Шины резина покрышки диски или еще кто как их называет ну вообщем про них
Пояснения буквенных обозначений:
A - Производитель, название покрышки;
B - Размер, индекс конструкции и рекомендуемой максимальной скорости;
C - Тип конструкции;
D - Дополнительные обозначения зимних и усиленных покрышек;
E - Максимальная нагрузка и давление;
F - Соответствие указанным требованиям ЕСЕ;
G - DOT код;
H - Страна производитель;
J - То же что и В.
Взглянув на боковину покрышки своего автомобиля, вы увидете примерно следующее: 185/65/R13 (смю рис 1. B,J). Попытаемся поподробнее обьяснить что же это значит.
185 – расстояние (в миллиметрах) от одного края покрышки к другому (покрышка не под нагрузкой). Рис 2, «W»
65 – высота бокового борта покрышки, выраженная в процентах от ее ширины (покрышка не под нагрузкой). Рис 2, «Н». Размер Н называется высотой покрышки, отношением или профилем. Желая расчитать высоту в миллиметрах воспользуйтесь формулой Hмм=(WxH)/100.
Н – индекс скорости. Этот индекс указывает на то с какой максимальной скоростью можно ехать непрерывно на протяжении 10 минут. Превысив этот предел, покрышка под воздействием центробежной силы может разорваться.
R – эта буква указывает что конструкция покрышки радиальная. Если буквы «R» нет, то конструкция – диагональная.
13 – эта величина выраженная в дюймах указывает на диски какого диаметра “сядет” покрышка. Рис 2, «R».
Покрышки для вашего автомобиля
Рекомендуется использовать покрышки одобренные производителем, иначе возможны нежелательные последствия, начиная от погрешностей показаний спидометра и одометра, увеличением расхода топлива (особенно заметно на широких покрышках), и, заканчивая увеличением опастности при рулении.
Но если все же вы решили сменить размер диска и/или покрышки своего автомобиля рекомендую прочесть все ниженаписаное.
Размер диска.
Размер диска выражается формулой WJxR. Например: ширина дика размерностью 7Jх14 составляет 7 дюймов, а диаметр 14 дюймов. Ширина колесного диска – это расстояние между ботиками удерживающими покрышку, а диаметр колесного диска – диаметр диска БЕЗ учета высоты удерживающих покрышку бортиков (Рис 3). Чтобы покрышка и диск “уживались” вместе вылет покрышки относилельно диска должен быть в диапазоне 15-40мм в большую сторону (наружу). Ширина вышеупомянутого диска 7 дюймов или 178 мм. Значит поркышка шириной 185 мм вполне подходит для этого диска, хотя идеальный вариант для этой покрышки 6 дюймовый диск (158мм), а 7 дюймовый диск более подходит для покрышек с шириной 195 и 205 мм.
Радиус вращения.
Еще один важный параметр, неуказанный на каких-либо обозначениях. Это расстояние от оси вращения до рабочей поверхности покрышки, при нулевой загрузке. Он равен половине диаметра колеса (диск с надетой на него накачаной покрышкой).
Rвр=R/2H.
В процессе проектировки автомобиля, трансмиссия расчитывается именно под радиус вращенияю Заменив размер дисков и/или покрышек изменится и нагрузка на элементы трансмисии, возможен более быстрый износ элементов подвески, увеличение расхода топлива, изменяться показания спидометра и одометра. Желая произвести эту замену, диски и покрышки необходимо подбирать так, чтобы их радиус вращения как можно меньше отличался от рекомендуемого производителем автомобиля. Производители не указывают радиус вращения, но его можно расчитать зная размеры рекомендуемых им покрышек воспользовавшись вышеукзаной формулой.
Путь оборота.
Этот параметр напрямую зависит от радиуса вращения. Путь оборота колеса равен расстоянию пройденному незагруженным колесом за один полный оборот. Расчитывется по следующей формуле:
C=2πRвр
Влияние ширины и высоты покрышки на управление.
Чтобы сохранить подходящий радиус вращения, выбирая покрышки большего диаметра, нужно брать меньшую высоту покрышки Это же касается и подбора диска большего диаметра (соответственно и покрышки). Плоскость соприкосновения покрышки с дорожным покрытием у широкой покрышки больше, а это большее трение, сцепление с покрытием, и соответственно больший расход горючего. Еще несколько замечаний по поводу широких колес: на стоячем автомобиле руль вращать тяжело, а при движении автомобиль реагирует на малейшее его двожение.
При уменьшении высоты покрышки автомобиль становиться “жестким”, т.е. уменьшается амортизация, сильнее ощущаются неровности дороги. Автомобиль в поворотах становится стабильнее (низкопрофильные покрышки менее деформируются). Однако, при частой езде по неровным дорогам лучше не выбирать покрышку с низким профилем, иначе вероятность пробить покрышку или повредить диск увеличивается.
Принцип "Плюс 1".
Это способ, как примерно узнать параметры покрышки. Смысл таков: увеличивая диаметр покрышки на один дюйм, нужно к ширине покрышки прибавить 20 мм и отнять 10% от высоты профиля.
Широкие покрышки на старый диск?
Желая безопасно ездить на широких покрышках, надетых на те же самые диски на которых стояли узкие покрышки, ширину следует выбирать не больше 20 мм чем ваше старая покрышка. Например: Если на выезде с завода на автомобиле стояла покрышка шириной 185 мм, то желая установить широкие покрышки не следует устанавливать покрышки шире 205 мм (не забыв при этом пересчитать высоту покрышки, чтобы сохранить тот же радиус вращения).
Широкие или узкие?
Определенно, широкие покрышки – это красиво. При движении по сухому покрытию они прекрасно держат дорогу. Но езда по влажному покрытию становиться опасной, особенно если ваш автомобиль заднеприводной. Широкие покрышки соприкасаются большей поверхностью с покрытием при одной и той же массе, а при увеличении площади соприкосновения относительная прижимная сила уменьшается пропорционально увеличению площади соприкосновения.
Широкие покрышки – меньшая относительная прижимная сила – большая склонность к аквапланированию. Эту истину легко проверить зимой. С узкими покрышками автомобиль лучше управляем чем с широкими. Создавая автомобиль, инженеры рассчитывают оптимальную ширину покрышек, поэтому не обращать на это внимание не самый мудрый поступок. Еще одна возможная проблема, связанная с широкими покрышками – колеса могут задевать арки (особенно передние во время поворотов), так же если передняя подвеска автомобиля типа MCPherson , покрышка может касаться наконечника рулевой тяги. Чтобы этого не происходило нужно устанавливать специально сконструированные проставки под колесные диски. Но это влечет за собой расширение колеи и укорачивает срок службы ступичных подшипников.
Индекс скорости - это максимально допустимая скорость, при которой шина будет находиться в безопасном состоянии на дороге.
Q - 160 км/ч
R - 170 км/ч
S - 180 км/ч
T - 190 км/ч
U - 200 км/ч
H - 210 км/ч
V - 240 км/ч
W - 270 км/ч
Y - 300 км/ч
ZR - свыше 240.
Индексы нагрузки (грузоподъемности) автомобильных шини
индекс кг.
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
55 218
56 224
57 230
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
Классификация шин
ШИНА – это резиновый или металлический (на телегах) обруч, оболочка на ободе колеса. Автомобильная шина представляет из себя упругую оболочку, которая взаимодействует с дорогой, частично смягчая удары и поглощая толчки от дорожных неровностей.
Шина в сечении показана на рисунке: 1 - борта, 2 - бортовая проволока, 3 - каркас, 4 - брекер, 5 - боковина, 6 - протектор.
Шины бывают:
а) по конструкции - сплошные, эластик, пневматические и безопасные (последние достижения в шинах);
б) по типу камеры - камерные, бескамерные и гоночного велосипеда;
в) по типу корда - со стальным каркасом и нейлоновым (капроновым) кордом;
г) по расположению корда - диагональные, опоясанные диагональные и радиальные (типа «Р»);
д) по профилю - арочные, низкопрофильные, обычного профиля (тороидные) и широкопрофильные;
е) по давлению - сверхнизкого (пневматик), низкого, среднего, высокого (аэростатные) и регулируемого давления;
ж) по сезону применения - летние, зимние (шипованные и не шипованные) и всесезонные;
з) по типу протектора - универсальные, дорожные, повышенной проходимости, дождевые, псевдослики (слики), микст (2) и типа «РС»
и) В последнее время появились так называемые умные шины и шины с кольцевым контейнером
к) приспособы из твердого материала, обеспечивающая неподвижность поврежденной части тела
сплошная шина
шина, состоящая целиком из резины. Применялась на первых автомобилях. Сейчас применяется только в крупногабаритных производственно-бытовых устройствах и детских велосипедах. сплошная резиновая шина с воздушными полостями, облегчающими ее. Не боится проколов и применяется для спортивных автомобилей
пневматическая шина
шина, эластичность в которой создается за счет сжатого воздуха, заключенного в герметичной полости.
безопасная шина
шина, не боящаяся проколов и позволяющая передвигаться при отсутствии в ней давления воздуха. В настоящее время в конструировании таких шин наблюдается два направления:
1) копания Данлоп предлагает конструкцию пневматической шины, которая позволяет проехать без ущерба 100 км при потере давления. Уже сейчас такими шинами Dunlop комплектует Альфа Ромео;
2) компания Мишлен предлагает совершенно новую (не пневматическую) конструкцию (на фото - тестовые образцы без боковин):
камерная шина
пневматическая шина,имеющая покрышку, камеру, а у шин грузовых автомобилей - еще и ободную ленту. Маркируется как tube type.
1) специальная прорезиненная ткань с прочной основой из крученых нитей хлопка, вискозы, капрона или стальной проволоки, образующая каркас шины;
2) крученая прочная нить, используемая при изготовлении покрышек автомобильных шин
диагональная шина
пневматическая шина с углом наклона нитей корда в каркасе и брекере 30-40 град к плоскости, проходящей через ось шины. Нити корда перекрещиваются, имеется равновесная конструкция профиля шины
опоясанная диагональная шина
диагональная шина, имеющая угол расположения нитей корда в брекере более 60 град к плоскости, проходящей через ось шины.
радиальный тип шины
пневматическая шина с радиальным расположением нитей корда, обладающая большой эластичностью и грузоподъемностью; указывается в обозначении радиуса шины - R. Неравновесная конструкция профиля шины
профиль шины
1) поперечное сечение шины транспортного средства
2) пропорциональность шины отношение высоты профиля шины (в мм) к ширине в процентах (см. высота профиля шины)
высота профиля шины (пропорциональность)
второе число в маркировке шины - указывается как процентное отношение к ширине, например, 70 - высота составляет 70 % от ширины. Если ширина - 175 мм, то, следовательно, высота - 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.
маркировка типоразмера автомобильной шины
система буквенно-цифрового обозначения шин, например, 175/70 R13 82 T - наносится на боковине автопокрышки:
175 - ширина профиля шины;
70 - высота профиля шины;
R13 - так называемый радиус шины;
82 - индекс или коэффициент нагрузки;
Т - индекс скорости.
В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но крайне редко. Помимо типоразмера на боковине покрышки обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим, nokian и название модели шины, например, NRT2. Встречаются и другие надписи, например, сезонность. Если сезонность не указана, то эта шина предназначена для использования только в летних условиях.
арочная шина
бескамерная шина с крупными грунтозацепами, имеющая профиль в виде арки с отношением высоты профиля к его ширине 0,4-0,5.
низкопрофильная шина
пневматическая шина, имеющая отношение высоты профиля к его ширине 0,7-0,9. Применяется обычно на легковых автомобилях.
шина обычного профиля
пневматическая шина, имеющая отношение высоты профиля к его ширине 0,9-1,0. Обычно с нерегулируемым давлением. Устанавливается на дорожные автомобили.
шина повышенной проходимости
пневматическая шина с рисунком протектора повышенной проходимости, позволяющим автомобилю двигаться на мокром черноземе, влажной луговине и снежном поле. Маркируются как M+S.
http://www.avtokoleso.net.ru/article3/60.jpg
шина регулируемого давления
пневматическая шина с увеличенной шириной профиля (1), повышенной эластичностью, способная работать с переменным давлением воздуха от 0,05 до 0,35 Мпа.
шина с камерой
камерная шина
шина с кольцевым контейнером
пневматическая шина с контейнером, в котором содержится герметизирующий отверстие состав, который при проколе камеры и падении давления в ней не только герметизирует отверстие, но за счет испарения восстанавливает в ней давление
шина с нейлоновым (капроновым) кордом
пневматическая шина, в которой корд выполнен из нейлона (капрона). Такая шина легче на одну треть, не боится боковых ударов (не бывает грыж) и не дает волос при износе, которые могут проколоть камеру. Например, Я-370. Впервые появились в 1958 г. пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,05-0,08 Мпа.
шина со стальным каркасом
радиальная шимна, в которой корд выполнен из металлических нитей.
шина среднего давления
пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,4-0,6 Мпа.
шина типа «Р»
радиальная шина
шина типа «РС»
радиальная шина со съемным протектором обычно в виде колец.
шинный компрессор
компрессор
шиномонтаж
1) мастерская по ремонту колес;
2) процесс монтирования шины на колесо
шип
металлический стержень, вставляемый в протектор шины для обеспечения сцепления с дорогой при движении по льду. Шипы бывают плавающими
шипованная шина
зимняя шина с шипами, расположенными в покрышке, повышающими сцепление с обледеневшей дорогой
шиповка
1) шипованная резина;
2) процесс высверливания отверствий и вставления шипов
шип плавающий
шип, утапливаемый в резину при наезде им на твердый грунт. Такой шип дольше служит, т.к. меньше изнашивается. Такое свойство обеспечивается тем, что шип находится в стакане, заполненном эластичной массой (обычно пластик).
ширина профиля шины
первое число в обозначении шины - ширина шины в миллиметрах
шина сверхнизкого давления
пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,05-0,08 Мпа.
шина низкого давления
пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,1-0,4
шина среднего давления
пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,4-0,6
шина высокого давления
пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,6-0,7 МПа и выше.
шина регулируемого давления
пневматическая шина с увеличенной шириной профиля (1), повышенной эластичностью, способная работать с переменным давлением воздуха от 0,05 до 0,35 Мпа.
летняя шина
пневматическая шина с летним рисунком протектора для работы на сухих или мокрых твердых дорогах
зимняя шина
пневматическая шина с зимним рисунком протектора для работы на снежных, мокрых, грязных и рыхлых дорогах. Маркируется как winter.
шипованная шина
зимняя шина с шипами, расположенными в покрышке, повышающими сцепление с обледеневшей дорогой
всесезонная шина
пневматическая шина с рисунком протектора для работы как зимой, так и летом. Маркируется как all season, As.
универсальная шина
пневматическая шина с универсальным рисунком протектора для эксплуатации на грунтовых дорогах и дорогах с усовершенствованным покрытием.
дорожная шина
пневматическая шина с дорожным рисунком протектора, обеспечивающим хорошее сцепление с поверхностью дороги на больших скоростях.
шина повышенной проходимости
пневматическая шина с рисунком протектора повышенной проходимости, позволяющим автомобилю двигаться на мокром черноземе, влажной луговине и снежном поле. Маркируются как M+S.
дождевые шины
пневматические шины, устраняющие эффект аквапланирования, особенно в сильный дождь. Рисунок протектора спроектирован таким образом, чтобы, во-первых, обеспечивалось выдавливание воды из зоны контакта шины с дорогой, а, во-вторых, ламели обеспечивали вакуумное присасывание покрышки к дороге. Впервые появились в 1956 году. Маркируются как aqua, rain, water.
псевдослик
пневматическая шина для сухого асфальта. См.также универсальная, дорожная, повышенной проходимости, дождевая, микст (2) и типа «РС»
микст
1) разное покрытие под правым и левым колесами (например: лед - асфальт);
2) резина для смешанного применения в гонках, например, для сухого и мокрого асфальта.
шина типа «РС»
радиальная шина со съемным протектором обычно в виде колец.
умная шина
шина, которая способна сообщать о своем состоянии водителю, также как и остальные системы автомобиля при помощи выведенных на панель управления датчиков. В простейшем случае - шина с установленным на ниппеле специальным индикатором давления
шина с кольцевым контейнером
пневматическая шина с контейнером, в котором содержится герметизирующий отверстие состав, который при проколе камеры и падении давления в ней не только герметизирует отверстие, но за счет испарения восстанавливает в ней давление
Камерные и бескамерные шины
Камерные шины
Камерная шина легкового автомобиля состоит их покрышки и камеры с вентилем, снабженным колпачком или колпачком-ключиком.
Камера представляет собой кольцеобразную замкнутую резиновую трубу с резинометаллическим вентилем. Она изготовляется из эластичной резины и служит только для удержания сжатого воздуха.
Камеры работают в тяжелых условиях, испытывая знакопеременные деформации при высоких температурах. Поэтому резина для камер должна быть воздухонепроницаемой, эластичной, стойкой к тепловому старению, не изменять свои физико-механические свойства при различных температурах окружающего воздуха. Размер камеры должен строго соответствовать размеру покрышки, с которой она комплектуется.
Если мы говорим о шинах для легковых автомобилей, то на данный момент камерные шины это уже вчерашний день. Зарубежные производители отказались от камер, и сейчас на рынке только бескамерные шины. Камеры можно увидеть на отечественных моделях шин, но уже не на всех. Все идет к тому что камеры в ближайшее время станут историей.
Бескамерные шины
Бескамерная шина в отличие от обычной имеет герметизирующий слой (найти схему показывающую бескамерную шину) толщиной 1,5...2,0 мм, который привулканизирован к её внутренней поверхности. Он изготовлен из смеси натурального и синтетического каучуков, обладающий пониженной газопроницаемостью.
На бортах шины предусмотрен уплотняющий резиновый слой, обеспечивающий необходимую герметичность в зоне посадки бортов на полках обода колеса. Этому способствует и специальная конструкция бортов шин, предназначенная для увеличения угла наклона носка борта и повышенного натяга бортов на посадочных полках обода.
Для бескамерных шин применяются вставные резинометаллические вентили (рис), которые устанавливаются в вентильные отверстия обода с тугой посадкой.
Преимущества:
Основными преимуществами бескамерных шин по сравнению с камерными является:
- повышенная надёжность из за отсутствия вероятности быстрой разгерметизации, что улучшает безопасность движения на высоких скоростях;
- меньшие масса и момент инерции;
- уменьшение на 50...70% простоев автомобиля в пути, так как мелкие проколы можно ремонтировать специальной пастой, не снимая шины с колеса;
- больший на 10...12 % пробег, что достигается лучшим температурным режимом за счёт усиленной теплопередачи с шины на обод и устойчивости внутреннего давления воздуха в шине, а также отсутствия трения между покрышкой и камерой;
Внимание:
В тоже время применение бескамерных шин требует аккуратного выполнения монтажно-демонтажных работ. Повреждение бортовых закраин особенно стального, может привести к разгерметизации бескамерной шины. При повреждении шины ее ремонтом должны заниматься специалисты на предназначенном для этого оборудовании.
При потере давления нельзя двигаться на спущенном колесе т.к. это приведет к разрушению герметического слоя.
Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд вы усиливаете прочность шины, на самом то деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса.
Есть претензии к бескамерным шинам из-за слабой боковины. Хочется сказать, что это не так. Идеальных шин нет. Производитель добивается от шины не только прочности, но и комфорта при движении. Именно мягкость боковины и дает ощущение плавности в движении. Сделав жесткую боковину мы сможем прыгать на нашем автомобиле по бордюрам и канализационным колодцам (рис какого-нибудь трактора с сверхпроходимыми колесами) на при движении по ровной и хорошей дороге мы будем себя чувствовать неуютно.
Диагональные и радиальные шины
Диагональные шины
Почему так называются:
В шинах с диагональным расположением нитей (называемых диагональными) нити корда в слоях каркаса идут от борта к борту по диагонали. В связи с необходимостью перекрещивания путей в двух смежных слоях каркаса, число слоев должно быть чётным: 2,4,6,8.
Плюсы диагональных шин.
Следует отметить, что у таких шин имеются свои достоинства:
Во-первых, диагональные шины отличаются более простой конструкцией, а следовательно, меньшими ценой и сложностью ремонта.
Во-вторых, более высокой прочностью боковых стенок.(боковины)
В-третьих, лучшем смягчением ударных нагрузок, передаваемых на автомобиль, при движении по дорогам с мелкими выбоинами, при переезде швов дорожного покрытия.
Минусы диагональных шин:
У диагональной шины при изменение нагрузки при колебаниях во время движения протектор подвергается повышенной деформации («смятию»), в результате чего канавки рисунка сжимаются, а выступы проскальзывают по опорной поверхности.
Диагональные шины по своим эксплуатационным характеристикам уступают радиальным шинам.
Радиальные шины
Почему так называются:
У радиальных шин нити корда в слоях каркаса не перекрещиваются как у диагональных шин, а имеют радиальное (меридиональное) расположение, т.е. направлены от борта к борту.
Шины с радиальным расположением нитей корда в каркасе (радиальные шины) выпускаются в камерном и бескамерном исполнениях.
Брекер в таких шинах выполняет большую часть работы каркаса и изготавливается чаще всего из 2...3 слоев металлокорда.
Металлокорд - это тонкий трос, состоящий из стальных латунированных проволок диаметром 0,15...0,25 мм. Металлокорд отличается высокой прочностью, малым удлинением по сравнению с текстильным, обладает высокой стойкостью к тепловому старению и лучшей теплопроводностью.
Радиальные шины выпускаются двух видов: - с кордом из синтетических волокон в каркасе и с металлокордом в брекере (комбинированные);
- с кордом из синтетических волокон в каркасе и текстильных волокон в брекере
Нейлоновый корд в каркасе и металлокорд в брекере позволяют повысить прочность шины в зоне беговой дорожки, защитить её каркас от повреждений, уменьшить распространение трещин в протекторе.
Плюсы радиальных шин:
Нити каркаса воспринимают только радиальные нагрузки. А это, в сравнении с диагональными шинами, значительно уменьшает напряжённость нитей и позволяет при одной и той же нагрузке изготавливать каркас радиальных шин с меньшей слойностью (в два раза) , что обеспечивает лучший отвод теплоты.
Число слоев в каркасе радиальных шин может быть нечётным, так как каждый слой корда из-за радиального направления нитей работает самостоятельно ( Количество слоев и из чего они можно прочитать на боковине шины и уже отсюда делать выводы о прочности шины).
Следует отметить, что радиальные шины по сравнению с диагональными имеют лучшее сцепление с дорожной поверхностью. Это достигается за счёт большей площади контакта с опорной поверхностью и применения брекера из сверхмодульных типов корда (металлокорда и др.)
У радиальных шин жесткий брекер снижает деформацию протектора и пятно контакта практически не изменяется по форме. Поэтому объём канавки не уменьшается, а выступы протектора не проскальзывают.
Радиальные шины по сравнению с диагональными характеризуются большей несущей способностью (на 15...20%); повышенной максимальной скоростью; меньшей массой (на 3...4%); большей радиальной эластичностью (на 20...30%), меньшим нагревом (на 20...30%).
Радиальные шины повышают безопасность эксплуатации автомобилей за счёт:
- улучшения устойчивости и управляемости при движении;
- повышенного сцепления на дорогах с сухим и мокрым покрытиями;
уменьшения риска механических повреждений и проколов в зоне протектора
Минусы радиальных шин:
Однако, радиальные шины имеют большую стоимость и повышенную боковую эластичность. Радиальное расположение нитей корда снижает прочность боковины стенки покрышки. В тяжелых дорожных условиях при движении по глубокой колее, особенно при пониженном давлении воздуха в шинах, при ударах о бордюрные камни боковины радиальных шин, по сравнению с диагональными, чаще подвергаются повреждениям.
Диагональные шины по своим эксплуатационным характеристикам уступают радиальным шинам.
На данный момент, если Вы обратитесь в любой из магазинов, для покупки на свой легковой автомобиль шин, Вам будет предложена шина радиальная бескамерная т.к. это наиболее распространенный тип шин представленный сегодня на рынке автопрома. Если же вы, покупаете на грузовой, к примеру, автомобиль, то возможны варианты.
виды износа шин
Повышенное давление воздуха
Износ средней дорожки протектора
Снизить давление воздуха в шине
Пониженное давление воздуха
Износ боковых дорожек протектора
Повысить давление воздуха в шине
Перегрузка автомашины
Разрыв боковины
Не допускать перегрузки автомобиля
Некруглость тормозного барабана, искривление тормозного диска, не исправный амортизатор
Изнашивание протектора колеса отдельными пятнами, распределенными по окружности
Замена неисправных деталей. Балансировка колеса
Нарушение схождения колес
Скругление шашек протектора со стороны нагрузки и образование острых «хвостиков» с другой стороны
Проверить правильность установки развала колес
Неправильный развал колес
Износ дорожек ровный, без ступенек между ними. Пятно контакта смещено к одной стороне шины
Проверить правильность установки развала колес
Блокирование в определенном положении при торможении, большой дисбаланс колес
Отдельная «плешина» протектора
Балансировка или замена колеса
Резкое торможение или трогание с места
Отдельная «плешина» протектора
Выработать навыки плавного трогания автомобиля с места и его торможения
Наезд на острые предметы
Сквозное повреждение протектора
Сквозное повреждение боковины
Повреждение при шиномонтаже
Поврежденный борт шины при монтаже
Использовать специальное приспособление для монтажа
Как долго покрышка считается новой?
Ведущая немецкая экспертная компания Dekra задалась вопросом: «Как долго продаваемая покрышка может считаться новой?». Специалисты немецкого автоклуба ADAC считают находящуюся в продаже шину новой в течение 2 лет, в то время как сами производители шин называют другую цифру - 5 лет.
Обратите внимание на дату изготовления при покупке шины
В различных судебных тяжбах, возникших у автовладельцев с производителями шин из-за аварий по вине покрышек, также назывались разные сроки годности шин. Так в 1992 году в окружном суде города Worms (Германия) было принято считать зимние шины новыми, если их возраст с момента производства не превышает двух лет. В 2003 году окружной суд города Krefeld (Германия) постановил, что покрышка считается новой, если она произведена не больше 5 лет назад. Однако в 2004 году федеральная судебная палата в деле об аварии спортивного автомобиля по вине шин (номер дела: VIII ZR 386/02) приняла решение, что покрышки, проданные его владельцу и произведенные 5,5 лет назад, считаются старыми и не подходящими для реализации в качестве новых. Таким образом, какого-то единого мнения на этот счет не существует.
И действительно, срок годности шин зависит от условий их хранения на складе продавца. Со временем резина покрышек может окисляться или растрескиваться, от чего шины частично теряют свои свойства, а их эксплуатационные характеристики ухудшаются. На это сильно влияет влажность и температура условий хранения. Однако даже правильные условия хранения не спасут новые шины от старения. Они могут лишь замедлить этот процесс. В дополнение к правильным условиям хранения срок годности шин продлевают специальные примеси, добавляемые в состав резины производителем при изготовлении
По результатам исследований специалисты экспертной компании Dekra заявили, что, например, шины, хранимые в контейнерах летом, могут нагреваться в течение дня до 70 градусов, что, безусловно, ускоряет процесс старения, а также ощутимо ухудшает их свойства. Аналитики также подтвердили, что риск попасть в аварию по вине покрышек увеличивается в разы, если они до покупки хранились у продавца на складе больше 7 лет. В меньшей степени опасность от таких шин грозит «вторым» машинам в семье, а также автоприцепам и трейлерам, так как их пробег и соответственно износ значительно меньше.
Показатель сцепления
Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показателя сцепления используются буквы от "А" до "С", при этом "А" соответствует максимальному его значению.
Температурная характеристика
Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурный режим, который позволяет сохранять характеристики шин, заложенные заводом-изготовителем, в зависимости от климатических условий эксплуатации. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, изготовленные из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от "Л" до "С", где "А" соответствует максимальному сопротивлению к нагреву. Поэтому, зимние шины, как правило, мягче летних и не "дубеют" с понижением температуры, летом же они, наоборот, начинают "таять". Рисунок протектора зимних шин намного грубее, со множеством специальных углублений - ламелей, на боковине обычно имеется маркировка M+S (Mud + Snow) - грязь и снег и/или Winter - зима. Таким образом, на данный момент разделение шин на летние и зимние носит ярко выраженный характер. Хотя некоторые производители применяют технологии выпуска шин, пригодных для любых климатических условий, но такие шины пока далеки от совершенства.
Маркировка DOT
Маркировка DOT является чем-то вроде "отпечатка пальцев" шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department of Transportation) и допущена к эксплуатации. DOT - это Американская система сертификации. На покрышках, поставляемых на российский рынок, чаще всего встречается метка Е, которая свидетельствует о соответствии европейским стандартам. Такие метки могут встречаться как вместе, так и по отдельности, все зависит от страны-изготовителя. Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT M5H3 459Х 064. Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, 59Х, обозначают код типоразмера, которым по выбору специфицируют шины их производители для указания их размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к году производства. Так, 064 значит, что шина была изготовлена в шестую неделю 1994 года. Все шины должны соответствовать как международным, так и российским стандартам.
Индекс давления
Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано в наклейке на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.
Большинство новых моделей шин имеют направленный (стреловидный) рисунок протектора. Считается, что такой тип рисунка обладает лучшими характеристиками по сравнению с обычным. Особенно это проявляется в критических дорожных условиях. Направление вращения колеса обозначается стрелкой с надписью Rotation. Рисунок также может быть асимметричным, т.е. покрышки выпускаются левые и правые и устанавливаются на соответствующую сторону автомобиля. Такие шины имеют маркировку Left - левая или Right - правая. Внешняя сторона установки обозначается: utside или Side Facing Out а внутренняя: Inside или Side Facing Inwards. Асимметричный рисунок применяется при производстве шин с высокими скоростными характеристиками.
Эксплуатация шин
Неправильно установленная или поврежденная шина подвергает опасность Вашу жизнь. Как избежать этого? При монтаже и демонтаже шин размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демонтаж шин профессионалам на станции техобслуживания.
Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давление в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточно длительное путешествие, следует всегда проверять давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спустя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно доверять приборам, встроенным в шланги насосов - лучше купить автономный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление - это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем в холодную.
Погодные факторы
Важно учитывать факторы, влияющие на поведение шин в различных климатических условиях. Летом наибольшая опасность на дороге возникает во время дождя, причем ее величина не изменяется от того, идет ливень или моросит мелкий дождик. В первом случае не исключена возможность возникновения аквапланирова-ния, когда машина всплывает над дорогой и становится практически неуправляемой; во втором, дорога приобретает некоторые свойства обледенелого покрытия.
Для борьбы с подобного рода неприятностями производители шин выпускают модели, рисунок протектора которых снабжен множеством водоотталкивающих канавок. Некоторые шины имеют специальную маркировку, обозначающую пригодность эксплуатации шины в дождевых условиях, например. Rain - дождь, Aqua - вода и т.п.; однако, ее может и не быть, но это не означает, что шина не предназначена для таких условий. На зимней дороге наибольшую опасность для водителя представляют заснеженные участки, гололедица, также небезопасна езда по накатанному снегу и во время поземки. При изготовлении зимних шин учитываются эти и множество других факторов, фирмы-производители снабжают модели, предназначенные для эксплуатации в зимних условиях, своими последними разработками: специальными микро-ламелями, шипами различной конструкции, кроме того, состав материала, используемого при производстве зимних шин, обладает
Шины, бывшие в употреблении
Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца.
Не буксуйте
Если Вы застряли при движении по грязи или снегу - не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреждение и даже взрыв.
Балансировка шин
При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет, что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскачку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку колеса.
Сход-развал колес
Каждый автомобиль имеет свою уникальную схему схода-развала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляемость. Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректировать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого оборудованием.
Ротация колес
Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10-15 тысяч километров.
Уход за шинами
Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным неравномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом.
Как ездить на спущенных колесах?
Прокол колеса - вещь на наших дорогах, увы, не редкая. Что делать в такой ситуации, когда до ближайшего шиномонтажа не один десяток километров и нет "запаски"? Неприятность эту можно предотвратить, но можно и победить, имея в багажнике специальные средства.
Сохранить подвижность автомобиля в случае прокола, частичного разрыва покрышки, ее повреждения или вооруженного нападения - задача специальных средств защиты, арсенал которых достаточно широк. Их можно разделить на три группы.
К первой относятся различного рода профилактические средства, позволяющие постоянно контролировать состояние шин, давление воздуха в них и способные сигнализировать о малейших изменениях параметров колеса. Во вторую группу можно включить химические средства, обеспечивающие "жизнеспособность" покрышки в случае прокола или небольшого пореза - ремонтные аэрозоли, "антипроколы"… Третья группа - механические средства, являющиеся частью конструкции колеса. С их помощью можно продолжать движение на полностью спущенном колесе или даже при полной его утрате. К ней относятся шины, выпускаемые с применением новейших материалов и технологий, и различного рода бандажи, монтируемые на обод колеса.
Профилактические средства - наиболее доступны по цене, и их также можно разделить на два вида.Одни монтируются непосредственно на вентиль и помогают контролировать давление воздуха в колесе по цветовой метке. Так, британская компания Universal OKO Ltd. выпускает комплект датчиков Pressure Check, известный в России под маркой Easy Control. Колпачки-индикаторы выпускаются заранее настроенными на определенное давление в диапазоне от 1,8 до 4,0 атм. с шагом 0,2 атм. Они могут устанавливаться на все типы вентилей любых бескамерных шин или камер легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, мотоциклов, квадроциклов и даже велосипедов. Небольшой (диаметром 10 и длиной 24 мм) датчик наворачивается непосредственно на вентиль вместо штатного колпачка. По вмонтированному в него штоку с цветными секторами определяется состояние покрышки. Зеленая метка, нанесенная на сам колпачок, говорит о том, что давление воздуха в шинах не вызывает опасений. Появление желтого сектора штока свидетельствует о падении давления на 0,3 атм. ниже стандартного. Движение на таких колесах возможно со сниженной скоростью и не более 50 км. Красный сектор свидетельствует о падении давления до критического уровня (более чем на 0,7 атм.). В этом случае требуется немедленная остановка и подкачка колеса.
Вторые представляют собой комплект электронных измерительных блоков с передатчиком, которые крепятся на обод колеса в процессе монтажа покрышки. Они находят все широкое применение на автомобилях среднего и представительского классов. Датчик может устанавливаться на обод колеса (RoadSnoop, Финляндия) или монтироваться в корпус воздушного вентиля, вставляемого вместо штатного (компания Precise Meters Co, Тайвань). Принцип работы обеих систем одинаков - датчик давления передает информацию о состоянии колеса приемному блоку, имеющему световую и звуковую индикацию. У финнов он выполнен в виде брелока, у тайваньцев - в виде отдельного пульта, устанавливаемого на панели приборов или центральной консоли. Падение давления на 10% сопровождается мигающим сигналом, а переход за критическую отметку 20% - увеличением частоты мигания и звуковым сигналом.
Большим преимуществом электронных систем является возможность их настройки на любое давление в шинах.
Для этого достаточно последовательно нажать на пусковую кнопку при достижении рабочего давления в каждом колесе.
Ремонтные герметики и аэрозоли - самые массовые и достаточно эффективные средства оказания первой помощи "пробитым" покрышкам в пути. Через вентиль они вводятся под давлением непосредственно в полость бескамерной шины. Входящие в состав этих средств резиносодержащие, органические или асбестосодержащие высокотекучие компоненты током выходящего из колеса воздуха втягиваются в "пробоину" и намертво заделывают ее. В свое время у нас проводились испытания надежности таких материалов, во время которых колесо получало до четырех пулевых пробоин (но только в протекторе) и при этом оставалось вполне "жизнеспособным". В качестве примера можно рассмотреть "антипрокол" американской компании Prestone.
Одного баллона аэрозольного герметика достаточно для того чтобы "залатать" обычную 13-дюймовую шину и проехать на ней до ближайшего сервиса до 100 км.
По признанию западных экспертов, российский "антипрокол" Long Way, разработанный на базе конверсионных технологий, отличается превосходной рецептурой и высокой надежностью.
Давление в шинах
Почему важно поддерживать в шинах правильное давление?
Правильное давление в шинах позволяет использовать максимум возможностей автомобиля, увеличивает срок эксплуатации шин. Очень важно следить и поддерживать в шинах правильное давление.
Безопасность. Если давление в шинах низкое, автомобиль хуже тормозит и хуже слушается руля. Увеличивается сопротивление качению, шина перегревается и может взорваться. Если шина перекачана, автомобиль хуже держит дорогу.
Увеличение расходов. Недокачанная или перекачанная шина быстрее изнашивается. Недокачанные шины способствуют увеличению расхода топлива. На иллюстрации показаны две шины. В левой шине правильное давление (в данном случае 2.0 атм.), а в правой давление меньше на 30% (1.3 атм.). Легко-ли заметить разницу? Между тем, правая шина изнашивается вдвое быстрее! Кроме того, расход топлива на такой шине увеличивается примерно на 10%, а эффективность торможения снижается примерно на 15%.
Как часто надо проверять давление в шинах?
Большинство производителей рекомендует проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели.
Дело в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады температуры также способствуют утечкам воздуха. Кроме того, большинство современных шин не теряют давление мгновенно в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет примерно 1psi (0.08 атм.) в месяц.
Измерять давление в шинах и подкачку надо производить «на холодную». Все значения давления в шинах в инструкции на автомобиль указаны «на холодную». Во время езды шина и воздух в ней нагреваются, давление повышается. Поэтому результаты замера давления после езды могут быть выше.
Когда можно повышать или понижать давление в шинах?
Чаще всего производители автомашин указывают значение давления для «нормальной» и «полной» загрузки автомомбиля. Если значение указано одно, то при полной загрузке автомобиля шины нужно подкачать примерно на 0.3-0.5 атм. Примерно на эту же величину можно увеличить давление перед дальней поездкой по автостраде.
Что делать с «тюнинговыми» размерами шин?
Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для «полной» загрузки. Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных шин, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Т.е. если вместо шин с индексом нагрузки 92 установлены шины с индексом нагрузки 89, то давление в них должно быть больше на (92-89)×0.1=0.3 атм. Для шин с индексом XL (Extra Load) или RF (Reinforced) давление должно быть на 0.4 атм. выше максимального. Чтобы не запутаться, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей
Индекс нагрузки---------------------Давление
Такой же, как у штатных шин------максимальное значение давления (для полной загрузки)
На 1 меньше--------------------------максимальное + 0.1 атм.
На 2 меньше--------------------------максимальное + 0.2 атм.
На 3 меньше--------------------------максимальное + 0.3 атм.
На 4 меньше--------------------------максимальное + 0.4 атм.
Больше, чем у штатных шин--------максимальное
Шина с индексом XL или RF--------максимальное + 0.4 атм.
Аквапланирование и скольжение
На твердом сухом покрытии (асфальт, бетон) сцепление шин обуславливается взаимодействием элементов протектора шины с микронеровностями дорожного покрытия. При смачивании покрытия водой сцепление шин уменьшается весьма заметно, что объясняется образованием водяной пленки с частицами пыли и грунта. Водяная пленка разделяет трущиеся поверхности, тем самым ослабляя взаимодействие шин и покрытия.
На сухой дороге (рис. А) пятно контакта шины с покрытием составляет величину С. На мокрой дороге эта величина уменьшается на величину d из-за появления водяного клина. Водяной клин образуется из воды, выдавленной из под колеса в процессе движения.(рис. Б) По мере увеличения скорости движения увеличивается количество выдавленной воды. Водяной клин растет – шина все больше всплывает над дорожным покрытием. Когда скорость движения достигнет критического значения и между шиной и покрытием будет сплошной слой воды – автомобиль потеряет контакт с дорогой и станет неуправляемым (рис.В). Это явление и называется аквапланированием.
Не стоит путать аквапланирование с другим явлением, со скольжением. Скольжение может возникнуть на любой скорости только из-за возникновения водяной пленки и уменьшившегося сцепления шин с дорожным покрытием. Скольжение возникает вследствие резкого маневра или торможения. И потому может контролироваться. При аквапланировании автомобиль движется по прямой, не реагируя на попытки изменить траекторию движения до тех пор пока не снизится скорость и не уменьшится несущая способность водяного клина. Если на мокрой дороге автомобиль «всплыл», не стоит поворачивать руль или пытаться тормозить. Когда скорость упадет и автомобиль обретет контакт с дорогой, повернутые колеса вызовут бросок автомобиля в сторону, а колеса, зажатые тормозами спровоцируют занос. Скольжение чаще всего возникает в самом начале дождя, когда первые капли смешиваются с дорожной пылью, частицами грунта, остатками несгоревшего бензина и мельчайшими каплями различных «автомобильных» жидкостей - дорога становится похожей на сковородку, смазанную маслом. Но буквально через пару минут хорошего дождя – потоки воды смывают различные загрязнения. И сцепление шин с дорожным покрытием заметно улучшается. Аквапланирование возможно в любой стадии дождя. Или просто при въезде в длинную лужу на высокой скорости.
Чтоб не застрять на уродах
Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой.
Попробую обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях. Давление в колесах - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи.
Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота.
Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.
Автострада
Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса.
Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм.
Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромиса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм, и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянным полным приводом. Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу.
Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм, можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая.
Проселок
При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается.
Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они завият от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).
Грязь - 1,2 атм
Для автомобилей типа Toyota Land Cruiser 70 или Land Rover Defender со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0,8 атм. Но, в общем , для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.
Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разывов об острые камни и коряги, но все же не расслабляйтесь и глядите в оба!
Глина твердая, но скользкая
Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson. В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.
Глина мягкая
Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.
Камни - 3,0 атм
Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.
Острые камни
Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.
Камни просто
Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.
Песок - 0,8 атм
Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню.
Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчанного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.
Снег
МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи.
Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.
выбираем насос для шин
для большинства компрессоров применяется манометр с погрешностью +-2,5% от полного значения шкалы.
поэтому ошибка измерения давления манометром со шкалой 12атм может составить до +-0,3атм и еще одна погрешность образуется при считывании показаний глазом и определяется в половину цены деления шкалы, которая в данном случае составляет 0,2-0,3атм.
Это значит, что дополнительно погрешность будет не менее +-0,1атм, а суммарно ошибка уже до +-0,4атм
Если рабочее давление в колесе должно быть 2,0атм, то реальное оно может оказатся от 1,6 до 2,4атм.
я то думал че на китайский дешевых кампрессорах до 12атм этож легче на глаз примерить или купить нормальный манометр отдельно, ну или перед выбором компрессоров смотрите чтоб манометр был до 4атм а не до 12 или 15атм
