КАК СВЯЗАТЬ ШАПОЧКУ СПИЦАМИ УЗОРОМ КОСА.
+ ВИДЕО УРОК УЗОРА🎀

Узор на шапке можно связать косой из 12 петель.

Коса из 12 петельДля образца наберите 18 петель + 2 кромочные Ряд 1: 3 изнаночные петли, 12 лицевых петель, 3 изнаночные петли Ряд 2 и все четные ряды: 3 лицевые петли, 12 изнаночных петель, 3 лицевые петли Ряды 3 и 5: 3 изнаночные петли, 12 лицевых петель, 3 изнаночных петли Ряд 6: 3 изнаночные петли, 4 следующие петли переведите на дополнительную спицу и поместите ее на лицевой стороне работы, провяжите следующие 4 лицевые петли, затем провяжите 4 лицевые петли со вспомогательной спицы, 4 лицевые петли, 3 изнаночные петли. Ряды 9 и 11: 3 изнаночные петли, 12 лицевых петель, 3 изнаночные петли Ряд 13: 3 изнаночные петли, 4 лицевые петли, 4 следующие петли переведите на дополнительную спицу и поместите ее на изнаночной стороне работы, провяжите следующие 4 лицевые петли, затем провяжите 4 лицевые петли со вспомогательной спицы, 3 изнаночные петли. Как вариант можно связать рельефными косами.

За счет другого сочетания изнаночных и лицевых петель, в котором преобладают лицевые, узор получается более рельефным:

Или:

Число петель в этом случае берется кратное, то есть 11 плюс 4 петли для кромочных и симметрии.
1, 3 и 7, 9 ряды вяжутся согласно следующему раппорту: 2 петли изнаночные, 9 лицевых, В окончании ряда провязываем 2 изнаночные петли для симметрии.
В нечетных рядах две петли симметрии провязываются в начале ряда лицевыми, затем под лицевыми делаем лицевые петли, под изнаночными изнаночные.

В пятом ряду формируем переплетение косички и провязываем ряд следующим образом: 2 изнаночные,3 петли перекидываем на второстепенную спицу, оставляя ее перед полотном, 3 следующие провязываем лицевыми, затем перекинутые петельки вяжем изнаночными, а оставшиеся 3 петли рисунка лицевыми. Ряд снова заканчиваем двумя изнаночными.
Одиннадцатый ряд вяжем по следующей схеме: 2 петельки изнаночные,3 лицевые, следующие 3 петли перекидываем на дополнительную спицу, следующие три делаем изнаночными, затем возвращаемся к снятым петелькам и провязываем их лицевыми. В конце ряда вывязываем две петли лицевые. Объемные косы.

Коса из 18 петель. Для образца наберите 24 петли:кромочная, 2 изн., 18 лиц. (коса 6 х 3), 2 изн., кромочная. Переплетать косу в каждом 8-м ряду.

Перед тем как вязать снуд спицами, необходимо сделать расчет петель для косы по контрольному образцу ,от 100 п до 120,это уже зависит от толщины ниток, длину вяжите какую хотите.
👉 ОНА ЗНАЕТ|| РУКОДЕЛИЕ, ВЯЗАНИЕ, ШИТЬЁ, ДЕКОР ДОМА🌺
Чтобы не потерять жмите «поделиться»…
12:15
Узор Коса из 12 петель спицами

 

 

Итоги дачного сезона 2013 года, сорта выращенного картофеля
Подводим итоги и подсчитываем собранный урожай 2013 года.

Я хочу сейчас, когда уже известны результаты, оценить сорта выращиваемого картофеля. Одни из них порадовали урожаем, но были и такие, которые я решила больше не выращивать или буду обновлять посадочный материал. Сразу хочу отметить, что наш участок находится во Всеволожском районе, где преимущественно песчаные почвы. И, конечно же, в других районах области эти сорта могли проявить себя иначе.

Этот сезон порадовал меня, как и других садоводов, продолжительным тёплым летом, начавшимся в конце мая. Тёплый и влажный июнь принёс и неприятность для картофеля – рано появившуюся вспышку фитофтороза. Даже устойчивые сорта были прихвачены ею. Спас жаркий и сухой июль, приостановив распространение этой напасти. Однако дождливая погода первой половины августа сыграла на руку фитофторе, которая, пережидая жару, ждала своего часа.

Единственное, что я успела предпринять, чтобы приостановить нашествие фитофтороза – удаляла первые пожелтевшие листья в нижней части растений картофеля. Собирала их в полиэтиленовые пакеты, которые после наполнения плотно завязала и вывезла потом в мусорные контейнеры.

Опрыскивать ботву от болезней было некогда из-за постоянных поливов грядок, деревьев и кустарников, чтобы спасти их от засухи. Посадки картофеля обильно полила только один раз, причём только новые сорта. И это потом сказалось на урожае. Политые сорта выдали щедрый урожай крупных клубней, а остальные сорта немного сократили урожай с 30 клубней в гнезде до 20. Например, сорт Санте вместо 33-35 крупных клубней в гнезде выдал только 23. Это лишний раз доказывает, что голландские сорта картофеля требуют высокой агротехники. Данный сорт к тому же обязательно нужно один раз за сезон подкормить настоем навоза, если хотите получить достойный урожай. И все же надо сказать, что в целом урожай картофеля оказался богатым.

фото, фотография, урожай, картинка, растения, овощи, огород, картофель, грядка, клубни, сорт лира, Рекордсменом по урожайности оказался новый для нас сорт Лира иранского происхождения, который я приобрела в супермаркете как обычный картофель для еды. В предыдущем номере журнала я описывала красоту его листьев и огромных стеблей. С нетерпением ждала, когда его выкопаю и увижу клубни. Копать картофель начала именно с этого сорта.

Первое выкопанное гнездо поразило не только размером крупных, не переросших клубней, но и их количеством: их было 38 штук! До этого максимум принадлежал только голландским сортам Санте и Дезире – 35 при высоком уровне агротехники. Кроме того, сорт Лира оказался очень вкусным, у него оказалась жёлтая и плотная мякоть. Этот сорт, также как и сорт финского происхождения Тимо Ханккиян, были посажены в первом ряду вблизи грядки с гладиолусами, которую я часто поливала, а попутно поливала и этот ряд картофеля. Так что влаги они получили больше всех остальных сортов. Кроме того, новые сорта картофеля я подкормила настоем жидкого навоза. В общем, росли они по-царски: получили всё необходимое в нужном количестве. Вот они и отблагодарили меня щедрым урожаем. Сорт Тимо, как и другие ранние сорта, должен был нарастить не более 10 клубней в гнезде, а их оказалось 15-20, причём крупных и чистеньких.

Вновь приобретённые сорта картофеля на фоне сорта Лира выглядели скромно по собранному урожаю: от 15 до 25 крупных клубней в гнезде. Но это только на фоне сорта-рекордсмена. В целом же это, конечно, очень хорошие результаты. Вот сорта, которые порадовали: Чароит, Ломоносовский, Даная, Тимо, Жемчужина, Памяти Осиповой, Бриз.

Очень хороший урожай без полива растений дали сорта, которые выращиваю уже не один сезон: Колеттэ, Ладожский – было по 20-25 клубней в гнезде. Считаю, чтобы получить хороший урожай, нужно вести ежегодные наблюдения за урожайностью разных сортов картофеля и высаживать не менее пятнадцати сортов на участке. Причём некоторые из них должны давать богатый урожай в засушливый сезон, а другие – во влажный сезон.

фото, фотография, картинка, растения, овощи, огород, картофель, урожай, сорт ладожскийПо моим наблюдениям, сортов картофеля для сухих сезонов намного больше. Чтобы получить весомый урожай в сухой сезон, нужно хотя бы один раз за сезон хорошо пролить посадки. К наиболее благоприятным сортам для сухого сезона отношу следующие сорта: Аврора, Зенит, Колеттэ, Санте, Ладожский, Латона, Чародей, Тимо, Рябинушка, Елизавета.

Сорта Чароит, Ломоносовский, Даная, Жемчужина, Памяти Осиповой, Бриз впервые приобрела и высадила в этом году, но уже с уверенностью можно сказать, что они подходят для сухого сезона, но с обязательным поливом. Для влажного сезона лучше всего подходят сорта Радонежский, Лига, Лизетта, Сударыня. К сожалению, их немного, а влажных сезонов на Северо-Западе намного больше, чем сухих. Всесезонным считаю мой любимый сорт Луговской. Это единственный из выращиваемых мною сортов, который слабо поражается фитофторозом и то только по листьям. Когда копаем картофель, ботва у этого сорта бывает прихвачена болезнью только по краешку листа. Клубни никогда не поражались.

Несколько лет испытывала белорусские сорта картофеля: Лилея, Скарб, Журавинка. В этом году посадила ещё один сорт, выращиваемый в Беларуси – Молли. К сожалению, эти сорта не прошли испытания нашими климатическими условиями. Урожай дали скудный, да и клубни были мелкими. Только сорт Журавинка оказался самым продуктивным. В гнезде стабильно было 25 клубней, но среднего размера. Он оказался средне устойчивым к фитофторе по ботве, но устойчивым к ней по клубням и устойчив к парше. К недостаткам сорта можно отнести лишь то, что он требует поливов в сухую погоду, и сажать его нужно только на солнечном месте.

По итогам этого сезона я сделала для себя вывод, что ранние сорта картофеля Адретта, Елизавета, Рябинушка, Невский заменю на более урожайные и намного превосходящие их по вкусовым качествам сортами Лира и Тимо. Заметила: наибольший урожай на моём участке любой приобретённый сорт картофеля даёт первые два-три года. Потом он начинает вырождаться: клубни мельчают, и их в гнезде становиться меньше. Это происходит из-за того, что мы не можем обеспечить стопроцентный севооборот, и сажаем картофель по картофелю. Почва истощается даже при внесении большого количества органических удобрений, как это делаем мы на своём участке. В почве накапливаются болезни. Поэтому постоянно для посадки приходится приобретать новые клубни понравившегося сорта.

К сожалению, сортовые клубни картофеля в семенных магазинах и продаваемые на садоводческих выставках не соответствуют суперэлите, как указано на ценниках. Это, на мой взгляд, клубни, собранные из общей кучи выкопанного урожая. Увы, продавцы сортового семенного картофеля нас часто обманывают в погоне за быстрой прибылью, выдавая желаемое за действительное.

Каждый год половина вновь приобретённых сортов картофеля оказывается неурожайной. Поэтому мой опыт показал, что приобретать нужно не менее десяти клубней каждого сорта, а потом из них отбирать самые продуктивные. Поэтому в последние годы я всё чаще пробую покупать посадочный материал картофеля в обычных супермаркетах. Выбираю элитные дорогие сорта картофеля, на пакетах которых указывают не только производителя (полный адрес и страну), но и его сорт. И, оказалось, что порой такие сорта не подводят меня.

Например, в этом году, как уже отметила выше, именно так я купила не только суперурожайный сорт Лира, а ещё и урожайный сорт литовского происхождения Бриз. Несколько лет назад тоже в супермаркете купила сорта Колеттэ и Каратоп. Кстати, на выставке для садоводов только в этом году впервые появился сорт Колеттэ.

Покупая упаковку такого посадочного материала, я приобретаю сразу много чистых клубней по доступной цене, из которых часть отбираю для посадки с наибольшим количеством глазков, а остальные идут на дегустацию. Но хочу напомнить, что нужно очень тщательно их вымыть и обработать против возможных вредителей и болезней, чтобы не занести их на свой участок. Это обязательное условие освоения нового сорта.

Картофель – культура очень трудоёмкая. И только при высоком уровне агротехнических мероприятий можно вырастить богатый урожай. Тогда не обязательно нужно отводить под эту культуру много места в огороде. Стоит только уделить ей больше времени, тогда и вам гарантирован хороший урожай. Ведь известен опыт огородников, которые при высокой агротехнике собирают до одной тонны клубней с сотки. И зачем тогда занимать лишнюю землю?!

Ольга Рубцова,
садовод, кандидат географических наук Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора
Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.
 

Вязание красного шарфа-хомута, описание:

Плетеный узор:

Звездчатые петли (Daisy stitch): свяжите вместе 3 пет. изнаночной, но не снимайте их с левой спицы. Накиньте нить поверх правой спицы (1 накид), а затем еще раз провяжите эти же 3 петли вместе изнаночной, и снимите их с левой спицы.

Ряды 1-й и 3-й: вяжите лицевыми.

2-й ряд: свяжите 1 лицевую, * звездчатые петли  на следующих 3-х петлях, 1 лицевая, повторяйте пет. от * до конца.

4-й ряд: свяжите 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую, * звездчатые петли на следующих 3-х петлях, 1 лиц.; далее вязать от * до конца ряда. Повторяйте для узора с 1-го по 4-й ряд.

Шарф-хомут, инструкция:

Наберите 45 пет. Начиная с 1-го ряда, вяжите плетеным узором все петли, пока шарф не станет в длину 137 см. Завершите работу 4-м рядом узора, после этого закройте все петли. Сшейте начальный ряд с последним (задний шов), следя за тем, чтобы шарф не перекручивался. При желании увлажните и высушите изделие.

Наконец-то я нашла блог Марины Островской, которая создала тему "Осторожно, грабли".
Вот, что она пишет: С этой целью, когда-то и создала тему "Осторожно грабли!", но она вылилась в маленькие уроки по вязанию)))

А вот и ссылка на ее блог
http://sovetmara.ru/kak-svyazat-azhurnye-rejtuzy-s-lastovitsej-i-shtripkoj/

Очень нужная вещь

http://www.youtube.com/watch?v=f6P3eRBlhIY

Самые первые весенние советы  садоводам-любителям от такого же садовода-любителя.

1.Конец марта – это самое подходящее время, чтобы избавиться от вредителей, зимующих на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. А всего то и делов – опрыскать весь сад раствором концентрированного удобрения, для чего 700 г мочевины следует растворить в 10 литрах воды. Почему мочевины? Потому, что дешевая и легко растворяется в холодной воде. Но можно использовать и любое другое минеральное удобрение, даже хлористый калий, Несмотря на то, что большинство растений хлор не переносят или переносят плохо. Дело в том, что пока растения спят, им, как говорится «все по фиг». К началу сокодвижения,  то есть к тому времени, когда растения проснутся, хлор уже выветрится.

Читать далее...

 Конец апреля, начало мая основные работы в это время.

Апрель – месяц ответственный. Прежде всего, надо спустить лишнюю воду с участка, для этого прокопайте канавки по склону участка, чтобы вода стекала в канаву. Если склона на участке нет, то просто копайте неглубокую канавку постепенно углубляя ее так, чтобы вода стекала в нужном вам направлении. Особенно опасен застой воды на малине, землянике и клематисах.

Читать далее...

Весна. Защитим сад от весенних вредителей!

1. Земляника (неграмотно называемая клубникой) выходит из-под снега с зелеными листьями, а потому сразу же в них начинается фотосинтез, листья берут из воздуха углекислый газ, воду из запасов в тканях и синтезируют из них углеводы, выделяя лишнюю молекулу кислорода в воздух. НО при этом в зоне корней почва еще не прогрелась до плюс8 градусов, а потому корни не поставляют из почвенного раствора влагу и необходимые для синтеза белка минеральные элементы, а потому в клеточном соке нарушается баланс между белками и углеводами. При избытке углеводов вредители тотчас же нападают на такие растения. А потому растениям надо помочь – дать внекорневую минеральную подкормку (можно растворить 1 чайную ложку комплексного удобрения в 3л воды).

Основной весенний вредитель земляники – долгоносик выходит из почвы, как только она прогреется до плюс 8 градусов в зоне корней (где он зимует). Обычно это происходит, когда температура наружного воздуха поднимается до плюс12 градусов. В этот момент у земляники начинают обособляться (раздвигаться) бутоны. Долгоносик прокусывает в бутоне дырку и кладет в него яйцо и надкусывает цветоножку, в результате чего бутон повисает. Развивающаяся из яйца личинка губит будущую самую первую и крупную ягоду. Чтобы этого не произошло сразу, как только листья земляники вышли из-под снега, опрыскайте землянику биопрепаратом Фиторверм (или Искра-био, либо Акарин). Карбофосом, тем более препаратом Инта-вир или другими химическими ядами пользоваться на участке НЕЛЬЗЯ, чтобы там не говорили или писали агрономы и соседи. После опрыскивания в воздухе еще 2-3 дня держатся мельчайшие капли препаратов и через дыхательные пути попадают в ваш организм, постепенно накапливаясь в вашей печени. Не губите ее, она вам еще пригодится!

2. Одновременно идет подготовка к цветению ягодных кустарников: сначала разворачивает листья жимолость, почти сразу за ней крыжовник, затем красная и черная смородина. Надо их опрыскать Фитовермом.

3. Чуть позже раздвигаются чешуйки почек вишни, сливы, Яблони и груши. Их них появляются зеленые конусы листочков. В этот момент в раздвинувшиеся чешуйки проникают первые вредители(листовертки и другие) . Чтобы не допустить их до обеда, деревья так же опрыскайте Фитовермом.

4. Как только начали обособляться бутоны (первый из них начал окрашиваться в розовый цвет), полетела вторая группа вредителей, которые откладывают яйца в бутон (казарка-цветоед, есть и другие). А потому после первого опрыскивание по зеленому конусу примерно через неделю следует еще раз опрыскать деревья.

Фитоверм, не являясь ядом, проникает в клеточный сок растения через листья и 2-3 недели держит оборону. Как сосущие, так и грызущие вредители, отведав такие листья, уже через два часа перестают питаться, поскольку из-за паралича кишечно-желудочного тракта и через двое суток погибают от голода.

Ягодные кустарники так же следует опрыскать перед самым цветением. Не прозевайте!

Во время цветения ничем нельзя опрыскивать участок!

В этот момент выходят из мест зимовки полезные насекомые – основные наши помощники и защитники сада.

5. Сразу после цветения (примерно через 2 недели после его окончания) летит следующая группа вредителей (яблонный пилильщик и плодожорка, стеклянница, повреждающая черную смородину, а так же крыжовниковая огневка и пилильщик), которые откладывают яйца на молоденькие завязи. Проникающая внутрь плода отрождающаяся из яйца личинка живет внутри растущей завязи и портит ее. Поврежденные завязи деревья начинают сбрасывать. На кустарниках это не столь заметно, но увидите вы результат их деятельности, когда обнаружите преждевременно созревшие ягоды, увядшие цветки или завязи на х опрыскивания сада избавят черной смородине, либо засохшие паутинные гнезда на крыжовнике, красные вздутия на листьях красной смородине. А потому, чтобы не допустить вредителей надо сделать еще одно опрыскивание Фитовермом по молодым завязям.

Итак, 3 весенних опрыскивания сада избавят вас от летних проблем.

Не забудьте про калину, она больше всех нуждается в вашей помощи.

В момент цветения вишни и сирени летят все овощные вредители, а потому опрыскайте в это время взошедшие огородные культуры.

Я пользуюсь для опрыскивания растений защитным профилактическим коктейлем :

2 крупинки Здорового сада (нормализует в клеточном соке баланс между углеводами и белками),

2 крупинки Экоберина ( помогает растениям пережить стресс от всяких погодных передряг, в частности при заморозках),

4 капли Циркона (усиливает собственную стойкость растений к болезням),

4 капли Унифлора-бутон (внекорневая подкормка),

8 капель Фитоверма (эффективная защита против вредителей).

Все вместе растрясти в одном литре воды до полного растворения крупинок.

Удачи вам, друзья!

Галина Александровна Кизима

http://www.kizima.ru/sovsad-02-2012.htm

 

 

Начало нового сезона, чтобы обеспечить растениям безбедное существование, а себя избавить от лишних трудов в течение лета, следует проделать несколько несложных работ.

   Первая из них – обеззаразить почву и опавшую с осени листву, полив грядки, почву в теплицах, землю (вместе с лежащей на ней листвой) раствором Фитоспорина (я это делаю совместно с Гуми). В Фитоспорине содержатся споры хищных бактерий, которые уничтожают живущих в почве возбудителей грибных и бактериальных болезней.

   Никогда не убирайте листья, а тем более, не сжигайте их бездарно под всеми многолетними посадками, наоборот, листву с дорожек набросайте под посадки по периметру кроны растений. Эта простая мера предохранит поверхностный слой почвы от пересыхания, сохранит влагу в корнеобитаемом слое, даст пищу почвенным микроорганизмам и дождевым червям, постепенно перегнивая за лето, будет служить прекрасной естественной подкормкой для растений. Вместо Фитоспорина можно использовать Экстрасол, Байкал, Возрождение, Сияние, Компостин.

Читать далее...

На сайте
http://stranamasterov.ru/node/120713

http://savepic.su/3215031.jpg

http://stranamasterov.ru/node/120713

Бегонии

http://home.onego.ru/~otsoppe/forum/f_begoni.htm

Вопрос:
RBob. В разделе "Бегония" есть сорта ампельных (var. pendula) растений и помещена фотография. Практики! Подскажите, такое обилие цветов в кашпо выросло из одного клубня или нескольких?

Ответы:
Маша. Ампельные бегонии действительно образуют громадные пышные кусты, но при этом необходимо помнить три вещи: во-первых, надо правильно выбрать клубень. Сейчас на клубне уже должны быть заметны почки. Причем у бегоний с красными или розовыми цветами почки должны быть обязательно красными (а не зелеными!); во-вторых, клубневые бегонии довольно долго "раскачиваются", поэтому надо начать проращивать их пораньше, чтобы получить цветущие джунгли не к августу, а уже к июню, когда придет пора вывешивать ампельные корзины на свежий воздух; в-третьих, клубневые бегонии абсолютно не переносят пересушки, поэтому в землю желательно добавить гидрогель или сажать их в просторную емкость с максимально влагоемким субстратом. У меня получались просто огромные кусты ампельной бегонии около метра в диаметре и полтора метра в длину, все сплошь покрытые яркими цветами (листьев за цветами практически не видно). Сейчас мои бегонии уже внушительных размеров. Надеюсь, что они будут не хуже. Очень хочу сфотографировать это чудо и показать людям это фантастическое зрелище.

Вопрос:
Светлана. (16-05-2001) Сегодня купила клубни бегонии, когда их лучше посадить? Если учесть, что я живу в Екатеринбурге.

Ответы:
Adieu. В горшок до 10 июня.

Вопрос:
ОйКа. Посадила бегонию на даче....Первый раз.....Радует глаз своим цветением....А что с ней дальше делать???

Ответы:
Симочка. Видимо, бегония у Вас клубневая, тогда после цветения ее надо срезать, дать засохнуть оставшимся стеблям (не поливая), клубень выкопать и хранить зимой (в прохладном месте) в горшке с торфом (землей) поливая, 1 раз в месяц, весной высадите заново и получите, такое же чудо.

Маша. Я очень люблю бегонии, и они у меня растут и цветут в изобилии. Осенью я пересаживаю их с комом земли в горшки и перевожу домой. Дома они у меня цветут на застекленной лоджии, пока не ударят первые морозы. После чего я срезаю оставшиеся стебли до уровня земли и ставлю эти горшки в самое прохладное место в квартире (около балконной двери). До весны не поливаю и не трогаю. Весной из земли вылезет первый пушистенький листочек. После этого горшки надо выставить на свет и в тепло. Желательно (для увеличения количества стеблей) слегка откопать клубень сверху, чтобы на него падал солнечный свет. Как только на стеблях будет по 3 листочка, надо клубень опять прикопать. Иначе клубень ослабнет, и стебли будут легко отламываться от клубня.

Вопрос:
Надежда. Купила клубень бегонии, а на нем уже ростки с листочками. И если я посажу клубень на глубину 5 см, то они не будут на поверхности. что делать?

Ответы:
olga. Вы читали статью на http://home.onego.ru/~otsoppe/enciclop/begonia.html? Не знаю, конечно, насколько там понятно написано, но суть в том, что первоначально клубни высаживаются для проращивания в торф так, чтобы верхушка выступала над поверхностью. Поэтому вашим листочкам ничего не грозит. Потом, когда растение подрастет, его пересаживают в более подходящую почву и при этом заглубляют на 1-2 см, считая от верхушки клубня. В начале июня, когда минует угроза заморозков, высаживают в сад.

Совет:
Маша. Исходя из моего опыта выращивания клубневых бегоний, могу сказать, что лучшее время покупки клубней середина января-первая декада февраля. То есть именно сейчас. Почему? Во-первых, сейчас клубни еще пока не измученные длительным хранением в магазинах (где совершенно нет для этого подходящих условий). Во-вторых, сейчас пока еще не раздуты цены на бегонии, потому что считается, что сезон их продаж еще не наступил (и напрасно). В-третьих, сейчас бегонии начинают просыпаться и их достаточно легко прорастить. Для тех, кто еще не выращивал клубневые бегонии мой совет: покупайте с клубни с НЕБОЛЬШИМ росточком (до 0,5 см). Так вам будет легко понять, где у нее верх и то, что она живая. Для бегоний наличие такого росточка в это время абсолютно естественное явление, а вот его отсутствие - тревожный признак. Никакие холодильники вам не потребуются. Бегонии вообще не очень любят, когда их охлаждают (за исключением момента вызревания клубня осенью). После покупки положите клубни на влажную ткань, поставьте в теплое светлое место для яровизации. Как только появятся небольшие белые корешки - высадите бегонию в горшок. Пусть вас не смущает то, что ростки к этому моменту могут быть большими, иметь несколько листиков и даже бутоны (бутоны надо удалить) - клубенек свое быстро наверстает. Горшки (особенно ампельные) для клубневых бегоний должны быть широкими, но мелкими, т.к. у бегоний поверхностная корневая система. При посадке сначала надо сажать бегонии так, чтобы верх клубня не был засыпан землей, но надо оставить место для того, чтобы впоследствии засыпать клубень полностью. У молодой бегонии (диаметр клубня до 5 см) надо оставлять не более 2 ростков, растущих из клубня. У совсем юной бегонии, выращенной из семян, или из черенка оставляют всего одну почку. У более старших и благополучных бегоний (например, уже зимовавших в ваших заботливых руках) можно оставить и большее число ростков, но в любом случае их число не должно превышать 7-и штук. Старые заслуженные большие клубни, образующие более 10 почек и диаметр которых превышает 8 см еще на стадии яровизации надо поделить. После того, как на клубне наметились почки, но еще до появления молодых корней надо очень острым стерильным ножом разрезать клубень на 2-4 части, так, чтобы на каждой части было хотя бы по 2 почки. Оставить на разрезанном клубне надо всего ОДНУ почку, срезы присыпать толченым древесным углем и посадить так, чтобы на начальной стадии на срезы не попадала вода. На начальной стадии роста бегонии надо поливать так, чтобы вода не попадала на клубень. Как только на росточках раскроется третий листочек, клубни надо засыпать землей или другим рыхлым субстратом. Подойдет кокосовое волокно, вермикулит, крупный хорошо промытый речной песок (но не опилки!). Удобрять бегонии можно начинать не раньше момента засыпки клубня. Сначала пропорции NPK для них должны быть 2:1:1. Это делается потому, что цветущая бегония неохотно отращивает новые листья и не хочет ветвиться. Для того чтобы куст получился пышным и красивым, надо задержать момент цветения. Для этого и служит повышенная доза азота, кроме этого надо вовремя удалять бутоны. Если вы выращиваете ампельные бегонии, то позволить им цвести можно уже в мае. Они к этому моменту разовьют уже большое количество побегов и красивых листьев. Если вы будете высаживать свои бегонии в грунт, то не следует давать им цвести до момента высадки. Высаживать бегонии в грунт можно не раньше начала июня, потому что молодые бегонии очень чувствительны к заморозкам и могут легко погибнуть даже от непродолжительного понижения температуры до -3 градусов. При пересадке надо постараться не нарушить земляной ком и не повредить хрупкие молодые корешки. Поэтому я советую бегонии, предназначенные для высадки в открытый грунт выращивать в торфяных горшочках. Земля для них должна быть плодородной, слегка кислой, умеренно влажной, без застойной влаги. Место посадки должно быть выбрано таким образом, чтобы растения были на полном солнце до 11 и после 3 часов дня. Особенно для южных районов крайне необходимо затенение бегоний в полуденные часы (у меня на солнце в полдень они однажды сгорели). Очень рекомендую мульчировать землю, особенно в районе клубня, чтобы уберечь корни от пересыхания, а клубень от перегрева. Выбирайте светлые мульчирующие материалы и кладите их толстым слоем. Клубневые бегонии любят влажный воздух и будут благодарны вам, если вы побалуете их теплым душем на закате солнца (особенно это касается ампелей).

Вопрос:
Lara. Маша, я правильно поняла, что уже настало время доставать и проращивать клубни? Расскажите, пожалуйста, как Вы храните бегонии зимой.

Ответы:
Маша. Если Ваши клубни хранились правильно, то, достав их, вы увидите их всех в почках. Если это только почки, то пусть стоят пока в темноте. Если на них уже есть малнькие листочки - лучше выставить их в светлое место.
Я пришла к выводу, что хранить бегонии лучше в тех горшках, в которых Вы сажали их осенью для того, чтобы у них успели вызреть клубни. После того, как стебли у них отломятся (часто это происходит внезапно и вселяет ужас) от клубня, я убираю горшки в ТЕПЛОЕ темное место и не поливаю до тех пор, пока на раскроется первый лист. Бывает и так, что клубни надо выкопать. Выкопанные клубни я храню в торфе или мелких опилках в герметично закрытой емкости, иногда просматривая и проветривая их. Важно не допустить ни заплесневения или загнивания, ни полного пересыхания клубней. Это достаточно сложно, поэтому хранение выкопанных клубней требует большого опыта и интуиции, тогда, как хранение клубней в горшках элементарно и не требует никаких усилий. ВАЖНО: Независимо от времени года клубню, на котором раскрылся хотя бы один листок надо обязательно создать условия для роста, иначе он погибнет.

Что делать, если нужна рамка, а денег на нее не хватает ? Бывает и такое. В этом случае есть только один выход. Ее нужно сделать самому. Как и из чего, я Вам сейчас и покажу.

http://gobelen-master.su/blog/?tag=%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B

Такая рамка обойдется Вам как минимум в три раза дешевле покупной.

Сначала идем на строй-рынок, ( там подешевле) и покупаем вот такие рейки. Знаете, что это? Правильно. Обыкновенный плинтус.


2. Конечно, у Вас нет ни станка, ни стусла, (при помощи которого можно зарезать углы под 45 градусов) У Вас даже нет пилки…..
Ничего страшного. Пилку можно одолжить у соседей ( у них всегда все есть) А вот к остальное, будем делать сами.
3. Берем обыкновенный листик тетради в клеточку и размечаем на нем углы

Затем на эту разметку положим плинтус и начертим на нем линию, по которой и будем аккуратненько пилить.

Запиленные края желательно выровнять наждачной бумагой ( по парам)

4.Склеиваем. Не обольщайтесь тем, что у Вас все уголки запилены ровно. Поэтому, опилки, которые у Вас остались – не выбрасывайте, а соберите на бумажку)))

Теперь наносим на края клей. Желательно ПВА. (а еще лучше монтажный, который быстро сохнет)

Затем прижимаем, их друг к другу и с обратной стороны закрепляем степлером

Вот таким образом. ( с обратной стороны)

Опять переворачиваем на лицевую сторону. Смешиваем опилки с клеем и замазываем этой массой щели в углах рамы.

Прижимаем ее прессом, для того, что бы при высыхании она осталась ровной.
После высыхания, обрабатываем наждачной бумагой и красим.

4. Если Вы красили кисточкой и водоэмульсионной краской, то, придется опять воспользоваться наждачкой. Поверхность должна быть ровной.
5. Теперь, когда наша рама готова, можете немного украсить ее.
Сделать это можно при помощи обыкновенной самоклеющийся ленты. (продается на стр. рынке ) Золотистой, или серебряной, в зависимости от картины, либо Вашего интерьера, вкуса. Широкий профиль позволяет украсить ее или разрисовать по Вашему желанию. Все зависит от Вашей фантазии.

6. Еще, нужно помнить, что у этой рамы нет четверти, ( специальное углубление, для вставки картин) как показано на фото ниже. По этому мы прибьем его ,,степлером,, или маленькими гвоздиками.

Я покрасил свою в белый цвет и украсил лентой.

К сожалению, сейчас у меня нет готового гобелена для этой рамы, но для наглядности могу вставить туда любой из моих в Фото- Шопе.

Вот такая рамка у меня получилась. Так что, товарищи, пилите, но не опускайтесь ниже плинтуса))) ( шутка )
А вообще хочу пожелать, чтоб делали Вы свои рамки не только по нужде и от безысходности.
Желаю Удачи !!!
Сергей С.

Взято http://www.divosad.com.ua/article/zaschita-yabloni...i-ot-vrediteley-i-bolezney.htm

 

Деревья рекомендуется обрабатывать препаратами 6—8 раз в год:
- 1—2 раза — до цветения,
- 1 раз — сразу после цветения,
- 3—5 раз — за лето (период вегетации),
- 1 раз - после листопада.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ	ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ	I ВАРИАНТ БИОПРЕПАРАТЫ	II ВАРИАНТ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (фунгициды + инсектициды)
ПЕРИОД ОБРЕЗКИ	чёрный рак, солнечные ожоги, морозобой, трещины, раны после обрезки		нанесение живицы, пластилина или масляной! краски на места обрезки и спилов
МАРТ - АПРЕЛЬ , ПЕРИОД НАБУХАНИЯ ПОЧЕК (t +4 и выше)	зимующие стадии вредителей: щитовки, червецы, тли, клещей, медяницы и др. сосущие и листогрызущие вредители	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД ( 50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 г на 10 л воды) сплошной слой древесной золы в приствольном круге деревьев отпугивает муравьев - разносчиков тли	ПРЕПАРАТ 30 (В) (300-400 мл на 10 л воды) через две недели - 3%-ная БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ (см. раздел "ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
СЕРЕДИНА АПРЕЛЯ , ФЕНОФАЗА РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК (так называемый - зелёный конус)	яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса	1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (100 г на 10 л воды)	1. АКТАРА (1,4 г на 10 л воды) 2. ХОРУС (2 г на 10 л воды) 3. МОЧЕВИН К-1 (150 г на 10 л воды)
НАЧАЛО МАЯ , ФЕНОФАЗА ОБОСОБЛЕНИЯ БУТОНОВ	яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД ( 50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 г на 10 л воды)	1. КАЛИПСО 2. СКОР (1,5-2 мл на 10 л воды) + ХОРУС (2 г на 10 л воды) -за 3-4 дня до цветения 3. МОЧЕВИН К-1(150 г на 10 л воды)
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА МАЯ , СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ	яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса	1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (100 г на 10 л воды) или 3. ПЕНТАФАГ-”С”(100 г на 10 л воды) + рекомендованные фунгициды в половинных нормах	1. АКТОФИТ (50 мл на 10 л воды) 2. СКОР (1,5-2 мл на 10 л воды) + ТОПАЗ (10-15 мл на 10 л воды) 3.РЕАКОМ (САД-ОГОРОД)
НАЧАЛО ИЮНЯ , НАЧАЛО ОТРОЖДЕНИЯ ГУСЕНИЦ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (через 15-20 дней после цветения)	яблонная плодожорка (первое поколение, восточная плодожорка, листогрызущие вредители, тля	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100-150 г на 10 л воды) ФИТОСПОРИН	1. МАТЧ (10 г на 10 л воды)+ АКТОФИТ (50-60 мл на 10 л воды) 2. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка (15 г) на 10 л воды) 3. МОЧЕВИН К-2 (150 мл на 10 л воды)
ЧЕРЕЗ 10-15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАБОТКИ	повторная обработка от яблонной плодожорки, калифорнийская щитовка (личинки-бродяжки), парша, пятнистости листьев	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 г на 10 л воды)+ БИТОКСИБАЦИЛЛИН ( 100-150 г на 10 л воды) (повторная обработка биопрепаратами ) ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	1. ФИТОВЕРМ 2. МОЧЕВИН К-2 (150 мл на 10 л воды), 3. МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)
ИЮЛЬ , ПЕРИОД РОСТА ПЛОДОВ	вредители сада, парша, пятнистости листьев, плодовая гниль	1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (50 г на 10 л воды) или 3. ПЕНТАФАГ-”С” (80 г на 10 л воды) + рекомендованные фунгициды в половинных нормах ФИТОСПОРИН(1 ст. ложка на 10 л воды) + МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!! 1. АКТОФИТ 2. МИКОСАН(150 мл на 10 л воды), 3. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды)
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА ИЮЛЯ , НАЧАЛО ОТРОЖДЕНИЯ ГУСЕНИЦ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (второе поколение)	яблонная плодожорка (второе поколение, восточная плодожорка, листогрызущие вредители, тля	баковая смесь: ГАУПСИН (100 мл на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 мл на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100-150 мл на 10 л воды) ФИТОСПОРИН(1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!! 1. АКТОФИТ 2. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) 3. МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)
ЧЕРЕЗ 10-15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАБОТКИ	повторная обработка от яблонной плодожорки, парша, пятнистости листьев	баковая смесь: ГАУПСИН (100 мл на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 мл на 10 л воды)+ БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 мл на 10 л воды) (повторная обработка биопрепаратами ) ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!! ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)
ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА	КОМПЛЕКС БОЛЕЗНЕЙ		деревья и почву приштамбовых полос, на которых лежат опавшие листья, обрабатывают 2%-ным ИЗВЕСТКОВЫМ МОЛОКОМ, или 3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ, или 6-7%-ным раствором МОЧЕВИНЫ

ИТАК, АПТЕЧКА для САДА :

БИОПРЕПАРАТЫ	ФУНГИЦИДЫ	ИНСЕКТИЦИДЫ	РАЗНОЕ...
1. ПЕНТАФАГ 2. ПЛАНРИЗ 3. ТРИХОДЕРМИН 4. ГАУПСИН 5. ЛЕПИДОЦИД 6. БИТОКСИБАЦИЛИН 7. ФИТОСПОРИН 8. МИКОСАН	1. ХОРУС 2. СКОР 3. ТОПАЗ 4. БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ 5. МОЧЕВИН К-1 6. МОЧЕВИН К-2	1. АКТАРА 2. КАЛИПСО 3. АКТОФИТ 4. КОНФИДОР 5. МАТЧ 6. ФИТОВЕРМ	1. !!!СКВОРЕЧНИКИ!!! 2. ЖИВИЦА, САДОВ. ВАР 3. МАСЛЯНАЯ КРАСКА 4. ПЛАСТИЛИН 5. КОМПОСТ 6. ЗОЛА 7. МУЛЬЧА 8. ПЕРЕГНОЙ 9. ИЗВЕСТЬ 10.ХОЗ.МЫЛО

 

Гортензия, или Гидрангея (лат. Hydrangea) —

 род цветковых растений семейства Гортензиевые (Hydrangeaceae), или гидрангивых. Ряд авторов относят данный род в семейство камнеломковые (Saxifragaceae).

Род гортензия состоит по разным источникам из 35 – 80 видов растений, ареалом обитания которых являются Южная и Восточная Азия, Северная и Южная Америка, с наибольшим видовым разнообразием в Восточной Азии, особенно в Китае и Японии. Несколько видов гортензии растут в России на Дальнем Востоке.

Название «Гортензия» было дано в честь принцессы Гортензии — сестры принца Священной Римской империи Карла-Генриха Нассау-Зигена в 1768 г. Позднее европейские ботаники-систематики дали растению имя «Hydrangea», что можно перевести как «сосуд с водой» (др. -греч. ὕδωρ — вода, ἄγγος — сосуд). По одной версии, название было дано гортензии за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за влаголюбивость.

Впервые в Европу гортензия была завезена из Японии в 1820 г. С 1900 г. началась ее селекция. Это были в основном сорта, получаемые из мало зимостойкого вида гортензии крупнолистной, или садовой (Hydrangea macrophylla, Hydrangea hortensis). Поэтому вначале гортензия выращивалась только как комнатное растение.

Уже к 60-м годам XX в. было выведено около 100 сортов. Растение принадлежит к числу самых распространенных садовых растений мира.

Большинство видов являются кустарниками 1—3 м высотой, некоторые виды — небольшие деревья, остальные — лианы, забирающиеся по стволам других деревьев на высоту до 30 м. Растения могут быть как листопадными, так и вечнозелёными, однако широко культивируемые виды умеренного пояса относятся к листопадным.

Цветут гортензии с весны до поздней осени. Цветки собраны на конце стебля в красивые шарообразные соцветия — щиток или метёлку. У большинства видов цветочные головки содержат два типа цветков: мелкие плодущие (фертильные) цветки в середине и крупные бесплодные (стерильные) цветки по краям. У некоторых видов все цветки плодущие и имеют один и тот же размер.

В подавляющем большинстве цветки белые, однако у некоторых, таких как гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), они могут быть синими, красными, розовыми и сиреневыми. У таких видов цвет часто зависит от уровня pH (водородного показателя) в почве: в кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных — бледно-бежевую, а в щелочных — розовую или сиреневую. Гортензии — одни из немногих растений, способных накапливать в себе алюминий, который выделяется из кислых почв и у некоторых видов образует соединения, дающие им синие оттенки.

Плод гортензии — 2—5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами.

Растения из другого близкого рода Схизофрагма (Schizophragma) также иногда называют гортензиями. Среди вьющихся растений наиболее известны Схизофрагма гортензиевидная (Schizophragma hydrangeoides) и Гортензия черешчатая (Hydrangea petiolaris).Гортензия, или Гидрангея (Hydrangea). Описание, виды, уход за гортензией. Полезные свойства гортензии. Фото гортензии

Гортензии — прекрасные неприхотливые и выносливые декоративные растения с красивой разнообразной окраской и продолжительным сроком цветения ее крупных полусферических соцветий. Шапки белых, красных, розовых, голубых гортензий украшают ранней весной комнаты, а летом и поздней осенью — сады.

Для успешного цветения гортензии надо выполнять два основных требования: прохлада, зимой 10-12°C, не ниже 8°C, и постоянно влажная почва.

Читать далее...

Выращивание цветочной рассады

Гибискус кленолистный Махагон хорошо переносит срезку и формировку кроны, быстро растет, устойчив к засухе

 

Причин тому несколько. Во-первых, далеко не всегда можно приобрести готовую рассаду цветов желаемых сортов и видов. Во-вторых, кому-то доставляет удовольствие наблюдать за тем, как из крохотного семени вырастает красивое растение. В-третьих, цены на готовую рассаду зачастую «кусаются». И наконец, самому можно не только вырастить значительно более дешевый посадочный материал, но и продать его излишки или поделиться ими с друзьями и соседями.

 

Выбор культур и сроки посева

 

Подготовку к выращиванию рассады нужно начинать с осени. Если вы планируете заказать партию семян (или укорененных черенков) в специализированных фирмах, то делайте это как можно раньше, лучше – в середине осени, чтобы успеть получить заказ к нужному сроку. Конец осени – начало зимы – время покупки пакетированных семян. Приобретать их следует у хорошо зарекомендовавших себя фирм.

 

Выбор культур и сортов различных фирм сегодня огромен, и некоторые, особенно начинающие, цветоводы к моменту посева просто теряются перед внушительным количеством разнообразных пакетиков, слабо представляя с чего начать. Советуем, прежде всего, разложить пакетики по срокам посева.

 

Таблица сроков посева цветочных культур

 

Календарные сроки	Цветочные культуры
IV неделя января – I неделя февраля	Гвоздика Шабо, клубневая бегония, фуксия, гелиотроп
IV неделя февраля	Виола (для цветения с середины мая), цинерария и статице
I–IV неделя марта	Душистый горошек, флокс Друммонда, душистый табак, агератум, алиссум, арктотис, астра, вербена, гацания, гибискус, китайская гвоздика, гелихризум, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, перилла, петуния, сальвия
I–IV неделя апреля	Бархатцы, цинния, амаранты, бальзамин бальзаминовый и бальзамин Уоллера, акроклинум, георгина однолетняя, капуста декоративная, колеус, целозия, хризантема однолетняя    Сеют в горшочки (для более раннего цветения): настурцию, немезию, лаватеру, брахикому, годецию, шизантус (схизантус), фасоль огненно-красную, тыкву декоративную, эхиум
I–II неделя мая	Сеют в грунт: резеду, гипсофилу, однолетние флоксы, люпин, космею, кореопсис, поповник (нивяник обыкновенный), лихнис, настурцию, астру, бархатцы и ипомею
III–IV неделя июня	Сеют в грунт: незабудки, маргаритки, анютины глазки, вечерницу матроны (гесперис)

далее

Хвойно-вересковый миксбордер

Этой композиции 3 года. Она растянулась под трехсотлетним дубом на 9 м, а в ширину – 1.5 м. Раньше на ее месте был миксбордер из высоких травянистых многолетников и луковичных. Пока я не подсадила к ним пару меристемных рододендронов: гибридный Calsap и японскую листопадную азалию с оранжевыми цветками. В мае, когда оба малыша гордо похвастались своим первым цветением, я поняла, что вместо буйной стены из традиционных культур деревенского палисадника хочу на этом месте  элегантной экзотики. Очень захотелось создать некий вечнозеленый оазис, одинаково свежий с весны до снега.

Почва у меня  - почти чернозем, не подходит для вересковых и хвойных. Пришлось вырыть траншею метр глубиной и заменить в ней почву на смесь торфа, песка и выкопанной земли. Из лесу притащила микоризы, взятой под вересками и можжевельниками (такие белые мохнатые нити сразу под лесной подстилкой) и закладывала ее в каждую посадочную яму. Несколько лесных вересков и плаунов тоже принесла для эксперимента.

Самое тяжелое дело – большие камни вкапывать. Да еще чтобы смотрелись хорошо. Работа мужская, я только руковожу. Надо представлять, как развернуть камень, на какую глубину вкопать, чтобы лег устойчиво и естественно. На некоторых камнях был мох, его удалось сберечь.

Хвойные подбирались по принципу, что они вырастут не больше метра. И разные по форме и цвету. Чтобы не было пустот, оставленных «на вырост», между рододендронами и хвойными посадила на время разные японские низкорослые спиреи. В нижнем ярусе пять сортовых мелкоцветковых вересков,  вечнозеленый стелящийся  плющ, кизильник горизонтальный и бересклет двух сортов. На краю посадила садовую клюкву, почву вокруг нее покрыла слоем песка – она так любит. Из многолетников подсадила зимнезеленые: коврики и подушки. Они кочками разбрелись между главными героями, наползли на камни. Группами воткнула луковицы сортовых крокусов и шахматных белых рябчиков. Всю площадь между посадками замульчировала корой: сначала крупной, потом – в промежутках – мелкой.

Сейчас многолетники все же разрослись, а плющ застелил все ковром, несмотря на мульчу. И дуб внес свои коррективы. Листва, конечно, полезна как укрывной материал, но вычищать ее из хвои и мульчи – тяжкий труд. Каждую весну – желуди щеткой всходят, полоть их очень не просто. А в остальном я добилась того, что хотела. Обеспечила декоративность круглый год.

Весна. Зимой молодые рододендроны стояли под плетеными укрытиями. Защита от ветра и весеннего солнца – это то, что им надо. Корзинки долго не снимаю, но вид они не портят. Зато сразу после схода снега есть чем полюбоваться на фоне общей спячки.

Во-первых, вечнозеленые бересклеты, плющ, пестролистная пахизандра. Бересклеты форчуна двух сортов: ’Aureo-Variegata’ и ‘Sunshine’.

Во-вторых, хвойные. Ель-подушка "Nidiformis" гордо подбоченилась, выставив для показа молодые зеленые почки. Ближе к дубу совсем крошка "Ohlendorfii", только это она пока туго растет, а потом до 4 метров вымахает, так что через пару лет придется пересаживать. Туя золотистая с чуть рыжеватыми кончиками лапок, а рядом две сосны (громко сказано!): одна горная сосенка 'Pumilio', пока еще малышка, другая – пышный шарик – сосна веймутова с длинными иглами. В первую зиму нижняя хвоя сопрела, а так ничего, растет, несмотря на все предостережения.

Тисс ягодный пока молодой и мягкий, под снегом прекрасно зимует. Горизонтальный можжевельник уже выпустил свои золотые приросты.

Через дорожку вся в бардовой и темно-зеленой блестящей листве распласталась магония падуболистная. Она как раз попала в ажурную по весне тень дубовых веток и не обгорает.

Сиреневым мазком засияла печеночница, кружевные листья ацены проспали зиму под снежным одеялом, а по краям опять же с прошлогодними зимующими листьями свесилась с камней живучка и чуть помятая, но бодрая яснотка. Камнеломка выдвинула молодые розеточки из прошлогодних, слегка подвявших; лаковым листом блестит рядом с ней ползучий кизильник.  Изысканно зацвел кустик клюквы. Голубые наивные мускарики вроде и к месту оказались, а я боялась, что будет вульгарно.

Лето. Все буйно зазеленело, и различные оттенки зелени составляют основу композиции. Рододендроны после пересадки и не думают цвести. Тем приятнее смотреть на гейхереллу “Kimono”, по-быстрому сменившую ржавый зимний наряд на молодую с прожилками разрезную листву. Она будет цвести очень долго пушистыми белыми султанами.

Ее поддержит камнеломка теневая, выпустив кружевные соцветия на тонких ножках. Со всех сторон по камням сползают яснотки, ясколки, а испанский желтый очиток наступает на клюкву.

Хвойные распушились, похорошели: туя так и сверкает золотом, а вариегатный можжевельник, слегка подгоревший весной, полностью оправился и  кое-где выпустил белые нарядные лапки.

Осень. Скромные верески зацвели в конце августа и цветущими уйдут под снег. Белый так и не раскроет бутонов – такой сорт. Листопадные рододендроны перекрасили листву, их поддерживает японская спирея. Рододендроны нарастили жирные почки, готовятся к будущей весне. Все зимнезеленые почвопокровники расползлись, несмотря на кору, вот уж я их по весне выселю отсюда. Клюква покраснела, но есть ее можно будет после заморозков.

© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sad-sevzap.ru или http://сады-севзап.рф

Взято с http://www.tsvetnik.info/rassada/11.htm

 

Наименование культуры	Оптимальные сроки посева на рассаду	Сроки высадки рассады	Возраст рассады к моменту высадки (в днях после всходов)
Перец сладкий	1-10 марта	25 мая - 1 июня, закрытый грунт	60-65
Баклажаны	5-10 марта	25 мая - 1 июня, закрытый грунт	60-65
Сельдерей	5-15 марта	15-30 мая	60-70
Томаты лиановидные	15-20 марта	15-25 мая, закрытый грунт	55-60
Томаты низкорослые	1-15 апреля	20-25 мая, временные укрытия; 1-10 июня, открытый грунт	40-50
Капуста белокочанная, краснокочанная	25 марта - 5 апреля	10-25 мая	50-55
Капуста белокочанная поздняя	5-10 апреля	15-25 мая	40-50
Физалис овощной	5-10 апреля	15 мая - 1 июня	40-50
Тыква	15-25 апреля	25 мая - 5 июня	25-35
Огурцы тепличные	20 апреля - 1 мая	20-25 мая, закрытый грунт	20-25
Кабачки белоплодные и цуккини, патиссоны	25 апреля - 5 мая	20 мая - 1 июня, временные укрытия; 5-12 июня, открытый грунт	20-25

 

http://www.liveinternet.ru/users/para_sol_ka/rubric/3102823/

top‑shop.ru

Все овощи для известного салата можно сварить в мультиварке — винегрет получится очень вкусным и полезным!В этом рецепте указано количество продуктов для трех порций винегрета.

Ингредиенты

Свекла — 1-2 шт.
Морковь — 1 шт.
Картофель — 2 шт.
Луковица — 1 шт.
Квашеная капуста — 1-2 ст.л.
Лимонный сок — 1 ст.л.


Соленые огурцы — 1-2 шт.
Растительное масло — 3 ст.л
Кунжутное масло — 2-3 капли ( добавляется по желанию)

Приготовление

Вымойте овощи и сложите морковь, свеклу, картофель в кастрюлю мультиварки для приготовления на пару, установите режим «Пароварка» на 30 минут. Готовые овощи охладите и очистите. Все остальные овощи нарежьте, перемешайте в салатнике. Можно полить салат растительным маслом, сбрызнуть лимонным соком, добавить 2-3 капли кунжутного масла.

Если вы хотите получить винегрет в мультиварке поострее — добавьте к овощам дольку чеснока( во время варки).

Приятного аппетита!
Рубрика: Вторые блюда