Все Эти статьи первоначально были опубликованы на другом сайте, но сейчас существуют только в моем дневнике.
Комментариев: 0 | Просмотров: 64 | Опубликовано: 17.08.2009 13:30
http://www.livemaster.ru/topic/13280
Продажа, книга "Русский Костюм".
17.08.2009 13:30 | Комментариев: 0 | Просмотров: 64
Для тех, кто шьет или хочет научиться.
Тема: Русский костюм.
Есть отличная книженция по Русскому костюму с подробными иллюстрациями, узорами...и многим другим и энциклопедия по шитью , подробная по разным типам одежды, включая детскую и одежку для малышей. Включая подробные раскрои любого фасона.С подробными схемами как сделать выкройки.
Можно заказать. Книга по Русскому костюму выпущена ограниченым тиражом.
Пишите напрямую!
lenalite@list.ru
http://www.livemaster.ru/topic/13295
Вышивка, продолжение темы.
17.08.2009 16:58 | Комментариев: 0 | Просмотров: 50
Еще о вышивке (продолжение темы).
Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к 9-10 веков. Это - фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей.
Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в 14- 17 веках вышивка приобретает ещё более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шёлком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было в основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь.
Постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С 18 века оно входит в жизнь всех слоёв населения, становится одним из основных занятий девушек - крестьянок. Вышивкой украшали предметы быта- полотенца, подзоры, столешники (скатерти), праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и др. изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих материалов, но отличались они высоким художественным мастерством.
Каждая вышивка имела свое назначение. Вышивки на рубахах располагалась на местах соприкосновения тела человека с внешним миром (т.е. по вороту, рукавах, подолу) и выполняли роль оберега. В вышивке полотенец нашли свое отражение космологические представления людей, идеи, связанные с культом плодородия и культом предков. В первую очередь это касается орнамента народного шитья, в котором вплоть до 2-й чет верти XX века сохраняются древние символы.
Наиболее распространенным мотивом в орнаменте народной вышивки является "ромб". В вышивке разных народов он выглядит по-разному и имеет различные значения. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери - прародительнице - непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб -"репей" в фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, и является метафорой небесного "цвета" -молнии, которая разит демонов, оберегает скот. В числе любимых мотивов была "розетка", состоящая из 8 - ми лепестков - лопастей, соединенных в центре Она выступает как символ женского начала, плодородия. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает "мировое дерево" - дерево жизни. Распространенным мотивом лицевых вышивок является стилизованная женская фигура. Она может выступать в различных композициях:
- в центре, всадники или птицы по сторонам;
- держащая ветки или светильники;
- с птицами в руках и т.д.
Все эта сюжеты различаются по характеру их трактовки. Но в большинстве из них женщина Богиня-Мать, олицетворяющая Сыру- Землю, выступает покровительницей земледелия, плодородия земли. Она была призвана обеспечить жизненные блага и воспроизводство рода.
Традиционная вышивка - это источник познания этнической истории и культуры народа и их эволюции во времени.
Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались их поколения в поколение. Постепенно отбиралось всё лучшее, и создавались неповторимые образы вышивок с характерными чертами.
Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов выполнения. Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению.
В музеях нашей страны собрано много образцов народной вышивки. Наиболее сохранились и дошли до наших дней вышивки 19 века. Вышивка делилась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно претерпевала влияние моды, приходившей с Запада. Нар одная вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Так, крестьянские девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты.
Рукоделием в крестьянской семье занимались женщины - пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали своё мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая у них опыт многих поколений.
Женскую одежду шили из домотканых льняных и шерстяных тканей. Её украшали не только вышивкой, но и кружевами, тесьмой, вставками из цветного ситца. В разных губерниях одежда имела свои особенности, отличия. Она была различной по назначению (повседневная, праздничная, свадебная), выполнялась для разных возрастов (девичья, для молодой, пожилой женщины).
По характеру узоров и приёмов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные области, а иногда и районы, имели свои характерные приёмы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов.
Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных : ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце - символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны.
Расположение узора и приёмы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили из прямых кусков ткани. Швы выполняли по счёту нитей ткани, их называли счётными. Такими швами легко украшать оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ передника, низ одежды. Вышивку располагали вдоль соединительных швов.
В вышивках "свободных", по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера.
К старинным русским швам относятся : роспись или полукрест, набор, крест, счётная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь.
Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы : северную и среднерусской полосы. К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей.
Самые распространённые приёмы северной вышивки - крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитьё, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всёго узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы - павы, барса или дерева вышивались синей, жёлтой и тёмно- красной шерстью.
Произведения народных художественных промыслов имеют неограниченных спрос как в нашей стране, так и за рубежом.
Спрос есть! Но конкретного клиента ещё и найти нужно!!! А это уже требует других умений не меннее важных, чем уже имеющееся ремесло в руках! И ему стоит обучится. Статья на эту тему есть - она ранее вышла.
Творческих успехов!
Елена.
http://www.livemaster.ru/topic/13325
Советы Мастеру. Маленькие Хитрости.
18.08.2009 02:39 | Комментариев: 0 | Просмотров: 351
Чтобы сделать забавные игрушки и отремонтировать изделие, нужно иногда уметь паять.
Как и при изготовлении бус с металлическими элементами.
При составлении и монтаже электрической цепи бывает необходимо соединить ее части и элементы, используя для этого клеммы, зажимы, штепсельные вилки и гнезда, упорные и нарезные контакты и другие специальные приспособления, а иногда и просто скручивая оголенные концы соединительных проводов. Даже в простой электрической цепи карманного фонарика вы насчитаете около десятка таких соединений. А ведь мы с вами конструируем модели, приборы и игровые устройства с гораздо более сложными электрическими цепями: в них последовательно или параллельно могут быть соединены несколько батареек и лампочек, реостаты и другие элементы. Здесь количество подобных соединений достигает иногда трех-четырех десятков и более.
А электрические цепи современных радиоприемников, магнитофонов, телевизоров содержат сотни и даже тысячи соединенных между собой деталей.
И каждое из этих соединений должно быть не только механически прочным, но и обеспечивать надежный электрический контакт.
Как же обеспечить прочность и надежность многочисленных соединений элементов и деталей в сложных электрических цепях?
Одним из наиболее широко применяемых способов такого соединения является пайка. При пайке поверхности соединяемых металлических деталей нагревают и затем покрывают расплавленным припоем—специальным легкоплавким сплавом. Припой заполняет пространство между соединяемыми проводниками и частично растворяется в них. Это обеспечивает после затвердевания припоя механическую прочность и хорошую электрическую проводимость места соединения.
Для пайки деталей из жести, меди и латуни используют припои, представляющие собой сплав олова со свинцом или олова со свинцом и висмутом. Наиболее часто применяют оловянно-свинцовые припои марок ПОС-40 и ПОС-60 (соответственно с 40- и 60-процентным содержанием олова), а также оловянно-свинцово-висмутовый припой ПОСВ-ЗЗ. Припой ПОС-40 плавится при температуре 235 °С, а ПОС-60— при 183 °С. Припой ПОСВ-ЗЗ имеет температуру плавления около 130 °С — применяют его для пайки деталей и элементов, не допускающих перегрева.
Припой можно купить в магазинах электротоваров. Он поступает в продажу в виде прутков или проволоки диаметром 2—2,5 мм. '
Поверхности спаиваемых деталей предварительно очищают от грязи и оксидной пленки. Однако при нагреве во время пайки они могут снова покрываться тонким слоем оксидов, что ухудшает качество соединения. Чтобы этого не произошло, при пайке применяют флюсы—вещества, защищающие поверхность спаиваемых деталей от дальнейшего окисления. Наиболее распространенным флюсом является канифоль. Ее можно приобрести в магазине хозяйственных товаров.
Главный ваш инструмент при пайке соединений электрических цепей —паяльник. Ознакомимся с его устройством и действием.
Паяльник — это «родной брат» электрического утюга, плитки, чайника и других бытовых электронагревательных приборов. Действие таких приборов основано на выделении большого количества теплоты при прохождении электрического тока. Основная часть паяльника (рис. 1)—медный стержень 1 с заостренным концом — «жалом», вставленный в металлическую трубку 2, вокруг которой расположен нагревательный элемент 3 (нихромовая спираль в оболочке из жаропрочной изоляции—слюды или керамики). Концы спирали нагревательного элемента присоединены к медным изолированным проводам — шнуру 4, который выведен через полую пластмассовую ручку 5 и заканчивается штепсельной вилкой 6. Нагревательный элемент закрыт сверху кожухом 7.
При включении паяльника в электрическую сеть ток проходит через нихромовую спираль и нагревает ее. Выделяющееся тепло передается медному стержню, который нагревается до температуры 300—350 °С. Прикосновениями горячего жала паяльника можно расплавить кусочки припоя и нагреть поверхности спаиваемых деталей до температуры, при которой осуществляется пайка.
Следует иметь в виду, что для работы паяльника штепсельную вилку присоединяют к розетке электрической сети с напряжением 220 В. А при таком высоком напряжении прикосновение к неизолированным токонесущим проводникам цепи связано с опасностью для жизни.
В чем же причина этой опасности?
Дело в том, что тело человека — хороший проводник электричества. Поэтому, когда человек касается проводов, соединенных с различными полюсами источника тока, по его телу начинает проходить электрический ток. Если напряжение источника тока мало—9—12 В, то сила тока не превышает одной тысячной доли ампера, что почти не ощущается человеком (он может чувствовать лишь слабый зуд или легкое покалывание). Но при более высоких напряжениях сила тока, протекающего по телу человека, может оказаться значительно большей и вызвать тяжелое поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. Установлено, что уже ток 0,05 А является очень опасным, а при силе тока 0,1 А человек погибает от паралича сердца. Прикосновение же к проводам, которые находятся под напряжением 220 В, может вызвать в теле человека и гораздо большие токи. Вот почему, имея дело с любыми электрическими приборами, включенными в городскую электрическую сеть, следует всегда помнить об указанной опасности, быть внимательным и соблюдать осторожность.
У исправных электрических приборов все провода и другие токонесущие элементы надежно закрыты и защищены изоляцией. Но с течением времени эта изоляция по тем или иным причинам может быть повреждена и тогда оголенные участки электрической цепи становятся доступными случайному прикосновению. Поэтому состояние изоляции необходимо регулярно и тщательно проверять и ни в коем случае не работать с прибором, если она неисправна.
Это важное правило работы с электрическими приборами полностью относится и к работе с электрическим паяльником.
Кроме опасности поражения электрическим током, в неосторожном обращении с паяльником таится другая опасность — опасность ожогов и пожаров. Металлический кожух и медный стержень паяльника нагреваются до высокой температуры. Об этом нужно всегда помнить. Держать нагретый паяльник следует только за пластмассовую ручку. Необходимо следить за тем, чтобы хлорвиниловая изоляция проводов, по которым подводится к паяльнику ток, случайно не коснулась горячего кожуха или стержня, ибо при таком соприкосновении изоляция расплавится и может произойти короткое замыкание.
Класть паяльник в перерывах между пайками можно только на основание из невоспламеняющегося материала: асбеста, керамики и т.п. Но лучше сделать специальную подставку для паяльника, предусмотрев в ней не только место для удобного его расположения, но и небольшие углубления для необходимых при пайке материалов — припоя и канифоли. Простейшая конструкция такой подставки показана на рисунке 2. Ее основание можно изготовить из дерева, опору-держатель — из толстой проволоки.
Нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что пары припоя и флюса, образующиеся при пайке, оказывают вредное воздействие на организм человека. Поэтому нельзя непрерывно заниматься пайкой в течение длительного времени, а в перерывах не забывайте хорошо проветривать помещение.
Перед пайкой прибор следует подготовить к работе. С помощью напильника рабочую часть его — жало — надо сточить под углом 30—45° и зачистить. Затем его необходимо залудить.
Для этого включают паяльник в сеть и, когда он слегка нагреется (через 1—2 мин), покрывают жало слоем флюса, прижав его к кусочку канифоли. Растекаясь по поверхности жала, канифоль предохраняет его от окисления при дальнейшем нагревании. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя (это можно определить, касаясь им кусочка припоя), рабочую поверхность его покрывают припоем.
Обратите внимание на то, что перегрев паяльника перед покрытием жала канифолью недопустим. Если все-таки по какой-либо причине паяльник перегреется и защищенная часть его покроется темно-синим налетом оксида меди, то его следует выключить, остудить и вновь зачистить, а затем приступить к залуживанию сначала.
Подготовленные к спаиванию поверхности металла должны быть тщательно очищены от оксидов и жиров и залужены. Зачищают места пайки ножом, наждачной бумагой или напильником. При залуживании на поверхность металла вначале наносят слой флюса, а затем горячим паяльником с небольшим количеством припоя на жале несколько раз проводят по залуживаемой поверхности, помогая припою растекаться и смачивать ее тонким и ровным слоем.
При пайке монтажных соединений на место спая сначала наносят слой флюса. Затем к этому месту одновременно прикладывают припой и жало паялника. Пруток припоя держат в левой руке, аручку паяльника - в правой.
Расплавленный припой можно переносить на место пайки и жалом паяльника. Для этого его предварительно на долю секунды окунают в канифоль и берут каплю припоя. Количесвто припоя, необходимое для пайки, должно быть минимальным. Припой должен заливать место соединения со всех сторон.
При пайке важен и уход за паяльником. Поверхность его жала должна быть ровной, очищенной от нагара (оксида) и хорошо залуженной. Паяльник должен быть нагрет до необходимой температуры, зависящей от марки припоя. Нормальным считается такой температурный режим, при котором припой быстро плавится, но не стекает с жала паяльника; канифоль не сгорает мгновенно, а остается на жале в виде кипящих капелек. Перегрев паяльника недопустим, так как это приводит к окислению жала и появлению на нем раковин. Но и недостаточно нагретым паяльником работать тоже нельзя: соединения получаются непрочными и ненадежными.
Теперь, принимая во внимание все наши советы и рекомендации, потренируйтесь в пайке, соединив этим методом отрезки медных проводов диаметром 0,8—1,5 мм.
Сначала с концов проводников удалите изоляцию. Затем концы зачистьте ножом на длину 8—10 мм и залудите. После этого концы проводников приложите один к другому и спаяйте.
При качественной пайке припой покрывает место спая ровным слоем с гладкой и блестящей поверхностью. Неровная и зернистая поверхность места спая — признак недостаточного прогрева спаиваемых деталей.
Хорошим тренировочным упражнением при практическом освоении пайки может быть спаивание разнообразных фигур из отрезков медных проводов. Сначала изготовьте таким образом несколько геометрических фигур и тел: квадрат, треугольник, куб, пирамиду и т. п. Затем попробуйте из отрезков медной проволоки смонтировать фигурки животных и героев сказок: Буратино, Чебурашку, крокодила Гену и др. Образцы таких фигурок показаны на рисунке 3. Оригинальные изделия такого рода могут украсить интерьер вашей квартиры; вы можете подарить их в качестве сувениров своим друзьям. И, конечно же, это поможет вам приобрести навыки в пайке, необходимые для монтажа электрических цепей в изготавливаемых вами моделях, приборах и других устройствах.
(по книге "Первые шаги в электротехнику" авторы М.А. Галагузова, Д.М. Комский )
Электросварка значительно сокращает время, затрачиваемое на монтажные работы, дает соединения, выдерживающие высокотемпературный нагрев, не требует припоев, флюсов, предварительного лужения, позволяет соединять проводники из металлов и сплавов, трудно поддающихся пайке, например провода электронагревательных приборов.
Для сварки необходимо иметь источник постоянного или переменного тока напряжением 6—30 В, обеспечивающий ток не менее 1 А. Электродом для сварки служит графитовый стержень от использованных батарей КБС или других, заточенный под углом 30—40°. В качестве держателя электрода можно использовать щуп от тестера с наконечником «крокодил».
В местах будущей сварки предварительно зачищенные проводники скручивают жгутом и соединяют с одним из полюсов источника тока. Электродом, соединенным с другим полюсом источника тока, разогревают место, подлежащее сварке. Расплавленный металл образует соединение каплевидной формы. По мере выгорания графита в процессе работы электрод следует затачивать.
С приобретением навыка сварка получается чистой, без окалины.
Работать необходимо в светозащитных очках.
Советы Мастеру
КАК ПРИГОТОВИТЬ КРАХМАЛЬНЫЙ КЛЕЙСТЕР
Для склеивания бумаги, картона и тканей советуем пользоваться крахмальным клейстером.
В эмалированную или алюминиевую кружку или мисочку насыпьте немного сухого картофельного крахмала. Подлейте в этот крахмал немного холодной воды и хорошенько размешайте все палочкой или ложкой, чтобы образовалась однородная кашица, напоминающая густую сметану.
В ту же кружку тонкой непрерывной струей, лучше всего из чайника, налейте крутой кипяток. При этом все время быстро и по всем направлениям мешайте раствор, разбивая комки, если они образуются. Наступит такой момент, когда крахмал сразу заварится и загустеет. Не смущаясь этим, продолжайте добавлять кипяток и быстро мешать раствор, пока не получите клейстер нужной вам густоты. Вы должны при этом учесть, что, когда клейстер остынет, он станет немного гуще. Обычно на одну часть сухого крахмала нужно брать до пятнадцати — шестнадцати частей воды.
В сваренный клейстер, если он окажется слишком густым или чересчур жидким, нельзя добавлять ни кипятка, ни сухого крахмала.
Крахмальный клейстер лучше всего применять сразу же после приготовления, еще теплым. Вы должны помнить, что крахмальный клейстер сохраняется всего несколько часов, а затем быстро портится и становится непригодным для работы. Поэтому не приготовляйте этот клейстер про запас.
НАКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ И ТКАНИ
Для склеивания бумаги и картона удобнее всего пользоваться декстриновым, крахмальным клеем и мучным клейстером. Для приклеивания ткани лучше применять теплый столярный клей или смесь столярного и декстринового клея.
Клейстер, крахмальный или мучной, содержит много воды. Когда вы намазываете бумагу клейстером, она впитывает воду и от этого вытягивается. Каждый намазанный клейстером кусок бумаги становится немного длиннее и шире. Затем, когда бумага высыхает, образуются морщины, перекосы. Чтобы этого избежать, намазывайте бумагу клейстером быстро и ровным, тонким слоем.
Намазывать надо сначала ту деталь, которую наклеиваете. Запомните, что лучшие результаты при склеивании двух деталей получаются, если вы намазываете клеем более тонкую деталь.
Перед тем как намазать клеем бумажную деталь, уложите ее лицевой стороной на лист газетной или другой ненужной бумаги так, чтобы не испачкать клеем стол. Обмакните кисточку в клей и быстро, без нажима распределите его тонким, ровным слоем по всей поверхности детали. Деталь, чтобы она при этом не сдвинулась, придерживайте пальцами левой руки.
Намазав изнанку бумажной детали клейстером, обязательно подождите минуту-полторы, пока бумага не увлажнится как следует и только после этого уложите деталь на место.
Уложив деталь на место, проверьте ее положение и, прикрыв сверху листом чистой газетной бумаги, хорошенько притрите мягкой тряпкой или ладонью. Притирать надо во всех направлениях от середины детали к ее краям.
Чтобы вещь не коробилась, все склеенные между собой детали переложите несколькими слоями газетной бумаги и положите под пресс для просушки. Прессом может служить кусок ровной, не покоробленной доски или фанеры, на который сверху кладут какой-нибудь груз.
Если вам нужно склеить толстую бумагу или картон, приготовьте клей погуще. Глянцевую и шагреневую бумагу приклеивают более густым клеем.
Фотоснимки старайтесь наклеивать специальным густым фотоклеем, пастой. Разные сорта конторского клея вызывают на снимках пятна, поэтому их применять не следует.
При работе с клеем и клейстером руки должны быть сухими и чистыми.
КАК ПЕРЕНЕСТИ РИСУНОК НА ФАНЕРУ ИЛИ ТКАНЬ
При разных работах, например при выпиливании лобзиком, вам нужно будет переводить рисунки на фанеру. Для этой цели пользуются обычно копировальной бумагой. Лучше брать старую, бывшую в употреблении копировальную бумагу — линии получаются тогда тонкими, не слишком жирными.
Прошлифуйте поверхность фанеры стеклянной бумагой, положите на нее лицевой стороной вниз копировальную бумагу, а сверху нее чертеж или рисунок и прикрепите кнопками. Если рисунок ценный и вы хотите его лучше сохранить, можно прикрыть его листом прозрачной бумаги — кальки, папиросной бумаги.
Обведите все линии чертежа или рисунка остро заточенным твердым карандашом или концом вязальной спицы. Все прямые линии обводите только по линейке — это позволит вам добиться большой точности в работе.
Точно так же вы можете переносить рисунки и на ткань.
Советы начинающим резчикам
Выбор породы древесины обусловлен назначением изделия, его формой и ожидаемым внешним видом. Древесина имеет слоисто-волокнистую структуру, и свойства ее во многом определяются плоскостью среза. Выделяют три основных среза: поперечный, или торцевой (поперек волокон), радиальный—по оси ствола и тангенциальный — также вдоль ствола, но не в осевой плоскости. Следует иметь в виду, что бруски и доски радиального среза менее подвержены короблению. Ниже приведены краткие характеристики основных пород древесины, наиболее широко используемые в любительской практике,
Сосна — наиболее широко используемая порода деловой древесины. Ее достоинства — легкость и достаточно высокая прочность, недостатки — сучковатость, смолистость и трудность декоративной отделки. Применяют сосну для изделий, идущих под оклейку шпоном ценных пород, под отделку текстурованной бумагой, и для деталей, не требующих отделки (например, основания, внутренние связующие и вспомогательные бруски корпусов, футляров).
Ель по прочности уступает сосне. Ее достоинство — равномерный белый, долго сохраняющийся цвет древесины. Ель обладает меньшей смолистостью, поэтому лучше, чем сосна, поддается склеиванию и отделке.
Береза однородна по строению, прочна и очень хорошо отделывается. Благодаря белому цвету она легко окрашивается даже в самые нежные тона. Ее отделывают под орех, красное и черное дерево. Недостаток березы — деформация под влиянием переменной влажности воздуха.
Ольха имеет однородную структуру, мягка, очень хорошо поддается обработке, а также отделке под орех, красное дерево, мореный клен.
Бук—вязкая и довольно твердая порода древесины, но дает значительную усушку и сильно коробится. Буковый шпон имеет красивую текстуру, легко отделывается и широко применяется для фанерования изделий из сосны и ели.
Дуб—твердая и прочная порода древесины. Применяется для изготовления наиболее ответственных деталей, несущих значительные механические нагрузки. Красивый рисунок и цвет позволяет использовать дуб для отделки лицевых панелей. Особенно ценится мореный дуб, имеющий темную окраску. Для получения гладкой поверхности необходима тщательная обработка — покрытие порозаполнительными составами с последующей полировкой, однако основной обработкой деталей из дуба считают вощение и лакирование
Склеивание деталей — наиболее распространенный способ соединения деталей из древесины. Для этого пригодны многие клеи. Однако предпочтение отдают столярному клею, клею ПВА и казеиновому, в частности казеиновому—при склеивании деталей с запрессовкой.
Главное требование к клеевым соединениям деталей—прочность, а часто и незаметность соединения. Последнее особенно важно, когда отделка завершается прозрачным покрытием. При окрашивании древесины клеевой шов должен принимать одинаковый с древесиной цвет. Обычно красители для древесины растворяют в воде, поэтому и клей в этом случае должен быть водным.
Незаметность и прочность соединения достигаются только в том случае, если склеиваемые плоскости деталей плотно пригнаны. Ровные плоскости или прямолинейные кромки прифуговывают. Когда плоскости нельзя прифуговать, поступают следующим образом. Выравнивают одну из плоскостей и покрывают сухой краской или штрихуют мягким карандашом. Затем накладывают ее на вторую плоскость, прижимают и легким трением притирают плоскости; краска отмечает выпуклые места, которые срезают стамеской, снимают циклей или другим инструментом. Неоднократной обработкой добиваются, чтобы окрашенные пятна равномерно располагались по всей плоскости склеивания. После этого краситель снимают мягкой резинкой или легким циклеванием.
Соединение на клею часто дополняют соединением на шипах или шурупах .
В тех случаях, когда невозможно обеспечить минимальный зазор между склеиваемыми поверхностями, целесообразно использовать клеевые пасты ( по книге "Практические советы мастеру-любителю", О.Г. Верховцев, К.П. Лютов. )
Изготовление витражей - дело долгое и нелегкое. Ленинградец С. Голиков напоминает, как можно сделать удачную и быструю имитацию витража: реечки или половинки прутьев лозы приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком.
Очищенные от коры коряги, ветки, сухие травы можно покрасить. Лучше всего брать для этой цели анилиновые красители или гуашь.
Чтобы сделать композицию на грибе-трутовике, выдолбите в нем отверстие, заполните его пластилином и дайте трутовику засохнуть.
ПАПЬЕ- МАШЕ:
Изделия с неровной поверхностью удобнее изготовлять из бумажной массы.
Рыхлую, непроклеенную бумагу нужно разорвать на мелкие кусочки, положить их в металлическую или глиняную посуду и залить горячей водой. Сосуд с бумагой следует закрыть, обернуть тряпками и поставить на сутки в теплое место. На другой день размокшую бумагу необходимо подогреть на огне, пока вода не закипит (во время нагревания перемешивают деревянной палочкой). Затем разварившуюся бумагу укладывают в мешочек, отжимают из нее воду и пальцами скатывают в небольшие шарики, которые хорошо просушивают. Сухие шарики растирают в порошок. Это исходный материал.
Чтобы получить бумажную массу, возьмите определенное количество бумажного порошка и добавьте к нему примерно столько же (по весу) толченого и хорошо просеянного мела, в 4-5 раз меньше картофельной муки и приблизительно в 10 раз меньше столярного клея. Бумажный порошок и мел ссыпьте вместе и тщательно перемешайте. Из картофельной муки приготовьте клейстер, в него добавьте разведенный столярный клей. Эту смесь влейте в сосуд с порошком и размешайте - получится не очень густое тесто. При необходимости можно добавить горячей воды.
Можно готовить массу без клейстера, только на столярном клее, но при этом следует увеличить его количество. Иногда в массу добавляют гипс, золу, немного муки, тальк.
Готовую массу следует сразу нанести на модель. Массу наносите ровным слоем; для этого ее нужно предварительно раскатать скалкой на тонкие пласты. Если вы хотите получить цельнолитую, а не пустотелую вещь, нужны вогнутые формы и бумажная масса. Формы смажьте жиром с внутренней стороны и заполните массой. Полезно к жиру подмешать мыльный раствор.
КАК ПРИГОТОВИТЬ МУЧНОЙ КЛЕЙСТЕР
Мучной клейстер, так же как и крахмальный, вам может понадобиться для склеивания бумаги и картона.
Муку для изготовления клейстера постарайтесь предварительно просеять через сито. Затем вскипятите воду и постепенно, небольшими порциями, подсыпайте в нее муку.
Полученный клейстер подогрейте 15—20 минут на слабом огне. Еще лучше на такое же время поместить сосуд с клейстером в кастрюлю с кипящей водой (такой способ нагревания называют нагреванием в водяной бане).
Мучной клейстер готовьте не более чем на один день работы, так как он, особенно летом, в жаркую погоду, быстро закисает и становится непригодным.
В зависимости от того, какие материалы вы собираетесь склеивать, вам может понадобиться более или менее густой клейстер. Обычно на одну часть муки берут от двух до восьми частей воды.
КАК ПРИГОТОВИТЬ СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ
Плитки сухого столярного клея заверните в старую тряпку и ударами молотка раздробите на мелкие кусочки. Эти кусочки положите в эмалированную или алюминиевую (но не железную) кружку и залейте небольшим количеством холодной воды так, чтобы она лишь тонким слоем прикрыла клей сверху. В таком виде клей оставьте на 10—12 часов.
Разбухший в воде клей подогревайте на слабом огне до тех пор, пока он не станет совсем жидким. Лучше всего это сделать, опустив посуду с клеем в другую, большую по размерам посуду, в которую предварительно налейте немного воды. Столярным клеем можно пользоваться только в горячем виде. Следите за тем, чтобы при приготовлении и разогревании клея он не кипел и не пригорал, так как от этого он быстро портится.
Обычно на четыре части сухого плиточного столярного клея берут от трех до пяти частей воды, лучше всего кипяченой. Хороший столярный клей в горячем состоянии такой же густой, как сироп. Если клеевой раствор получится у вас слишком густым, добавьте в него немного воды.
Клей ПВА (поливинилацетатный) склеивает дерево, картон, стекло, кожу, ткань. Клей наносят тонким слоем на обезжиренные поверхности, соединяют и сжимают их. "Схватывает" клей за 20 мин, полностью высыхает за 24 ч. До высыхания клеевой шов нетрудно очистить влажной тряпочкой.
Клей универсальный «Момент-1» склеивает дерево, металл, жесткий поливинилхлорид, кожу, резину, войлок, декоративно-слоистый пластик, стекло, керамику. Клей токсичен и огнеопасен, поэтому работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе — вдали от открытого огня. Наносят клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности (сухие, очищенные и обезжиренные), выдерживают 15— 20 мин, пока клей не подсохнет до «отлипа» (т. е. до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к приложенному чистому пальцу), и сжимают их на несколько секунд.
При склеивании поверхностей большой площади из гибкого материала, например тонкой, резины и пластика, совместить поверхности довольно трудно, так как склеивание происходит мгновенно и при неправильном наложении уже практически ничего нельзя будет изменить. Совмещение облегчается, если проложить между склеиваемыми поверхностями лист чистой бумаги. Постепенно выдвигая бумагу, совмещают поверхности и сжимают их (прикатывают). Наносить клей на большие площади удобно металлическим шпателем.
Клей эпоксидный предназначен для склеивания металла, керамики, стекла, древесины и других материалов, для заделки отверстий и трещин. Может быть использован в качестве лакового покрытия. Клей водо- и маслостоек, является хорошим электроизолятором.
Склеиваемые поверхности тщательно зачищают, обезжиривают растворителем и высушивают. Клей готовят путем смешивания, как правило, 10 (по объему) частей смолы с одной частью отвердителя — непосредственно перед использованием (готовая масса теряет текучесть в течение 30 мин). Склеиваемые поверхности покрывают тонким слоем и соединяют с небольшим нажимом. Излишки клея удаляют. Полное отвердение при комнатной температуре наступает в течение 24 ч. При более низкой температуре время отвердения значительно увеличивается. Прочность клеевого шва существенно зависит от точности соблюдения указанного в инструкции соотношения смешиваемых компонентов. Прочность можно повысить прогреванием склеиваемых деталей при температуре около 100 °С в течение нескольких часов после отвердения клея.
И компоненты, и приготовленный клей оказывают раздражающее действие на кожу. Попавший на кожу клей следует немедленно смыть теплой водой с мылом. Для ремонта пищевой посуды клей применять нельзя.
Клеи БФ-2 и БФ-4 склеивают металлы, пластмассы, дерево, стекло, керамику, кожу. Отличаются хорошими электроизоляционными свойствами. Клей БФ-2 используют, когда требуется хорошая влаго- и теплостойкость клеевого шва. Клею БФ-4 отдают предпочтение, если требуется эластичность и морозостойкость соединения. Для достижения высокой прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть тщательно подогнаны друг к другу (зазор не более 0,05 мм), очищены от грязи и оксидов, обезжирены ацетоном или другим растворителем. На подготовленные таким образом поверхности кистью наносят тонкий грунтовочный слой клея, сушат около 1ч на воздухе или в течение 15мин. при температуре 85—95°С. После охлаждения деталей до комнатной температуры наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, после чего детали стягивают (например, струбцинами) и помещают в термостат или духовку, где сушат при температуре 120—160 °С в течение 2 ч. Если детали имеют низкую теплостойкость, клеевой шов сушат при комнатной температуре 36—48 ч, однако прочность склеивания в этом случае будет ниже.
Эти клеи можно применять для защиты металлических деталей от коррозии. Они хорошо растекаются по поверхности металла и обеспечивают достаточно стойкое к механическим и химическим воздействиям покрытие. Если клей слишком загустел, его можно разбавить этиловым спиртом.
Клей БФ-6 применяется для склеивания тканей. Обеспечивает прочность не меньшую, чем при сшивании. Чтобы сделать соединение незаметным, подрезают бахрому и подгоняют края ткани. Затем вырезают накладку шириной 1,5—2 см из аналогичной или более тонкой ткани. Ткань очищают от пыли и грязи. Чтобы клей в дальнейшем не выступал на лицевой стороне ткани, накладку и место соединения обильно смачивают водой и отжимают. Кисточкой наносят тонкий слой клея с изнанки ткани и на приклеиваемую сторону накладки. Дают клею подсохнуть на воздухе до «отлипа», затем наносят второй слой и также просушивают его до «отлипа». С изнанки прикладывают накладку, накрывают ее чистой влажной тканью и прижимают горячим утюгом. Через каждые 10—12 с утюг отрывают на 2—3 с, затем снова прижимают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока увлажненный участок ткани не высохнет. Затем, не двигая материал, дают ему охладиться до комнатной температуры. Утюг следует нагревать до температуры, рекомендуемой для данного типа ткани. Аналогичным образом можно заклеить разрыв, разрез или ликвидировать дыру в ткани.
Клей 88H хорошо приклеивает резину и другие материалы к металлу. Клей разжижают бензолом до консистенции жидкой сметаны (не тянется за кистью и не стекает с нее). Клеем намазывают резину (или другой материал) и сушат 3—5 мин. Затем наносят второй слой клея на резину и первый на металл. Оба слоя сушат 5—6 мин. Детали соединяют и резину прикатывают роликом, после чего сушат в течение суток (лучше под прессом).
Клеевая паста применяется для грунтования, шпаклевания и склеивания деталей из древесины, зазоры при соединении которых превышают 0,2 мм. Пасту получают путем замешивания в горячем столярном клее мелкопросеянной золы, или сухого просеянного мела, или миканитовой пыли, или сухой крошки асбеста и т.п. Клеевую пасту можно, также получить, смешивая вышеуказанные наполнители и с другими клеями.
Клей синдетиконовый—применяется для склеивания древесины и приклеивания к ней различных материалов.
Состав клея (в граммах на литр воды): сухой столярный клей—200; сахар—200; известь гашеная—70. Растворяют в воде сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Раствор фильтруют и кладут в него измельченный столярный клей. В течение суток столярному клею дают набухнуть, а затем его распускают в клееварке на "водяной бане". В закрытой стеклянной посуде клей может сохраняться длительное время, не теряя своих свойств.
При добавлении в клей мелкопросеянной золы или сухого мела получается хорошая шпаклевочная паста.
Клей казеиновый применяют для склеивания древесины, преимущественно с запрессовкой, картона, а также для приклеивания к древесине и картону бумаги, ткани, кожи. Казеин, представляющий собой светлый порошок, разводят в холодной воде до густоты сметаны, подливая воду небольшими порциями и тщательно перемешивая в течение 40—50 мин. Готов клей к применению через полтора часа. Наносят клей кистью на обе склеиваемые поверхности, которые через 4—6 мин плотно сжимают и выдерживают не менее 6—8 ч. Полное высыхание — через 18—20 ч.
Высохший клей значительно более устойчив к высокой температуре и влажности, чем столярный клей. Добавление алюминиевых квасцов (100 г/л) делает клеевое соединение более водостойким. Клей нужно антисептировать, иначе при медленном высыхании гигроскопических материалов образуется плесень и детали могут быть испорчены. Для антисептирования клей разводят в 10—15% -ном растворе аммиака (нашатырном спирте) или добавляют в него 200 г/л буры. Следует помнить, что клей оставляет пятна, особенно заметные на светлой древесине, причем со временем эти пятна могут становиться контрастнее.
Перестоявший (более 4—6 ч) и загустевший клей не следует разводить водой: он полностью утратил клеящую способность.
Склеивать полиэтилен можно клеем БФ. Поверхности нужно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить с полиэтилена очень тонкую жировую пленку, после чего клей хорошо "схватывает".
- Капрон можно склеить концентрированной соляной или муравьиной кислотой.
- Достаточно "универсальный" клей можно приготовить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Обрезки засыпать в стеклянную или металлическую банку, залить ацетоном до верхнего слоя и плотно закрыть крышкой. Через 15-20 часов клей готов. Он хорошо склеивает металл, древесину, керамику, ткань, войлок. При смешивании клея с порошком мела в массовом соотношении 1:2 получается водостойкая шпаклевка.
Клей для папиросной бумаги можно приготовить, добавив в декстриновый клей такое количество денатурированного спирта, чтобы получилась сиропообразная жидкость. Этот клей не просачивается через бумагу.
Гуммиарабик— клей для бумаги и картона — приготовляют из кАмеди (загустевшего сока некоторых плодовых деревьев, например вишни, сливы, абрикоса). КАмедь размельчают в порошок и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны.
Клейстер из муки—клей для бумаги и картона. Для приготовления 1 л клейстера берут 200 r пшеничной муки и 50 г сухого столярного клея. Муку необходимо развести в холодной воде и при тщательном размешивании добавлять кипяток до образования жидкой кашицы. Затем влить распущенный в воде столярный клей. Полученную смесь варить на слабом огне, непрерывно помешивая, чтобы она не подгорала. Когда кашица начнет пузыриться и станет синеватой, клейстер готов.
Фотоклей можно использовать для приклеивания изделий, выполненных на фотобумаге.
Состав фотоклея (в граммах на литр воды): крахмал—60, квасцы алюминиевые—40, мел (зубной порошок)—40, синька сухая—1. Около половины общего количества воды подогревают и растворяют в ней квасцы. Оставшаяся вода идет на приготовление клейстера из крахмала. Раствор квасцов вливают в клейстер и хорошо размешивают. Через полчаса добавляют мел (зубной порошок) и синьку и тщательно перемешивают. Хранят клей в закрытой стеклянной посуде.
Клей для соединения ткани, дермантина и кожи с древесиной можно приготовить по следующему рецепту (в массовых частях): смешивают муку пшеничную (40), канифоль (3), квасцы алюминиевые (1,5), все это заливают водой (100) и тщательно размешивают. Полученную тестообразную массу ставят на слабый огонь и помешивают до тех пор, пока масса не начнет густеть. Склеивание производят горячим клеем.
Протакрил—пластическая масса—универсальный высококачественный клей и покрытие, дающее после шлифования и полирования декоративную влагонепроницаемую поверхность. Широко применяется в зубоврачебной практике. Нерастворим в кислотах, щелочах, минеральных маслах. Прекрасно адгезирует с различными материалами — металлом, стеклом, фарфором, пластмассой, деревом.
Протакрил состоит из порошка и жидкости, которые непосредственно перед применением смешивают в соотношении 2 1—1,1) в стеклянной или фарфоровой посуде и перемешивают в течение 1—2 мин; при этом надо избегать попадания пузырьков воздуха в массу (шпатель при перемешивании массы все время должен касаться дна посуды). Порошок должен полностью пропитаться жидкостью, поверхность массы должна стать однородной и блестящей. Готовность массы определяют появлением тянущихся за шпателем нитей. Склеиваемые поверхности очищают от грязи и тщательно обезжиривают ацетоном, бензином или каким-либо другим органическим растворителем. Наносить клей нужно на обе поверхности, затем совместить их и слегка сжать. Полная полимеризация при температуре 40—45 °С наступает через 15—20 мин, при комнатной—через 30—70 мин.
Для достижения необходимой толщины покрытия протакрил можно наносить на поверхность в несколько слоев. Места, не подлежащие покрытию, смазывают силиконовым маслом или натирают графитовым порошком. Несколько худшие результаты дает обыкновенное подсолнечное масло.
Клей для целлулоида представляет собой раствор целлулоида в ацетоне. Для приготовления такого клея в домашних условиях надо растворить кусочки целлулоида (2—3 г) в ацетоне (100 мл). Клей наносят на обезжиренные поверхности кисточкой или деревянной лопаточкой, дают ему подсохнуть 2—3 мин, после чего детали плотно соединяют и сушат при комнатной температуре около часа.
Клей для органического стекла может иметь один из следующих составов (раствор стружки органического стекла):
0,5—1,5 г стружки, 100 мл дихлорэтана;
3—5 г стружки, 100 мл ледяной уксусной кислоты;
3—5 г стружки, 100 мл 85 %-ной муравьиной кислоты;
0,5—1 г стружки, смесь ацетона (60 мл) и уксусной эссенции (40 мл).
Кроме того, склеивать органическое стекло можно чистым дихлорэтаном. Для этого его наносят на органическое стекло кисточкой до тех пор, пока поверхностный слой деталей не начнет слегка растворяться. Работать с дихлорэтаном лучше на открытом воздухе, так как он токсичен; нужно избегать попадания его на поврежденные участки кожи.
Клей для эбонита приготовляют, смешивай порошок чистой канифоли (6 массовых частей) с льняным маслом (1 часть). Состав подогревают, помешивая, и доводят до кипения. После остывания клей сохраняется неограниченное время. Склеиваемые поверхности обрабатывают рашпилем, прогревают при температуре 50 — 70 °С в течение 15—20 мин и наносят на них разогретый до кипения клей.
Клеящий раствор пенопласта в дихлорэтане устойчив против щелочи и щелочного электролита и может служить защитной пленкой для крашеной поверхности. Раствор готовят в чистой стеклянной посуде, растворяя в дихлорэтане мелкие кусочки пенопласта. Раствор должен иметь густоту силикатного клея. На обезжиренную чистым бензином или ацетоном и высушенную поверхность мягкой кистью наносят тонкий слой раствора и просушивают. Затем поверхность покрывают краской или битумным лаком и после высыхаяия вторично наносят раствор. В результате слой краски или лака окажется между двумя слоями щелочеустойчивого покрытия. Таким способом хорошо покрывать, например, банки щелочных аккумуляторов. Раствор токсичен и летуч. Приготовлять раствор и работать с ним необходимо на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Хранить раствор нужно в сосуде с притертой пробкой.
Клей для стекла приготовляют, распуская желатин в равном (по массе) количестве 5%-ного раствора двухромовокислого калия. Клей готовят в затемненном помещении. Детали промывают, стягивают струбциной или, например, крепко обматывают нитками, выдерживают на свету в течение 5—8 ч. Клей не растворяется в горячей воде.
Клей для стекла и керамики может иметь один из следующих составов:
— раствор казеина в жидком стекле (или силикатном клее);
— гипс, замешанный на яичном белке;
— гипс, замоченный на сутки в насыщенном растворе алюминиевых квасцов, затем высушенный, размолотый и замешанный на воде (это лучший состав для склеивания керамики);
— раствор сухого мелкоразмолотого мела (зубного порошка) в жидком стекле в соотношении 1 :4 (по массе).
Все эти клеи должны иметь консистенцию сметаны.
Паста для склеивания стекла с металлом удобна при большой площади склеиваемых поверхностей, так как имеет жидкую консистенцию. Клеевое соединение довольно прочно. Состав пасты в массовых частях: оксид меди — 2; наждачный порошок — 2; жидкое стекло — 6. Смесь растирают до образования однородной массы. Склеенные детали нагревают до 100°С и выдерживают при этой температуре 2 ч, затем охлаждают до комнатной температуры. Через 12—14 ч паста полностью затвердевает.
Теплостойкая клеевая паста
Просушенный тальк (6 массовых частей) смешивают с жидким стеклом (или силикатным клеем), которого берут столько, чтобы получить массу консистенции сметаны (примерно 8—12 частей). Поврежденные или формуемые участки покрытия промазывают пастой и сушат при комнатной температуре около часа. Затем деталь нагревают до 100—110°С и выдерживают при температуре 10 — 15 мин.
Склеивание — один из самых распространенных, простых и надежных видов соединения деталей и узлов моделей. Им пользуются абсолютно все моделисты. Однако большинство клеев не универсальны: одни хорошо склеивают древесину, другие кожу, пластмассы, металл...
Мы познакомим вас с теми видами клеев, которые применяются для склеивания бумаги. Они разнообразны по своему виду и свойствам.
Большинство клеев природного (органического) происхождения не обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям, подвержены гниению и поэтому со временем утрачивают свою прочность.
Известные клеи — столярный, рыбий, полученные путем разваривания костей, представляют собой застывший желатин в плитках. Столярный клей имеет коричневый цвет, рыбий — полупрозрачный, светло-желтого или желтого цвета.
Для использования столярного клея в работе его разогревают в паровой бане — клееварке. Паровая баня представляет собой две емкости, входящие одна в другую. В малую емкость засыпают размельченный клей и заливают его водой чуть выше уровня клея. В большую емкость наливают воду. Предварительно клей оставляют на 18—20 ч для насыщения водой. Затем малую емкость вставляют в большую и ставят на огонь. При разогревании клей помешивают. Получается однородная полугустая масса. Чтобы придать клею большую пластичность, в него добавляют 10—15% глицерина от общей массы клея и тщательно размешивают.
Рыбий клей подготавливают к работе аналогичным способом. В отличие от столярного он более пластичен и не требует добавления глицерина.
Клей используют для склеивания бумаги, древесины, тканей, кожи. Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но также способен к горению. Безвреден.
Мездровый клей представляет собой мелкую стружку желтого цвета. Его получают при обработке внутренней стороны кожи животных — мездры. Подготавливают этот клей к работе, как столярный и рыбий — в паровой бане — клееварке. Для большей пластичности в него добавляют глицерин.
Пользоваться этими клеями — столярным, рыбьим, мездровым — надо, не вынимая их из клееварки. При охлаждении эти клеи твердеют, поэтому каждый раз их приходится разогревать, добавив немного воды.
Рассмотренными клеями склеивают в несколько слоев бумагу, наклеивают бумагу на картон и древесину, склеивают мелкие детали моделей.
Казеиновый клей представляет собой смесь сухого порошка белого цвета — казеина — с щелочами и минеральными солями.
Для получения клея к воде, в которой растворяют казеин, добавляют около 5% какой-либо щелочи: натрия гидрокарбоната, раствора аммиака. Казеин и воду берут в пропорции 1 :1. Воду наливают постепенно при непрерывном помешивании. Для улучшения пластичности в него добавляют глицерин —10% от общей массы. Казеиновым клеем склеивают бумагу в несколько слоев, наклеивают бумагу на ткань, древесину, керамические материалы.
Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но отличается летучестью (в порошке).
Мучной клей (клейстер) готовят следующим образом. На 1 л воды берут 50 г муки. Насыпают муку в 200-граммовый стакан и доливают его до верха холодной водой. Тщательно размешивают, чтобы не было комочков, и выливают в кипящую воду. Продолжая помешивать, доводят воду до кипения и снимают с огня.
Этот клей используют в основном для склеивания бумаги в технологии папье-маше и для наклеивания ткани на бумагу.
Крахмальный клей приготавливают из крахмала — картофельной муки — так же, как и мучной. Этим клеем можно склеивать тонкую бумагу и наклеивать ткань на бумагу.
Декстрин-клей получают из декстрина — крахмала, обработанного нагреванием. При этом он превращается сначала в белый, а потом в желтый декстрин. Растворяясь в холодной воде, декстрин образует клей. Для приготовления клея порошок декстрина и воду берут в пропорции 1 : 1.
Декстриновый клей используют только для склеивания бумаги. Клей хрупок и очень быстро стареет.
Клеи, приготовленные на основе растительных продуктов, менее прочны и атмосфероустойчивы. Они способны к быстрому загниванию. Поэтому все модели, выполненные в технологии папье-маше с использованием этих клеев, надо обязательно покрывать грунтом и окрашивать, защищая тем самым от преждевременного старения.
Силикатный клей КС (силикат натрия и калия) относится к неорганическим клеящим веществам. Применяется для склеивания мелких деталей моделей из бумаги и картона, для наклеивания бумаги на древесину и керамику. Обладает хорошей атмосфероустойчивостью, не горит, не загнивает, но малопластичен и хрупок. Он размягчает бумагу и при высыхании коробит детали модели.
Из синтетических клеев для склеивания бумаги применяют поливинилацетатный ПВА, нитроцеллюлозный и резиновый.
ПВА-клей бывает нескольких марок: ЭПВА, ПВА-Б и ПВА-М. Все они выпускаются готовыми к употреблению в виде белой жидкой эмульсии (густоты сметаны). Его можно разбавлять водой.
Этот клей применяется для склеивания бумаги в несколько слоев, для наклеивания бумаги на ткань, кожу, древесину, картон. Удобен в работе с мелкими деталями в моделях. К недостаткам его надо отнести текучесть на холоде, невысокую водостойкость.
Нитроцеллюлозный клей представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Получают его путем растворения нитроцеллюлозы и смол в органических растворителях (спирте, эфире).
Употребляется для склеивания бумаги, ткани, древесины, картона — большей частью для выполнения мелких деталей. Клей устойчив к атмосферным воздействиям, но имеет малую пластичность.
Резиновый клей представляет собой раствор каучуков или резиновых смесей в органических растворителях.
Этим клеем можно склеивать бумагу и приклеивать бумагу к резине и дереву. Клей подвержен быстрому старению, поэтому им не рекомендуется клеить чистовые детали моделей. Присутствие масел в бензине для растворения каучука приводит к тому, что бумага в местах склейки желтеет. Наличие воды отрицательно сказывается на качестве этого клея.
На бумагу эти клеи наносят тонким ровным слоем на обе склеиваемые поверхности. Дают образоваться клеящей пленке и только потом, плотно сжав обе поверхности, кладут под гнет.
Клей «Момент» нужно использовать только для «прихватки». Клеевой шов у него эластичен, и надежно приклеить детали модели этим клеем нельзя.
При склеивании выкроек или мелких деталей из бумаги необходимо оставлять клапаны для подклейки шириной 3—4 мм. На эти клапаны ровным слоем наносят клей. .
Склеиваемые поверхности требуют обязательной предварительной подготовки. Их надо почистить и придать им шероховатость. После склеивания поверхности и швы должны быть обработаны.
Самодельные 'пластмассы'
Эти пластмассы удобны тем, что возможно изготовл:еиие не материала, а собственно деталей. Это значительно снижает трудоемкость процесса. Правда, приходится изготовлять модель или форму, но это окупается простотой обработки готовой детали. Делают модель (форму) из легко поддающегося обработке материала, например из мягкой древесины, из пенопласта, и покрывают тонким слоем парафина или восковой пасты.
Приготовление таких пластмасс и работа с ними не представляют сложности. Ниже приведен ряд рецептов.
1-й рецепт. Стеклоткань и эпоксидный клей — прекрасные материалы для изготовления различных футляров, декоративных наличников, обрамлении.
Модель покрывают парафином или обычной бумагой, закрепляя ее любым клеем на возможно меньших по площади участках, например в нескольких точках; чтобы готовое изделие было легче снять. Затем укладывают первый слой стеклоткани и наносят на него клей; кладут следующий слой и следят, чтобы он хорошо пропитался клеем. Пропитка улучшается, если стеклоткань прижимать (приглаживать) кистью, слегка смоченной ацетоном. За один прием больше 4—6 слоев стеклоткани укладывать не рекомендуется. Нужно дать выдержку, чтобы эпоксидный клей отвердел. Перед тем как продолжить работу, поверхность зачищают шкуркой до обнажения волокон стеклоткани, иначе следующие формуемые слои, в том числе и шпаклевка, хорошо держаться не будут. Подготовку к следующему покрытию можно упростить, если, заканчивая работу, припудрить последний слой древесной мукой — сухими мелкопросеянными опилками.
2-й рецепт. Самодельный «текстолит» можно изготовлять и на обычной тканевой основе, пропитываемой клеем. Применяют столярный или казеиновый клей, но обязательно с добавлением антисептирующего вещества. Вместо клея можно использовать загустевший нитролак или нитрокраску.
Для небольших деталей используют хлопчатобумажный или шелковый трикотаж. Годятся старые, но чистые майки, рубашки и т. п. Для крупногабаритных конструкций лучше применять мешковину.
Ткань натягивают на модель, защищенную от прилипания ткани, закрепляют и смазывают клеем; затем натягивают следующий слой ткани и т. д. Столярный клей лучше использовать в горячем состоянии. Закреплять, ткань удобно затяжными сапожными гвоздями, так как их легче извлекать при креплении следующего слоя. Излишки материала на закруглениях формы срезают так, чтобы ткань на линиях разреза можно было сшить встык и чтобы стыки верхнего слоя не совпадали со швами нижнего. Каждый последующий слой натягивают и крепят гвоздями, удаляя гвозди, крепившие предыдущий слой. Так укладывают 4—8 слоев и сушат 8—10 сут.
Далее заготовку, не снимая с модели, шпаклюют смесью горячего столярного клея с мелом или тальком и окончательно сушат. Можно применить и другую шпаклевку, выпускаемую для работ по дереву. Cлой шпаклевки должен быть не более 0,2—0,3 мм, т. е. чтобы только скрыть все неровности и структуру материала. Полное высыхание наступает через 20—25 сут, после чего уже нет опасности коробления заготовки. Высохшую заготовку зачищают шкуркой, обрезают на ней кромку и снимают с модели. Снимать нужно осторожно, применяя как рычаг широкую стамеску. Можно отделить заготовку от модели, пропуская между ними, например, металлическую измерительную линейку. Снятую заготовку грунтуют и окрашивают с обеих сторон. Для окончательной отделки лучше применять нитролаки или нитрокраски с соответствующей грунтовкой, так как они быстро сохнут и деталь не успевает покоробиться. После окрашивания деталь полируют до зеркального блеска.
3-й рецепт. Самодельный «пластик» из полос бумаги можно применять для изготовления корпусов, крышек футляров, задних стенок сложного профиля, сферических корпусов. Для малогабаритных конструкций можно использовать полосы газетной бумаги, для крупногабаритных — тонкие обои.
Модель покрывают тонким слоем парафина и накладывают на нее первый слой размоченных в горячей воде полосок бумаги. Затем намазывают клеем полоски бумаги для следующего слоя. Можно использовать различные клеи, однако предпочтение следует отдать столярному или казеиновому клею с обязательным добавлением антисептиков.
Бумаге дают как следует пропитаться клеем. Если бумага впитала клей, ее промазывают еще рази наклеивают полоски перпендикулярно полоскам предыдущего слоя. Наклеив таким образом 4—5 слоев, делают промежуточную сушку в течение суток. Процесс повторяют несколько раз до получения необходимой толщины. Высушенную заготовку обрабатывают далее так же, как рекомендовано во 2-м рецепте.
4-й рецепт. Тщательно перемешивают 65 массовых частей мелких древесных опилок и 35 магнезита. Смесь заливают 0,1 %-ным раствором хлористого магния и размешивают до однородного тестообразного состояния. Основной способ получения заготовок из данной «пластмассы» — литье в формы и изложницы. Застывая, «пластмасса» приобретает достаточно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: ее легко пилить, сверлить н обтачивать.
5-й рецепт. Перемешивают мелкие древесные опилки и тальк молотый в массовом соотношении 5:2, заливают приготовленным столярным клеем (консистенция сметаны) и размешивают до однородного тестообразного состояния. Желательно ввести в смесь 0,3 - 0,5 массовой части алюминиевых или алюмокалвевых квасцов, которые предупреждают появление плесени и тем самым сохраняют прочность «пластмассы». Чтобы «пластмасса» была более пластичной, в нее необходимо ввести 0,5 массовой части натуральной олифы.
Можно заменить столярный клей казеиновым, в состав которого необходимо ввести антисентирующее вещество.
Эта «пластмасса» менее прочна, чем приготовленная по 4-му рецепту. При желаний .«пластмассу» можно окрасить, добавив в ее состав анилиновый краситель нужного цвета.
После просушки изготовленную деталь шпаклюют, зачищают шкуркой и окрашивают, причем шпаклевку лучше приготовлять на основе того клея, который применялся для изготовления самой «пластмассы».
Более прочной и быстровысыхающей «пластмасса» получается, если вместо клея использовать загустевший или сгущенный нитролак (нитрокраску). Детали из этой «пластмассы» также изготовляют литьем.
6-й рецепт. Для приготовления папье-маше из бумажной массы измельчают газетную бумагу, заваривают ее крутым кипятком и выдерживают в горячей воде 1—2 сут. Когда образуется взвесь тонкой консистенции, воду отцеживают и массу сушат. Высушенная масса легко превращается в порошок, который и служит основой папье-маше. Порошок (10 массовых частей) перемешивают с тонкопросеянным мелом или тальком (3) и заливают клейстером, приготовленным из сухого столярного клея (2) и пшеничной муки (3). Для антисептирования в клейстер необходимо добавить 0,2 массовой части алюминиевых или алюмокалиевых квасцов. Массу можно окрашивать анилиновыми красителями.
Приготовленную массу наносят на модель, предварительно покрытую парафином. Можно отливать детали в формы или изложницы.
После полного высыхания деталь обрабатывают шкуркой, чтобы не было неровностей, грунтуют и окрашивают.
7-й рецепт. «Пластмассу» с лучшими, чем у папье-маше, механическими свойствами можно получить, используя следующие компоненты (в массовых частях): сухую бумажную массу — 5; клей столярный (сухой) — 28; тонкопросеянный мел—60; глицерин—2,5; спирт этиловый—3,5; охру сухую—1,0. Сухую бумажную массу заливают теплым раствором столярного клея, добавляют при постоянном помешиванин мел, глицерин, спирт и охру. После тщательного перемешивания полученная масса не должна прилипать к рукам. Дальнейший процесс аналогичен приготовлению и обработке «пластмассы» по 5-.му или 6-му рецепту.
8-й рецепт. «Пластмасса» может быть приготовлена из 60 массовых частей творога и 40 негашеной извести.
Свежий творог заворачивают в чистую тряпочку и кладут на несколько часов под пресс, чтобы хорошо отжать. Отжатый творог растирают в порошок и высыпают в глубокий стеклянный сосуд, отдельно растирают в тонкий порошок известь и высыпают ее небольшими порциями в творог, перемешивая массу деревянной палочкой. Вступая в реакцию с известью, творог образует казеиновую массу — густой «сироп», который быстро затвердевает. «Сироп» разливают по формам. Формы должны быть смазаны вазелином или маслом. Казеиновая «пластмасса» обладает большей прочностью, если она затвердевает под прессом.
Надо учитывать, что при плохом качестве негашеной извести застывание массы происходит медленно и сопровождается обильным выделением влаги, излишки которой нужно удалять. В этом случае следует уточиить соотношение компонентов опытным путем.
http://www.livemaster.ru/topic/13326
Мастер- класс, кукла помощница рукодельнице.
18.08.2009 02:42 | Комментариев: 0 | Просмотров: 100
Набор для рукодельницы в виде забавной куклы.
Сшейте подушечку-игольницу из обтянутого яркой тканью кусочка поролона (ваты). К углам ее прикрепите четыре резинки, на которые наденьте катушки с нитками по две — для рук и по три — для ног (резинки должны быть лишь слегка натянуты). На концах резинок привяжите палочки или спички. Чтобы снять или заменить катушку, достаточно оттянуть резинку и продеть спичку в отверстие катушки. Если резинка толстая, то лучше не привязывать палочку, а пришить ее, подогнув конец резинки.
Головка делается из плотного комочка ваты, обтянутого тканью. Стянутые края ткани протаскиваются сквозь вырезанные из картона поля шляпы и прячутся под тулью, сделанную из пластмассовой пробки от флакона. Пробку проткните раскаленным на огне шилом или толстой иглой. Сквозь отверстие проденьте шнурок и сделайте петельку или прикрепите колечко. Если тулья шляпы делается в виде наперстка, пришейте кусочек поролона к головке, чтобы наперсток плотно надевался на него.
Глаза, кос и рот можно вышить, а можно нарисовать фломастерами или красками. Можно головку украсить бусинками. К туловищу прикрепить пуговицы, пояс (из ремешка для часов) или сделать пышное платьице.
Кукла может висеть на гвозде или сидеть рядом с коробкой для рукоделия. Чтобы пользоваться катушками, не обязательно снимать их с резинок.
Статья прислана моим партнером.
Елена.
