наиболее ходовой инструмент, целесообразно столешницу одно или двух тумбового старого письменного стола оборудовать крышкой, установленной на петлях (смотрите рисунок). На крышке необходимо закрепить несколько планок с отверстиями для инструмента, который будет всегда находиться под рукой. Для сохранения функционального предназначения стола при закрытой крышке целесообразно укоротить ножки стола на величину высоты крышки. Ящики стола можно оборудовать дополнительными секциями, крышками-кассетницами, увеличив этим их полезную емкость, и хранить в них детали, крепеж, материалы, неходовой инструмент и различные приспособления. Если по окончании работы, закрыв крышку, накрывать стол, например, какой-нибудь скатертью, то можно и не предъявлять высоких требований к изяществу отделки крышки-столешницы.



На фото-

Стол с открывающейся крышкой-столешницей

МАСТЕРСКАЯ В СЕКРЕТЕРЕ
Мастерская в секретере, конечно, не располагает очень большими возможностями, но зато по окончании работы существенно упрощается "ликвидация" рабочего места. В объеме секретера можно установить лампу дневного света, и, если прикрыть ее козырьком, свет не будет бить в глаза, а рабочее место будет хорошо освещено. На боковых стенках можно установить дополнительные сетевые розетки и при помощи шнура с вилкой подключать их на время работы к комнатной сетевой розетке, убирая шнур в секретер по окончании работы. На внутренней стенке есть смысл закрепить рейки с гнездами для инструмента: отверток, пинцетов, бокорезов, плоскогубцев, надфилей и пр. На небольших дополнительных полочках можно разместить кассетницы для крепежа, резисторов полупроводниковых приборов, микросхем и других малогабаритных элементов. Здесь же могут быть расположены источник питания с выходами необходимых напряжений, портативный осциллограф и другие приборы, которыми вы располагаете. Здесь они будут всегда под рукой готовыми к работе

МАСТЕРСКАЯ ЗА ШКАФОМ
Мастерская за шкафом при достаточной фантазии мастера позволяет сохранить уют в комнате и оборудовать удобный уголок для творчества. Ведь в этом случае в вашем распоряжении оказываются две стены комнаты и задняя стенка шкафа. А это - не мало. В этих границах можно поставить рабочий стол, повесить необходимые полки, например книжные, разместить в них не только справочную литературу, но и какие-то детали и материалы. Стекла полок можно покрасить с внутренней стороны в черный цвет. Смотрятся такие стекла очень хорошо и полностью скрывают все, что радует только ваш глаз и зачастую раздражает окружающих. Замкнуть объем уголка мастерской можно декоративной полкой, оставив необходимый проход. Изготовить такую полку совсем не сложно. Несущей основой конструкции являются две трубы, раскрепленные между полом и потолком по принципу домкрата. Для этого подойдут отрезки даже водопроводных труб наружным диаметром около 21 мм (или 27 мм). Распорный узел, позволяющий раскрепить трубу по месту, лучше изготовить на токарном станке. Но если у вас нет доступа к станочной базе, все можно изготовить и в домашних условиях, из подручного материала, как говорят - "на подоконнике". Делается это следующим образом. Торцы труб заглушают деревянными пробками. С верхним упорным узлом совсем пет никаких сложностей: пятачок диаметром 22-24 мм (или 28-30 мм) из плотной резины крепится шурупом к деревянной пробке. Для нижнего узла необходимы: болт 5 (М12 или М14 длиной 80-120 мм), желательно с резьбой до самой шляпки, что позволит сделать конструкцию более прочной, а декоративный колпак 2 - возможно меньшей высоты. Еще требуются упорная шайба 4 и подпятник 5. Подпятник легче сделать из двух деталей; стального или латунного основания диаметром 40-45 мм, толщиной 4-5 мм и ограничительной шайбы толщиной 2-3 мм, в отверстие которой помещалась бы головка болта. Шайбу с основанием скрепляют двумя-тремя заклепками, а можно - и клеем. Снизу к основанию приклеивают прокладку 6 из плотной резины. Вместо болта можно применить шпильку с резьбой. Вблизи ее основания нужно просверлить отверстие диаметром 4-5 мм для воротка, которым можно будет удерживать шпильку при перемещении гайки вверх во время установки стоек. В этом случае нет необходимости в ограничительной шайбе: на основании достаточно высверлить небольшое углубление, а шпильку - заправить на конус. В полках сверлят отверстия по диаметру труб. Опираются полки на шпильки диаметром 6-8 мм, вставляемые в сквозные отверстия, просверленные в трубах. Причем в верхних полках целесообразно под эти шпильки вырезать углубления, тогда они станут практически незаметными. Полки будут достаточно устойчиво лежать на шпильках, если точно выполнены отверстия как в полках под трубы, так и в трубах под шпильки при длине шпилек, равной даже половине ширины полок. Декоративный колпак, закрывающий гайку и болт или шпильку, можно изготовить из подходящего полиэтиленового флакона, крышки пробки или из любой тонкостенной трубки подходящего диаметра, покрасив колпак в тот же цвет, что и трубу. И еще несколько практических рекомендаций. Не торопитесь обрезать трубы "в размер". Наметьте места, где они будут стоять. Возьмите рейку длиной, несколько меньшей высоты от пола до потолка, и линейку или дополнительную рейку и уточните требуемую длину для каждой трубы. Учтите минимально возможную общую высоту верхнего и нижнего упорных узлов. Только после этого обрезайте трубы. Ширина полок не должна быть больше 150-180 мм при толщине 20-23 мм. Но все эти размеры требуют уточнения на месте. Макетируя, можно найти наиболее удачные пропорции и цветовые сочетания и тогда такая полка не будет напоминать складской стеллаж. Не бойтесь окрасить трубы черной эмалью, а полки, если есть возможность, отторцевать черным мебельным кантом. Когда на полки вы что-то поставите, черный цвет труб не будет очень бросаться в глаза, а лишь придаст строгость и стройность всей конструкции, а видимые отрезки черных труб будут хорошо гармонировать с окантовкой и черными стеклами настенных полок.

МАСТЕРСКАЯ В КЛАДОВКЕ
Здесь все должно быть подчинено удобству оборудования рабочего места, а дизайну большого внимания можно и не уделять. Хотя это - дело вкуса и возможностей мастера. При ширине подсобного помещения не менее метра уже можно очень неплохо оборудовать свое рабочее место. Конечно, удобства здесь не ахти какие, зато - полная изоляция от жилых помещений. Правда, при закрытой двери работать вряд ли возможно. И еще, нелишне подумать о соседях по дому, потому как звукоизоляция большинства наших квартир, особенно в новом жилом фонде, оставляет желать лучшего. Даже в дневное время, когда общий шумовой фон действует маскирующе, вы можете доставить неудобства даже шумом небольшой электродрели тем, кто отдыхает после вечерней или ночной смены, кто болен или просто плохо себя чувствует. Дополнительный слой сухой штукатурки на стенах и линолеум с подложкой на полу существенно уменьшат звукопроницаемость помещения. Все полки стеллажи и столешницу рабочего стола верстака 2 (см. рисунок внизу) проще всего смонтировать на четырех несущих рейках 3, установленных вертикально, а не крепить к стенам каждую полку в отдельности. Рейки достаточно иметь сечением 15-20х40-50 мм. Их врезают в плинтус, уперев на пол и закрепляют в стене двумя-тремя шурупами предварительно сделав в рейках вырезы для перекладин 4, на которые лягут полки. По высоте рейки могут доходить не до потолка, а до уровня последней полки, которую крепят на их торцах. Здесь можно обойтись без перекладин. Ширину каждой полки и особенно вырезов для реек уточняют по месту, чтобы полка плотно входила и прижимала рейку к стене. Тогда даже небольшие шурупы обеспечат надежную фиксацию всей конструкции. Столешницу целесообразно подкрепить двумя дополнительными брусками 1. Причем к стенам их можно и не крепить, достаточно зафиксировать на полу и скрепить со столешницей. Сделать это проще так. В полу высверлить в местах установки каждого бруска по два глухих отверстия на глубину около 10 мм, вставить в них обрезки гвоздей без Шляпок острием вверх и ударом молотка насадить на них брусок. Затем просверлить в верхнем торце бруска прямо через столешницу одно-два глухих отверстия и скрепить столешницу с бруском шурупами. Материалом для столешницы и полок может служить древесностружечная плита. Если столешницу оклеить слоистым пластиком, то сделать это лучше с двух сторон. Конструкция станет не только более прочной, но и не будет коробиться со временем. Можно полки изготовить наборными, из двух древесноволокнистых плит толщиной 4, 5 мм, между которыми вклеить рейки сечением 15-20Х30-40 мм. Такие полки получатся легкими и достаточно жесткими. Клеить лучше казеиновым клеем. И еще небольшой совет. Отверстия в стенах начинайте сверлить твердосплавным сверлом малого диаметра прямо через рейку. Рейка будет служить своего рода кондуктором, ограничивая уход сверла в сторону, и не будет хлопот с разметкой отверстия в рейке под шуруп. После того как сверло углубится в стену на 10-15 мм, можно отнять рейку и продолжать сверление на нужную глубину сверлом большего диаметра.



Творческих успехов, Влад

http://www.livemaster.ru/topic/14758 пренесен в личный дневник

Как удалить ржавчину

11.09.2009 09:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 79 | Следить за темой (cледят: 0)


Здравствуйте, Друзья!

Поскольку у вас нет близко магазина в котором можно со смаком покопаться , если запчасти подзаржавели, то вариантов два как всегда: 1. Всё необходимое иметь под рукой. Купить заранее и хранить в Мастерской минимальный комплект для дома в том числе и для очистки поверхностей.(Обязательно смотрите сроки годности!) привезти минимальное количество 1 раз на 4 семьи дешевле, чем каждый раз ездить в город..Сложиться и заплатить за доставку всем коллективом , да и всё прямо на оптовой базе закупить! Дешевле будет, однако!!! 2. Добавим несколько интересных находок (информацию) , может пригодится. Смотрите Советы Домашнему Мастеру. Кстати, не хотите диск заказать??? Сколько можно по крохам собирать-то? Не лучше ль всё концентрировано дома иметь?Пишите.. коль что нужно. Светослав, почини комп!!! я напрямую инфо буду сбрасывать, ей БОГУ так удобнее!!



Ржавчину можно снимать такими способами.

Особенностью грунта является повышенная адгезия (способность сцепляться с поверхностью детали). Таким образом обеспечивается прочность всего покрытия (грунт плюс краска). Грунт кладут на поверхность детали слоем не более 0,2 мм толщиной и после высыхания зачищают наждачной шкуркой до полного выравнивания. В качестве своеобразного грунта можно применять уксусную эссенцию, которой протирают хорошо, зачищенную и обезжиренную деталь. На такой «грунт» хорошо ложится большинство красок, лаков и эмалей.

Окрашивают детали мягкой кистью не менее чем в два слоя. Причем каждый следующий слон наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему.

Окрашивать удобно и с помощью распылителя, приняв меры предосторожности для защиты свежего покрытия от засорения. При этом могут быть использованы нитроэмали, синтетические меламиноалкидные и алкидные эмали.

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но очень чувствительны к влаге: когда относительная влажность воздуха выше 70 %, пленка краски при высыхании может покрыться белыми пятнами. После высыхания образуется полуглянцевое покрытие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени шлифованием и полированием. Процессы полирования и шлифования длительны и трудоемки. Адгезия нитроэмалей к металлу невысока, поэтому перед окрашиванием необходимо предварительное грунтование. Нитроэмали «обратимы». Это означает, что наносить кистью повторный слой нитроэмали нельзя без риска растворить ранее нанесенный слой.

Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную глянцевую пленку. При температуре 100-130 °С (в зависимости от сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин. Выше 130 °С эмаль нагревать нельзя. При комнатной же температуре такая эмаль, к сожалению, совсем не высыхает. Шлифовать высохшую эмаль нельзя. Полируют ее составами, содержащими воск. Адгезия к металлу хорошая, поэтому можно красить без грунтовки.

Алкидные эмали близки по природе к масляным краскам, по прочности — аналогичны синтетическим меламиноалкидным эмалям и так же реагируют на шлифование и полирование. В отличие от синтетических эмалей они высыхают при комнатной температуре за 2 сут. (при повышении температуры это время может быть значительно сокращено).

Некоторые эмали выпускаются в аэрозольной упаковке. В баллоны с эмалью закладываются стальные шарики. Их назначение — помочь равномерно перемешать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель.

Поэтому перед пользованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще в течение двух-трех минут и лишь затем приступать к окрашиванию. Из предосторожности струю направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равномерной подаче эмали,— на окрашиваемую поверхность.

В течение всего процесса окрашивания нужно совершать непрерывные равномерные движения рукой с баллоном, держа его на расстоянии 25—30 см от поверхности. Струя краски должна быть перпендикулярной к поверхности. При перерыве в работе необходимо продуть клапан баллона, иначе эмаль в клапане высохнет и он засорится. Для этого надо перевернуть баллон и нажать на пусковую кнопку: как только струя, выходящая из сопла, станет бесцветной (краска перестанет поступать), продувание следует прекратить.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Удаление старых лакокрасочных покрытий с металлических изделий осуществляют с помощью смывок и смывочных паст (см. таблицу). Смывку или пасту наносят на удаляемое покрытие. Через некоторое время покрытие размягчается и его можно легко удалить. Наличие парафина (воска) делает состав более густым или даже пастообразным. Работать с пастообразным составом удобнее, чем со смывкой, которую приходится наносить на обрабатываемую поверхность несколько раз.

Составы смывок и паст для удаления эмалей и лаков на основе нитроцеллюлозы, глифталевых и нитроглифталевых смол

Компонент Состав
1 2 3 4 5 6 7

Ацетон 30 47 25 14 40 — 60
Этиловый спирт 10 6 - - - - -
Этил ацетат 30 19-1 - - - -
Метиловый спирт - - 30 82-44 -
Скипидар - 7 - - - - - -
Бензин 30 8 — — — — —

Бензол — — 20 — — 50 30

Лигроин — — — — 40 — —

Ксилол — — 7 — — — —

Четыреххлористый углерод — — 15 — — — —

Парафин — 2 3 2 20 6 10

Воск — — — 1 — — —

Нафталин — 11 — — — — —

ОКСИДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ
Оксидирование алюминия и алюминиевых сплавов обеспечивает защиту деталей от коррозии.

Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50—60 °С), а затем — в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться.

Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае — кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.

Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардощеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90—100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80—90 °С.

ОКСИДИРОВАНИЕ СТАЛИ
Оксидирование стали (железа) является разновидностью антикоррозийного и декоративного покрытия. Среди таких способов, как фосфатирование, химическое никелирование, оксидирование, последний является наиболее простым, нетрудоемким, не требующим особых затрат. Зачищенную отполированную деталь декапируют (на 1 мин опускают в 5 %-ный раствор серной кислоты), затем промывают в воде комнатной температуры и пассивируют кипячением около 5 мин в мыльной воде (50 г хозяйственного мыла растворяют в литре воды). После этого в эмалированной, а лучше в специальной керамической, посуде обрабатывают деталь в одном из растворов, приведенных в таблице.
Растворы для оксидирования стали (железа)
Состав Концентрация, г/л Температура раствора, °С Время обработки, мин Характеристика пленки

Едкий натр 650

Нитрат натрия 175 135 90 Черная блестящая

Едкий натр 500
Нитрат натрия 500


http://www.livemaster.ru/topic/14770 пренесен в личный дневник

Как удалить ржавчину часть 2. Защита металла.

11.09.2009 13:22 | Комментариев: 0 | Просмотров: 70 | Следить за темой (cледят: 0)


Итак, друзья, продолжение темы. Просьба напишите помог или нет материал. Его достаточно?

Благодарю друзей приславших мне ссылки и заметки домашние из которых составлены статьи. Просьба- скиньте ссылку, если сохранилась. А пока огромная благодарность автору сайта, с котрого использована часть материала!!!

ВОРОНЕНИЕ
Очистка загрязненных поверхностей деталей из алюминиевых сплавов производится травлением. Для; этого в течение 1-2 мин обрабатывают деталь в 5 %ном растворе едкого натра, промывают в воде, опускают в азотную кислоту и снова промывают. После этого металл приобретает чистый серебристый цвет.

Значительно улучшится вид деталей из дюралюминия, если смазать их поверхность водным раствором буры (1г буры на 100 мл кипяченой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Через 30 мин детали протирают чистой суконной ветошью.

Поверхности медных, латунных и бронзовых деталей очищают пастой, состоящей из равных частей талька и древесных опилок, смешанных со столовым уксусом до получения тестообразной массы. Хорошие результаты получают при использовании пасты, составленной из равных частей поваренной соли и мела, замешанных на молочной сыворотке.



ОКРАШИВАНИЕ СТАЛИ
Окрашивание стали (железа). Чтобы покрытие было прочным, металл тщательно зачищают и грунтуют, причем каждому виду краски должен соответствовать определенный тип грунта.

Детали при зачистке на длительное время погружают в керосин, затем снимают с них ржавчину и обезжиривают. Ржавчину можно снимать и другими способами.

Особенностью грунта является повышенная адгезия (способность сцепляться с поверхностью детали). Таким образом обеспечивается прочность всего покрытия (грунт плюс краска). Грунт кладут на поверхность детали слоем не более 0,2 мм толщиной и после высыхания зачищают наждачной шкуркой до полного выравнивания. В качестве своеобразного грунта можно применять уксусную эссенцию, которой протирают хорошо, зачищенную и обезжиренную деталь. На такой «грунт» хорошо ложится большинство красок, лаков и эмалей.

Окрашивают детали мягкой кистью не менее чем в два слоя. Причем каждый следующий слон наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему.

Окрашивать удобно и с помощью распылителя, приняв меры предосторожности для защиты свежего покрытия от засорения. При этом могут быть использованы нитроэмали, синтетические меламиноалкидные и алкидные эмали.

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но очень чувствительны к влаге: когда относительная влажность воздуха выше 70 %, пленка краски при высыхании может покрыться белыми пятнами. После высыхания образуется полуглянцевое покрытие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени шлифованием и полированием. Процессы полирования и шлифования длительны и трудоемки. Адгезия нитроэмалей к металлу невысока, поэтому перед окрашиванием необходимо предварительное грунтование. Нитроэмали «обратимы». Это означает, что наносить кистью повторный слой нитроэмали нельзя без риска растворить ранее нанесенный слой.

Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную глянцевую пленку. При температуре 100-130 °С (в зависимости от сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин. Выше 130 °С эмаль нагревать нельзя. При комнатной же температуре такая эмаль, к сожалению, совсем не высыхает. Шлифовать высохшую эмаль нельзя. Полируют ее составами, содержащими воск. Адгезия к металлу хорошая, поэтому можно красить без грунтовки.

Алкидные эмали близки по природе к масляным краскам, по прочности — аналогичны синтетическим меламиноалкидным эмалям и так же реагируют на шлифование и полирование. В отличие от синтетических эмалей они высыхают при комнатной температуре за 2 сут. (при повышении температуры это время может быть значительно сокращено).

Некоторые эмали выпускаются в аэрозольной упаковке. В баллоны с эмалью закладываются стальные шарики. Их назначение — помочь равномерно перемешать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель.

Поэтому перед пользованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще в течение двух-трех минут и лишь затем приступать к окрашиванию. Из предосторожности струю направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равномерной подаче эмали,— на окрашиваемую поверхность.

В течение всего процесса окрашивания нужно совершать непрерывные равномерные движения рукой с баллоном, держа его на расстоянии 25—30 см от поверхности. Струя краски должна быть перпендикулярной к поверхности. При перерыве в работе необходимо продуть клапан баллона, иначе эмаль в клапане высохнет и он засорится. Для этого надо перевернуть баллон и нажать на пусковую кнопку: как только струя, выходящая из сопла, станет бесцветной (краска перестанет поступать), продувание следует прекратить.



Творческих Успехов. ВЛАД.