Сумка-кофр

1. Для этой сумки-кофра вам понадобятся:

* Остатки жестких, но нетолстых тканей, которые хорошо сочетаются по цвету
* Основная ткань похожего качества, с неярким рисунком, которая пойдет на крышку, дно и внутреннюю сторону ручку.
* Ткань для подкладки.
* Синтепон или другой материал для уплотнения корпуса кофра.
* Замок-молния длиной 70 см с двумя бегунками или два обычных замка длиной по 35 см
* Ригелин 40 см.
* 2 отрезка косой бейки:
- под цвет подкладки - 1 м.
- и под цвет основного полотна – 1 м.
* Клеевая паутинка или клей-спрей.

	2. Подобранные остатки тканей нарезаем полосками 8,5х55 см. Из полос складываем полотно так, чтобы цвета динамично чередовались. Обязательно включите в нескольких местах полоски из основной ткани. В моём случае основная ткань – желто-розовые полоски на кремовом фоне. Сшиваем полоски в одно полотно, заглаживаем швы в одну сторону. Размеры полотна в моём случае 55х106 см
	3. При помощи длинной линейки разрезаем полотно вдоль на полосы по 5 см (этот размер можно варьировать в зависимости от рисунка ткани). Полоски сдвигаем «лесенкой».
	4. В таком смещенном виде сшиваем полосы между собой, из них: - 2 полоски вместе для ободка крышки - и 6 полосок для основного корпуса кофра. Остальные полосы пригодятся нам для тыльной смыкающей части кофра.
	5. Припуски швов заглаживаем в одну сторону, полосы выравниваем в длину как одно полотно, ровно обрезаем края. Обрезки НЕ выбрасываем! Получили топ для нашего кофра, длиной 70 см. Выкраиваем два прямоугольника из подкладочной ткани точно таких же размеров.
	6. Далее для сборки используем молнию подходящего цвета, длиной 70 см с двумя бегунками (напомню, что можно взять два замка по 35 см с одним бегунком). Вырезаем две детали из синтепона, по высоте в два раза больше подготовленных лоскутных полотен.
	7. Вшиваем замок, одновременно сшивая топ, подкладку и синтепон. Складываем сэндвич, как указано на фотографии - замок лежит бегунками вверх и спрятан между слоями тканей, строчка будет проходит по прямой, по центру синтепона.
	8. Закрепляем строчку и выворачиваем детали на лицо, хорошенько отутюживаем.Таким же способом пришиваем ободок крышки к свободной планке замка. Далее для плотности сэндвич надо простегать.
	9. Рисунок стёжки выбираем по вкусу, в моём случае это "бегущие квадраты" для нижний части и горизонтальная строчка для ободка крышки.
	10. Вот так выглядит в итоге наше простеганное полотно с вшитым замком. Края я подровняла и обработала зигзагом (можно оверлоком). Утюжим полотно после стёжки и хорошо растягиваем руками в длину, это предотвратит волнистость молнии. Длина полотна 68 см + припуски на швы.
	11. Из обрезков "лесенки" собираем заднюю, соединительную панель кофра. По высоте она должна совпадать с высотой основного полотна, по ширине - 18 см + припуски на швы. Вырезаем такие же прямоугольники из подкладки и двойного синтепона.
	12. Итак, дошли до ручки. От цветной полосы отрезаем 34 см, проклеиваем волюменфлисом или двумя слоями флизелина - это заготовка для ручки. Сшиваем из любой ткани две полоски для петель - они очень нужны, чтобы потом было удобнее открывать молнию.
	13. Для обратной стороны ручки вырезаем полоску из основной ткани, такой же длины, как цветная заготовка для ручки, но шире на 2,5 см. Полоски складываем лицом к лицу и стачиваем швом 0,5 мм вдоль длинных сторон. Выворачиваем деталь, прострачиваем несколько раз по всей поверхности и по краю. Слои ручки будут надёжно скреплены, и она станет жестче. Ручка готова.
	14. Две петельки нашиваем с лицевой стороны на срез молнии.
	15. Затем все детали средней соединительной части пришиваем к боковому срезу основного полотна, при отвороте должно образоваться продолжение этого полотна. Пришитую часть отпариваем. От шва до середины сметываем все слои сэндвича контрастной ниткой. Края выравниваем, проверяем размеры.
	16. Все слои, кроме подкладки, пристрачиваем ко второму краю полотна, и таким образом мы замыкаем полотно в "колодец".
	17. Подкладку подворачиваем и подкалываем вдоль шва стачивания портновскими булавками, затем пришиваем вручную. Полотно отутюживаем. Средней вшитой части тоже требуется стежка. Фантазия и ваш опыт подскажут, как сделать это быстро и удобно – я простегала частым вертикальным швом.
	18. Вот такой полностью простеганный колодец должен у вас получиться.
	19. Переходим ко дну и крышке. Вырезаем из основной, подкладочной ткани и синтепона (два слоя) прямоугольники 40х23 см. Складываем два одинаковых сендвича. В один сендвич, который предназначен для крышки, между слоями синтепона на уровне поперечной оси овала вкладываем два отрезка ригелина, на расстоянии 2 см друг от друга. На фото на этом месте лежит линейка. В дальнейшем здесь будет крепиться ручка. Скрепляем все слои сендвича между собой клеевой паутинкойй или клеем временной фиксации.
	20. Сэндвичи простегиваем частой стежкой и утюжим с паром.
	21. Вырезаем два одинаковых овала 35х21 см. Дно и крышка (с ригелином) готовы к дальнейшей сборке кофра.
	22. Пристрачиваем ручку к крышке кофра, совмещая середины торцевых срезов ручки со средней поперечной осью крышки.
	23. Переходим к заключительному этапу сборки. Выворачиваем колодец на изнанку и по ободку крышки размечаем продольную и поперечную оси, ставим метки. Сделать это очень просто: совмещаем оба шва стачивания деталей, складываем колодец плоско, в местах заломов на ободке ставим мелом метки. Соединяем эти метки, нанесим новые в местах двух новых заломов. Соединяем (скалываем портновскими булавками) ободок и крышку в заданных четырёх местах.
	24. Расстегиваем полностью замок. Теперь можно вшить крышку и ободок. Строчить удобнее по ободку, рекомендую шов 4-5 мм, не более.
	25. Окантовываем припуски шва косой бейкой под цвет подкладки. Таким же способом вшиваем дно, но притачиваем его по лицевой стороне кофра, т.е. припуски швов будут смотреть наружу. Окантовываем припуски косой бейкой в цвет лицевой стороны (топа). У кофра получилось большое и устойчивое дно. Вот, собственно, и все. Наш красавец готов! Желаю вам приятных летних путешествий, где вам понадобятся много разных мелочей, и они всегда будут под рукой в новом симпатичном кофре! Соломия Лейбюк

"БУБЕН"

Наука говорит, что круглые формы самые приятные для глаза человека. Итак, приступаем к пошиву круглой сумки под кодовым названием «Бубен». Диаметр сумки и толщина – дело вкуса, в моём случае толщина (боковушка) будет около 5 см., а диаметр классический – «супная тарелка + 7 см».

	1. Из ткани пяти цветов, имитирующей замшу, собираю полотно 90х40 см. Полосы сшиваю внахлест, пристрачивая густым зигзагом. Нитки секционные, трёх цветов поочерёдно. Готовое полотно с изнанки проклеиваю флизелином. Вырезаю при помощи тарелки круг диаметром 26 см и полосу для боковушки, примерно 6 х 65 см.
	2. Далее вырезаю из оранжевой ткани лёгкой полосатости ещё два круга диаметром 33 см. Один круг проклеиваю флизелином. Второй круг уплотняю толстенькой оранжевой тряпкой (для мытья полов) и прострачиваю их вместе тройным зигзагом. Тройной зигзаг называют еще мультизигзагом или стежок трико – применяется на трикотажных и других растягивающихся тканях, которые могут сморщиваться.
	3. Замшевый круг (диаметром 26 см) приклеиваю горячим утюгом и клеевой паутинкой на оранжевый круг с флизелином (диаметром 33 см), обстрачиваю замшевый круг по периметру зигзагом нитками в тон.
	4. Вырезаю точно такие же круги диаметром 33 см из подкладочной ткани. Рекомендую брать готовую подкладку, простеганную на синтепоне. Свою я простегала сама, подложив для плотности зелёную ткань. Нашиваю внутренние карманы: с одной стороны два открытых (край карманов обшит косой х/б бейкой), с другой - на молнии.

	5. Из-за диковинного цвета решила пошить ручку из ткани сумки, хотя проще вшить готовый ремень, подобрав его по цвету. Полосу 14х125 см проклеиваю флизелином и заутюживаю вчетверо (открытые срезы внутри). Прокладываю внутрь клеевую сеточку, приутюживаю горячим утюгом. Прострачиваю тройным зигзагом по краям вдоль ремня. Важно! – оба раза строчить в одном направлении, тогда ремень не перекашивается.
	6. Обрабатываю замок с планками. Его длина должна быть меньше полуокружности сумки в готовом виде, иначе сумка будет балансировать на ремне, как клоун на канате. Вырезаю планки, в данном случае 31х8 см, проклеиваю флизелином, заглаживаю вдвое. Такой же длины ригелин вкладываю внутрь, в сгиб. В таком виде планка настрачивается на замок. Важно! Выпуклость ригелина ориентировать к лицевой стороне замка.
	7. Вот такая дуга должна получиться в результате.
Ригелин - это искусственная альтернатива китовому усу. Используется в качестве фиксаторов средней фиксации в эластичных и недорогих корсетах и корсетных изделиях, в платьях для бальных танцев и т.п. В продаже имеется ригелин черный и белый различной ширины: 8, 12, 14 мм. Продается на метраж. С успехом применяется и в «самошитых» сумках.
	8. Вырезаю боковушку-дно, одинаковые полоски из замшевого полотна и подкладочной ткани, шириной 6 см, длиной около 75 см. А вот и самый интересный куплет нашей песни! Одним выстрелом убиваем четырех зайцев! Для этого этапа нам нужен подготовленный ремень, замок и две полосы боковушек (замша и подкладка) и ригелин.
	9. Замок срезать вровень с планками; ремень и замок вложить между полосками боковушек и прострочить на расстоянии 1см. Выпускаем хвостик ремня около 3 см.
	10. Для наглядности разбила этот этап на две фотографии. Между полосами боковушек и по всей длине пристрачиваю пластиковую «косточку» (ригелин). В будущем она не дает круглой сумке загибаться вовнутрь. При широком днище сумки (8-16 см) вшиваю две полосы косточек. Должна получиться длинная «змея».
	11. На лицевой стороне прострочить конверт-квадратик, этим мы закрепляем хвостик ремня.
	12. Подготовленные планки замка выровнять до ширины боковушек.
	13. Излишки регилина пока не срезаем.
	14. Ориентируясь на верхний край карманов, находим на замшевом круге вертикальную ось. Совмещаем верхнюю точку с центром замка.
	15. Пристрачиваем боковушку к кругу, сложив их лицом к лицу - строчить удобнее по боковушке.
	16. Швы не дострачиваем до конца. В открытые срезы вставляем свободный конец ремня и повторяем первую часть пункта 14; ригелин укоротить; полосу подкладки подвернуть вручную, а потом пристрочить.
	17. Сумка наполовину готова. Вот так выглядит этот «бубен» с изнанки…
	18. … и с лица.
	19. Соединительный шов обрабатываем косой бейкой.
	20. Ориентируясь на ось карманов, пришиваем второй круг. Не забудьте открыть замок, и уже после этого сшивайте детали. Соединительный шов также обрабатываю косой бейкой. (Проза жизни – ткани не хватило, пришлось взять другого цвета.) Совет! Может кому-то пригодится мой трюк для настрачивания косой бейки: машинку сдвигаю на левый край стола, сумка «висит» на свободном рукаве.
Сумка готова. Цитирую классика: "Даешь каждой по "бубену!" Шейте на здоровье! У этой сумки множество вариаций: карманы на обратной стороне, крейзи, бусины, бахрома по низу; двойные ручки настроченные на оба круга; срезанная верхушка. По боковушке можно набить блочки, протянуть шнур и вышить на сумке якорь. 1001 вариант! А вот и некоторые из этих вариантов!

P.S. Для особо старательных и аккуратных прилагаю эскиз - второй очень "чистый" способ вшивания молнии в планку. Естественно с косточками (ригелином). Удачи вам, Соломия Лейбюк.

ФИАЛКА

Эта сумка мне запала в душу сразу, как только на старом форуме Мелиссы ее показала Фиалка. Я поняла, что когда-нибудь обязательно сошью такую. Даже имя ей про себя дала - «Фиалка». «Когда-нибудь» наступило довольно быстро. Я шила классический костюм одной очень симпатичной девушке, и в какой-то момент поняла, что и этот костюм, и эта сумка просто созданы друг для друга. Даже ткани подобрались сами-собой. Я долго удерживала себя, ведь меня не просили ее шить. Но… сумка меня победила: она была сделана. Сшилась она как-то быстро, на одном дыхании. И теперь я хочу поделиться с вами этим увлекательным процессом. А сумку к костюму девушка все-таки забрала. Очень надеюсь, что не просто из вежливости. Вот они на фотографии все вместе. Изначально идея этой сумки (в виде небольшой косметички) принадлежит английской мастерице Сьюзан Бриско, и она рассказывала о ней в своих книгах. Но честно сказать, я совершенно забыла, что ее книга на русском языке стоит у меня дома на полке, не один раз перелистанная. Вспомнила только теперь, когда готовила этот материал. А вот и книга: Сьюзан Бриско. Сумки в стиле пэчворк. Изд-во АРТ-РОДНИК, 2005. Как полезно иногда пересматривать свои книжные закрома, может, и не пришлось бы изобретать велосипед. Но тогда я не смогла бы предложить вам свой собственный опыт и свою технологию пошива.

1. Вот такой набор тканей подобрался у меня для пошива задуманной сумки. Все ткани разнофактурные, объединены только нейтральной серо-черной цветовой гаммой: а – искусственная замша, б – вышитая тафта, в – плотная х/б жаккардовая ткань, г – синтетическая стрейчевая ткань, д – костюмная шерстяная ткань.

2. Ткани подобраны. Потом начертила выкройку в натуральную величину. На ней черным контуром выделены и пронумерованы основные детали, а также нанесены необходимые линии и размеры. Основные детали: 1 – круг радиусом 20 см; 2 – сектора, чередование которых по кругу создает узор сумки; 3 – внутренний круг радиусом 5 см.

	3. Для сборки я выбрала метод «шитье по основе». А значит, сначала эту основу надо подготовить. Этап 1. Вырезаем деталь 1 из фильца и наносим на нее точную разметку в соответствии с выкройкой. Этап 2. Для лучшей рельефности я использовала еще и тонкий синтепон. Скалываем детали 1 из фильца и синтепона и подравниваем края. Этап 3. По размеченным линиям прокладываем строчку, перенося таким образом рисунок на обратную сторону нашей основы. Заодно и оба слоя основы соединяются между собой. Ну вот, основа готова
	4. Теперь приступаем к самому интересному - начинаем делать «лицо» сумки. Поскольку для пошива сумки я подобрала ткани разной фактуры, то решила укрепить их односторонним клеевым флизелином. По шаблону детали 2, переснятому с выкройки, выкраиваем 16 деталей из флизелина. Меткой пометила ту сторону детали, которую буду выкладывать на ткани по долевой нити. Даем припуски по 1 см. Но особенной точности тут не требуется, потому что при шитье по основе точность получается за счет нанесенного на изнанку рисунка.
	5. Приклеиваем не очень горячим утюгом (можно через бумагу) детали из флизелина к ткани, учитывая направление долевой нити. Я описываю, как шила именно эту сумку, а ваш подбор тканей может быть самый разный, и от этого будет зависеть количество деталей 2 из разных тканей. Но в сумме их все равно будет 16. В моем случае необходимо деталей: 2а – 4 шт., 2б – 4шт., 2в – 4 шт., 2г – 4 шт.
	6. Теперь можно приступать к шитью по основе и создавать узор сумки. Порядок сборки деталей: 2а-2б, 2б-2в, 2в-2г, 2г-2д, 2д-2а и т.д.(см. выкройку) 1) Первой на «мягкую» сторону основы накладываем деталь 2а изнаночной стороной. Направление сборки см. на выкройке. 2) Детали 2б и 2а совмещаем лицом к лицу, скрепляем их булавками и, перевернув изделие, строчим по линии разметки на обратной стороне основы. 3) Деталь 2б отгибаем на лицевую сторону, отстрачиваем по линии притачивания и прикрепляем к основе булавками. 4) Следующий этап: повторяем те же шаги, что в этапе 2 для следующей пары деталей. Совет: Можно, конечно, не соблюдать направления долевой линии, но мне это очень помогло. Детали 2 притачивались по долевой, и ни один шов не растянулся, что часто случается даже с укрепленными флизелином тканями.
	7. Завершающий этап сборки секторов. На самом первом пришитом секторе (деталь 2а) размечаем линию стачивании 2г-2а. Подгибаем припуск детали 2а по этой линии, заметываем и накладываем на припуск последнего сектора (детали 2г). Пристрачиваем близко линии сгиба. Все, кольцо уже собрано.
	8. Теперь нужно закрыть «дырку» в середине получившегося кольца. Для этого немного пошьем руками. 1) Из плотной бумаги вырезаем шаблон детали 3 без припусков и по нему вырезаем такой же кружок из флизелина. Приклеиваем флизелин на ткань д и вырезаем из нее деталь 3 с припусками 1 см. 2) Прокладываем вдоль края круга из ткани мелкие стежки (нитку нужно взять достаточной длины, чтобы хватило прометать всю окружность) Кружок из бумаги прикрепляем в центр тканевого и присбориваем смётку. Швы сами закругляются аккуратно внутрь круга. Закрепляем и срезаем нитку. 3) Хорошо заутюживаем припуски на бумагу и аккуратно вытаскиваем шаблон. Наметку не удалять. 4) Закрываем «дырку» подготовленным кружком, прикалываем булавками и вручную пришиваем потайным швом.
	9. Соединяем булавками наш готовый «диск» с подкладочной тканью (у меня подкладка красного цвета) и размечаем линии декоративной отстрочки (см. выкройку).
	10. Прокладываем по размеченным линиям декоративную строчку, одновременно притачивается и подкладка. По контуру детали 1 обрезаем края круга и укрепляем их строчкой. При обработке косой бейкой эта строчка удержит ткани от неравномерной сдвижки.
	11. Теперь наша задача – как можно аккуратнее обработать край заготовки. Ткань д довольно легкая, и я решила, что в этом случае лучшей будет обработка косой лентой, сложенной вдвое. Длину рассчитала как длину окружности + 5 см. Ширину ленты определяла  (пункт 12). Сложенную пополам ленту прикалываем открытыми срезами к краю. Поскольку длину косой ленты однозначно определить сразу трудно, то сшивать ее нужно по месту, обрезав излишки близко к шву и разутюжив припуски. После этого пристрачиваем ленту на ширину лапки по краю. Заворачиваем сложенный край на изнанку и приметываем. Получившуюся бейку можно пришить с изнанки вручную, но я пристрочила по лицевой стороне очень близко к шву притачивания бейки. Шов получился практически невидимым.
	12. Самая приятная часть сборки сумки закончена. Теперь начинается настоящая ручная работа. Начнем с пришивания молнии. Для этого сначала сложим сумку пополам лицевой стороной вовнутрь и временно заметаем встык на участке, где будет пришита молния.
	13. Вот такой получился «вареник». Сначала обе тесьмы молнии приметываем к косой бейке с изнанки, затем распарываем временную сметку, а потом, раскрыв молнию, пришиваем их ниткой походящего цвета швом «назад иголку». Я прошивала дважды. Один раз – близко к зубчикам, а второй – пришила еще и края тесьмы молнии, чтобы не топорщились. Наметку выдергиваем.
	14. По обе стороны от застежки остались незашитые участки. Сшиваем их также вручную встык частым стежком. Дойдя до застежки, сделать несколько закрепляющих стежков. Открываем молнию, выворачиваем сумку. Сумка почти готова, ура! Осталось совсем немного – только ручку пришить.
	15. Конечно, прежде чем ручку пришить, нужно ее сшить. Сделала это своим любимым «ленивым» способом, используя перфорированный флизелин . Для этой сумки я решила сделать накладную ручку, а значит нужно красиво оформить ее концы. Как это сделать, описано в книгах Лиз Шимански, в частности, в недавно вышедшей в датском издательстве Klematis её книге NYE PATCHWORK TASKER (Современные лоскутные сумки), LISE SHYMANSKI. Привожу чертеж из этой книги. На мой взгляд, по нему все понятно. Я дополнила своими обозначениями тканей. Длина ручки в готовом виде 70 см.
	16. Вот уже и ручка готова. Прикалываем ее концы в размеченных местах, перекидывая как коромысло с передней стороны сумки на заднюю. И тут нужно несколько раз прикинуть, как сумка будет висеть на плече и, в зависимости от этого подобрать нужное положение ручки. Если пришить ее перпендикулярно низу сумки, то лежать будет некрасиво. Подобрав нужный угол, зафиксировать положение булавками и пристрочить в шов. Можно пришить вручную. Концы ручек задекорировать подходящими по стилю пуговицами. А теперь остается только перебросить свою сумку через плечо, подойти к зеркалу и полюбоваться на свою работу. Не пугайтесь столь длинного описания. Ведь текста всегда больше, чем работы руками. Просто я старалась пошагово рассказать и показать все нюансы шитья. И, как оказалось, описывать эту сумку пришлось дольше, чем ее шить. Удачи вам и удовольствия от работы! Уверена – у вас все получится! Ирина Лукашенко

	Первое. При обтачивании края сумки мне совсем немного не хватило выкроенной ленты для косой бейки. И я, чтобы не притачивать к ней еще один кусочек, подтянула обтачку по всем периметру. А поскольку косая бейка из сложенной вдвое ленты тянется хуже, чем из одинарной, то у меня край сумки получился немного стянутым. На фото 12 видно, что круг немного выпуклый. Но как ни странно, потом моя ошибка сыграла положительную роль. Когда я сшила края сумки встык, то бейка немного загнулась внутрь, образовав внутри сумки объем. Но все-таки двойную ленту для бейки нужно выкладывать посвободнее, не растягивая, а немного припосаживая. Второе. На мой взгляд, внутренний круг нужно было бы сделать побольше. Но я исходила из того, чтобы ткани, из которой сшит костюм, было как можно меньше. Во-первых, потому что эта ткань довольно активная, ну, а во-вторых, чтобы сумка не слишком светилась «самошивом». Далеко не все считают самошитые вещи произведением искусства. Увы! И еще совет. Если вы очень захотели сшить такую сумку, а в продаже нет фильца, то его можно легко заменить любой плотной тканью, проклеенной жестким флизелином или дублерином.

СУМКА_КАРМАН

	1. Предлагаемая модель для тех, кто хочет сделать для себя или в подарок какую-либо милую вещицу (необременительную по трудозатратам), но до сих пор радовал своих близких только кухонными прихватками. Можно продолжать делать те же прихватки, только теперь на базе этих кухонных принадлежностей сделаем сумку-карман. В готовом варианте сумка-карман будет иметь размеры близкие к квадрату со скругленными углами. Цифровые величины могут быть произвольными, приблизительно 15 см. В моем случае размер кармана - 14х16см
	2. Заготавливаем две одинаковые по размеру детали методом свободного лоскутного набора (техника «крези»).
	3. Выкраиваем подходящую по цвету подкладку, размер которой совпадает с набранными деталями.
	4. Сложив изнаночными сторонами лицевую часть и подкладку, простегиваем ее на машинке хаотичными, подчеркивающими рисунок ткани линиями. Аналогичную операцию проделываем и с тыльной частью сумки.
	5. Притачиваем к лицевой части сумки молнию. а. Для этого разрезаем заготовку в том месте, где должна быть молния, приблизительно на расстоянии 2,5 см от верхнего края. б. Обрабатываем открытые срезы на полученных деталях прямой бейкой. в. Берем молнию большего размера, чем размер сумки-кармана (для удобства втачивания), и, подложив ее снизу под бейки, пристрачиваем ее двумя строчками с лицевой стороны. г. Передвигаем замок молнии и делаем фиксирующие строчки на машинке в начале и в конце молнии. Излишки обрезаем.
	6. У двух деталей сумки делаем скругление по углам. Радиус скругления произвольный - мы вообще делаем его, чтобы избежать прямых углов и для удобства обработки края косой бейкой. Обтачиваем полученные детали косой бейкой (ширина бейки 3,2 см - 3,5см).
	7. Отутюживаем и отстрачиваем на машинке на расстоянии 0,6 см от края.
	8. Заготавливаем шлевки. Длина зависит от вашего желания, а ширина в готовом виде около 1см. Складываем их пополам, проутюживаем и вкладываем между нашими заготовками.
	9. Вкладываем шлевки между нашими заготовками. Машинной строчкой максимально близкой к краю стачиваем лицевую и тыльную части сумки-кармана с вложенными между ними шлевками. Продеваем ремешок, и наша сумка-карман готова! Длина ремешка в этой сумке рассчитана так, чтобы носить сумку на плече. И можно сделать подлиннее шлевки и через них продеть пояс вашего платья, брюк или юбки, и тогда сумку будете носить на поясе. Тоже удобно! Успехов вам, Ксения Дмитриева

http://www.dublirin.com.ua