Орхидея — тропическое растение, которое со временем стало частым гостем на наших подоконниках. В естественных условиях зеленая красавица добывает питательные вещества из влажного воздуха, а также из дерева, на котором она растет. В домашних условиях орхидее негде взять полноценное питание, поэтому периодически ее нужно подкармливать. В отличие от остальных комнатных растений, орхидея нуждается в особых удобрениях и специальном графике их получения.

Как показала практика домашней культуры орхидей, одна из самых распространённых ошибок (рано или поздно приводящих орхидеи на кладбище) - НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ. Для того, чтобы понять, как же МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНО ДЛЯ РАСТЕНИЯ нужно производить эту нехитрую процедуру, нужно сначала разобраться в том, для чего же вообще нужна вода растению, как она попадает к нему в "организм", как передвигается и во что превращается.

Со школьной скамьи все мы прекрасно знаем, что все химические процессы, происходящие внутри живых растений, называются процессом ФОТОСИНТЕЗА, который БЕЗ СВЕТА НЕВОЗМОЖЕН. Абстрагируясь от нюансов многообразия мира орхидей и того, что среди его представителей встречаются орхидеи, осуществляющие C₃ ФОТОСИНТЕЗ , C₄ ФОТОСИНТЕЗ (Cymbidium canaliculatum и Cymbidium madidum), CAM ФОТОСИНТЕЗ и ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ (САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ) C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗ, можно сказать, что общая формула данного процесса будет выглядеть следующим образом:

ЭНЕРГИЯ СВЕТА + ВОДА + УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ = ГЛЮКОЗА + КИСЛОРОД

Вода вместе с растворёнными в ней солями всасывается корнями орхидей, поднимаясь постепенно по стеблю к листьям, где под действием определённых химических реакций превращается в глюкозу, белки, хлорофилл и т.д., что в свою очередь отвечает за рост новых клеток как листьев и корней, так и цветоносов. Однако, для того, чтобы вода начала не просто всасываться корнями орхидей, но и подниматься наверх, просто полить орхидею не достаточно. Как мы прекрасно знаем, виды орхидей исчисляются десятками тысяч, все они чем-то схожи между собой, иначе они не были вы одной общей семьёй - орхидеями, но и отличаются друг от дружки. Например, строением корневой системы. У наземных видов корни внешне лохматые, покрытые корневыми волосками, через которые и происходит всасывание влаги, а у эпифитов корни толстые, покрытые слоем омертвелых клеток (веламеном), куда вода сначала просто затекает, перекатываясь из слоя в слой по капиллярам. Сама орхидея этот процесс контролировать не может! Через какое-то время вода доходит до "пограничного" пункта, где заканчиваются мёртвые клетки и начинаются живые, и именно здесь для того, чтобы она прошла дальше, нужно уже участие самой орхидеи. Её желание принять влагу зависит от ряда факторов, все их рассматривать не имеет смысла, поэтому остановимся на самых ключевых.

Для того, чтобы вода смогла пройти из веламена в более глубокие слои корня, к "пограничному" пункту должен прийти сигнал на впитывание, а подают его ЛИСТЬЯ ОРХИДЕЙ. Их поведение в данном отношении во многом зависит от вида фотосинтеза, которым пользуется растение (C₃, C₄, CAM или C₃-CAM). В одном случае ключевую роль играет один фактор, а в другом комплекс факторов. В любом из этих случаев подача и сила сигнала будут зависеть от "СИЛЫ" СОЛНЫШКА, которое светит на листья орхидеи.

Фото: Корни "засыпающего" растения

Мы прекрасно знаем, что все растения индивидуальны, одним из них для хорошего роста и регулярного цветения нужно более интенсивное солнышко, а другим - менее. Каждая орхидея имеют свою собственную внутреннюю СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, ВЫШЕ которой она РАСТЁТ, а НИЖЕ которой "СПИТ". Если в природном климате растения о ней даже и не вспоминают, так как солнышко всегда благоприятное для роста, то в наших широтах ситуация может сложиться несколько иным образом. Если бы наше солнце было весь года таким же хорошим, как на родине орхидей, то тропические орхидеи росли бы на наших деревьях, и нам не нужно было бы их закупать за границей. У нас очень сильное весеннее и летнее солнца, зато очень слабое осеннее и зимнее, именно в нашем климате орхидеи сталкиваются с недостатком солнечного света, когда обмен веществ внутри затормаживается настолько сильно, что растение "засыпает". Говоря простым языком, воздействующий на неё свет НИЖЕ её внутренней СВЕТОВОЙ ГРАНИЦЫ, и ниже он не день и не два, а порой несколько месяцев в году. Такое состояние для жителей тропиков противоестественное и таит в себе множество опасностей. Главная из которых, ГНИЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

Пока на листья вашей орхидей светит солнышко, находящееся ВЫШЕ или НА СВЕТОВОЙ ГРАНИЦЕ, СИГНАЛ на впитывание влаги от листьев к корням ИДЁТ. Он может быть сильным (если солнце яркое) или слабым (если солнце подошло к границе). Как только "сила" света упадёт НИЖЕ СВЕТОВОЙ ГРАНИЦЫ, ВПИТЫВАНИЕ ВЛАГИ (даже очень слабенькое) ПРЕКРАТИТСЯ. Начиная с этого момента, полив вашего растения принесёт ему только вред, так как вода встанет внутри веламена и через какое-то время начнёт разрушать стенки клеток - начнётся ГНИЕНИЕ.

Чтобы бы понять, в каком состоянии сейчас находится орхидея и нужно ли её сейчас поливать, самое простое - ПОСМОТРЕТЬ НА ЕЁ КОРНИ, тем более, что их видно через стенки прозрачных горшков или же часть их просто висит в воздухе. Их поведение даст вам с вероятностью в 90 % самые точные сведения.

Фото: Корни "засыпающего" растения

РАСТУЩИЕ (зелёные или красные) КОНЧИКИ КОРНЕЙ являются ярким признаком того, что орхидея находится в активном росте, а значит, на неё светит ДОСТАТОЧНОЕ СОЛНЫШКО, орхидею можно обильно поливать, не боясь никаких загниваний, так как корни выпьют всю скопившуюся в субстрате влагу и пустят её в переработку на благо растения.

ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ КОНЧИКИ КОРНЕЙ указывают на то, что СВЕТ очень СЛАБЕНЬКИЙ, и его едва хватает для поддержания роста, или же свет уже около 7-10 дней находится ниже световой границы. Обильный полив такого растения ничего хорошего уже не перенесёт, и место содержания орхидеи нужно менять на более освещённое, или же относится к ней, как к "спящей", т.е. прекратить её полив.

КОНЧИКИ КОРНЕЙ "СПЯЩЕГО" РАСТЕНИЯ ЗАТЯНУТЫ ВЕЛАМЕНОМ, это означает, что СВЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ и для роста недостаточный. Такое состояние орхидеи противоестественно для неё и допускать его не желательно. Орхидею больше не поливают, так как корни в таком состоянии воду не пьют!

С вероятностью в 90 % это правило работает для всех орхидей, т.е. для любого типа фотосинтеза и C₃, и C₄, и CAM и ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM. Бывает, что зимой в 1-2 часа светит хорошее солнышко, но из-за того, что это очень коротко, кончики корней остаются белыми, однако именно в этот промежуток она может сделать несколько глотков воды.

Второй, но не менее важный фактор, влияющий скорей на СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ - процесс ТРАНСПИРАЦИИ. Знание этого механизма важно для орхидей C₃, C₄, слабо выраженного CAM и C₃-CAM фотосинтеза, точнее, он не особо важен для растений ОБЛИГАТИВНОГО CAM ФОТОСИНТЕЗА, который среди орхидей встречается достаточно редко.

Фото: Корни "спящего" растения

Из школьного курса биологии все мы знаем, что растения не только впитывают воду своими корешками, но и испаряют её с поверхности листьев. Данный процесс называется ТРАНСПИРАЦИЯ. При испарении воды с поверхности листьев появляется "сила", заставляющая корни впитывать новую порцию влаги и поднимать её наверх к листьям. Чем больше воды вышло через устьица листьев, тем настойчивее будет сигнал, идущий к корням.

Рассмотрим процесс впитывания воды в природе на основе самой распространённой на сегодняшний день орхидеи - Phalaenopsis (в основной массе это растения ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА). Большинство представителей данного вида орхидей живут в тропическом климате, где летом температура воздуха большую часть года поднимается до 28-29 °C, а на ночь опускается до 20-22 °C, давая тем самым суточный перепад в 6-8 °C. Влажность воздуха в течение дня неоднородна, так например, если очень жарко и давно не было дождей, то на пару часов она может упасть до 50-55 %, а сразу же после дождя подняться до 95-100 %.

Транспирация орхидеи зависит от многих факторов, но основные из них СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (и как следствие - выделяемое им ТЕПЛО) и ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТРАНСПИРАЦИЯ имеет место при температурах от 28-33 °C и 50-60 % влажности воздуха. В данном случае испарения воды будут не очень большими, зато сигнал на впитывание настойчивым, полученная корнями вода в 85-95 % будет пущена в дело, конечным итогом которого служит образование новых клеток листьев, цветоносов, новых корней и т.д.

Орхидеи CAM ФОТОСИНТЕЗА в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ суток НЕ ОТКРЫВАЮТ свои УСТЬИЦА вообще, предпочитая газами обмениваться только ночью, когда имеет место спад температур (нет жары) и общий уровень влажности воздуха повышен. Так как такие растения живут на открытом прямому солнцу месте, они предпочитают терять как можно меньше влаги.

Фото: Корни "спящего" растения

У всех остальных орхидей УСТЬИЦА открываются ДНЁМ, здесь и происходит обмен газами, в том числе и транспирация.

Как уже говорилось выше, КОЛИЧЕСТВО и СКОРОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ с поверхности листьев ВЛАГИ зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ окружающей среды и ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.

Чем ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА, тем БЫСТРЕЕ и БОЛЬШЕ "ПОТООТДЕЛЕНИЕ", и наоборот. Однако, и здесь есть предел. Как правило, ориентируясь на большинство представителей мира орхидей, при достижении столбиком термометра + 35 °C (иногда + 37 °C или даже + 42 °C) устьица в шоке закрываются, обрубая все взаимоотношения с окружающей средой. У C₄-растений это происходит в более облегчённой форме, иногда раньше, чем у C₃-орхидей.

В отношении ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА существует обратная взаимосвязь, чем она ВЫШЕ, тем МЕНЬШЕ ВЛАГИ ИСПАРЯЕТСЯ через листья, и наоборот. Обычно для всех растений 70 % влажности означает остановку испарения, и устьица работают только на впитывание углекислого газа из окружающей среды.

Самый худший вариант практически для всех орхидей, когда в дневное время и жарко и сухо. Выделение воды увеличивается, зато перегревающиеся внутри горшка корни, впадая в шоковое состояние, перестают потреблять воду, как следствие листья теряют тугор, становятся вялыми, и растение чахнет.

Вернёмся к нашему Phalaenopsis(у), растущему в тропическом климате (где оно функционирует как C₃-орхидея), и рассмотрим его поведение в течение (идеального) дня. Выглянуло солнышко, нагрело растение до 28-30 °C и опустило влажность воздуха до 55-60 %, что в свою очередь создало оптимальные условия для испарения влаги с поверхности листьев растения. Как только содержание воды в листиках дошло до определённой границы - пошёл сильный сигнал в корневую систему на пополнение запасов влаги. Здесь нужно отметить, что корни эпифитных орхидей устроены таким образом, что они "накапливают" (а точнее она сама накапливается) влагу в веламене (имеет вид губки) и по мере поступления сигнала поднимает её наверх к листьям [подробнее о строении корневой системы орхидей ...] . Иногда к вечеру корешки сморщиваются, уменьшаясь в два раза. Затем прошёл тропический ливень, автоматически подскочила влажность воздуха (до 100 %), что остановило испарение влаги с поверхности листьев, и как следствие отрубило сигнал на впитывание. Во время дождя кони орхидей не поднимают воду вверх по сосудам, она просто накапливается в веламене, в дело идёт позднее, когда понизится влажность воздуха, для чего, как правило, пройдёт не менее 4 часов, а то и вся ночь до следующего утра. Такова жизнь растения в природе, если рассматривать её, ориентируясь только по процессу транспирации.

Конечно же, в отношении потребления влаги корнями нужно рассматривать влияние всех факторов одновременно, но, не зная работы их по отдельности, это будет слишком сложно!

Так уж сложилось, что условия наших квартир не позволяют нам держать на окнах (так полезную) для орхидей повышенную влажность воздуха. То в окна светит яркое солнце, то снизу окна жарит батарея, всё это в той или иной степени либо ускоряет одни процессы, либо тормозит другие. Если мы имеем дело с орхидей ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА, то она скорей всего просто перейдёт на CAM обслуживание - будет обмениваться газами по ночам, а на процесс втягивания влаги корешками будет влиять только свет. В таком случае развитие орхидеи будет на порядок медленнее, чем при C₃-пути, да и впитывание влаги ограничено во времени, соответственно, проблема гниения корней будет острее.

Фото: Разрушение тканей листьев от длительного
контакта с водой

Поливая нашу орхидею, мы, конечно же, хотим, чтобы вся ВЛАГА, какая скопится в субстрате, была растением ВЫПИТА и пущена с максимальной пользой для роста в переработку. Следовательно:

• нам нужно ПОЛИВАТЬСЯ ДНЁМ, пока на листья светит солнышко и идёт сигнал к корешкам, что нужна вода.
• нам нужно приблизить условия содержания к тем, при которых происходит ИДЕАЛЬНАЯ ТРАНСПИРАЦИЯ.

Уже оба этих варианта ускорят сбор воды корнями с минимальной потерей её через листья.

В ВЕСЕННИЙ период, пока солнце ещё не очень горячее, но уже достаточно яркое (благоприятное для активного роста), полив производим прямо на подоконнике, где помещаем горшок с орхидеей в ёмкость с тёплой водой. Пока светит солнышко, корни не просто будут лежать в воде, они её будут хорошо пить. ЛЕТОМ можно проворачивать нечто подобное на светлом месте, главное, чтобы нагрев растения непосредственно от солнца не было выше + 35 °C.

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ в природе, когда капли воды соприкасаются с УСТЬИЦАМИ листьев, они раскрываются даже у ЛИТОФИТОВ, растущих на скалах на ярком прямом солнце. Такое их раскрытие имеет очень важное значение в жизни орхидей, так как не только провоцирует в дневное время активное всасывание влаги корешками, но и через них происходит "облегчённый" вариант сбора углекислого газа, жизненно необходимого для роста. В домашней культуре тоже нужно время от времени мыть свои растения с головы до ног, хотя бы для того, чтобы промыть всех их листья, очистив поры от пыли. Казалось бы, можно дать растению поплавать в ванной (как, например, в случае с Vanda(ами)), и этого будет достаточно, но погружённые в воду листья газами с окружающей средой не обмениваются, более того, через устьица попадает вода, разрушающая листья. Иногда достаточно 20 минут такого заплыва и на утро вы с ужасом обнаружите вдавленные язвы на листьях ваших орхидей. Лучший способ промыть орхидею - полить её из ДУША. Тем самым вы не только её хорошенько вымоете, но и дадите возможность лишний раз подышать или же подсобрать углекислый газ, а чем больше его соберётся, тем быстрее образуются новые клетки корней, цветоносов, новых листьев и т.д.

В своём стремлении к знаниям о фотосинтезе орхидей, вы не однократно будете натыкаться на цитаты из книг и журналов, датированных 1976, 1983, 1986, 1991 и 1994 годом, где приводятся списки орхидей строгого CAM ФОТОСИНТЕЗА. Именно на этих видах и гибридах производились первоначальные исследования, но уже тогда были известны орхидеи ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА, в более древних исследованиях их часто именовали как "ПОЧТИ C₃-растения". Не делайте поспешных выводов о жизни орхидей, оперируя только этими старыми данными, так как более детальные исследования 2002-2003 годов бразильской флоры перенесли большую половину растений из этих списков из ОБЛИГАТИВНОГО CAM на ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ C₃-CAM. Ищите исследования хотя бы из периода 2002-2009 годов, чтобы понять, что кактус и орхидея - это не одно и тоже!

Фото: Разрушение тканей листьев от длительного
контакта с водой

Растения ФАКУЛЬТАТИВНОГО (САМОНАСТРАИВАЮЩЕГОСЯ) C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА могут переключаться с "режима" на "режим" в зависимости от изменения климатических условий, например, если они УХУДШАЮТСЯ (засуха, засоление субстрата, очень плохая по качеству вода, недостаток азота, фосфора и т.д.), то в действие вступает CAM-путь, а когда УЛУЧШАЮТСЯ - C₃.

В уходе за своей орхидеей вы должна попытаться создать ей достойные условия содержания, хотя по стабильно хорошему (достаточному) для роста освещению, и не держать своё растение 6 месяцев в году в обожжённом состоянии, а остальные 6 месяцев - практически без света. Это основное требование, значение которого воистину просто огромно! Предполагается, что вы, как хороший хозяин своему растению, не будете держать его в субстрате, где содержание вредных примесей просто зашкаливает все нормы, будете удобрять свою орхидею, т.е. её переход на CAM-путь в вашем доме произошёл не из-за засоления субстрата или критической нехватки, например, азота, а из-за слишком низкой влажности воздуха, исправить которую в условия подоконника очень сложно, да и вредно (может начать расти плесень по стенам). В данном случае переход из состояния CAM в состояние C₃ может происходить очень быстро. Самый простой вариант - повышение влажности воздуха до 70 % или же попадание воды на устьица, что мы и имеем во время полива орхидеи душем. После применения душа как средства полива многие любители орхидей просто поражаются результатом, вдруг на второй день вылезает цветоносы, а то и 2-3 штуки сразу, начинают расти молодые листья и т.д. Всё дело в том, что ДО полива орхидея (работая как CAM растение) собирала углекислого газа раза в два меньше, чем за те 30-40 минут, что простояла в ванной, пока купалась. Большой приток строительного материала вызвал активный рост новых клеток, отсюда и резкий скачок в росте.

В равной степени значительно УВЕЛИЧИТЬ СБОРЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА можно и у орхидей ОБЛИГАТИВНОГО CAM ФОТОСИНТЕЗА, поливая их более ТЁПЛОЙ ВОДОЙ. Такой вид полива называется поливом "ГОРЯЧИМ" ДУШЕМ и работает следующим образом: Орхидеи ставят в ванную, закрывают дверь, включают горячую воду от + 35 до + 52 °C и хорошенько пролить растение. Предварительно (т.е. до полива) можно напарить ванную комнату, чтобы влажность воздуха была в пределах 80-90 %, обычно ближе к полу она выше. Новые растения поливайте водой температурой 35-37 °C, со временем (когда они привыкнут) увеличивая её. Во время полива от соприкосновения с водой устьица открываются, сами листья нагреваются, а затем в течение 10-20 следующих минут остывают. Все мы помним себя на пляже, когда, выйдя из воды, мы начинаем замерзать, хотя вокруг жарко и солнечно. В зависимости от условий в квартире и ванной комнате в частности охлаждение может быть даже до + 16 °C. Что же происходит в этот момент с устьицами - они собирают углекислый газ, порой даже в очень больших количествах, так как имеется и охлаждение, и высокая влажность воздуха! Все факторы выстраиваются практически идеальным образом. Поливать орхидею можно в несколько подходов, увеличивая эффект! Со временем влажность воздуха начнёт понижаться, особенно, если ей помочь, приоткрыв дверь, и в дело включится процесс транспирации, следовательно, корни начинают пить воду. Такое поведение орхидей после полива "горячим" душем ПОЧТИ В ТОЧНОСТИ ИМИТИРУЕТ ПОВЕДЕНИЕ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДНОМ КЛИМАТЕ, которое имеет место ВО ВРЕМЯ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТРОПИЧЕСКОГО ДОЖДЯ.

Фото: Потенциально опасные остатки воды
в сердцевине растения

Не зависимо от способа полива, ТЕМПЕРАТУРА ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ не должна быть ниже + 18 °C, в идеале 30-35 °C, так как слишком холодная вода охлаждает корневую систему, тем самым препятствуя всасыванию. Кроме того, ни в коем случае не следует поливать орхидеи холодной водой из душа, особенно Phalaenopsis, это может вызвать повреждение листьев, внешне очень схожее с грибковыми и бактериальными заболевания, когда на листьях появляются сухие вдавленные или мокрые склизкие пятна.

Не ставьте мокрые растения на холодный подоконник (особенно если он из камня или бетона) или под открытой форточкой зимой, они могут получить обморожение не только самих листьев, но и корней! Перед тем как вернуть орхидею на место тщательно проверьте, нет ли где-то СКОПЛЕНИЙ ВОДЫ (в СЕРДЦЕВИНЕ или ПАЗУХАХ МЕЖДУ ЛИСТЬЯМИ), и, если они есть, удалите сухой салфеткой или бумажным платочком. Особенно среди новичков в мире орхидей случаются казусы, когда орхидея содержится В УСЛОВИЯХ ПЛОХОГО ОСВЕЩЕНИЯ, но при этом регулярно купается под душем, да ещё и по вечерам. В итоге скопления воды приводят к гниению или обморожению листьев.

По мимо всего прочего ведущую роль в поливе орхидей играет КАЧЕСТВО ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ. В природе для этих целей служит дождевая вода чистого в экологическом смысле региона. Если вы живёте в частном доме, то этой возможностью грех не воспользоваться - собирайте ДОЖДЕВУЮ ВОДУ. В аквариумистике на сегодняшний день имеется огромный выбор различных принадлежностей для тестирования воды, которые помогут вам адекватно оценить, годится ли ваша дождевая вода для использования или нет.

ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ определяется количеством кальция и магния в воде. В мире орхидей есть представители, стойко переносящие невзгоды, вызванные постоянным поливом жёсткой водой, а есть и такие, которые уже через месяц покроются как язвами чёрными пятнами, потеряв не только декоративность, но и здоровье. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЖЁСТКОСТИ для орхидей от 2 до 7 °dH. Если же в вашем регионе вода слишком жёсткая, то высаживать орхидеи нужно в субстраты, содержащие хотя бы 15-20 % ТОРФА и менять его как минимум раз в 2-2,5 года.

Фото: Гниение сердцевины Phalaenopsis(а)
(застой воды 3-е суток)

Фото: Гниение сердцевины Phalaenopsis(а)
(застой воды 3-е суток)

Соли кальция и магния (определяющие жёсткость) не единственные, остающиеся после очистки в водопроводной воде (например: хлор, бор и т.д.). ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДЫ (µs) - показатель, дающий более адекватную картину о количестве примесей в поливочной воде. Узнать её можно, воспользовавшись специальными приборами, или же запросив данные у Горводоканала. Идеальное содержание солей в поливочной воде - 150-200 µs, максимально 500-600 µs. Более высокий показатель может спровоцировать массовый КОРНЕВОЙ ОЖОГ, который многими любителями орхидей зачастую принимается за грибковое заболевание, якобы присутствующее в субстрате и медленно убивающее орхидею, на самом же деле всё дело в чрезмерном засолении субстрата - КОРНИ ЧЕРНЕЮТ И ЗАСЫХАЮТ, орхидея начинает МАССОВО ТЕРЯТЬ ЛИСТЬЯ, в некоторых случаях умирает за 2-3 дня. Как бы беспечно вы не относились к качество используемой воды, но если с корнями ваших орхидей произошло нечто подобное, не спешите выдумывать себе отговорку в невиданном чудо-грибке, проверьте содержание солей в субстрате. Избежать быстрого засоления можно, поливая орхидею не просто чистой водой из-под крана, а смесью с дистиллированной (чистый H₂O) в пропорции 1:1 или же пропущенной через фильтр, например, обратный осмос. Кроме того, можно попробовать отмачивать горшки с орхидеями раз в 5-6 месяцев в чистой дистиллированной воде, попеременно сливая воду, это поможет снизить общее количество уже накопленных солей в субстрате, не прибегая к частым пересадкам. Также выходом из ситуации может быть небольшая прослойка из сфагнума, уложенная на поверхности горшка, так как сфагнум является естественным барьером, задерживающим часть солей, да и (часто) менять его не в пример легче, чем весь засолённый субстрат.

Не менее важным показателем качества воды является её КИСЛОТНОСТЬ - pH. Чтобы корни орхидеи могли нормально функционировать этот показатель должен варьироваться от 5,5 до 6,5 pH, для Phaphiopedilum и некоторых наземных орхидей от 7 до 7,8 pH.

БЫСТРО ОТМИРАЮЩИЕ КОРНИ, МАССОВО ЖЕЛТЕЮЩИЕ ЛИСТЬЯ и многое другое в первую очередь является следствием плохой воды, нежели какой-то грибковой или бактериальной инфекции, и как только вы начнёте этому уделять больше внимания, большая часть проблем исчезнет без следа, а растения будут радовать вас хорошим ростом и регулярным цветением 20 и более лет.

Пожалуй, самый животрепещущий вопрос - КАК ЧАСТО НУЖНО ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ?

Общее правило полива орхидей можно обозначить, следующим образом: "ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ НУЖНО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОНА ВЫПЬЕТ ВСЮ ВЛАГУ ИЗ СУБСТРАТА, т.е. ОН БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ!" Придерживаясь данного правила, вы избежите многих проблем со своими орхидеями, доставляя им дольше радости, чем дискомфорта.

• Вода растениям нужна для образования новых клеток, т.е. для роста или цветения, а (как мы уже знаем) главную скрипку во всех жизненно важных процессах, приводящих к образованию этих самых новых клеток, играет СВЕТ, следовательно, и полив орхидеи в первую очередь зависит от этого самого света. ЧЕМ ИНТЕНСИВНЕЙ СВЕТИТ СОЛНЫШКО, ТЕМ БЫСТРЕЕ ВЫПИВАЕТСЯ КОРНЯМИ (имеющаяся в субстрате) ВЛАГА. Если наша орхидея круглый год сидит в орхидариуме или террариуме под фитолампочкой (т.е. на неё всё время светит одинаковый по "силе" свет), то промежутки между поливами всё время будут почти одинаковые, так, например, раз в день (если это блок), раз в 2-3 дня или раз в неделю. Совсем же другая картина наблюдается на подоконнике, так как весной и летом солнышко яркое, а зимой и осенью - его почти что нет. Отсюда и первая разница в потреблении влаги. Весной и летом орхидея активно растёт и может выпивать всю влагу из субстрата за 2-3 дня, а зимой 2-3 недели сидеть во влажном субстрате и просохнуть не потому, что сама воду выпила, а потому что под окном батарея жарит, и влага просто-напросто испарилась.
• На скорость (степень) просыхания субстрата влияет СОСТАВ этого самого СУБСТРАТА и СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. Говоря другими словами, чем больше в субстрате ВОЗДУХА (мелких или крупных пустот), тем быстрее он просыхает даже в случае, если не выпивается корнями, а просто просыхает под действием нагрева от батарей. Если ваша недавно купленная орхидея (сидящая в чистой коре) поливается сейчас раз в неделю, то после пересадки картина может резко измениться, так, например, вы подберёте очень воздухопроницаемую смесь, которая будет прекрасно просыхать за 2-3 дня, или же более влагоёмкую, отдельные элементы которой (глина, перлит) при поливе вбирают в себя много влаги, постепенно отдавая её корням. Кроме того, зачастую субстраты просыхают (выпиваются) крайне неравномерно - быстрее снизу и сверху и медленнее в середине. Если ориентироваться только по состоянии верхнего слоя субстрата, можно спровоцировать загнивание корней в середине горшка, так как постоянно влажный веламен имеет свойство со временем разрушаться. Самый простой способ проверить, просохла ли середина - воткнуть в горшок сухую деревянную палочку, и если она (через какое-то время) будет местами влажная, водные процедуры пока откладываются. Не менее важным моментом в подборке субстрата и горшка для орхидеи является ОТСУТСТВИЕ ЗАСТОЯ ВОДЫ в самом горшке. Вода должна свободно проходить через горшок, нигде не останавливаясь, т.е. должны размокать отдельные элементы, например, кора, из которых корни орхидеи постепенно вытянут необходимую для жизни растения влагу.
• Кроме того среди важных факторов можно назвать ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, ТЕМПЕРАТУРУ, БЛИЗОСТЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ и т.д.

МЕТОДЫ ПОЛИВА:

• ПРИ ПОМОЩИ ДУША (в том числе и "ГОРЯЧЕГО"): Орхидею ставят в ванной комнате, сам душ настраивают на наиболее мелкий - рассеянный (чтобы не травмировать растение) - и поливают. Время полива и количество подходов не ограничено. Если же вы задались целью именно нагреть растение при помощи воды, то поливается оно примерно из расчёта по 10 секунд на каждый горшок, а повторный нагрев желательно производить не ранее, чем через 10-20 минут. При работе с моноподиальными орхидеями (Phalaenopsis, Vanda) примерно через час нужно будет удалить скопления воды в сердцевине и пазухах между листьями - выдуть или обмакнуть сухими салфетками. Особенно важно это делать в зимний период, так как в условиях пониженного освещения вода очень медленно испаряется, что может привести к появлению гнили [подробнее о гниении сердцевины растения ...].
• МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ: Для полива берётся тазик или ведёрко с тёплой водой (не выше 20-35 °C) и внутрь на 20-30 минут помещается горшок с орхидеей. Как и в случае с душем после полива растение нужно на 10-15 минут оставить в покое, чтобы лишняя вода могла спокойно стечь. Никогда не поливайте все орхидеи одной и той же водой, особенно, в случаях, когда вы не уверены в их здоровье, так как если одно растения было заражено, например, вредителями или же грибковыми заболеваниями, то заболеть могут и все остальные.
• ПОЛИВ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕЙКИ: Данный способ полива намного быстрее всех предыдущих, но имеет ряд существенных недостатков, главный из которых - постоянно надо сливать лишнюю воду из поддонов и кашпо, чтобы избежать загнивания корней. Поливать орхидею нужно так, чтобы вода распределялась по субстрату равномерно. Если вы будете лить только в одно место, то образуются дырки. Лейки для полива нужно использовать пластмассовые или керамические, так как в металлических со временем могут появляться вредные для корней соединения.
• МЕТОД ОПРЫСКИВАНИЯ КОРНЕЙ: Данный метод полива используется преимущественно в отношении орхидей, растущих без субстрата, помещёнными на блоках, сучьях и т.д. Корни у них просыхают намного быстрее, чем в случаях традиционной посадки в горшки, и нуждаются в дополнительном увлажнении. Саму процедуру желательно производить в первой половине дня, чтобы к вечеру орхидеи могли относительно хорошо просохнуть, а пульверизатор рекомендуется выставлять в режим тумана.
• ПОЛИВ ИЗ-ПОД КРАНА: Горшки с орхидеями ставят в раковину под струю тёплой воды (20-35 °C) и проливают. Данный процесс должен продолжаться не менее двух минут (или же чередованием, когда вода то включается, то выключается), затем лишней воде дают стечь, а само растение возвращают обратно на подоконник. Так же как и при поливе под душем данный метод полива подходит только для регионов с мягкой или средне жёсткой водой. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Покупая Phalaenopsis в обычном магазине, вы гарантированно покупаете гибридную, адаптированную к домашним условиям, орхидею. Окрасом они могут быть от белого до очень тёмного фиолетового, с различного рода прожилками, точками и пятнами. Размер цветов может варьироваться от 2 до 13 см в диаметре. Количество цветов на одном цветоносе напрямую зависит от его разветвлений и общего состояния растения, как правило, оно варьируется от 3 до 40 штук. Могут быть с запахом или без.

Phalaenopsis - орхидея моноподиальная, т.е. она состоит только из стебля и листьев и имеет одну единственную точку роста (подробнее ...). Листья данного вида орхидей могут быть как короткими, так и длинными, как широкими, так и узкими, окрасом от светло- до тёмно-зелёного, кроме того, они могут быть покрыты красными, фиолетовыми, коричневыми и даже очень светлыми (практически белыми) пятнами и штрихами.

Фото: Phalaenopsis amabilis

Уход за всеми гибридными представителями Phalaenopsis одинаков и не зависит их точного названия, тем более, что узнать его (если оно не было указано производителем), как правило, практически не возможно. Очень часто почти на 100 % одинаковые внешне растения у различных производителей могут иметь совершенно разные названия, или же не иметь их вовсе. Например, Phalaenopsis A 8001, Phalaenopsis LF 0054, Phalaenopsis A 1782 и т.п.

ТЕМПЕРАТУРА:

Рассматривая температурные предпочтения Phalaenopsis, нужно чётко разграничивать два понятия: ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ призваны улучшать условия жизни орхидеи, а ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ связаны с экстремальными условиями, когда, например, слишком поздно включили отопление осенью, или, наоборот, за окном уже жарко, а в доме до сих пор жарят батареи, и т.п. В среднем по группе диапазон переносимых температур от 12-14 °C (ниже грозит обморожение) и до + 42 °C (выше грозит смертельный перегрев). При этом немало важно, встречает орхидея невзгоды с мокрыми корнями или полностью сухая, так как корни на порядок чувствительнее листьев. Мокрые корни и в случае сильного охлаждения, и в случае сильного перегрева получают обморожение. Если с низкими температурами всё более или менее понятно, то во время жары горшок нагревается, влага начинает усиленно испаряться, и опять же получается переохлаждение. Вспомните себя на пляже, выходя из воды, мы начинаем замерзать. Аналогичный эффект происходит внутри горшка.

Фото: Phalaenopsis stuartiana

Приверженность орхидей к тому или иному температурному режиму (тёплому, умеренному или холодному) зависит от того, насколько ОПТИМАЛЬНО (наиболее ЭФФЕКТИВНО) происходит процесс ФОТОСИНТЕЗА при тех или иных температурах. Говоря другими словами, при каких температурах образуется как можно больше новых клеток, идущих на образование цветоносов, новых листьев и корней [подробнее о значении температур в жизни орхидей ...].

Phalaenopsis - группа довольно-таки обширная и включает в себя не только ПРИРОДНЫЕ ВИДЫ, но и просто невероятно огромное количество ГИБРИДОВ, в том числе и МЕЖВИДОВЫХ, например, когда скрещивается Ascocentrum и Phalaenopsis, получается Asconopsis. Все растения индивидуальны, но, тем не менее, имеют часть общих свойств (черт "характера"). Ориентируясь на большинство, можно отметить, что Phalaenopsis имеет уникальное свойство - способность в зависимости от воздействия внешних условий (температуры, влажности воздуха и т.д.) организовывать свой фотосинтез как по принципу C₃, и как CAM ФОТОСИНТЕЗ. Данное явление называется ФАКУЛЬТАТИВНЫМ (САМОНАСТРАИВАЮЩИМСЯ) C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗОМ и встречается не только на орхидеях, но и на многих других (в том числе тропических растениях. Впервые оно наблюдалось ещё в далёком 1983 году на литофитных скальных Cattleya(ях), таких как Cattleya briegeri, Cattleya caulescens, Cattleya crispata и других. Однако, более широко оно было изучено лишь в 2003 году, когда и было определено, что таких орхидей гораздо больше.

Фото: Phalaenopsis schilleriana

Абстрагируясь от того, что ФОТОСИНТЕЗ в той или иной степени осуществляют ВСЕ ЧАСТИ растения - корни, листья, цветоносы, а у некоторых видов даже цветы, мы остановимся на самом важном ФОТОСИНТЕЗЕ, на том, который происходит ЧЕРЕЗ ЛИСТЬЯ. Справедливости ради нужно отметить, что на одном и том же растении корни и листья одновременно могут осуществлять разные виды фотосинтеза.

На ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ЛИСТЬЕВ (которая смотрит в пол) имеются ОТВЕРСТИЯ (УСТЬИЦА), через которые происходит ГАЗООБМЕН орхидей с внешней средой. Через них вовнутрь попадает углекислый газ, а наружу выходит вода, кислород и другие газы. Так как УГЛЕРОД очень важный элемент, который участвует в росте орхидей - в образовании новых клеток, то и основной акцент мы сделаем на нём.

На работу УСТЬИЦ влияет много факторов, один из которых ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. Чем она выше, тем охотней устьица открываются и активней собирают углекислый газ. Все вы прекрасно знаете, что Phalaenopsis - это тропическое растение, которое в своём родном климате живёт в лесу и висит (в основной своей массе) на стволе дерева, примерно где-то в его середине. Пушистые кроны деревьев надёжно защищают его от воздействия прямого солнца. Туда, где висит Phalaenopsis, оно доходит уже рассеянным. Какая бы ни была жаркая погода снаружи, в лесу всегда прохладнее. Лишь немногие природные виды встречаются в своей жизни с ярким прямым солнцем хотя бы 2-3 месяца в году, сейчас мы их рассматривать не будем, но они, безусловно, есть. Даже если на побережье будет + 29 °C, рядом с Phalaenopsis(ом) будет максимально + 24 °C. Прибавьте к этому ещё и частые осадки, которые держат влажность воздуха на уровне не ниже 80 %, и вы получите природный климат вашего растения. Ему не нужно защищаться от палящего солнца, жары и сухого воздуха, поэтому оно совершенно спокойно ОТКРЫВАЕТ СВОИ УСТЬИЦЫ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ и осуществляет C₃ФОТОСИНТЕЗ.

Фото: Phalaenopsis Janet Ragan
(Phalaenopsis Baguio x Phalaenopsis gigantea 'JF5')

Все вы наверное уже слышали, что Phalaenopsis(ы) в теплицах накачивают гормонами, от того они очень быстро растут и так обильно цветут. На самом деле всё очень просто. Смысл ТЕПЛИЦЫ в том и заключается, чтобы воссоздать ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, т.е.

• ВЫСОКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА и
• УМЕРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ в диапазоне от + 16 до + 24 °C.

И именно поэтому растения в теплицах намного лучше растут и обильнее цветут.

Читая многочисленную литературу по уходу за орхидеями вы регулярно будете натыкаться на то, что Phalaenopsis - орхидея УМЕРЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА, и это не бред сумасшедшего, а констатация доказанного факта. Самый ЭФФЕКТИВНЫЙ C₃ФОТОСИНТЕЗ у данной группы орхидей протекает именно при температурах от + 16 и до + 24 °C, причём наиболее удачная комбинация будет:

День: 20-24 °C;
Ночь: 16-18 °C.

Когда же температуры в том же природном климате начинают повышаться, например, становятся + 26 или + 30 °C, происходит снижение влажности воздуха, воздух становится суше, и вместо активного поступления углекислого газа через УСТЬИЦА начинает больше испаряться влага, а при очень высоких температурах они вообще впадают в "депрессивное" состояние - ЗАКРЫВАЮТСЯ.

Представим на минутку теплицу, оснащённую вентиляторами, увлажнителями и т.п. приборами, действие которых направлено на поддержание УМЕРЕННО-ВЛАЖНОГО КЛИМАТА, даже если во время летней жары вентиляторы и кондиционеры не смогут справиться с поставленной задачей - сдерживанием жары, влажность воздуха там всё равно никогда не упадёт ниже 70 %, и пока она выше этого показателя УСТЬИЦА будут работать на благо растению. На худой конец, орхидеи можно полить из ДЮЗ (аналог душа). При попадании воды на устьица, они автоматически откроются.

Фото: Phalaenopsis Ever-spring King
[syn. Phalaenopsis Elegant Julia]
(Phalaenopsis Chih Shang's Stripes x
Phalaenopsis Golden Peoker)

Как мы уже упоминали выше, в природе существуют Phalanopsis(ы), растущие на жарком прямом солнце. Сказать, что они растут на нём все 12 месяцев в году, будет невежливо, так как с прямым солнцем растения встречаются от силы 1-2 месяца в году, пребывая остальное время, как и их собратья в полутени (на рассеянном солнце). Для того, чтобы выжить в эти два месяца растения придумали несколько иной механизм осуществления своего фотосинтеза - CAM ФОТОСИНТЕЗ. На ярком прямом солнце жарко, воздуха сухой, кроме того, иногда бывает, что и количество осадков в эти месяцы значительно сокращено, открытие устьиц равно самоубийству, так как начнётся массовое испарения воды и листья просто повиснут безжизненными тряпочками. Какой бы ни была жара днём, НОЧЬЮ она в любом случае спадает, ПОВЫШАЕТСЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, и УСТЬИЦА ОТКРЫВАЮТСЯ. Они обмениваются газами, собирают углекислый газ, накапливают его, а днём по жаре орхидея перерабатывает. Данный процесс намного медлительнее, чем C₃ путь, зато позволяет орхидее не просто существовать, но и даже неплохо расти. После того, как месяцы лишений пройдут, и привычные условия вступят в свои права, орхидея опять переключится на C₃ ФОТОСИНТЕЗ.

Фото: Красно-коричневый окрас молодых листьев
типичен для орхидей тёмных оттенков (фиолетовый,
розовы и т.п.), но может встречаться и на других
(более светлых) цветов

Изучение природных видов Phalaenopsis показало, что чем толще их листья, тем быстрее происходит "переключение" с одного "режима" на другой. Однако, более глобально данный вопрос до сих пор не изучен.

Когда вы приносите вашу орхидею в дом, ставите на ПОДОКОННИК, где круглый год НИЗКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, вы должны понимать, что также быстро, как ДО вашей квартиры в теплице, она расти не сможет. В теплице она осуществляет C₃ ФОТОСИНТЕЗ, а у вас будет жить как CAM-растение. Именно по этой самой причине вам нужно чётко усвоить некоторые особенности.

Вы наверняка слышали или читали в литературе по уходу за орхидеями, что для нормального роста им требуется НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР или КОЛЕБАНИЕ ТЕМПЕРАТУР. Данное явление - это в принципе прерогатива CAM ФОТОСИНТЕЗА, для тепличных растений данный фактор не так существенен.

УСТЬИЦЕ должно не просто открыться ночью, но и СОБРАТЬ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ. Всё бы хорошо, но его способности не безграничны. Для того, чтобы УСТЬИЦЕ смогло собрать необходимое для нормального роста "количество" углекислого газа:

• ДНЁМ на листья растений должно воздействовать определённое СОЛНЫШКО (будет мало солнца, сборы и запасы буду мизерными);
• ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОЧЬЮ должна бытьНЕ ВЫШЕ + 24 °C (в идеале 16-18 °C).

Именно по этой самой причине так важна НОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СОДЕРЖАНИЯ, а точнее её понижение. Чтобы было понятнее, представьте себе, что вашей орхидее (условно) нужно собрать за ночь 3 единицы CO₂.

• При + 24 °C ночью она соберёт 1 единицу (меньше, чем надо),
• при + 22 °C - 2 единицы (опять меньше, чем надо),
• при + 20 °C - 9 единиц (в 3 раза больше необходимого),
• а при 16-18 °C - 30 единицы (т.е. в 10 раз больше, чем при + 24 °C).

Фото: Слишком большая разница между
дневной и ночной температурами

НЕДОСТАТОК УГЛЕРОДА орхидея скомпенсирует за счёт более зрелых тканей - начнёт потихонечку СУШИТЬ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ, перенаправляя содержащиеся в них вещества к молодым листьям. Процесс наращивания новых клеток слегка замедлится, так как на "перетаскивание" нужно время, да и здоровье (внешний вид в частности) орхидеи пострадает. Чем больше будет жарких ночей в её жизни, тем больше своей собственной зелёной массы она "съест". Говоря простым языком, орхидея будет расти, "кушая" старые листья.

После того, как механизм "работы" растения становится более или менее ясен, а важность ночного охлаждения понятна, перед новичками в мире орхидей сразу же встаёт вопрос, КАК ДОБИТЬСЯ НОЧНОГО ПОНИЖЕНИЯ!?!

Чаще проветривайте помещение на ночь, летом держите орхидеи на открытом окне (если ночью не ниже + 16 °C) или на балконе, найдите более прохладную комнату, а во время отопительного сезона завешивайте батареи, например, мокрым полотенцем, это не только снизит жар, но и немного повысит влажность воздуха рядом с растениями.

В жаркое летнее время возможны ситуации, когда разница между дневной и ночной температурами становится слишком большой, так как днём в лучах солнца растение очень сильно нагревается (до 33-37 °C), а ночью сильно остывает, даже если общая температура в комнате ночью + 24 °C, то разница уже будет 10 °C и более, на внутренней стороне листьев или цветоносах начинают появляться капельки воды, иногда вязкой структуры.

СВЕТ:

ПЕРВОЕ и САМОЕ ГЛАВНОЕ, что вам нужно будет усвоить перед тем, как с головой окунуться в мир орхидей: именно СВЕТ является ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ ЖИЗНИ любого растения и любой орхидеи в частности. Только благодаря ему происходят все химические реакции, заставляющие Phalaenopsis наращивать зелёную массу, корни и цвести. Именно он (свет) в первую очередь является в равной степени причиной и всего того "хорошего", и всего того "плохого", что происходит с вашей орхидеей. Как бы странно это не звучало, но это именно ТАК. Можно долго и нудно дискутировать на тему, почему вдруг ни с того ни с сего у моего растения сгнили все корни, поникли все листья, облетели цветы. Кто-то скажет, что вы его залили, кто-то предположит, что на растение напал грибок, перечислять возможные причины можно долго, но это будут ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРИЧИНЫ, а ГЛАВНАЯ - НЕДОСТАТОЧНЫЙ СВЕТ! При оптимально организованном освещении (все 12 месяцев в году) вы можете выращивать ваше растение даже в вазе с водой (гидрокультура), и ни разу не увидите на нём гнилых корней, за исключением разве что умирающих естесственным путём от старости (1-2 самых нижних раз в несколько лет). Зато в условиях плохого освещения может случиться и такое, что вы подвесите вашу орхидею на окошке вообще без какого бы то ни было субстрата и через какое-то время получите полный букет заболеваний и корней и листьев. Именно свет определяет, когда и сколько влаги нужно впитать корнями вашего растения, куда и в каком количестве её направить, как перераспределить вещества в тканях, то есть где образовывать новые клетки.

Фото: Активный рост корней

Подытожив всё выше сказанное, можно вывести главную мысль, которую вам (как новичку в мире орхидей) желательно заучить наизусть: в уходе за (моей) орхидеей СВЕТ может быть:

• ДОСТАТОЧНЫМ и
• НЕДОСТАТОЧНЫМ.

Все растения, попадающие к нам в дома через обычные цветочные магазины (и OBI в частности) - это ГИБРИДНЫЕ растения, которые берут своё начало (бабушки, ПРА-, ПРА- ... бабушки) от природных видов. Каждый из ныне существующих природных видов хотя бы раз, но участвовал в образовании какого-то гибрида, но не каждый такой гибрид (по тем или иным причинам) получил МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Приходя в обычный цветочный магазин вы видите растения, в родословных которых на проверку встречаются всего-то от 4 до 6 природных видов, изучив световые предпочтения которых, вы сможете понять, как воздействовать на своё растение.

Фото: Корни "засыпающего" растения

В природной среде обитания родоначальников вашей орхидеи В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ. Зима и лето различаются по количеству осадков, но не по освещению. Говоря другими словами, в течение 12 месяцев в году на Phalaenopsis воздействует одинаковое солнышко, в результате чего растение НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ПЕРЕРЫВОВ В РОСТЕ, обмен веществ организован таким образом, что орхидея постоянно наращивает новые листья, корни и цветоносы. Это заложено в ней самой природой! А теперь вернёмся в наш климат. Мы имеет чётко разграниченные времена года. Зимой солнышко светит мало, греет плохо, в виду чего наши деревья и цветы сбрасывают листочки и засыпают. Весной интенсивность солнечного света возрастает - наша природа просыпается, отращивает новые листочки, распускаются цветочки и т.д. К осени интенсивность освещения падает - листья желтеют, краснеют и отваливаются. Мы наглядно видим, как РАЗНОЕ СОЛНЫШКО ВЛИЯЕТ НА НАШУ РОДНУЮ ФЛОРУ, поэтому не следует удивляться, что Phalaenopsis поведёт себя в наших условиях точно также, как и наша флора, т.е. весной будет активно наращивать зелёную массу, а осенью и зимой замирать, а иной раз (при очень плохом освещении) сушить листья, терять корни, подхватывать различные заболевания и т.д. Изменить наш климат мы не можем, зато мы можем хотя бы попытаться снизить отрицательное воздействие плохого зимнего освещения на наше растение. Для этого нужно сразу же определиться, что Phalaenopsis - группа очень большая, включающая в себя сотни тысяч различных растений, световые предпочтения которых совпадают условно на 70 %. Может случиться так, что вы купите две разных (допустим по цвету) орхидеи, поставите их на одно окошко, а по прошествии какого-то времени увидите, что одна и лучше растёт, и чаще цветёт. Вроде бы обе они относятся в Phalaenopsis, да вот только в образовании одной преобладают более светолюбивые природные виды, а в другой - менее. Отсюда и разное поведение. Каждый отдельный сорт индивидуален по-своему и имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, начиная от которой обмен веществ затормаживается и растение "засыпает", т.е. не растут новые листья и корни (пропадают зелёные или красные кончики корней). Это самый сложный период в жизни вашего растения, так как чем дольше растение содержится в условиях экстремально низкого освещения, там слабее оно становится и тем охотнее поражается различного рода грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями. Они не появляются ниоткуда, они в принципе всегда присутствуют в том или ином количестве в окружении вашего растения, это нормально. Заболевание начинается тогда, когда их число сильно возрастает, а плохое осенне-зимнее освещение - это самая что ни на есть благоприятная среда для этого. Кроме того, возвращаясь к истокам нужно вспомнить, что свет определяет, когда и сколько влаги должны впитывать корни орхидеи, т.е. именно он даёт корням сигнал, что именно сейчас (в данный момент) растению нужно всосать (допустим для простоты понимания) 5 мл воды, поднять её по сосудам "наверх" и перенаправить к сердцевине, так как именно там сейчас происходит активное деление клеток, т.е. образуются новые ткани. Что же происходит в зимний период, когда на наше растение воздействует освещение, ниже необходимой ему нормы. Мы поливаем нашу орхидею, а её корни влагу не впитывают, потому что сигнала нет. Корни лежат во влажном субстрате день, два, неделю. Хорошо, если параллельно часть субстрата просыхает из-за того, что батарея под окном нагревает подоконник, и она банально испаряется, а если нет, то мы В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ получаем МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ для массового размножения грибков, бактерий и т.д., да и просто разрушения тканей корня от длительного переувлажнения. Перечислять все возможные варианты развития событий при желании можно до бесконечности. Главное для вас (как для новичка) понять, что СВЕТ для вашей орхидеи нужно организовать таким образом, чтобы максимально приблизить его к природному, чтобы не получить в итоге через пару месяцев после покупки разлагающийся трупик вашего растения.

Фото: Корни "засыпающего" растения

Фото: Корни "спящего" растения

Рассмотрим все, имеющиеся у нас в наличие инструменты для обеспечения комфортного пребывания растения у нас в доме.

ЮЖНЫЕ ОКНА:

Сразу же можно отметить, что в ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ они имеют один большой плюс - это самое светлое место в доме (за исключением вариантов, когда вы живёте на нижнем этаже, а непосредственно перед окном растёт огромное дерево и т.д.). Год за год изучая различные сорта Phalaenopsis(ов), можно отметить, что (по весьма грубой прикидке) примерно для 50 % доступных в массовой продаже растений солнечного света здесь вполне достаточно для того, чтобы вообще не испытывать никакого дискомфорта в зимнее время, продолжая наращивать новые листья, корни и цветоносы. Обмен веществ у некоторых растений замедляется, но длиться это не очень долго, т.е. орхидея не успевает ослабнуть (и как следствие заболеть). Однако, помните, что и зима по освещённости бывает разная и окна разные, да территориальное расположение города тоже играет не последнюю роль. Поведение типично для многих, но отнюдь не для всех. Если вести разговор сухими цифрами, то для (по замерам люксимера) для Phalaenopsis(а) нужно от 8.000 до 25.000 Люкс, на южных окнах в ясные солнечные зимние дни примерно 7.000-12.000 Люкс, в пасмурные 2.000-3.5000 Люкс.

Коварство южных окон, как правило, проявляется в весенне-летний период, когда интенсивность солнечного света здесь ОЧЕНЬ СИЛЬНО возрастает, доходя порой даже до 70.000 Люкс. Однако, утверждать, что это будет обязательно губительно для растения будет несколько некорректно. Да. Такое жаркое солнце может вызвать ожоги листьев, но может этого и не сделать, и ответ кроется даже не в склонности одних сортов к более яркому освещению, ведущую роль здесь играет общая совокупность факторов. Как правило, охотней обгорают листья орхидей, субстрат которых на момент воздействия яркого солнышка был сухим или почти сухим, а происходит это потому, что под действием яркого солнышка с поверхности листьев начинает активно испаряться влага, сигнал на потребление воды корням усиливается, и если воды в субстрате нет (или мало), то (лишённые влаги) ткани листьев разрушаются. Выглядит это следующим образом:

В условиях хорошо политого субстрата шансы на обгорание снижаются. Хотя 100 % исключить вероятность нельзя, так как прямое солнце по мимо всего прочего нагревает и горшки, а возможности корневой системы не безграничны. Она действует отлажено только при определённых температурах, а при перегреве или отключается, или разрушается (справедливости ради нужно отметить, что визуально это может напоминать и засыхание и гниение).

Если листья вашей орхидеи начинают изменять свой окрас на жёлто-зелёные, фиолетовые, на них начинает появляться более светлый (а иногда и вдавленный) ободок, то возможно будет рациональней переставить растение на время летней жары за тюлевую занавеску на столик или полку возле окна. Однако, не лишним будет предварительно понаблюдать, как движутся прямые солнечные лучи по комнате, чтобы сократить перегрев листьев до минимума.

Фото: Корни "спящего" растения

ЗАПАДНЫЕ ОКНА:

Более щадящий вариант для летнего времени, так как прямое солнце заглядывает сюда только после 2-3 часов дня (максимально на 4 часа, для сравнения на южном прямое солнце светит 6-8 часов к ряду), но зато и более тёмная альтернатива в зимний период. Переходя на цифры можно отметить, что летом люксимер здесь фиксирует от 20.000 до 40.000 Люкс, а зимой 5.000-8.000 Люкс, что в свою очередь может быть весьма благоприятно для многих сортов орхидей, не вызывая существенных остановок в росте и длительных перерывов в цветении.

ВОСТОЧНЫЕ ОКНА:

В двух словах можно сказать, что хороши для лета, но темноваты для зимы. Как правило, большая часть доступных в настоящее время сортов в период с конца октября и до середины марта не показывают здесь существенных признаков жизни, тихо "посапывая" в углу. В цифровом эквиваленте для зимы это 2.000-4.000 Люкс, для лета до 20.000 Люкс в утренние часы, ориентировочно от 8 утра до 12 дня (прямые лучи движутся от одного угла подоконника к другому).

СЕВЕРНЫЕ ОКНА:

В отношении исключительно только естественного освещения от окон это самый неудачный вариант, так как грубо можно определить, что темно и летом и зимой. В цифровом эквиваленте максимально для лета 7.500 Люкс, да и то не на каждом окне, зимой 300-500 Люкс. Лишь небольшая доля сортов действительно хорошо адаптируется и не показывает существенных сбоев в развитии.

Понять насколько плохо или хорошо вашему растению на том или ином окне можно только в сравнении. Многие любители орхидей, в распоряжении которых длительное время были только северные или восточные окна, после переезда на новую квартиру с западными или южными окнами зачастую бывают сильно удивлены, когда их любимец ВДРУГ начинает давать за раз 2-3 цветоноса и цвести не один (как было ранее), а два и более раз в год.

ПОМНИТЕ, ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ОРХИДЕИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА НЕЁ СВЕТ, а не частота или обильность полива, не быстрота просыхания субстрата и прочее - это вещи второго порядка. ОПТИМАЛЬНЫЙ СВЕТ - это САМОЕ ВАЖНОЕ в уходе за вашей орхидеей.

Среди людей, далёких от процесса посева или клонирования орхидей, не редко ходит миф о гормональном "закармливании" растений перед продажей, чтобы они побыстрее выросли и начали цвести. Якобы такие растения, попадая к нам в дома, быстро чахнут и потом годами не цветут. Как показала практика, к сожалению этот миф передаётся из уст в уста не только от новичка к новичку, но и от более опытных любителей. Чахлость и отказ от цветения вашего растения никакого отношения к гормонам не имеет (которые справедливости ради дают растениям один раз в жизни в самом младенчестве, т.е. за 5-6 лет до предполагаемой продажи), это всего лишь следствие НЕДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. В оранжерее, где выращивалась ваша орхидея, она круглый год содержалась в условиях, максимально приближенным к природным, т.е. СТАБИЛЬНОЕ ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, а добиваются этого достаточно просто, вы с лёгкостью можете повторить этот фокус и дома, поместил свой Phalaenopsis в период с конца сентября и до апреля под специальными (ориентированными на потребности растений) ФИТОЛАМПАМИ, спектр которых максимально благоприятен для фотосинтеза, т.е. содержит определённые синие и красные волны [подробнее об освещении орхидей ...]. Однако, не следует сразу же по окончанию прочтения эго раздела сломя голову бежать в магазин за лампами. Для начала попробуйте подобрать ей хорошее место на подоконнике, понаблюдайте за её ростом, а уж потом (если не заладится) переворачивайте квартиру с ног на голову и монтируйте на окнах лампы.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В отличие от своих природных сородичей гибридные Phalaenopsis(ы) к высокой влажности воздуха не требовательны и прекрасно растут в условиях обычных квартир. Влажность воздуха может варьироваться от 40 до 70 %. При более низком её показателе (например, в жаркий летний период или во время отопительного сезона) возможна остановка роста растения, преждевременное усыхание цветов и ещё не распустившихся бутонов и изменение окраса листьев, которые становятся более бледными или же приобретают желтоватый оттенок. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее ...). При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."

Фото: Phalaenopsis Tzeng-Wen Sentra
(Phalaenopsis Golden Peoker x Phalaenopsis New Sentra)

СУБСТРАТ:

Phalaenopsis - орхидея ЭПИФИТНАЯ, т.е. произрастающая не на земле, а на деревьях, к стеблю и веткам которого крепятся корешками. Она выискивает углубления в коре, где скапливается питательный гумус и как бы "присасывается" в том месте к дереву. Верхний слой корня настолько крепко придавливается к коре (а она вся в мелких трещинках), что складывается впечатление, что растение "присосалось". На самом же деле Phalaenopsis внутрь самого дерева не залезает и его соками не питается, а просто использует его как ОПОРУ, чтобы расти поближе к солнышку и иметь доступ к вкусному гумусу, который без дела валяется в углублениях коры большинства тропических деревьев.

После того, как орхидея прикрепится к стволу или веткам, она начинает выпускать в разных направлениях всё новые и новые корни, которые растут в воздухе, но достигая соседних веток (а иногда даже и соседних деревьев), также начинают активно искать углубления в коре, где есть вкусный гумус. Чем меньше найдено орхидеей таких залежей, тем больше и длиннее будут её корни.

Наблюдая за вашим растением, учитесь ПРАВИЛЬНО трактовать его знаки. Многие любители орхидей (и новички, и более "продвинутые") очень часто считают наличие длинных корней, лежащих на подоконнике или прокрадывающиеся украдкой в соседние горшки, показателем того, что орхидее всё в уходе нравится, и жизнью она довольна. Однако, это не совсем так. Растения, получающие отменное питание, отращивают достаточно скудную корневую систему, так как и такого (сравнительно небольшого) количества корней с лихвой хватает для сытой жизни, а вот если субстрат содержит мало запасов, способных питать орхидею, то она вынуждена будет искать всё новые и новые пути, выпуская новые корни как щупальцы. Это заложено в них самой природой, так как в родной среде обитания питательных скоплений гумуса не так много, на всех не хватает.

В практике ухода за орхидеей вы не раз столкнётесь с понятием "ВОЗДУШНЫЕ" корни - это именно те корни, которые отправляются в путешествие в поисках новых питательных мест. По своему внутреннему строению и обычный корень, сидящий в субстрате, и корень, висящий в воздухе в принципе одинаковые. Главная разницу составляет ТОЛЩИНА их внутренних слоёв [подробнее о строении корневой системы орхидей ...].

Корни, находящиеся на богатом питаием месте (в субстрате: здесь всегда доступ влаги и время от времени новое удобрение, или же микроорганизмы, живущие в коре, постепенно её разлагают, образуя вкусный "перегной" и прочие соединения), НЕ нуждаются в толстом слое веламена, влага почти не переводится и потребности в дополнительном резервуаре для неё нет. Зато "ВОЗДУШНЫЕ" путешественники со временем обрастают внушительным слоем веламена, особенно, если при поливе вода на них попадает редко, это способствует отмиранию клеток. Если у корней, живущих в субстрате веламен состоит из 1-2 слоёв клеток, то у воздушных он может доходить до 10, 15 и даже 19.

Корень орхидеи рождается одинаковым, а затем уже появляется разница в количестве мёртвых клеток. Чаще всего случается именно так, что одна часть корня находится в субстрате и имеет 1-2 клетки, затем на 10 см выходит из субстрата - на этом участке образуется более толстый веламен, снова заходит в субстрат (или в соседний горшок) и опять превращается в субстратный корень. Если при пересадке рассмотреть такой корень в микроскоп, будет хорошо видно, что он разный.

Если вы достанете корень из субстрата, он повесит какое-то время в воздухе, то постепенно обрастёт более толстым веламеном и его со спокойной совестью можно будет называть "воздушным". Равно как и изначально "воздушный" корень вполне неплохо может обосноваться в субстрате, прикрепится к коре и наравне со всеми массово всасывать воду. В основе своей они все одинаковые!

При выращивании Phalaenopsis(а) В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (т.е. НА ОБЫЧНОМ ПОДОКОННИКЕ) предоставить ему ствол дерева, где бы в расщелинах коры он мог найти себе пропитание, мы не можем, поэтому как альтернатива было (когда-то очень давно) придумано содержать орхидеи в горшке. Мы засыпаем субстрат, опускаем в него корни, орхидея оплетает им наиболее перспективные в плане доступа воды и питания кусочки - ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ В СУБСТРАТЕ (примерно также, как если бы она была на дереве), и система функционирует. При каждом поливе субстрат размокает, немного вбирает в себя влагу, а затем постепенно выдаёт её корешкам. Время от времени мы разбавляем водой удобрение - орхидея питается.

Первый и самый главный вопрос: "Почему в магазине орхидея растёт в коре, а у меня дома должна расти в каком-то там субстрате?"

Ответ здесь очень прост. В магазин растение попадает из оранжереи, где оно росло от малыша до первого цветения порядка 5-8 лет (зависит от сорта или вида). Это очень большой срок! Оранжереи делают всё, чтобы как можно быстрее довести растение до состояния первого цветения, а значит, и продажи. Они устанавливают дополнительное освещение, фильтрующие воду установки и многое, многое другое. Как мы уже говорили выше, основная функция субстрата - вобрать в себя воду, а затем её отдать, и именно здесь мы подходим к первому отличию: вода в оранжерее - это мягкая, отфильтрованная обратным осмосом вода, которая не содержит большого количестве ненужных солей, её pH 5,5-6, там нет хлорки, она как можно ближе имитирует природный климат. А теперь сравните, что течёт из-под крана у вас дома - это хлор, это кальций, вода жёсткая, pH в лучшем случае 7,2, в худшем 8. А ведь ВОДА и СВЕТ - это то самое необходимое, без чего жизнь вашего растения невозможна.

Если у вас стоит дома хорошая очистительная установка, вы можете без всяких угрызений совести высаживать орхидею в ЧИСТУЮ КОРУ и не называть её субстратом, а вот если нет и полив предполагается "чем Бог послал", то окружение для корней орхидеи нужно готовить с умом.

Если в деле выращивания орхидей вы новичок, лучше идите прямиком в магазин и покупайте готовую смесь, предварительно изучив упаковку на предмет, какой там pH. Чтобы корешки вашей орхидеи могли без болезненно пить воду и принимать в себя минералы от удобрения, кислотность субстрат должна быть от 5,5 до 6,5 pH. Если данный на упаковке совпадают, смело берите!

Не пугайтесь ТОРФА, он специально подкладывается в субстраты из расчёта, что хозяин орхидеи будет поливать её обычной водопроводной водой, pH которой 7,2-7,8. При каждом поливе pH будет возрастать, пока не дойдёт до границы, после которой корни перестанут поглощать из окружающей среды большую часть необходимого для жизни питания, например, железо. Его нехватка - это желтеющие листья, ужасные пятна, слабый рост и т.д. Ничто не проходит бесследно, а ТОРФ поможет субстрату - он замедлит повышение pH и хорошее самочувствие орхидеи продлится до следующей пересадки через 2-3 года. Это полезная добавка, и она вас ещё ни раз выручит в жизни.

Очень часто, открывая пакет с покупным субстратом, нам в глаза бросается очень маленькое содержание коры (в традиционном её понимании) и очень большое содержание торфа, однако, первое впечатление часто обманчиво. Не всё то, что на первый взгляд кажется торфом, на самом деле им является. Очень часто за торф новички ошибочно принимают кору очень мелкой фракции (от 0 до 7 мм) и вытяжки более глубокого слоя коры дерева [подробнее о субстратах для орхидей ...].

Наиболее рекомендованная смесь:

• 60 % коры хвойных деревьев (лучше всего сосны Пинии);
• 20 % мха сфагнум или торфа;
• 15 % пенопласта;
• 5 % древесного угля.

При выборе субстрата нужно ориентироваться не только на качество той воды, которой вы намерены своё растение поливать, но и на те условия, в которых вы собираетесь её содержать. Для солнечных окон подойдут более влагоёмкие смеси, так как здесь все стрессы в жизни орхидеи происходят в основном из-за того, что её вовремя не полили, она перегрелась и ослабла, хотя могла бы вместо того на имеющемся солнышке выпустить новый лист или цветонос. Для тёмных окон нужны более воздушные смеси, так как орхидея здесь растет только, когда светит определённое солнышко, а оно не всегда одинаково в течение всего дня (на западе - самый пик в 15:00-17:00 часов, а на востоке - 09:00 - 12:00 часов), орхидея то растёт, то замирает, отсюда и более долгое усвоение имеющейся в субстрате воды. Его более высокая воздушность (рыхлость) позволит вам в условиях не оптимального освещения перестраховаться на сличай нежелательного загнивания орхидей.

ПЕРЕСАДКА:

Пересаживать Phalaenopsis необходимо каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения субстрат, в котором растёт орхидея, успевает растерять все свои полезные для орхидей свойства. Так например, от частых поливов критически повышается его pH, а кора разлагается, теряя свою воздухопроницаемость, в свою очередь остатки удобрения накапливаются, что приводит в последствие к засолению субстрата. Лучшим временем для пересадки является период нового роста растения, когда орхидея начинает наращивать новые корни. Крайне не рекомендуется пересаживать готовящиеся к цветению орхидеи, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки нужно выбирать пластмассовые, так как глина имеет свойство впитывать влагу, что затрудняет полив орхидей. Для новичков рекомендуется использование ПРОЗРАЧНЫХ горшков, так как это помогает контролировать состояние корневой системы и не допускать переливов растений. Подробнее о пересадке читайте здесь (подробнее ...).

Фото: Вялые (дряблые) листья - прямое следствие
частого полива орхидей в условиях плохого
(недостаточного для активного роста) освещения

ПОЛИВ:

При уходе за орхидеями вам ни раз и даже ни два придётся столкнуться с мнением, что все ошибки в уходе за орхидеями возникают только из-за частого полива. Скорей всего вы и сами рано или поздно придёте к такому же мнению, однако, оно не совсем верное. Подумайте сами, если причина всех бед в частом поливе, то как может выращиваться Phalaenopsis в условиях гидрокультуры, когда его корни все время находятся не просто во влажном субстрате, а натурально в воде. Причём гидрокультура в отношении этого, да и многих других видов орхидей успешно применяется с 1960-х годов, т.е. уже более 50 лет. СОВПАДЕНИЕ? А вот и ничуть!

Орхидея, как и любой другой живой организм, состоит из клеток. Они везде - из них состоят корни, листья, цветоносы, бутоны, цветы. В общем - ВСЁ! Клетки (в свою очередь) состоят из воды, причём именно вода доминирующая составляющая живых клеток, т.е. любой человек, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, понимает, что жизнь растения БЕЗ ВОДЫ невозможна. Более того, именно ВОДА и является ПРОФИЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ, влияющим на все жизненно важные процессы,происходящие внутри орхидеи. Главных фактора всего два - это ВОДА и СВЕТ! Без них жизнь невозможна, если температура или влажность воздуха влияют на процессы косвенно, то свет и вода и прямо, и косвенно, и как угодно. Их взаимосвязь настолько тесная, что рассматривать их поодиночке практически невозможно, но, тем не менее, любителям орхидей (и новичкам, и многим более опытным) это удаётся. Они рассматривают полив как однобокий процесс, не учитывая влияние света на это действие. Как следствие - гнилые корни, вялые листья и т.д.

ПОЛИВ орхидеи был, есть и будет всегда ТЕСНО СВЯЗАН С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ и общей температурой содержания (а температура, в первую очередь - это следствие воздействия определённой интенсивности освещения, так как солнце нагревает нашу планету, если оно светит ярче - температуры выше, и наоборот). Чем оба эти фактора (свет и температура) выше, тем чаще и обильнее нужно (а точнее вам придётся) поливать ваше растение. Почему? Элементарно!

Чем ярче светит солнышко, тем быстрее идёт процесс фотосинтеза орхидеи и тем больше воды требуется растению для образования всё новых и новых клеток. Если солнце будет ярким, а поступления воды не будет, то орхидея начнёт "есть саму себя", забирая уже имеющуюся у себя внутри воду из одних тканей для образования других - новых. В итоге желтеют нижние старые листья! Вроде бы звучит хорошо, как замкнутая система. Там она взяла, туда пустила! Да и пускай бы орхидея себе так и крутилась на внутреннем резерве, да только есть одно НО, в процессе жизнедеятельности часть воды выходит в окружающую среду, это необходимое "условие" некоторых химических процессов, протекающих внутри, и без этой потери никак не обойтись. То есть рано или поздно воды станет всё меньше и меньше, пока орхидея не умрёт от истощения.

Фото: Phalaenopsis Long Pride Sparks
(Phalaenopsis Ever Spring Prince х
Phalaenopsis Auckland Buddha)

Фото: Phalaenopsis Leopard Prince
(Phalaenopsis Sun Prince x Phalaenopsis Ho's French Fantasia)

Корневая система орхидей хоть и обладает рядом особенностей, но в принципе такая же, как и у большинства других растений [подробнее о строении корневой системы орхидей ...], основная разница заключается в верхнем слое - ВЕЛАМЕНЕ. Он состоит из мёртвых клеток, которые не могут сами по себе всасывать воду, она затекает туда по собственной инициативе, медленно двигаясь по капиллярам, пока не достигнет другого слоя, где дальнейшее продвижение внутрь уже идёт с участием самой орхидеи, т.е. именно здесь она решает сама - принять ей эту воду или нет. Что же заставляет её так делать? СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ! Именно он решает, когда и сколько воды нужно корнями в себя вобрать, сколько воды поднять по стеблю наверх, в какие химические реакции её использовать и что на её основе нарастить (новый лист, цветонос или новый корень). Как бы прискорбно это не звучало, но именно данный момент постоянно упускается из виду не только новичками, но и более опытными любителями орхидей. Орхидея поливается, например, раз в неделю или раз в 10 дней, абсолютно не принимая во внимание такую особенность, что солнечный свет не только в разное время года разный (зимой один, летом - другой), но и каждый день меняется (сегодня идёт дождь и пасмурно, а завтра будет жара и очень солнечно). Воздействие разного по интенсивности солнышка заставляет орхидею по-разному впитывать воду. На ярком солнце - к корешкам без отдыха идёт запрос на новую воду, а в пасмурную погоду наоборот - потребности в воде нет, и она так и стоит БЕЗ ДВИЖЕНИЯ на границы между веламеном и более глубоким слоем.

Если вы хотите научиться ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ ВАШУ ОРХИДЕЮ, то вам нужно заучить наизусть, что СВЕТ И ВОДА - это КОМАНДА, и один без другого не может!

Когда вы покупаете орхидею, то почти всегда находите в горшке бирочку, где написано, какую именно орхидею вы купили, какое ей нужно солнышко, какая температура и полив. Чаще всего в качестве полива указано 7-10 дней. ВНИМАНИЕ! Данная цифра дана поставщиком из расчёта, что вы действительно будете содержать ваше растение именно под тем освещением, которое ему нужно для нормально развития. Давая вам рекомендацию к поливу, он не учитывает варианты, что вы поставите свою орхидею, куда придётся (а как показала практика, обычно в том "как придётся" солнечного света раза 2-3 меньше, чем нужно орхидее), а поливать будете именно так, как будто бы она получает хорошее солнце. Поставщик не дурак, он просто надеется, что вы будете достойно ухаживать за вашим растением, т.е. внимательно прочтёте всю бирку, а не только то место, где указан полив. Если на вашу орхидею будет воздействовать именно тот свет, который ей требуется по норме, то она действительно будет выпивать всю воду из субстрата за 7-10 дней. А теперь оглядите придирчиво выбранное вами место, насколько одинаковое солнце здесь светит? Сегодня жарко и солнечно, а это значит, что именно сегодня орхидея будет хлебать воду так, как будто бы она год бродила по пустыне без капли во рту, а на завтра в плане частые грозы, небо будет затянуто тучами, и в лучшем случае в течение 1-2 часов будет благоприятное для питья время, т.е. ваша орхидея с равной вероятностью может выпить всю воду из субстрата и за 3-4 дня и за 15-20 дней, смотря, какая погода будет за окном, виду чего ориентир 7-10 дней несколько теряет свой смысл. На что же ориентироваться при поливе? Во-первых, нет смысла в очередном поливе, если от старого ещё осталась влага в субстрате, т.е. поливать надо, КОГДА КОРА, в которой сидит ваша орхидея, действительно СУХАЯ. Вроде бы всё просто, но и здесь не без подводных камней. Идеальный полив - это когда вся влага, находящаяся в субстрате, будет орхидеей выпита, но это идеал, и в условия обычного подоконника такого не бывает. Находящаяся на поверхности горшка кора может нагреваться под действием солнышка и испарять часть влаги в окружающую среду, равно как и низ горшка может нагреваться под действием батареи, т.е. СУБСТРАТ ПРОСЫХАЕТ НЕРАВНОМЕРНО - на поверхности и внизу быстрее, так как там часть воды просто-напросто испаряется. Если в уходе за орхидеями вы новичок и каких-то своих персональных ориентиров у вас нет (а со временем они придут сами, и, глядя на свою орхидею, вы будете точно знать, нужно ли её сейчас поливать или нет), то вы можете:

• 

  Фото: Phalaenopsis Leopard Prince
  Phalaenopsis Sun Prince х Phalaenopsis Ho's French Fantasia

  воткнуть в середину горшка деревянную палочку, и как только вам будет казаться, что субстрат уже сухой, доставайте её и глядите, а сухая ли она, если где-то в середине будет влажно, то поливать ещё рано;
• ориентироваться по весу горшка - примерно навскидку запомнить, насколько он был тяжёлым сразу же после полива, и какой стал сейчас, если он очень лёгкий - надо поливать;
• расковырять субстрат пальцем и проверить, как там дела внутри.

Фото: Гнилые корни - прямое следствие неправильного
полива орхидей (в условиях плохого освещения)

Если, несмотря на полив по мере полной просушки субстрата, корни вашей орхидеи всё равно начали гнить, то вы можете с 90 % уверенностью считать, что СВЕТ, при котором выращивается ваша орхидея, НЕДОСТАТОЧЕН. При этом совершенно не обязательно, что свет недостаточен все 12 месяцев в году, он может быть таким, например, только осенью и зимой [подробнее о гниении корней ...].

Подводя итог ко всему выше сказанному, можно сказать, что ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - это залог успеха в выращивании орхидей, и именно на это вам нужно обратить самое пристальное внимание, если вы угадаете с освещением (не временно, а все 12 месяцев в году), то вы сможете держать вашу орхидею даже в стакане с водой, периодически её подменивая, и ни разу не увидите на ней ни одного гнилого корня, разве что только, умирающие от старости.

Фото: Гниение сердцевины - прямое следствие
недостаточного освещения

В принципе, вы можете бросить вашу орхидею, где придётся, и просто поливать пореже, только готовьте себя морально сразу, что следующее, что будет беспокоить вас в ближайшие годы - это вопросы типа "Почему часто желтеют листья?", "Отчего моя орхидея уже больше года не цветет?", "Сколько живут орхидеи?", "Почему у моего растения всего 5 цветочков на цветоносе, а у соседки 25?" и многое, многое другое. Заставлять растение подстраиваться под заведомо плохие условия содержания, т.е. содержать её все время под лёгким стрессом, и действительно успешно выращивать - это две разные вещи!

КАЧЕСТВО ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ также играет немало важную роль в уходе за Phalaenopsis(ом), так как именно из-за неё вдруг в одночасье могут почернеть и усохнуть все корни, появится различного рода пятна на листьях и многое, многое другое. Подробнее о поливе орхидей желательно ознакомится здесь ...

Способ полива - дело индивидуальное и зависит от ваших персональных предпочтений и возможностей. Лучше всего перепробовать все варианты и выбрать наиболее подходящий лично для вас. Отлично зарекомендовал себя способ полива при помощи "ГОРЯЧЕГО" ДУША (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), он позволяет не только хорошо промыть ваше растение от грязи и пыли (а чистые устьица - это залог здоровья вашей орхидеи, так как через них постоянно идёт газообмен), но и способствует их открытию в дневное время для сбора углекислого газа, количество которого порой за время полива на порядок больше, чем за 2-3 суток на окне. Этим свойством пользуются не только орхидеи ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM, но и СЛАБО ВЫРАЖЕННОГО CAM ФОТОСНТЕЗА [подробнее о поливе орхидей ...]. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

Фото: Гниение сердцевины - прямое следствие
недостаточного освещения

Как уже было не однократно указано, ВСЕ БЕДЫ, СЛУЧАЮЩИЕСЯ С РАСТЕНИЕМ ПРОИСХОДЯТ ИЗ-ЗА НЕОПТИМАЛЬНО ПОДОБРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, поэтому, если вы не уверены в своём, после каждого полива удаляйте скопления воды из сердцевины и пазух между листьями при помощи бумажных салфеток или платочков. У условиях недостаточного освещения (а особенно осенью и зимой) скопления воды очень плохо испаряются, да и самими листьями не впитываются (опять же нет сигнала на впитывание), что может привести к развитию гнили и как следствию потери верхнего или какого-то другого листа [подробнее о гниении точки роста ...].

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОЛИВА:

Вы принесли вашу орхидею домой, придирчиво осмотрели её субстрат через стенки прозрачного горшка и пришли к выводу, что он уже сухой, вроде бы можно поливать. Однако, для очистки совести возьмите деревянную палочку, воткните её в субстрат, подержите так 30 минут, а затем достаньте. Если она местами влажная - поливать ещё рано. Подождите еще 1-2 дня и проверьте ещё раз. Когда же палочка будет полностью сухой - поливаем. Способ полива здесь роли не играет. Так как воду растения пьют только днём, то и вы поливайте свою орхидею утром или днём, чтобы полученная влага сразу же пошла в дело. Если сейчас вечер, не суетитесь, растение вполне может какое-то время посидеть полностью сухим, с ним ничего не случится. Польёте следующим утром. Сразу же после полива воткните деревянную палочку обратно в субстрат и в течение следующей недели ориентируйтесь по ней. Как видите, всё предельно просто!

ОПРЫСКИВАНИЕ:

При первом знакомстве с орхидеями у многих начинающих любителей наряду с поливом и влажностью воздуха также встаёт вопрос об опрыскивании растения. Кто-то где-то видел, кто-то где-то слышал, что нужно регулярно опрыскивать орхидее листочки, и это принесёт только пользу. Давайте разбираться подробнее. Перед тем, как что-то сделать для растения, нужно хотя бы для себя лично понять, ДЛЯ ЧЕГО Я ЭТО ДЕЛАЮ? Наиболее часто встречающийся среди новичков (да и не только) ответ: "У нас очень сухо, я повышаю влажность воздуха!" Допустим, что данная процедура в принципе способна повысить влажность воздуха вокруг растения НА ПАРУ МИНУТ. Что за это время успеет сделать для себя полезного ваша орхидея, или вы собираетесь каждые 10-15 минут плясать вокруг неё с пульверизатором, опрыскивая по мере просушки листвы?

Для того, чтобы такое кратковременное повышение влажности смогло принести пользу вашей орхидее, одного опрыскивания листьев недостаточно, их нужно ОПРЫСКИВАТЬ В ОПРЕДЕЛЁННОМ МЕСТЕ и ПРИ ОПРЕДЕЛЁННОМ ОСВЕЩЕНИИ.

Вернёмся к особенностям строения нашего растения. НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ (та, которая смотрит вниз на субстрат) ЛИСТА сосредоточены УСТЬИЦA, через которые происходит газообмен растения с окружающей средой. Как мы уже неоднократно говорили, это очень важные органы растения, именно от их слаженной работы зависит нормальное функционирование всего "организма" орхидеи. Как только на них попадает вода, они открываются и начинают работать. Это их свойство активно применяется при поливе орхидей душем, просто тёплым или "горячим", здесь сейчас не важно. Если устьица открываются ДНЁМ, когда на орхидею действует хорошее (достаточно для активного роста) солнышко, то они способны уловить большее количество углекислого газа, из которого в итоге образуются новые клетки листочков, цветоносов или корней. Отсюда мораль: опрыскивать орхидею нужно только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, воздействуя на ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ ЛИСТЬЕВ.Какой бы режим работы орхидеи мы бы сейчас не рассматривали, количество собираемого устьицами углекислого газа напрямую зависит от "количества" получаемого солнечного света. Во время пасмурной погоды устьица бездействуют и в дневное, и в ночное время, соответственно, какой смысл в их открытии? НИКАКОГО! Это бессмысленное действие с вашей стороны, более того, вода по листьям будет струиться вниз к субстрату, делая его ещё более влажным, что опять же в условиях плохого освещения - вред для растения. Говоря другими словами, если вы хотите принести вашей орхидее пользу, опрыскивая ей листья, то делайте это только ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ, руки прочь от пульверизатора ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ!

По мимо опрыскивания внутренней стороны листа, смотрящей на субстрат, в ЖАРКОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ иногда имеет смысл ОПРЫСКИВАТЬ И ВНЕШНЮЮ. Делается это для её охлаждения. Попавшая на листья вода начинает активно испаряться, и температура листа снижается. Однако, никогда не делайте этого на прямом солнце, иначе оно просто выжжет ткани листьев под каплями воды. Орхидея может получить тяжёлый ожог.

Не следует прибегать к такому охлаждению листьев в ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, когда растения нагреваются не в лучах солнца, а от батареи. Вода по "гладким" листьям стечёт в пазухи между листьями (и сердцевину в частности) и останется там стоять, постепенно разрушая ткани и вызывая гниль.

Вода для опрыскивания должна быть не ниже + 18 °C, желательно мягка, дистиллированная или пропущенная через фильтр, чтобы как можно меньше грязи (например, отложения кальция) оставалось на листьях после её испарения.

ПОДКОРМКА:

Как и в отношение любого другого растения искусственная подкормка Phalaenopsis(а) не является жизненно необходимым фактором для его гармоничного роста и развития, так как большинство необходимых микроэлементов орхидея в состоянии получать из окружающей среды самостоятельно. Тем не менее, практика показала, что орхидеи, которые регулярно и сбалансировано удобряются, растут намного быстрее и намного обильнее цветут, порождая большее количество цветов.

Фото: Отложение солей на корнях орхидеи

При оптимальных условиях содержания растения (и в первую очередь в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ), его развитие происходит равномерно в течение всего года (постоянно растут корни, новые листья, цветоносы и т.д.), следовательно, и потребность в питательных веществах не прекращается, поэтому удобряют Phalaenopsis на каждый третий полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Выбор концентрации дело слишком индивидуальное, одни сорта более чувствительные к калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, другие - менее. Лучше всего придерживаться политики более разбавленного удобрения, нежели концентрированного.

Фото: Ожог растущего кончика корня

Самым чувствительным местом корня является его кончик. Можно даже сказать, что его состояние может служить вам самым верным индикатором в отношении концентрации использованного удобрения. Если он вдруг почернел и засох -это 100 %-но точно говорит вам о том, что дозировка была слишком высока и в следующий раз раствор нужно делать слабее. При этом не следует забывать, что обычная водопроводная вода уже содержит в себе почти всю таблицу Менделеева, а разведённое в ней удобрение ещё более увеличивает содержание солей, поэтому регулярное почернение кончиков вам настойчиво намекает на то, что либо нужно воспользоваться хорошим угольным фильтром, либо купить в магазине банку дистиллированной воды и в ней готовить удобрение.

Процесс удобрения орхидеи представляет собой следующее - в тазик наливают мягкую или отфильтрованную воду (в идеале вообще дистиллированную) и на 20-30 минут помещают туда горшок с орхидеей. Перед данной процедурой орхидею нужно в обязательном порядке полить

Как цветёт фаленопсис

Цветоносы у фаленопсисов выходят из пазух листьев. Их может быть от 1 до 4 на одном растении. Длина различна для каждого вида, максимальная длина достигает 1 м.

Цветоносы часто ветвящиеся, с крупными цветками, диаметр которых достигает у некоторых фаленопсисов 8 см. Форма напоминает бабочку. Цветки располагаются ближе к вершине цветоноса. На нём бывает до 10-15 бутонов. И если цветоносов несколько, то общее количество цветков иногда доходит до 80-100 штук.

Цветение орхидеи фаленопсис длится около 2-3 месяцев, если, конечно, растение не попадёт под влияние отрицательных внешних факторов.

Строение цветка

Несмотря на то, что существует много видов фаленопсисов, их цветки по форме похожи друг на друга и имеют стандартное для всех орхидей строение. То есть: 3 сепалии, 2 петалии, 1 губа и колонка.

С первого взгляда может показаться, что цветок состоит из 5 лепестков и сердцевины. Но на самом деле он состоит из 3 лепестков и 3 чашелистиков. Чашелистики (сепалии) составляют наружный круг, а лепестки (петалии и губа) - внутренний.

Кроме того, чашелистики всегда одинаковы по размеру и форме. Что же касается лепестков, то петалии симметричны друг другу, а губа имеет различные формы и размеры, и нередко отличается по цвету.

Вообще губа (лабеллум) является самой привлекательной частью, потому что в природе она служит для привлечения насекомых-опылителей. По форме она может быть чашевидной, мешковатой, трубчатой и даже подвижной.

Окраска может быть самой разнообразной: сиреневой, розовой, голубой, зелёной, лимонной, жёлтой, белой и других оттенков. Губа цветка редко схожа по цвету с остальными лепестками, она чаще контрастная. Кроме основного окраса лепестки могут иметь различные узоры: крапчатый, тигровый, сетчатый, полосатый или без определённого порядка.

Какие условия нужны

Каждый владелец орхидеи хочет, чтобы его растение цвело как можно дольше. Чтобы фаленопсис созрел для цветения, никаких особых действий принимать не надо. Просто нужно поддерживать самый оптимальный для него режим, который обеспечит правильное развитие цветочных почек.  
Оптимальный режим – это, в первую очередь, константное, т.е. не меняющееся по своей силе, освещение на протяжении всего года. А это в нашем климате невозможно. Зимой у нас чаще всего пасмурная погода, снег. Солнце если и покажется раз в неделю, то всего на пару часов, а потом интенсивность освещения снова падает. Зато с приходом весны степень освещения настолько быстро возрастает, что нередко растения обгорают.

Все эти перепады, безусловно, влияют и на количество цветоносов, бутонов, и на продолжительность цветения, и на их количество в году. Чтобы исправить положение, приходится устанавливать дополнительное искусственное освещение. Но если у вас нет возможности его установить, не отчаивайтесь, ваша любимица при естественном освещении всё равно, хотя бы 1 раз в год, будет цвести.

Ещё для продолжительного цветения важна разница температур днём и ночью. Чем она больше (от 5 до 15°C), тем продолжительнее.

После цветения

Допустим, у фаленопсиса отпал последний цветок, значит ли это, что он отцвёл? Не совсем. Дело в том, что пока кончик цветоноса зелёного цвета, ещё есть шанс, что он начнёт расти дальше или начнёт ветвиться, образуя новые бутоны.

Это чаще всего случается через 1-3 месяца, либо вообще не происходит. Когда же кончик сменит свой зелёный цвет на другой (жёлто-коричневый, чёрный, розово-фиолетовый) и станет засыхать, тогда можно с уверенностью сказать, что орхидея отцвёла.

После завершения цикла старый стебель желательно удалить, срезав его у самого основания. Но можно и оставить, и попробовать добиться от него повторного цветения. Нужно только обрезать его верхушку, оставив маленький хвостик, в 1-3 см, над верхней спящей почкой.

Спящие почки (меристемы) имеются на каждом цветоносе, они закрыты защитными чешуйками. Их может быть 3-4 штуки или больше. Теоретически из каждой почки способен образоваться боковой цветонос или даже детка.

Тем не менее, сама по себе обрезка верхушки не даёт гарантии, что меристемы проснутся и пойдут в рост. Нередко бывает, что обрезанный кончик целый год стоит без движения и со временем отмирает. Кроме того, старые  цветоносы могут тормозить развитие новых, потому что фаленопсис тратит немало сил на поддержание в них жизни.

Что касается появления деток, это вполне возможно, но случается редко. Во-первых, у растения должна быть к этому генетическая предрасположенность, которую можно унаследовать от таких видовых орхидей, как Phalaenopsis pulchra, Phalaenopsis equestris или Phalaenopsis cornu-cervi. У этих видовых фаленопсисов на каждом цветоносе образуется по 2-3 детки.

Во-вторых, детки образуются при определённых климатических условиях. Так при содержании орхидеи в умеренном климате, при температуре 16-18°C, из её спящих почек с 90% вероятностью появятся цветоносы. А при влажном тёплом климате с температурой от 25°C, скорее всего, образуется детка.

Итак, ваш фаленопсис отцвёл, и ему потребуется некоторое время для восстановления. Как уже было сказано выше, на восстановление может уйти от 1 до 3 месяцев, и потом он, возможно, снова зацветёт. Всё зависит от вас. Опытные орхидеисты добиваются цветения орхидей до 3 раз в год.

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ - ЗАЩИТНИК РАСТЕНИЙ! Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху. Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней. Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки. ВРЕДИТЕЛИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ПАРАМ АММИАКА. 1. Скрытнохоботник – вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды). Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых. Такой способ очень недорогой, как и цены на туры на Кипр. 2. Тля – способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора – на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает. 3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды). 4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта. Кстати, этих вредителей вы сможете увидеть также, если выберете недорогие путевки в Турцию. 5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды). Для большинства цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением. Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком).

Очень люблю лаванду, есть у меня и саше с этим странным цветком, и сушеный букет в гостиной. А этим летом даже попыталась посадить ее в горшок на балконе. Однако лаванда не прижилась … Скажите, пожалуйста, как правильно выращивать лаванду в домашних условиях?

Лаванду можно сажать в пластиковые контейнеры или в небольшие горшки. Если планируете выращивать ее на подоконнике в помещении или в контейнерах в саду, надо прежде всего сделать в них отверстия и поставить их на поддоны, чтобы не скапливалась лишняя влага.

Дно горшков или контейнеров следует засыпать гравием, камешками, скорлупой орехов, а сами семена высадить в щелочной грунт или в смесь торфа и песка.
Если от времени посадки прошел месяц, а семена не взошли, на две недели поместите вазон в холодильник, а затем поставьте на солнце, потому что лаванда любит много солнечного света. Молодое растение поливайте ежедневно отстоянной водой комнатной температуры, а в течение первых двух месяцев еще и подкармливайте биологическими удобрениями.

Лаванду, что уже привыкла к домашним условиям, к открытому воздуху приучают постепенно: сначала выносят на балкон не более чем на час, а потом время «проветривания» постепенно увеличивают.

Если же возможности выносить растение на открытый воздуха нет, поставьте ее на подоконнике с южной стороны. Это же касается зимнего периода. Лаванду следует пересаживать ежегодно — весной или осенью.

Из комнатных огурцов наиболее известны сорта Рытова и Российские. Оба сорта достаточно урожайны, активно растут вертикально, на лесенках. Высота куста в комнате достигает 1,5 — 2 м, в открытом грунте — 2— 2,5 м. Эти сорта хорошо переопыляются.

Сеют огурцы в комнате в конце февраля, затем в конце апреля — начале мая, в конце августа и в конце октября.

Я либо высеваю огурцы сразу на постоянное место — в ведро по одному семячку, либо прибегаю к рассадному способу — сначала сею в цветочный конусный горшочек небольшого размера (10 —12 см). Рассаду в горшочках выращиваю до тех пор, пока не появятся 3 — 4 настоящих листа. После этого над четвертым или пятым настоящим листом прищипываю верхушку стебля, а растение с комом земли пересаживаю на постоянное место в ведро. Недели через три из пазухи листьев появляются два побега, две плети. Эти плети направляю на искусственную лесенку высотой полтора-два метра. Лесенку делаю из железной проволоки сечением 5—6 мм, а поперечины из тонкой алюминиевой проволоки 1 —1,5 мм.

Когда оба стебля дадут по 4—5 настоящих листьев, нужна вторая прищипка верхушек побегов. Тогда из пазухи листьев вырастут новые плети, на которых сперва появятся мужские цветки — пустоцветы, а потом женские, с завязью. В открытом грунте женские цветки опыляются с помощью насекомых. В комнатных условиях этого не происходит. Здесь требуется искусственное опыление женского цветка: нужно сорвать свежий мужской цветок, удалить с него лепестки и пыльником тычинки дважды вкруговую коснуться рыльца пестика женского цветка. После опыления женский цветок угасает, а плод начинает развиваться.

На одном растении при хорошем уходе можно получить три-четыре десятка вкусных нормального размера душистых огурчиков. Поспевают они к сбору через 10 — 12 дней. Со сбором плодов нельзя опаздывать, чтобы не вызывать истощения растения от перегрузки не снятыми плодами.

Огурцы на окне

Рассаду я высаживаю в старое дырявое конусное ведро.

Под него ставлю для стока воды поддон. Им может служить алюминиевая сковорода размером чуть больше ведерного дна.

Почву для комнатных огурцов подбираю плодородную. Состав ее таков: три четверти ведра дерна или огородного чернозема, четверть ведра перегноя или компоста, в равной доле (пол-литровая банка) речной крупный песок и древесная просеянная зола. Смесью наполняю ведро, растение сажаю посредине емкости. Поливаю теплой водой (30—40°). Температуру в комнате поддерживаю ночью 15—17°, днем — плюс 17 — 25°.

Подкармливаю огурцы в пору завязи плодов водным суточным настоем древесной золы: полстакана золы на литр горячей воды. Считаю, что подкормку лучше провести дважды: в начале плодоношения и затем через месяц, в разгар плодоношения. Зольным раствором поливаю растение после полива обыкновенной водой, чтобы не повредить корни.

На семена комнатные огурцы выращиваю в грунте. Лесенку устраиваю пообширнее, растения прищипываю только один раз, над четвертым настоящим листом. Формирую стебель в две плети. Сев приурочиваю к концу мая — началу июня. Наиболее характерный плод на растении оставляю на семенные цели, остальные потребляю в пищу. Семенник снимаю до заморозков, храню в теплой комнате, где он дозаривается. Когда семенник станет мягким (что бывает в октябре — ноябре), разрезаю его пополам и вынимаю семена вместе с мезгой. Массу помещаю в стеклянную банку на двухсуточное брожение. Держу банку в теплой комнате. После мезгу промываю, семена рассыпаю тонким слоем на поверхности фанеры или стекла. Когда семена высохнут, собираю их в матерчатый мешочек, подвешиваю его для сушки над отопительной печью на месяц-два. Этот, период называется активной сушкой.

Как я выращиваю огурцы в комнате? На подоконнике их держу до развития плетей. Потом ведро с лесенкой опускаю на пол, где растение свободно развивается до конца вегетации, освещенное дневным светом.

Надо иметь в виду, что огурцы в комнатных условиях удаются только там, где есть широкие, светлые окна, выходящие на восточную, а лучше на южную сторону. Но даже и там нужна дополнительная подсветка: в зимние дни с 6 до 10 ч, затем с 15 до 20 ч. И это в солнечную погоду. В пасмурную и дождливую погоду дополнительное освещение требуется весь день.

На мой взгляд, совершенно не требуется так называемая «живая», то есть омагниченная, вода. Полив такой водой урожая не увеличивал. Проще применять для полива теплую дождевую или снеговую воду.

Поливаю я огурцы только утром, по мере надобности. Излишняя влага пагубно отражается на растениях: они увядают, желтеют, части корней загнивают. При выращивании этих нежных растений во всем нужна мера.