Пенопластовый потолочный плинтус, галтель или багет, как его не назови, все равно – это прекрасный отделочный материал, который можно сравнить с лепниной, и который гораздо дешевле оной. Вот Вы его купили, и теперь стал вопрос: как его приклеить? Как правило, багет приклеивается до оклейки обоев, и затем окрашивается вместе с потолком. И это самый правильный вариант, потому что позволяет сразу исправить все неровности стен, которых я уверен у Вас предостаточно. Для «монтажа» багета нам понадобится сам багет, карандаш, обойный нож, губка, шпатель и шпатлевка. Шпатлевка используется финишная типа «Saten», так как она мелкозернистая и ее остатки легко смываются, оставляя после себя гладкий и красивый шов. Так же Вам может пригодиться стусло – это приспособление для резки под определенным углом, но в том случае если углы у Вас идеальные, иначе можно обойтись и без него. Начинать приклеивать багет лучше с угла, так это наиболее сложный участок. Для этого берем багет и прикладываем его к одной стенке так, чтобы пристал по всей плоскости, и проводим линию карандашом сверху и снизу багета. Такую же процедуру проделываем на другой стенке. В итоге у нас получились две пересекающиеся линии. Далее прикладываем багет по нашей линии и переносим карандашом точки пересечения линий на багет. Теперь обойным ножом разрезаем багет по отмеченным точкам.

Если режем внутренний угол, то лезвие ножа наклоняем в сторону багета. Если режем внешний (наружный) угол, то лезвие наклоняем в обратную сторону (от багета). Затем примеряем, что у нас получилось, чтобы убедиться в правильности отрезанного угла прикладываем багет. Если немного не получилось, то слегка подправляем мелкой наждачкой или обойным ножом.

Когда углы подогнаны и нас устраивает их качество, то приступаем к оклейке. Для этого разводим небольшое количество шпатлевки и ровным слоем (не более 0,5 – 1 см) с помощью шпателя наносим на обе стороны багета. Шпатлевку разводим не сильно густую, потому что тогда придется с силой прижимать багет, а этого делать не стоит, так как при сильном нажатии могут остаться следы от пальцев. Щели заполняем шпатлевкой. Излишки шпатлевки, которая выдавилась из под багета аккуратно снимаем шпателем и вытираем губкой смоченной в чистой, горной, прозрачной воде. Шутка! Вода обычная из под крана. Теперь, ждем когда подсохнет шпатлевка и приступаем к покраске.

Источник:dmbadboy.ru

 Реечный потолок, так же как и натяжной потолок, в наши дни весьма часто используется. Благодаря всем его преимуществам, которые мы рассмотрим ниже, он монтируется в различных помещениях и приобретает все большую популярность.

Преимущества реечного потолка:

Возможность использования во влажных помещениях. Так как такой вид потолка изготавливается из алюминия, он не подвержен воздействию коррозии, влаги, поэтому может использоваться на кухне, в ванной комнате, туалете, в бассейнах и других помещениях.
Красивый внешний вид, что дает возможность кардинально преобразить любое помещение.
Возможность сочетания различных видов.
Небольшой вес и возможность монтировать самостоятельно достаточно быстро.
Отличные звукоизоляционные свойства.
Изготавливается из экологически чистых материалов.
Не подвержен деформации, не горит и не выцветает
Исключает возможность выравнивать потолок стандартным методом при помощи смесей.

Что же это за потолок такой и почему он реечный? Отвечаем. Основной деталью является рейка – полоса, которая изготавливается из алюминиевого листа, покрывается лаком и красится в нужный цвет. Между собой рейки соединяются при помощи определенной системы замков. Помните, что у каждого производителя может быть разная система.

Рейки отличаются по ширине (10,15см), длине, структуре (перфорированные и не перфорированные), цвету (белый, серебристый, золотистый), типу и др.

Виды реечного потолка:

- открытый тип (при сборке между рейками, вдоль них, остаются открытые промежутки, которые, при желании, можно заполнить специальной вставкой)

- закрытый тип (рейки стыкуются между собой плотно, не оставляя промежутков)

Вот и подошли мы плавненько к сборке реечного потолка, но не волнуйтесь, собирается он не сложно, главное все делать правильно, позтапно.

Необходимые элементы потолка для сборки своими руками:

-панель реечного потолка

- несущая шина

- пристенный угол

- подвес, спица

- межреечная вставка (по желанию)

- дюбеля, анкера, саморезы

Необходимый инструмент:

- карандаш строительный

- нож канцелярский

- ножницы по металлу

- шуруповерт (можно отвертку)

- перфоратор

- плоскогубцы

- уровень

Возможно кому то не все понадобиться, но это список в целом.

Монтаж реечного потолка поэтапно:

1. Разметка.
По периметру помещения намечаем линию, по которой будет собираться потолок. Не забывайте о светильниках, если они будут монтироваться, опустите линию еще на 2-3 см.

2. Крепление торцевого профиля.
По периметру, по намеченной линии крепим при помощи саморезов и дюбелей через каждые 30-50 см торцевой профиль или другими словами пристанный потолочный угол.

3. Установка подвесов.
Размечаем места, где будут крепиться подвесы, между подвесами расстояние должно быть – 1 метр (это расстояние между подвесами как бы вдоль шин, щаг между подвесами и соответственно шинами – 1,2 метра). Предварительно просверлив отверстия, крепим их при помощи дюбелей или анкеров диаметром 6мм. Подвесы надо установить в одном уровне, поэтому лучше проверить при помощи строительного уровня.

4. Крепление шин.
Для начала обрезаем шины по ширине помещения, где мы так упорно трудимся. Теперь берем их и фиксируем при помощи подвесов.

5. Монтаж панелей
И вот, наконец, берем в свои ручки панели и начинаем монтаж. Панели легко крепятся к шине путем защелкивания, весь потолок собирается как конструктор, заминок не будет, если каркас собран как положено, тщательно и в одном уровне. Панели должны «лечь» на пристенный угол.

6. Установка межреечной вставки.
Хочется напомнить, что этот пункт сборки необходим в том случае, если вы решили устанавливатьвставку, это на любителя, кто вставляет, а кто нет…

Вот наверно и все, Как вы сами поняли, монтаж реечного потолка своими руками по силам каждому, стоит только взяться за дело с желанием и соответствующим настроением! Желаем удачи и легкой сборки!

Видео для вас:

Интересные фото:

Источник: giols.ru

Если вы задались данным вопросом-надо полагать ваше окно, точнее створка стала плохо закрываться(задевает верх или низ рамы), либо ослабел ее прижим к раме.

Отрегулировать пластиковое окно зная последовательность действий возможно самостоятельно без помощи мастера. 

Bы постоянно моете кафельный пол и оттираете кафельную плитку на кухне и в ванной, если она загрязнилась. Но со временем и кафель и затирка между плиткой теряют свой первоначальный вид из-за скопившейся грязи, плесени и грибка, что приводит к их обесцвечиванию.

Есть несколько способов как очистить кафель и привести его в первоначальный вид без особых затрат, усилий и суеты.

Укладка линолеума очень проста. Этот материал очень гибкий и хорошо режется. Выпускается в рулонах шириной от 1 до 4 м. При желании постелить линолеум в квартире или дома можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров.

Как правильно постелить линолеум

Купили красивую люстру и не знаете, с чего начать и как подключить люстру? Собрать люстру из груды отдельных элементов сможет практически любой.

Ведь это таже игра в конструктор, где нужно немного подумать. Подключить люстру к проводам, тоже не трудно и никакой электрик вам здесь не нужен.
 

 Как подключить люстру без электрика

Ремонт ванной комнаты зачастую подразумевает замену старой ванны на новую и ее установку, что потребует определенных навыков и знаний. В том случае, если некоторый строительный опыт имеется, то ванну можно установить не на ножки, которые идут с ней в комплекте, а на кирпичи, что будет и прочнее и дешевле. Установка ванны на кирпичи позволяет не опасаться того, что ножки во влажной среде проржавеют, и ванна под массой воды и купающегося просядет.

Конечно, установить ванну на ножки, которые продаются с ней в комплекте, быстрее и удобнее, да и выставить ее по нужному уровню проще. Но если вы делаете в ванной ремонт и собираетесь зашивать ванну сбоку кафельной плиткой, то вам все равно потребуется осуществлять кладку, и тогда спешка не нужна. В нашей ванне дома кирпичом зашита боковая часть ванны и передняя часть умывальника и поэтому кирпич все равно пришлось покупать и привозить и поэтому еще десяток-другой роли не играло. А стоимость ножек для ванны, идущих в комплекте раза в два дороже, чем обошелся мне весь кирпич, так что я еще и сэкономил немного.

В том случае, если ремонт в ванне делается своими руками, то спешка не нужна, так как требуется качество, за счет которого сантехника будет эксплуатироваться немалый срок. Именно поэтому я отказался от стандартных ножек, на бетонный пол уложил силикатные кирпичи, сделал «подушку» из цементно-песочного раствора и на нее установил ванну. Для того чтобы ванна крепче схватилась за раствор на кирпичных ножках, я предварительно место стыка прошпатлевал раствором из цемента и клея ПВА, который имеет высокую адгезию.

Для того чтобы металлическая ванна была менее шумной при набирании воды и дольше держала температуру, некоторые частные застройщики обратную сторону ванны покрывают ленточными герметиками или монтажной пеной. Лично я решил не морочить себе голову и не тратить на это дело средства и поставил ванну так, как она шла с завода. Но при желании можно выполнить тепло- и звукоизоляцию, что сделает ванну более удобной и комфортабельной.

Преимуществом установки ванны на кирпичи является то, что вы можете поставить ее на любой удобной высоте – главное чтобы сифон позволял. Хотите опустить ее ниже, чем она стояла бы на ножках – установите. В том случае, если требуется поднять ванну повыше – добавьте лишние кирпичи или положите больше раствора – ванна будет выше. Также кирпичами можно зашить боковую часть ванны, для этого кирпичи (красные, керамические – их проще колоть на части) ставятся на торец, а под самым бортиком кирпич нужно колоть или резать болгаркой. Это позволяет выложить боковую часть ванны кафельной плиткой и оставить только дверцу для доступа к сифону.

Когда ванна устанавливается на кирпичные стойки, требуется выставить ее так, чтобы вода лучше стекало в слив. Поэтому выставлять ее лучше не по уровню, а с небольшим наклоном (в пару сантиметров от уровня) к горловине сифона. Это даст возможность воде не застаиваться и быстрее стекать в систему канализации. Можно конечно этого не делать, так как литье ванны имеет определенный наклон, но так вода уходит в канализацию быстрее.

houskomfort.ru

            Ламинат – прекрасное напольное покрытие.

Просто стелить его нужно по всем правилам. 

Как правильно постелить ламинат

 Черновая отделка помещениявключает в себя следующие работы:

1. Штукатурка стен (исключая стены ванны и туалета)
2. Черновая стяжка пола под устройство напольных покрытий всех видов
3. Прокладка теплых полов совместно с устройством стяжки
4. Прокладка системы отопления (в полном объеме)
5. Подведение горячего и холодного водоснабжения (без комплектации и установки сан фаянса)
6. Электросиловая разводка (без установки и комплектации электроприборов и оборудования)
7. Подведение в квартиру (без комплектации и разводки по квартире) телефонного, радио и телевизионного кабелей
8. Установка в оконные проемы пластиковых или деревянных окон со стеклопакетами
9. Установка входной двери

        Вне зависимости от того с какой стадии вам приходиться делать ремонт (с черновой, переделывать старый или с нулевой стадии), начинать нужно с планировки расстановки мебели и приборов (телевизор, компьютер и пр.), освещения, розеток, выключателей, сделать или заказать проект кухни, а так же создать расстановку приборов и мебели в санузле (санузлах). Идеальный вариант – это конечно же воспользоваться услугами дизайнера, но вполне можно всё это сделать и самостоятельно. Для чего это нужно? Фактически первой стадией ремонта при черновой отделке является штробление и разводка кабелей, а так же сантехнических труб. Соответственно необходимо знать куда и какие трубы, и кабеля необходимо проложить.

     Итак, план расстановки мебели и пр. у нас есть. Не бойтесь экспериментировать! Помните, все стены, кроме несущих, можно снести, перенести или, наоборот, возвести. Согласуется это довольно легко.

    Теперь нам необходимо провести обследование качества черновой отделки. К сожалению, штукатурка и стяжка от застройщика далеко не всегда бывают приемлемого качества. Штукатурка должна хорошо «сидеть» на стене, не осыпаться и при простукивании не должны обнаруживаться пустоты. В тело штукатурной смеси нанесённой на газобетон, должна быть вложена специальная армирующая сетка. Особое внимание следует уделить стенам, на которые будет устанавливаться кухня, и стены в районе дверных проёмов. Если кухня у вас угловая, то внутренние и внешние углы стен должны быть 90 градусов. И в любом случае стены (на которые монтируется кухня) должны быть ровные (выровнены по вертикали и находиться в одной плоскости (без ям и бугров)).

     С дверными проёмами ситуация такая же. Стены вокруг них должны быть в одной плоскости и выровнены по вертикали. Если это условие не будет соблюдено, то между дверными наличниками и стеной будут видны щели (т.к. дверь устанавливается строго вертикально), которые испортят всё впечатление от ремонта. Исключение можно сделать только для стены, обратной от стороны в которою открывается дверь. В том случае, если дверной проём шире чем дверная коробка. Тогда достаточно чтобы эта стена была выровнена только по плоскости. Однако если стена сильно завалена, то разница ширины доборной планки (часть двери, компенсирующая разницу в ширине между проёмом и дверной коробкой) будет заметна. что так же будет отрицательно влиять на внешний вид.

    Что касается стяжки, то она не должна «бухтеть» (разламываться и прыгать при надавливании) и конечно быть более-менее ровной. Если качество стяжки неудовлетворительное, её обязательно нужно переделать! По идее, это должен сделать застройщик до приёмки вами квартиры. В любом случае на этом не в коем случае нельзя экономить. Стяжка должна быть качественной, иначе напольные покрытия быстро придут в негодность!

Стадии ремонта

1. Демонтируем не нужные и возводим новые перегородки. Если перегородки выполняются из гипсокартона (ГКЛ), то после возведения каркаса, в них закладываются кабеля или трубы, до зашивки. Так же необходимо помнить, что если вы планируете вешать на них что-то тяжёлое, каркас дополняется деревянными закладными в тех местах, где это необходимо.

2 .Штукатурим стены, потолки откосы и пр. там, где это требуется. Перед штукатуркой, а так же перед каждым последующим циклом обработки поверхности, необходимо производить грунтование. Грунтовкой - подходящей для конкретных поверхностей, материалов и целей.

3. Штробим стены под электропроводку и сантехнические трубы.

4. Монтируем каркас для подвесных гипрочных потолков и конструкций (если это необходимо). Зашиваем после прокладки кабелей.

5. Прокладываем кабеля, устанавливаем монтажные и распределительные коробки.

6 .Производим разводку сантехнических труб.

7. Заделываем штробы и монтируем ГКЛ (если необходимо).

8. Укладываем кафельную плитку на стенах в санузлах. Здесь нужно обратить внимание на исполнение наружных углов (если они имеются). Они оформляются специальными профилями (на подбор которых потребуется время) или особой подрезкой торца плитки под 45 градусов.

9. Шпатлюем стены, откосы и потолки с необходимым уровнем качества (под обои или под покраску). В некоторых случаях в тело шпатлёвки вкладывают специальный материал - стеклохолст.

10. Укладываем кафельную плитку на пол во всех помещениях. В классическом варианте, это – коридор, кухня и санузлы. Однако возможны и другие варианты. Главное помнить, что пол в квартире должен остаться в одном уровне. Т.е. необходимо учесть на сколько поднимется уровень в остальных помещениях (в классическом варианте – это комнаты) после укладки в них напольных покрытий. Если он оказывается выше, чем уложенная кафельная плитка, то уровень пола под плитку поднимают за счёт стяжки. Если ниже – то соответственно поднимается уровень пола в остальных помещениях, это лучше делать уже после того как плитка уложена. Чаще всего оказывается достаточно финишного выравнивания.

11. Монтируем подвесной потолок в санузлах (распространённый вариант).

12. Устанавливаем электроарматуру без декоративных элементов (рамок, кнопок и пр.) На данном этапе важно произвести проверку всей электропроводки в квартире.

13. Делаем затирку плитки на стенах.

14. Устанавливаем сантехнику (ванна, раковина, унитаз, смесители и пр.), выполнив предварительно затирку кафеля на полу в недоступных более местах.

15. Клеим обои под покраску (если необходимо).

16. Красим то, что требуется (потолки, стены, откосы).

17. Клеим обычные обои (если необходимо).

18. Укладываем оставшиеся напольные покрытия.

19. Монтируем межкомнатные двери.

20. Выполняем затирку кафеля на полу (основная часть).

21. Устанавливаем плинтуса.

22. Монтируем декоративные элементы электроарматуры, светильники, люстры и т.п.

      Отдельно нужно остановиться на ремонте балкона или лоджии. Если задачи сделать данное помещение тёплым не стоит, то важно использовать строительные и отделочные материалы подходящие для неотапливаемых помещений или даже для наружных работ. Т.е. не боящихся мороза и возможно осадков. Однако если Вы решили сделать балкон (лоджию) тёплой, то самым важным будет применение правильной технологии утепления. В первую очередь – окна должны быть такими же как и в остальной квартире (тёплое остекление). Стены пол и потолок утепляются специально предназначенными для этого материалами, такими ка пеноплекс в сочетании со фольганизированным стенофоном. Необходимо обеспечить отсутствие «мостиков холода» (металлических элементов проходящих сквозь утепление к холодным частям здания). Так же крайне важно установить в помещении источник тепла. Это может быть электрический радиатор, однако лучшим способом обогрева считается тёплый пол (нагревательный кабель вкладываемый в стяжку). Отделочные материалы могут быть использованы такие же, как и в обычных помещениях.

    Наш ремонт завершён. Сразу хочется отметить, что некоторые циклы могут проводиться параллельно, такие как 8 и 9, например. Так же сложно учесть мелкие индивидуальные работы, такие как перенос электрощита, полотенцесушителя, радиаторов отепления или монтаж фанеры под определённые виды напольных покрытий.  Универсального алгоритма производства работ не существует, так как каждый ремонт, как и человек, по-своему уникален. Мы рассмотрели основные циклы, отталкиваясь от порядка которых вы можете контролировать ремонт у Вас дома или составлять его план.

 Махлин Григорий, Петербург (Из рассылок subscribe.ru. )

      Скрыть все неровности стен можно таким методом как выравнивание стен гипсокартоном. Гипсокартон легко поддается обработке, достаточно крепкий, выровненные стены гипсокартоном получаются идеально ровные.
      Гипсокартон хорошо поглощает влагу и также хорошо возвращает ее при сухости в помещении, то есть является очень хорошим регулятором влажности помещения. Гипсокартонные стены не держат больших нагрузок, поэтому в местах установки стеллажей, полок нужно предусмотреть закладные из брусьев, фанеры, досок.
      Если вы намерены выравнивать стены гипсокартоном в ванной, то устанавливайте влагоустойчивый гипсокартон с обработкой гидроизоляционной мастикой, и используйте на стыках водоотталкивающую ленту. Возможны два метода монтажа ГКЛ на стену – это каркасный способ и способ наклейки гипсокартона на стену.

Выравнивание стен гипсокартоном на профилях

     Для установки гипсокартона делается каркас на профилях, а к нему прикручивают листы гипсокартона саморезами. Каркасный способ установки гипсокартона скрадывает полезную площадь приблизительно на 4 см.

Подготовка стен

      Перед установкой каркаса из профилей со стен снимается старая отделка – это штукатурка, дранка. Убирая штукатурку и дранку, мы тем самым добавляем сантиметры полезной площади. Покрывать стены грунтовкой не обязательно, хотя желательно, а вот обработка стен антисептиком нужна, чтобы обезопасить их от возникновения плесени.

Сборка каркаса из профилей

      По размеру стандартного листа гипсокартона 250 х 120 см вычислите количество листов. Гипсокартон лучше брать на один лист больше, для непредвиденных случаев. Установку профилей можно делать, не снимая старую отделку, но в случае если старая отделка достаточно крепкая, перед установкой профилей стены нужно хорошо промерить.

     Если длина параллельных стен не равная, тогда нужно учитывать лишние сантиметры так, чтобы стены были параллельны и углы должны быть выдержаны под 90 градусов. На потолке вкрутите саморез в 4 см от стены в углу. По отвесу на полу вкрутите еще один саморез, и между ними натяните нить. Сделать это нужно у каждого угла каждой стены. Привяжите нить по потолку на всех саморезах и на полу тоже.

     Еще раз проверьте параллельность и углы вашего контура. Под нитками отметьте карандашом линии. По этим линиям будете ставить профили. Каркас собирают из двух типов профилей стоечного и направляющего. Направляющие профили крепятся к полу и поверхности потолка, а в них встраиваются стоечные профили через каждые 60 см и закрепляеюся саморезами для профилей.

      Стоечные профили закрепляются еще и подвесами, чем больше подвесов, тем прочнее каркас. В полое пространство за гипсокартоном стоит уложить тепло или звукоизоляцию. Гипсокартон крепят к конструкции саморезами, так чтобы шляпка самореза утонула на 1 мм в тело гипсокартона.

Отделка гипсокартона

      На краях листа гипсокартона имеются пазы для стыковки разных листов, но когда вам понадобится отрезать часть гипсокартона, тогда нужно сделать такой же паз для качественной заделки швов. Стыковка листов ГКЛ заделывается специальной сеткой.

     Поверх сетки ложиться шпаклевка. Если предусматривается укладка плиткой или другим отделочным материалом, то можно замазать шпатлевкой только швы листа.

      Для покраски всей поверхности ГКЛ шпаклевка всей поверхности гипсокартона обязательна. После нанесения шпаклевки в 1 мм наносится грунтовка и далее идет шлифовка. Грунтовку можно наносить в несколько слоев с последующей шлифовкой.

Выравнивание стен гипсокартоном способом приклеивания

      Стены перед выравниванием гипсокартоном приклеиванием нужно хорошо подготовить, чтобы наплывы и другие неровности не мешали сцеплению клея со стеной. Стены перед приклеиванием гипсокартона выравнивают и покрывают грунтовкой с глубоким проникновением.

     Не помешает обработка грунтовкой и внутренней поверхности гипсокартонного листа. Клей для установки гипсокартона приготавливается по инструкции на упаковке. Размешивают водный раствор клея дрелью с насадкой или миксером. Приклеивать гипсокартон можно на стены с неровностями до 7 мм.

     Наносится клей на поверхность листа гипсокартона зубчатым шпателем. Если неровности стены превышает 7 мм, клей наносится “лепешками” по периметру листа и внутри периметра на 50 см от краев. Высота “лепешки” клея не должна быть больше неровности поверхности.

      На уложенный, на пол или скамейки лист гипсокартона наносится клей, далее лист поднимают и слегка прижимают к стене. Отверстия под розетки, выключатели вырезаются на гипсокартоне заранее. Метод выравнивания стен гипсокартоном на клею является достаточно быстрым и дешевым способом выравнивания стен.

Утепление против плесени и холода в квартире. Инструкция от ISOVER (видео)

remontkvartiri.su

         Для отопления квартир мы выбираем разные типы устройств. Кто-то выбирает проверенные временем чугунные радиаторы, а кто-то отдает предпочтение современным усовершенствованным моделям.
         Правильный выбор того или иного радиатора напрямую зависит от параметров отопительных систем и особенностей вашего помещения.

       Однако надо сказать, что не всегда теплый комфортный микроклимат зависит от только типа или качества радиатора - необходимо также сделать правильный расчет количества секций радиаторов отопления, далее мощность и количество отопительных приборов.

     Существует несколько основных критериев, на которые необходимо ориентироваться при расчете количества секций и мощности радиаторов отопления:
площадь помещения;

 - этаж (если это не частное строение);

 - высота потолков;

 - наличие других отопительных приборов.

        Грамотный расчет теплоотдачи позволит установить наиболее комфортную температуру в квартире. Расчет производится согласно установленному в СНиП регламенту, для каждого типа радиатора одинаково. Обращаться к специалистам не имеет смысла, так как расчетная формула достаточно проста и вычисления можно осуществить самостоятельно.

      Производите расчет для каждой комнаты отдельно, а не полностью для всей квартиры - так Вы сможете учесть особенности отопительных систем.

      Например, если у Вас угловая комната с большими окнами, то необходимо увеличить мощность теплоотдачи, а если в помещении установлены стеклопакеты, то теплопотери уменьшаются и можно сэкономить на количестве секций радиатора. Мощность секций указана в техническом паспорте прибора.

Давайте рассмотрим три способа расчета:

Стандартный

   При стандартном расчете используется формула, указанная в СНиП. Согласно ей, для полноценного отопления 1 кв. м помещения со стандартной - 2,7 м - высотой потолков необходимо 100 Вт.
    Теперь, как в школьных задачах по математике, давайте обозначим буквой К - количество секций радиатора, S – площадь помещения, P - мощность секции.
    Получаем формулу расчетов: K= Sх100/P.
  
Для примера, произведем расчет площади в 14 кв. м, при стандартной высоте потолков 2,7 м.
     Допустим, расчетная мощность одной секции радиатора равняется 160 Вт. К = 14х100/160 = 8,75 секций.
     Округляем полученное значение в большую сторону и получается, что количество необходимых нам секций радиатора 9.

Расчет для помещений с потолками более 3-х метров производится по формуле, в которую добавляется значение высоты потолочного перекрытия, обозначаемое H.
     Выглядит формула так: К = SхHх40/P. При тех же показателях S и P, что и в прошлом примере, К рассчитывается так: К = 14х3х40/160 = 10,5. Округляем полученное значение в большую сторону и получается, что нам понадобится радиатор из 11 секций.

Приблизительный

    Такой расчет можно осуществить, исходя из технических характеристик прибора отопления, где говорится, что одна секция способна обогреть 1,8 кв. м помещения со стандартной высотой потолков.
      В этом случае формула будет выглядеть так: К = S/1,8.

Для примера возьмем ту же площадь помещения - 14 кв. м. Расчет будет выглядеть так: К = 14/1,8 = 7,8, то есть количество секций радиатора отопления будет 8.

Для нестандартного типа помещения

     Применяется т.н. объемный расчет помещения. Для обогрева 1 куб. м необходима мощность в 41 Вт (в европейской части России применяется этот числовой коэффициент).
     В нашу формулу добавляется объем отапливаемой комнаты, обозначаемый V. Как его выяснить? Высота, помноженная на длину и ширину комнаты, дает значение объема помещения в кубических метрах.

Давайте рассчитаем пример для комнаты с высотой потолков 3 м, длиной 5 м и шириной 4 м. V = 3х5х4= 60 куб. м. Полученное значение используем в дальнейших расчетах, а формула в этом случае будет выглядеть как К = Vх41/P.
      Как и в первом случае, примем, что мощность одной секции равняется 160 Вт: К = 60х41/160 = 15,4 секций. Таким образом нам понадобится радиатор, в котором количество секций будет 16.

Используя эти простые формулы, Вы легко сможете рассчитать необходимое количество секций радиатора отопления для оптимального обогрева той или иной комнаты.

masterovoi.ru

     Проблема холодной и тёплой квартиры существует давным-давно. 

Ходить постоянно одетым в квартире — не дело, нужно утеплять стены

Как можно утеплить стены квартиры

        Если вы уже перепробовали все средства по борьбе с чёрным налётом на стенах, или попросту говоря с плесенью, которая любит селиться в ванной, по углам и т. д,и так и не избавились от плесени, то сегодня вы точно избавитесь от плесени, зная простой и доступный рецепт средства от плесени.

      Это простое и недорогое средство хорошо всё обработает, и поможет вам избавится от плесени навсегда.

      Для эффективного средства от плесени, вам понадобится :

уксус 50 мл — -убивает почти 80% разновидностей плесени

борная кислота -25 мл — антисептическое средство

перекись водорода -50 мл — антисептическое средство

вода — 100 мл

1. Налейте в ёмкость, где будете готовить эффективное средство от плесени воды.

2. Добавляем уксус. Затем перекись водорода и борную кислоту.

3. Затем этот состав поставьте на огонь и подогрейте до 50-70 градусов. Следите, чтобы состав средства от плесени не закипел. Если температура будет выше, средство не будет эффективным и не избавит вас от плесени.

4. Снимаем с огня, надеваем перчатки и обрабатываем все места, где есть плесень и чёрный налёт. Обрабатывать места с плесенью можно мочалкой, но удобнее и эффективнее будет использовать щётку с жёстким ворсом, потому что щётка с ручкой и ещё она более глубже ворсом проникнет во все щели.

Хорошо пройдите по швам, если плесень присутствует в ванной комнате на кафеле и в швах.

Затем после обработки средством от плесени, нужно через день, проработанные места, протирать обычным уксусом, в течении двух недель.

Ещё можно просто все составляющие просто смешать с водой 50-60 градусов, и тем вы ускорите процесс приготовления, и сам процесс избавления от плесени.

Проветривайте постоянно помещение, чтобы воздух не застаивался, а происходила постоянная циркуляция воздуха. Избавляйтесь от влаги, где нет влаги в помещении, там плесень не заводится.

Не нужно ждать пока плесень начнёт расти и процветать, при этом нанося большой вред вашему здоровью и ваших близких.

Просто и легко можно сделать средство от плесени, которое эффективно и навсегда избавит вас и ваше жилище от надоедливой и опасной плесени. Тем более приготовить такое средство проще простого, и в этом вы сами убедились.

 Хороших вам результатов, и крепкого здоровья!

А если вы хотите поэкспериментировать, то вам в помощь видео :

 Как убрать плесень в квартире





 

Как избавиться от плесени навсегда




 

Как избавиться от плесени

Как убрать плесень с обоев

Автор : Ингрит Клим 


 

Рассказ о том, как из старого шкафа сделать новую гардеробную читайте на сайте

Дом и семья

bokovina.ru