Колизей в Риме Колизей.

«…Он стоял, словно древний Бог, озаренный лучами восходящего солнца, его поза выражала готовность к любому исходу битвы: юноша без колебаний мог пронзить врага насквозь или сам пасть от смертельной раны. Напряженное молчание длилось несколько секунд, а потом арена взорвалась улюлюканьем и криками. Зрители жаждали крови – 50000 зевак собрались этим утром, чтобы увидеть гладиаторские бои – жестокие бескомпромиссные сражения. Колизей сегодня снова станет алтарем для варварских жертвоприношений… И так будет всегда…»

Современник, написавший эти строки, не мог предвидеть будущее, но все же, оказался в чем-то прав. Колизей – самый большой амфитеатр Римской Империи до сих пор остается символом Рима, являясь «визитной карточкой» столицы Италии. Древний театр называют «Гербом Рима», вполне заслужено - не смотря на длительные разрушения и вандализм, которому подвергся исторический памятник он, по-прежнему, производит неизгладимее впечатление на тех, кто впервые имеет счастье лицезреть этого Колосса. В мире небоскребов, инновационных строительных технологий, давших возможность возводить здания высотой в несколько сотен метров, исторические памятники, подобные Колизею, вызывают заслуженное восхищение и уважение. 

Красота и величие внешнего облика Колизея находится в явном противоречии с истинным предназначением данного сооружения. Нельзя предположить, что архитектурный шедевр такого масштаба был выстроен специально для устроения кровавых представлений, поражающих своей жестокостью. Бесспорно, Колизей является одним из самых ярких напоминаний не только о могуществе Римской Империи, но и о жестокости нравов тех времен. Внутри каменных стен, за сомкнутыми рядами арок и колонн, вершились судьбы тысячи людей – здесь находили свой конец и преступники, приговоренные к смертной казни, и гладиаторы, и даже дикие животные, стравливаемые на потеху неугомонному зрителю. 

Сейчас историками подвергнут сомнению тот факт, что Колизей использовался в качестве сцены для показательных пыток над христианами. Однако римская католическая церковь активно муссировала эти «свидетельства». Так, Бенедикт XVI, занимавший папский престол в середине 18 века, даже приказал установить на арене полуразрушенного Колизея крест и алтари в память о мучения Христа и его последователях, принявших страдания от рук язычников. Вполне возможно, что пристальное внимание служителей католической церкви спасло Колизей от окончательного разграбления и демонтажа.

В течение многих лет Римский Амфитеатр стоически противостоял актам вандализма – каменные блоки и мрамор растаскивались на построение храмов и дворцов для знати. Так, в кладке Собора Святого Петра и Святого Иоанна Латеранского, в Палаццо Венеция (Венецианского Дворца), дворце Канцелярии, Палаццо-Фарнезе обнаружены элементы, некогда принадлежащие Колизею. Одно время, при Клименте IX, амфитеатр был даже переоборудован в фабрику по производству селитры. Сейчас здание Колизея приведено в порядок, частично реконструировано, но, конечно, восстановить его во всем великолепии не представляется возможным. Обыватель, волею судеб, оказавшийся в Риме, может лишь наблюдать не более двух третий от некогда громадного здания.

История строительства и особенности конструкции Колизея, несомненно, представляют интерес для читателя, поэтому мы остановимся на этих аспектах подробнее.

Предпосылкой для возведения столь помпезного и величественного сооружения, как это ни странно, явился император Нерон. Интересно, что по одной из версий даже название амфитеатра может происходить от имени статуи, воздвигнутой некогда Нероном самому себе. Скульптуре было дано имя Колосс Нерона – она как раз и располагалась возле стен театра. Колизей же, построили на месте искусственного озера, которое предварительно осушили и сравняли с землей. Таким образом, император Веспасиан стремился закрепить шаткий режим и задобрить народ, обеспечив ненасытной публике «зрелища».

И, конечно, новому императору нужно было вытравить память о своем предшественнике, Нероне, поэтому место для строительства Колизея Веспасиан выбрал не случайно - роскошный водоем, населенный белыми лебедями, находился на территории бывшей резиденции «поджигателя Рима».

Сейчас мы можем лишь предполагать какие мотивы двигали новым правителем Империи, вполне вероятно, что устройство гигантской арены было задумано еще Августом, но осуществить «наполеоновские» планы пришлось лишь сыну Веспасиана – Титу.

Строительство Колизея продолжалось около пяти лет (75-80 г.н.э.), учитывая масштабы предприятия, работы завершились на удивление быстро. Суммы, потраченные на Амфитеатр Флавиев, были колоссальными, впрочем, казна римская не сильно пострадала от такого расточительства – деньги на него добыли в ходе войны в Иудее. Нужно заметить, что Колизей являлся далеко не единственным увеселительным заведением на просторах Римской Империи – в те времена начитывалось более 250 амфитеатров в разных уголках страны. Однако Колизей был самым крупным из них.

Перед началом работ требовалась тщательная планировка и определенная подготовка. Кроме того, что будущую строительную площадку подвергли осушению, необходимо было проложить дренажные каналы для оттока вод, стекающих с окружающих долину холмов. В итоге, строители проложили систему каналов на глубине 8 метров, затем заложили фундамент – по наружному контуру эллипса он составлял 12-13 метров, тогда как по внутреннему (на территории арены) – его толщина всего 4 метра. Колизей являлся четырех ярусной структурой, при этом общая высота стен была приблизительно 48-50 метров, длина наружных стен равнялась 524 метрам, а арена имела протяженность в 85 метров.

По своей структуре и устройству Колизей отличался от своих «собратьев» только размерами, но этот факт, ни в коей мере не умаляет заслуг архитекторов, инженеров и рабочих, трудившихся над его созданием. Кстати, имя архитектора так и затерялось в веках, что неудивительно для того лихого времени. 

Основным строительным материалом для стен Колизея служили травертиновые блоки, также в ход шел кирпич и туф. Отдельные элементы скреплялись железными перемычками, правда, до наших дней они не дошли. Дело в том, что в средние века, Колизей подвергся разворовыванию – в первую очередь вандалов интересовал мрамор и железо – ценные и дорогие материалы. В отделке здания и для формирования некоторых элементов конструкции использовалось дерево, из дерева также были изготовлены скамьи в третьем и четвертом ярусе.

Как мы можем видеть на фото, Колизей представляет собой сооружение эллиптической формы, как бы составленное из трех ярусов, образованных арками. Четвертый этаж в отличие от предыдущих, не был сформирован арками, а являл собой сплошную стену, разделенную на компартименты. На каждый компартимент приходилось по одному окну. Каждый «этаж» устроен в определенном стиле. Так, между арками в первом ярусе установлены полуколонны в тосканском стиле, на втором ярусе – ионическом, а на третьем – коринфском. Конечно, определить эти особенности под силу только профессионалам, а для обывателя Колизей всего лишь огромное полуразрушенное здание и прекрасный фон для фотографий.

Сейчас Колизей весьма аскетичен, но во времена своего расцвета он выглядел роскошно. Так, на каждую арку между средним и верхним ярусом приходилось по одной статуе, потолки украшала разноцветная штукатурка, на наружных стенах были закреплены бронзовые украшения. Богато украшенные галереи во втором и третьем ярусе, колонны с барельефами, мраморные скамьи и полы, огромная арена, которая была способна вместить до 6000 человек или небольшой флот кораблей – впечатляли современников. 

Кстати о навмахиях (морских сражениях) нужно упомянуть отдельно. Только представьте, что технологии тех лет позволяли заливать арену водой, при этом глубина составляла несколько метров – по этому импровизированному озеру могли ходить небольшие галеры. Вода доставлялась по системе водопроводных каналов, которые были проложены под ареной.

Считается, что в Колизее места для зрителей распределялись строго согласно занимаемому положению в обществе. Ближе всего к арене находился подий (возвышение), на котором находились «ложи» императора и приближенных. Подий располагался на некотором возвышении, а специальный барьер заграждал людей от разъяренных зверей и возможных нападок со стороны гладиаторов. Собственно первый ярус, состоящий из двадцати рядов мраморных скамей, был отведен для знати, всадников и прочих почетных граждан города. Последующий блок состоял из 16 (по некоторым сведениям 20) рядов скамей из мрамора. Эта часть амфитеатра предназначалась для римских граждан среднего сословия. 

Оставшиеся верхние ярусы отделялись от первых двух стеной высотой в 5 метров – здесь, сидя на деревянных скамьях, наблюдали за действом плебеи и женщины. По словам современников на верхних этажах царила суета и толкотня, вполне возможно, что далеко не всем зрителям доставались сидячие места и, хотя Колизей был рассчитан на посещение 50000 человек, в некоторых обстоятельствах амфитеатр наполнялся «под завязку» и вмещал до 87000 римлян и гостей города. Если провести небольшие математические расчеты, то получается, что на одного человек приходилась площадь для «сидения» всего в 40 см – просто невероятная теснота!

Как же удавалось избежать давки? Устройство Колизея было продумано до мелочей – 76 (по некоторым данным 80) пронумерованных арок-входов позволяли разделять толпу на небольшие группы, в итоге на один «пропускной пункт» приходилось не более 600 зрителей. Многочисленные лестницы, вели вверх к секторам ярусов. Кроме обычных входов существовали ворота. Всего их насчитывалось 4, причем 2 из них служили, только для въезда императора и его приближенных. Как видите, в Риме почти 2000 лет назад, по отношению к правящей элите предпринимались серьезные меры по обеспечению безопасности. 

Еще одним новшеством Колизея, являлся тент, называемый веларием. Он натягивался при помощи сложного механизма. Данное сооружение позволяло закрывать зрителей, сидящих на трибунах от палящих лучей солнца. Веларием управляли матросы, командированные на верхний ярус Колизея.

Только в XIX веке удалось произвести раскопки, в ходе которых было обнаружено часть помещений, спрятанных под ареной. Удивительно, но некогда в подземелье кипела жизнь – кроме причудливых катапульт и прочих подъемных механизмов в там находились клетки для животных, помещения, в которых содержались гладиаторы и преступники, складские комнаты, а также отсеки для хранения декораций.

Представления в Колизеи пользовались огромной популярностью Можно сказать, что город жил постоянным предвкушением кровавых зрелищ. По случаю крупных праздников гуляния в амфитеатре Флавиев продолжались иногда до ста дней к ряду. Бои гладиаторов имели место быть вплоть до 405 года. Их запретил, пришедший к власти император-христианин Гонорий, однако представления с участием животных продолжались до 526 года. Спустя много веков, в 14-ом столетии Колизей снова ненадолго становится ареной уже религиозных спектаклей – мистерий, но и эти действа спустя 200 лет прекратились.

Ныне Колизей тщательно охраняется правительством Италии, а 7 июля 2007 года Амфитеатр Флавиев, он же Колизей, вошел в новую семерку чудес света. Колизей до сих пор остается символом Рима и местом паломничества сотен тысяч туристов. 

«…Он занес меч над поверженным воином, толпа неистовала, десятки тысяч голосов сливались в один: «Смерть, смерть, смерть….!». Гладиатор ждал действий императора. Тот не спешил, хотя принял решение давно. Правитель хотел продлить свое удовольствие и доставить большие мучения как побежденному, так и триумфатору; затем лениво поднял руку и сделал красноречивый жест. В следующую секунду орудие пронзило тело раненого. Бой был окончен… Победа имела горький привкус, впрочем, он и к этому уже давно привык…»


 

Мавзолей Тадж-Махал в Индии 

Тадж-Махал стоит среди кипарисовых парков на берегу Ямуны, и его величавый и совершенныйоблик отражается в водной глади прудов. Мраморные фасады сверкают серебром под луной, сияют розовым светом на заре и переливаются огненными отблесками заходящего солнца. Этот сказочный по красоте мавзолей был сооружен при шахе Джахане в память его горячо любимой жене. В 1629 году, родив на свет 14-го ребенка, супруга индийского Могола умерла. Ей было 36 лет, из которых 17 она была замужем. Султан Шах-Джахан потерял не только любимую жену, но и мудрую политическую советницу. Есть сведения, что он два года носил по ней траур и дал клятву построить надгробный памятник, достойный памяти жены, совершенно необычайный, с которым ничто в мире не сможет сравниться. Арджуманд Бану, известная также, как Мумтаз-Махал ("Избранная дворцом"), покоится именно в такой необычайной гробнице, названной ее именем в сокращении: Тадж-Махал. Строительство велось в несколько этапов, с 1631 по1653 год. Над сооружением здания работало более 20 000 человек, набранных не только по всей Индии, но даже и в Центральной Азии. Главным архитектором был Иса Кхан, прибывший из иранского города Шираза, а замечательные европейские мастера богато украсили фасад здания. Усыпальница выстроена из мрамора (его надо было доставлять на место из каменоломни за 300 километров), но здание вовсе не выдержано полностью в белом цвете, как это пытаются представить многие фотографии. Поверхность его инкрустирована тысячами драгоценных и полудрагоценных камней, а для каллиграфически выполненных орнаментов использовался черный мрамор. Искусной ручной работы, филигранно отделанная, мраморная облицовка отбрасывает - в зависимости от падения света - завораживающие тени. Когда-то двери в Тадж-Махал были из серебра. Внутри находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на гробнице принцессы, установленной на самом месте ее сожжения. Воры похитили эти драгоценные предметы и неоднократно пытались выбить драгоценные камни инкрустации. Но, несмотря на все это, мавзолей и сегодня у каждого посетителя вызывает потрясение. Здание расположено в садовом ландшафте, входить в него нужно через большие, редкостно красивые ворота, которые символизируют вход в рай. Его огромная беломраморная терраса и двойной купол совершенной формы, окруженные четырьмя минаретами, покоятся на основании из красного песчаника. Внутри - инкрустированная драгоценными камнями усыпальница королевы, а рядом с ней, чуть с боку - богато украшенный гроб императора, единственный нарушающий абсолютную симметрию сооружения. От посетителей их ограждает восьмиугольная ажурная мраморная стена. Шах планировал продолжить строительство, мечтая возвести по другую сторону реки двойник белоснежного Тадж-Махала - Мумтаз Махал из черного мрамора, который стал бы его собственным надгробным памятником. Но Джахан был свергнут своим сыном и остаток жизни провел в одиночестве, заключенный в форте Агра, глядя в тоске на быстротекущую реку. Оттуда Шах-Джахану был виден Тадж-Махал.
Бессмертная красота Таджа по сей день служит источником вдохновения для поэтов и художников, писателей и фотографов. А в лунные ночи влюбленные, как много веков назад, встречаются в тени этого всемирно знаменитого памятника любви.

 

Мачу Пикчу – мистическое место
Окруженный волшебной тишиной, в 120 км от города Куско, на крутой горе, омываемой рекой Урубамба, находится археологический монумент.

Это место в Перу, одно из самых красивейших на планете, считается мистическим и обладающим положительной энергией планеты. Мачу Пикчу поражает приезжающих в него туристов своей монолитностью и архитектурой сооружений. Сбалансированное использование и распределение площади является при этом гармоничным дополнением к пейзажу местного ландшафта.

Название города Мачу Пикчу происходит из кечуа и в переводе обозначает старая вершина горы.
Мачу Пикчу построен полностью из камня
Мачу Пикчу имеет стратегическое расположение, недоступное врагам благодаря своему окружению глубокими ущельями и высокими горами, называемыми Апус или божественными властителями инков. Вся местность покрыта очень богатой растительностью.

Город Мачу Пикчу был построен полностью из камня, используя все пространство в гармонии с функциональностью. В нем выделены 2 сектора: городская зона, где расположены храмы, дворцы, внешние лестницы, источники с водой и сельскохозяйственная зона, где построены анденес - громадные ступенчатые террасы для земледелия.

Местные жители знали о существовании этих развалин еще много лет тому назад.

Мачу Пикчу - затерянный город инков
В 1911 году гид Мелчор Артеага привел профессора Хайрема Бингем к Мачу Пикчу. В 1914 году профессор вернулся из Перу. Бингем ошибочно полагал, что город, в котором он побывал, это и есть мистический город Вилькабамба-ла-Виеха (старая Вилькабамба). С этого времени и распространилась информация о существовании Мачу Пикчу, как о затерянном городе инков. Возможно, что строительство города датируется временем правления Инки Тупак, последним периодом существования империи инков.
Мачу Пикчу – город-монастырь
Предполагают, что город имел чисто религиозное предназначение. Бингем нашел кладбище, где захоронены только женщины, поэтому существует мнение, что это был огромный монастырь акльас (молодых женщин) и убежище владыки Куско. Историческое святилище Мачу Пикчу в Перу, расположенное на территории в 32,592 гектара в 1983 году было объявлено ЮНЕСКО достоянием культурного наследия человечества и источником природного богатства планеты.

Туристические маршруты
Археология, пешеходные походы, фотография, мистика, наблюдение за флорой и фауной (Мачу Пикчу - чудесное место для изучения орхидей), подземные источники горячих вод, продажа поделок народных умельцев из Перу и сувениров в поселке, расположенном у подножия города, все это ожидает туристов, приезжающих в Мачу Пикчу со всего света. Минимальное проживание: минимум 1 день для посещения Мачу Пикчу и 5 - 7 дней для посещения близлежащих достопримечательностей между Мачу Пикчу и Тропой Инков. Тропа инков составляет 39 км и нужно минимум 3 или 4 дня, чтобы ее пройти, то есть всего 4 или 5 дней, включая переезды и посещение Мачу Пикчу.
Рeкомендации туристам
Советуем вам проводить экскурсию с ночевкой на месте или в поселке. В период дождей брать с собой плащи; в сухой период – головной убор, солнцезащитный крем и крем от мошкары. Соблюдать правила, установленные для резервации Святилища Мачу Пикчу.

Отели в Мачу Пикчу
В поселке Мачу Пикчу есть скромные места для ночевки приезжающих в него туристов и 3*отели. У входа на археологический город Мачу Пикчу есть туалеты, телефоны-автоматы, столовая-ресторан и гостиница.

Достопримечательности
Источники горячих вод: можно посетить источники горячих вод Aguas Calientes, расположенные в 800 м от поселка у подножия Мачу Пикчу.

Гора Уайна-Пикчу: интересно подняться на вершину горы Уайна-Пикчу, (“молодая гора”), 2 667 метров над уровнем моря, которая распечатывает изображение, характерное старой горе археологического памятника.

На вершину Уайна-Пикчу туристы могут подняться пешком по узенькой наклонной тропе. Подъем на гору займет не более 1 часа. На вершине вас ждет встреча с уникальной архитектурной группой религиозного назначения - анденес. Анденес это громадные ступенчатые террасы для земледелия.

Для поднятия на Уайна-Пикчу туристам необходимо зарегистрироваться на контрольном пункте в секторе, называемом Святой камень / “Roca Sagrada” /. Рекомендуется иметь спортивную обувь и взять с собой воду.

Климат в Мачу Пикчу
Туристы приезжают в Maчу Пикчу в течение всего года, но лучшие месяцы для этого: с апреля по октябрь.

С ноября по март (летние месяцы): кратковременные дожди и влажность.

C апреля по октябрь (зимний период): солнечно и сухо.

Город инков Мачу-Пикчу в Перу 

Петра, древний город в Иордании

Петра (от греч. petra «камень»; араб. Аль-Бутра) – древний город в Иордании, лежащий на склоне горы Хор. Он известен прежде всего зданиями, высеченными из цельного камня.


Город был открыт в 1812 г. швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом. Джон Уильям Баргон описал его в своем сонете как «город цвета красных роз, старый, как само время». ЮНЕСКО считает Петру «одним из драгоценнейших элементов культурного наследия человечества». В 1985 году Петра получила титул «Всемирное наследие». По версии New Open World Corporation, это одно из «Семи новых чудес света».

География




Рекем – древнее имя Петры, фигурирующее в свитках Мертвого моря. Евсевий Кесарийский и Иероним Стридонский полагают, что Рекем – название Петры на языке ее жителей, ссылаясь на Иосифа Флавия. Плиний Старший и другие историки считают, что Петра – столица Набатейского царства, в котором жили говорившие на арамейском языке семиты, и центр караванной торговли. Защищенный высокими горами и орошаемый непересыхающей рекой, Петра не только являлась естественной крепостью, но и контролировала основные торговые пути – в Газу на запад, в Босру и Дамаск на север, в Акабу на Красное море и к Персидскому заливу на восток.

Раскопки показали, что город возник благодаря умению набатейцев контролировать поступление воды; по сути, был создан искусственный оазис. В этой области нередки внезапные ливневые наводнения, и археологические находки демонстрируют, что набатейцы контролировали их, используя дамбы, цистерны и акведуки. С помощью этих нововведений городу удавалось хранить воду во время долгих периодов засухи и даже с выгодой торговать ей.

В древние времена к Петре можно было подойти с юга (с территории нынешней Саудовской Аравии по караванному пути) и, возможно, с высокого плато на севере, но современные посетители попадают в древний город с востока. Впечатляющий восточный вход ведет круто вниз через темное, узкое ущелье (в некоторых местах шириной всего 3-4 метра), которое называется «Сик» («Шахта») – природное геологическое явление, образовавшееся из-за глубокого разлома в песчаниковых породах и служащее водным путем к Вади-Мусе. У выхода из ущелья находится одна из самых впечатляющих руин Петры, Аль-Хазнех («Сокровищница»), врезанная в песчаниковую скалу.

Чуть поодаль от Сокровищницы, у подножия горы эн-Неджр, находится огромный театр, расположенный так, чтобы оттуда можно было видеть как можно большее число гробниц. Там, где низина переходит в равнину, внезапно замечаешь развалины города. Амфитеатр был высечен прямо в склоне холма; все еще можно рассмотреть прямоугольные промежутки там, где были сидения. Практически закрывают его с трех сторон розовые склоны гор, разделенные на группы глубокими трещинами и усеянные вырезанными из камня башенками.




История

Пока что ни одним методом не удалось определить, когда же началась история Петры. Судя по находкам, город был основан сравнительно поздно, хотя убежище могло существовать на этом месте с очень древних времен. Эта часть страны традиционно считалась принадлежащей горитам, возможно, жившим в пещерах, - предшественникам эдомитян. Привычки аборигенов этой местности, возможно, повлияли на обычай набатейцев – хоронить мертвых и отправлять культ в раскопанных наполовину пещерах.




Невозможно, однако, проверить, упоминается ли по имени Петра в Ветхом Завете. Хотя Петра обычно ассоциируется с Селой (это слово тоже значит «камень»), библейские отсылки не слишком ясны. Некоторые ученые даже считают, что в Библии упомянут не город Села, а просто слово «села» («камень»).

Неизвестно также, как называли свой город жители-семиты. Иосиф Флавий, Иероним Стридонский и Евсевий Кесарийский считают, что собственное название города было Рекем; название «Рекем» упоминается в свитках Мертвого моря как большой эдомитянский город, больше всего подходящий под описание Петры. В арамейских версиях, однако, Рекем – это название Кадеша, что может означать, что Иосиф Флавий просто ошибся. Некоторые арамейские источники дают форму «Рекем-Гейа», что напоминает название деревни Эль-джи к юго-востоку от Петры. Однако столицу вряд ли можно описывать по имени соседней деревни. Так что можно заключить, что семитское имя Петры (если это не Села) по-прежнему неизвестно. Рассказ Диодора Сицилийского об экспедициях, которые Антигон посылал против набатейцев в 312 г. до н.э., возможно, помогает пролить хоть какой-то свет на историю Петры, но «петра», которую описывают как естественную крепость и убежище, вряд ли является полноценным именем, так что описание свидетельствует о том, что город еще не существовал. Есть несколько версий о том, что же это был за «камень»: либо это гора эн-Неджр, либо же другая гора, в 25 километрах от Петры – Шобак, «Монреаль» крестоносцев.

 

 




Более удовлетворительная информация о первых поселениях набатейцев может быть получена при исследовании гробниц. Выделяются два вида гробниц – набатейские и греко-римские. В набатейских гробницах сразу заметны черты национальной архитектуры, вместе с тем некоторые элементы позаимствованы как у египтян, так и у греков. Похожие гробницы есть в башнях города Эль-л-Эджр в Северной Аравии, и они могут помочь в определении даты сооружения гробниц Петры. Позже появляются гробницы с полукруглой аркой, позаимствованной в архитектуре Северной Сирии, и, наконец, сложные римские фасады, скопированные с римских храмов. Точные даты смен архитектурных стилей установить не удалось. Как ни странно, в Петре сохранилось очень мало надписей какой бы то ни было длины; возможно, они исчезли после эрозии цемента, которым были покрыты многие здания. Самые простые набатейские гробницы могут быть датированы примерно VI в. до н.э.

Вслед за этим следует период, в котором доминирующая цивилизация объединяет греческие, египетские и сирийские черты, что явно указывает на времена Птолемеев. Примерно к концу II в. до н.э., когда государства Птолемеев и Селевкидов пришли в упадок, на первый план вышло Набатейское царство. В правление Аретаса III Филэллена (85-60 гг. до н.э.) начинается чеканка царских монет. Возможно, именно в этот период был сооружен театр, и Петра приобрела черты эллинистического города.




Римское владычество

В 106 г., когда Корнелий Палма правил Сирией, часть Аравии, столицей которой была Петра, была завоевана Римом и вошла в состав Римской Империи как Arabia Petraea; на этом местная династия прервалась. Город, однако, по-прежнему процветал. Столетие спустя, в правление Александра Севера, когда город находился на вершине великолепия, прекратился выпуск монет. Прекратилось также и строительство пышных гробниц, возможно, из-за внезапной катастрофы – например, вторжения персов из империи Сасанидов. Когда же возросла важность Пальмиры, перехватившей арабские торговые пути, Петра начала клониться к упадку. Однако еще долго город служил религиозным центром; Епифаний Кипрский (315-403) пишет, что в его время 25 декабря в городе проводились празднества в честь девы Каабу и ее сына Душары.

Религия

Набатейцы поклонялись доисламским арабским богам и богиням, а также нескольким своим обожествленным царям. Самым знаменитым из них был Ободас I, обожествленный после смерти. Основным богом был Душара, его сопровождала троица богинь – Узза, Аллат и Мана. В камне высечено немало статуй этих богов и богинь.




Монастырь, самый большой монумент Петры, был построен в I в. до н.э. Он был посвящен Ободасу I; считается, что в нем живет бог Ободас. Об этом свидетельствуют надписи на развалинах Монастыря (название – перевод арабского «Ад-Деир»).

Христианство проникло в Петру в IV в. н.э., почти через 500 лет после того, как Петра стала центром торговли. Папа Афанасий Великий упоминает о епископе из Петры по имени Астерий. По меньшей мере одна гробница использовалась в качестве церкви. Надпись красной краской свидетельствует, что церковь была освящена «во времена святейшего епископа Язона». Христианство в Петре, как и во всей Северной Аравии, было уничтожено исламским завоеванием 629-632 гг. Во время Первого крестового похода Петра была захвачена Болдуином I Иерусалимским и стала вторым леном баронства Аль-Карак (в составе Трансиордании). В руках франков Петра оставалась до 1189 г.; город до сих пор остается номинальной епархией католической церкви.

По арабским легендам, Петра – место, где Моисей ударил посохом в камень, и из него заструилась вода; также там похоронена сестра Моисея Мириам.




Упадок

Петра быстро пришла в упадок под римским правлением, в основном из переноса основных торговых путей в море. В 363 г. землетрясение уничтожило много зданий и повредило систему водоснабжения. В средние века руины Петры привлекали внимание многих; их посетил в том числе египетский султан Байбарс в XIII в. Первым европейцем, описавшим их, стал Иоганн Людвиг Буркхардт в 1812 г.

Поскольку с возрастом строения стали непрочными, многие гробницы были разграблены, так что многие сокровища Петры навсегда останутся неизвестными.

Петра сегодня

6 декабря 1985 года Петра получила титул «Всемирное наследие».

В 2006 году группа архитекторов приступила к строительству «Центра для посетителей»; ожидается большой приток туристов в Иорданию.

7 июля 2007 года Петра была названа в числе «Семи новых чудес света».

 
Высеченный в камне город Петра в Иордании 

Великая Китайская стена

Каждая страна ассоциируется с одним определенным образом-символом. Для местных жителей и всех иностранцев, прибывающих в страну, Великая Китайская Стена была и будет символом Китая. У входа на отреставрированную ее часть есть надпись, сделанная Мао Цзедуном: “Если ты не побывал на Великой Китайской Стене – ты не настоящий китаец”. Стена – одно из самых больших и искусных строительно-технических сооружений в мире. Она протянулась от Ляодунского залива , северо-восточнее Пекина через Северный китай в пустыню Гоби. Данные о ее длине различны и варьируются. Расстояние от одного конца до другого составляет 2450 км, но если учитывать отходящие от нее другие крепостные валы, то получится 6000 – 6500 км. В настоящее время ученые хотят произвести топографическую съемку для определения точной длины стены.

Ширина верхней части Стены делала ее дорогой для военных частей. Одновременно могли идти в ряд 5 пехотинцев или кавалеристов. Действительно, служила она только для патрулирования границы и сплошного перекрытия горных троп, которые другими способами не перекроешь. В эпоху холодного оружия Великая Китайская Стена надежно защищала торговые пути, охраняла крестьян от набегов кочевников. Только предательство смогло несколько раз перейти через Стену.

Строительсто ее началось в VII в. до н.э. властителями небольших государств (строили укрепления вокруг своих территорий в виде земляных валов). За всю историю страны существовало 3 Великих Китайских Стены, строительство которых заняло более 2000 лет.

Первая Стена была построена при императоре Цинь Ши-хуанди, известного как объединителя китайской земли. На ее строительстве было занято 500 000 человек, среди которых было много ученых-конфуцианцев. Император стремился уничтожить это учение, поэтому все последователи были закованы в кандалы и отправлены на стройку, обеспечивая своевременное завершение работ. Фактически Великая Китайская Стена построена на костях людей, согнанных со всей страны. В народе она стала “стеной плача”. Даже в одной старинной повести рассказывается о жене, которая узнав о гибели мужа, потоком слез разрушила стену. Великая Китайская Стена задумывалась как укрепление против набегов кочевников – монголов и как доказательство власти и величия императора.

Император поручил работу самому удачливому генералу – Мэн Тяню. Стена шла через пустыни и болота, по горам. По всей ее длине стояли войска, а военное значение было огромным. Со сторожевых башен можно было распространить информацию от одного конца до другого за сутки! Для страны тех времен это была огромная скорость. Даже организация работ была достижением для Китая того времени. Одна из легенд рассказывает, что императору Цинь Ши-хуанди было предсказано, что стена будет завершена тогда, когда в ней будет погребен “Ван” (10 000) человек. Когда император нашел человека по имени Ван он приказал убить его и захоронить в стене. Такая же участь постигла всех умерших во время строительства. Именно поэтому Великую Китайскую Стену раньше называли Самым длинным кладбищем мира или Стеной слез.

Вторая стена была постороена в период 206 г. до н.э. - 220 г. н.э. императороми династии Хань для защиты от гуннов, которые совершали регулярные набеги на Китай и разрушали Стену. В это время земляные валы были укреплены камнем.

Для строительства третьей стены династия Мин выделила около 1 млн. человек. На отдельных участках строили несколько стен (до 10), некоторые участки полностью разбирались, возводили фундамент, а после – участок стены. Каждая из башен Великой Китаской Стены должна была находиться в зоне видимости с двух соседних. Сообщения передавались при помощи дыма, барабанного боя или огня (в темное время суток). На всем протяжении от Стены до города располагались опорные пункты на расстоянии одного конного перехода, где гонцы с известиями отдыхами и меняли лошадей.

Сами китайцы для поездки на стену употребляют слово “подниматься, восходить”. И это неудивительно, ведь Великая Китайская Стена состоит из множества ступенек, которые ведут то вверх, то вниз, в зависимости от рельефа местности. Зимой ступени покрываются тонким слоем льда, что делает прогулку по ней небезопасной. Особенностью подъема является отсутствие вершины.

Раньше Великая Китайская Стена была препятствием на пути каждого, кто стремился попасть в Китай. В Стене было сделано несколько специальных пропускных пунктов, которые закрывались на ночь и ни при каких обстоятельствах не должны были открываться. Исключения не делались даже для императора. Для того,чтобы попасть внутрь, путешественник должен был получить разрешение у вышестоящих органов. На рассмотрение главы гарнизона подавалась таможенная декларация, которая после проверки отправлялась в центр. До получения разрешения никто не мог проехать внутрь или выехать за пределы страны. Этот процесс затягивался на много месяцев, поэтому вокруг пропускных пунктов располагались палаточные лагеря.

Только в 1644 г. после завоевания Китая манчжурами и воцарения новой династии Великая Китайская Стена стала не нужна и была заброшена.

На всем ее протяжении крепости, форты, сигнальные башни были срыты, а стена и сторожевые башни лишь немного пострадали от времени. В наше время для туристов открыты несколько участков, наибольший интерес представляет неотреставрированный участок Сыматай. В 1962 г. Великая Китайская Стена была внесена в список китайских национальных памятников, а в 1987 г. - в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В наши дни ученые смогли разгадать состав раствора, которым китайцы при строительстве скрепляли кирпичи – его главной составляющей оказалась вязкая рисовая масса.

Каждый желающий может попробовать свои силы при восхождении на Великую Китайскую Стену. Там же можно приобрести сертификат, забравшись на определенную высоту. Считается, что она даже видна из космоса, но на самом деле это не так. Под влиянием времени и погодных условий Великая Китайская Стена постепенно разрушается, к тому же местные жители используют кирпичи в качестве строительного материала для своих домов и хозяйственных построек. В настоящее время правительство Китая разрабатывает проекты по реставрации памятника истории. Введена система штрафов за различные нарушения при посещении.


Великая китайская стена 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Всемирно известная статуя Иисуса Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро объявлена национальным достоянием и национальной бразильской святыней. В честь открытой 75 лет назад 38-метровой каменной статуи Спасителя на горе Корковадо в четверг прошло много мероприятий.

Главным их них стало освещение колосса архиепископом Рио-де-Жанейро кардиналом Эузебио Шейдом, который объявил статую не только главной достопримечательностью, но и одной из главных святынь Бразилии, наравне с Богоматерью Апаресидой, день которой отмечался в четверг 12 октября по всей Бразилии как главный национальный религиозный праздник.

У подножия статуи Христа состоялась торжественная месса, во время которой кардинал зачитал послание Папы Римского Бенедикта Шестнадцатого, поздравившего бразильцев с юбилеем статуи Спасителя.

Замысел Церкви - превратить объект вожделений каждого посещающего Рио туриста в место паломничества. Ежегодно статую Христа посещают до 600 тысяч человек. Теперь их число вырастет на треть, считают представители Католической Церкви, за счет числа верующих, которые пожелают посетить святое место, а также молодоженов, желающих обвенчаться на высоте 700 метров над уровнем моря или окрестить своих детей.

Ежедневно сотни машин и автобусов с туристами паркуются на нижней площадке горы Корковадо, откуда они пешком поднимаются до статуи. 38-метровое изваяние Христа видно в Рио-де-Жанейро практически всюду. Сегодня трудно даже представить, что всего 75 лет назад ее не было.

К подножию статуи Христа из района Косме Велью в центре Рио-де-Жанейро поднимается красного цвета поезд из пары вагончиков, который в эти дни также празднует день рождения. Однако поезд на живописную гору Корковадо был пущен 122 лет назад с благословения императора Педру Второго. А сама идея возведения на вершине статуи Спасителя принадлежит его дочери принцессе Изабел, которую в Бразилии очень почитают.

В 1888 году Изабел предложила устроить конкурс на лучший проект статуи, который выиграл скульптор Эейтор да Силва Коста уже три года спустя. Однако политические события, пертурбации и свержение монархии на долгие годы отсрочили возведение великолепной статуи. Только в 1922 году был заложен первый камень, а строительство колосса началось в 1926 году и завершилось в 1931 году.

Сегодня каждый турист хочет запечатлеть себя на фоне великолепной статуи Христа, который в благословении распростер свои руки над великолепным городом, которым остается Рио, несмотря на стремительно растущую преступность и обнищание простых людей.
Статуя Христа Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро 

Город майя Чичен-Ица в Мексике История


Город был основан, как полагают, в V-VI веках и являлся одним из крупнейших городов майя. К концу X века, однако, по невыясненным причинам жизнь здесь практически прекратилась. Строения, относящиеся к этому периоду, находятся главным образом в южной части современной Чичен-Ицы (иногда самую южную часть города называют Старый Чичен - Chichen Viejo). Затем город был занят тольтеками, пришедшими на Юкатан из центральной Мексики (в 987 г. н.э. в городе появляется предводитель тольтеков Топильцин Се Акатль Кетцалькоатль или, по-майяски, Кукулькан). Приход же вождя тольтеков, очевидно, не был мирным событием: в надписях из Чичена речь идет о вторжении захватчиков, свергших династию майя. Из рисунков и надписей в Храме воинов можно узнать, как тольтеки захватили власть в стране, сначала выиграв морскую битву против майя, а потом победив их в сражении на суше в каком-то городе (возможно, именно в Чичене). Одержав победу, тольтеки поработили своих противников, а их лидеров принесли в жертву богу Солнца. Тольтеки дали Чичен-Ице вторую жизнь и как минимум столетие чиченицкие тольтеки поддерживали связь с тольтеками из Тулы. Обосновавшись в Чичен-Ице, тольтеки и союзные с ними племена вскоре распространили свое влияние на большую часть полуострова Юкатан. Во всяком случае, другие крупные центры этой области - Ушмаль, Майяпан - также несут на себе печать господства тольтекских или смешанных майя-тольтекских черт в религии, архитектуре и скульптуре. Завоеватели принесли с собой новые обычаи и обряды, новые черты в архитектуре, искусстве и религии. Население города, по разным оценкам, составляло от 20000 до 30000 жителей. Во времена тольтеков формируется северная часть города. По мере роста могущества других политических центров на Юкатане гегемония Чичен-Ицы стали все больше вызывать их недовольство. Правители Чичен-Ицы требовали от соседей все новых даней и поборов. Ситуация изменилась в начале XIII века - силами трех городов (Ицмаля, Майяпана и Ушмаля) в решающем сражении войска Чичен-Ицы были разгромлены. К концу XIV века город пришел в упадок и вновь обезлюдел. 

Диего де Ланда, побывав в Чичен-Ице, писал о преданиях индейцев: "Индейцы считают, что племенем, основавшим Чичен-Ицу, правил великий владыка по имени Кукулькан, в честь которого главное здание названо именем Кукулькана. Говорят, что он пришел с запада, но есть разногласия о том, пришел ли он до племени Ица, после них или одновременно с ними. Рассказывают также, что у него не было ни жены, ни детей и что после его возвращения его почитали в Мексике как одного из богов под именем Кетцалькоатля. И на Юкатане его тоже почитали, как божество, из-за великих заслуг перед страной: говорят, он установил там порядок, положив конец смуте, вызванной гибелью вождей". Сообщив, что Кукулькан основал еще один город, Майапан, Ланда утверждает, что этот бог или царь "жил еще некоторое время в этом городе (Майяпане) и, оставив других вождей, мирно возвратился по той же дороге в Мексику". 

Однако, это сообщение Ланды вносит некоторую путаницу, так как миграции на Юкатан в эпоху майя бывали не единожды; что до упоминаемого у этого автора Кукулькана, то это, был вождь толътеков. Что до жителей города племени Ицы, то они пришли в Чичен позднее, около XIII века, и дали Чичену свое название, а до них он был тольтекским поселением. Считается, что ицы представляли собой одно из ответвлений майя - язычной группы чонталь (или путун), издавна обитавшей на южном побережье Мексиканского залива, в современных мексиканских штатах Кампече и Табаско. 


Первое упоминание о Чичен-Ице белыми исходит от Фрай Диего Де Ланда, писавшем об истории Юкатана во второй половине XVI века. В 1579 году в Relaciones Geograficas также упоминается этот город майя, как и в других документах того времени. Есть также мнение, что Франсиско де Монтехо (официальный покоритель п-ва Юкатан) пытался обосноваться в самом городе или рядом с ним, но "дружелюбность" местных племён майя заставила его убраться с тех мест восвояси. 

О местечке Чичен с древним городом часто упоминалось в документах колониального периода, однако, это не вызывало интереса у археологов старого и нового света вплоть до 1842 года, когда знаменитый исследователь и путешественник Джон Ллойд Стефенс и Фредерик Катервуд не привлекли внимание мирового сообщества к Чичен-Ице, опубликовав отчёт об их двухнедельной работе на данном участке. Стефенс описал, а Катервуд зарисовал несколько зданий древнего города, а также карту местности. 

Далее в Чичен-Ице побывал, несмотря на длившуюся в то время войну Каст (1846-1900), французский искатель приключений и фотограф Дезри Чарней (Desire Charnay). Он прибыл туда в сопровождении военного эскорта и описал несколько самых больших руин. 

Между 1875-1873 годами, ещё один француз, Огюст де Плонжеон, начал первые археологические раскопки в городе. Он известен тем, что первым раскопал скульптуру Чак-Мооля, которой он сам и дал это имя. Однако, точных и подлинных свидетельств тому, что данная статуя именуется Чак-Моолем нет. 

Между 1880-ми и 1890-ми годами, два фотографа-исследователя, Теоберт Малер и Альфред П. Модслэй, работали в Чичен-ице независимо друг от друга. Их работы стали первыми доступными трудами для всего общества. 

Важный вклад в изучение архитектуры города внёс Вильям Холмс в 1895 г. Между 1900 и 1907 годами, Аделой Бретон были сделаны цветные зарисовки фресок города, многие из которых (фрески) уже утрачены. Несколько раз город посещал немецкий учёный Эдуард Селер. 

В 1904 году в Чичен-Ицу прибыл американец Эдвард Герберт Томпсон, который начал проводить исследования "Священного колодца", из глубин которого он вытащил множество артефактов, большинство из которых были нелегально вывезены в Гарвардский Музей Пибоди. 

Между 1923 и 1935 годами, были проведены археологические исследования Сильванусом Морлей и Альфредом Киддером, организованные Институтом Карнеги, Храма Воинов и Караколя. Одновременно с проектом Института Карнеги, велись исследования, организованные Мексикой, под руководством Хосе Эроса и Мигеля Анджела Фернандеса - они работали над Храмом Кукулькана, грандиозной площадкой для игры в мяч и платформами Северной Площади. После войны в Чичен-Ице также вели исследования археологи Альберто Рус, Хорхе Акоста и Роман Пинья Чан. 

В 1960-е годы возобновились исследования "Священного сенота", однако результаты оказались скудными и работы были прекращены. 

В конце 70-х годов XX столетия были проведены реставрационные работы южной и восточной сторон Кастильо. В 1990-1991 гг. были отреставрированы Группа Тысячи Колонн и Рынок. В 1992 и 1994 гг. велись раскопки Др. Питером Шмидтом.