Цитата сообщения lj_master_klass Мастеркласс по выжиганию.



Выжигание.
Выжигание в истории искусств известно давно, равно как и резьба по дереву, равно как работа по коже…
Выжигают чаще всего по дереву и коже. Реже по кожзаму, или пластику.
Но сейчас мы поговорим о выжигании по дереву.
Я оговорюсь сразу, статья эта предназначена большей частью для тех, кто только-только начинает заниматься этим видом декоративно-прикладного творчества.
Начнем с того, что нужна основа- болванка, на которой Вы будете что-то рисовать раскаленным жалом выжигателя.
Чаще всего в продаже имеются всякие шкатулки – сундучки – плошки – поварешки из липы. Липа – дерево мягкое, выжигать по нему удобно и легко. Столовые доски любых размеров и форм – от прямоугольных и круглых до фигурных, обычно делают из фанеры или твердых пород дерева – например, из бука. Соответственно, выжигание по буку несколько сложнее и занимает больше времени, чем иногда хотелось бы. Я не рассматриваю здесь подробно процесс обрабатывания дерева от полена до изделия, с которым можно будет что-то делать просто потому, что в сегодняшних условиях далеко не каждый имеет возможность устроить у себя в комнате полноценную мастерскую с токарными и плотницкими принадлежностями, я исхожу из того, что проще и удобнее на сегодняшний день пользоваться готовыми заготовками – их проще найти, с ними проще работать, тем более тем, кто только начинает.
Итак. Вы нашли то, на чем будете делать выжигание.
Теперь обратим внимание на то, ЧЕМ вы это будете делать – инструменты.
Купить выжигатель можно в любом магазине вроде «Юного Техника», в художественных салонах. Рекомендую покупать тот, что похож внешне на паяльник и с прилагающимися разнообразными жалами. Жала делаются из латуни. Служат долго (своим я пользуюсь уже лет пять). Чем такие выжигатели удобны – тем, что можно быстро делать как толстые, так и тонкие линии. Также можно использовать фигурные жала, получая уже готовые элементы орнаментов. Форма паяльника весьма удобна в работе – такой выжигатель берется в руку как карандаш или ручка, также он имеет ограничитель, что позволяет удобно положить его на подставку, откуда он не скатится и не упадет.



На фото: выжигатель на подставке, подставка с жалами, пассатижи.



На фото: жала для выжигателя.

Рабочее место: оно должно быть хорошо освещено, под рукой всегда должен быть карандаш, ластик, мелкий наждак, подставка для выжигателя, подставка (металлическая) для сменных жал (снимаемое жало раскалено, и если положить на стол, стол будет испорчен), удобные для снятия и навинчивания жал пассатижи, эскизы, по которым будет выполняться работа, рядом же должна быть электророзетка. Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Рядом НЕ должно быть ничего мокрого - это техника безопасности по работе с электроприборами.
Эскизы: Это начало самой работы. Когда уже решено, на чем будете выжигать, нужно сделать эскиз на бумаге, желательно в масштабе 1:1. Особо мелкие или детали, вызывающие сомнения в прорисовке нужно изобразить отдельно, более крупно, а затем в том размере, как они будут на готовой работе.
Если Вы совсем не умеете рисовать, можно использовать такой метод: берется калька, кладется поверх рисунка, с которого будет сделана копия, рисуется по контуру. Затем берется копирка, на нее кладется калька с изображением, это все водружается на будущий шедевр, и обводится. Таким образом эскиз будет перенесен на болванку.
Для рисующих рекомендую эскиз с бумаги перерисовать на болванку без всяких копирок – Вы сможете по ходу перерисовки что-то откорректировать. Все же бумага – это бумага, какие-то особенности компановки могли быть не учтены. Возвращаясь немного назад, скажу, что вообще-то можно делать эскиз прямо на болванке, однако, этот метод потребует от Вас максимально аккуратной работы и большой точности, поскольку карандаш с дерева стирается хуже, чем с бумаги. Использовать для эскизов лучше карандаши средней мягкости. При работе непосредственно на дереве, ластик берем пожестче, чтоб можно был сразу и эффективно удалять ненужные линии, мягкий ластик просто размажет карандаш по дереву и оставит грязное пятно, что нам, разумеется, ни к чему. Я делаю эскиз сразу на болванке. Мне так удобнее. Однако, новичкам, повторюсь, лучше начинать с бумажного эскиза, потом Вы просто его срисуете на болванку.



На Фото: То, о чем говорилось выше – карандашный рисунок на деревянной болванке.

Далее начинается работа уже выжигателем. Первичные контуры и оштриховка наносится легко-легко, чтоб не прожечь основательно там, где это не нужно и тем не испортить работу.





На фото: слева – обведены контуры рисунка и обозначены возможные узоры. Ниже – крупно показана прорисовка выжигателем контура «рамки».

Если Вы совмещаете выжигание и роспись – сперва выжигание, потом роспись. Иначе рискуете надышаться парами горелой краски. Однако, если видно, что иначе никак – поверхность уже окрашена, но туда так и «просится» выжигание, можно сделать его поверх, но это создает сложность в том, что сперва будет прожигаться краска, потом уже дерево. Контур не будет столь ровным и четким как хотелось бы, поскольку частично составляющие краски впитываются в дерево.
Итак, Вы «оживили» эскиз на болванке первичным обведением контуров.
Лично я предпочитаю выжигать, имитируя карандаш или уголь. Посему расскажу, как работать в этом направлении.



Когда контуры обведены, Вы принимаетесь тонировать изображение. Тонировать от светлого к темному. Не забывайте, что то, что находится на переднем плане, будет темнее, ярче, чем то, что на заднем. Это закон перспективы. Темнее будут и участки затененные. Следует остерегаться чрезмерного затемнения рисунка – очень темных мест, угольно-черных, должно быть минимальное количество. Штрих наносится точно так же, как если бы Вы рисовали карандашом: а именно – штриховка соблюдает примерно одно направление – либо слева направо, либо справа налево. При этом не важно, штрихуете ли Вы по косой, горизонтально, вертикаль(тогда штрих будет направлен либо сверху вниз, либо снизу вверх), общее направление штриха должно соблюдаться. Штрих наносим максимально легко, на выжигатель давить не нужно – лишнее давление не ускорит работу, а попортит ее выжженными пятнами. Это создает впечатление неровной, грязной работы. Кроме того, такие пятна глубже, чем основной рисунок и удалять их сложнее. Но подробнее об этом я напишу, когда будем говорить об основных ошибках. Пока же – чтоб набить руку на штриховке – берете лист бумаги и карандаш, и штрихуете – одно движение руки – один штрих. Никаких лесенок строить не нужно – штрих должен быть резким, четким, но в то же время легким. Штрихи должны ложиться один к одному максимально параллельно друг к другу. Как упражнение – Вы рисуете две точки, затем соединяете их линией, одним движением. Затем то же, но быстрее. Затем просто рисуете линию, затем параллельно ей еще и еще. Так Вы набьете руку, и она не будет у Вас дрожать при работе с выжигателем. Дрожащие руки – это большое зло и помеха, поскольку линия вместо ровной и четкой выходит кривая, волнистая и грязная.





Следует учитывать фактуру дерева, дефекты поверхности. Их, кстати, можно очень легко и удобно вписать в композицию – построив рисунок так, чтоб этот дефект подчеркнуть как часть рисунка, или перекрыть его рисунком или какой-нибудь вставкой. Я использую либо рисунок, при котором дефект вплетается в общий сюжет, либо, строю композицию так, что в ней нелишними оказываются разные самоцветы. И закрываю дефекты дерева ими.
Нужны перерывы в работе – как и любая художественная работа, выжигание требует «свежего взгляда», кроме того, глаза устают, «взгляд замыливается», поэтому какие-то неточности и брак в работе может быть не замечен вовремя. Лучше делать перерывы от 10-15 минут до часа – тогда есть все шансы сделать красиво и качественно.




Окончательным этапом будет стирание наждаком «бракованных линий», ластиком - карандашных линий с уже готовой работы, мелкая корректировка. Когда вы посмотрели на произведение своих рук – и оно Вам понравилось, можно считать работу законченной. Остается покрыть ее лаком (я использую акриловый лак), и оставить подсохнуть.
Почему я не пишу о том, каким жалом что делать: Вы, когда приобретете себе инструмент, первым делом найдите деревяшку, какую не жалко, и перепробуйте все жала, какие будут в комплекте. Порисуйте одним, другим, третьим. Так Вы определите какое Вам наиболее удобно для прорисовки тех или иных линий, для оштриховки, для имитации фактур различных материалов, а какие-то, может, Вам и вовсе не пригодятся. Очень во многом успех работы зависит от удобства, поэтому найдя для себя самый удобный для большей части работ вариант – Вы тем самым сделаете вдвойне полезное дело – себе приятно, и больше шансов на аккуратное выполнение работы.

Теперь об ошибках: самые распространенные ошибки – это неверная компановка, «срывы» и «провалы» рисунка, «ершистые» линии, лищние зигзаги, грязь на картинке.

Теперь подробно:
Компановка. Этот раздел освещается в любом пособии по рисованию. Сама по себе компановка – это расположение предметов на рисунке так, чтоб они смотрелись гармонично, чтоб картинка имела цельность и чтоб ничто никуда не «вылезало». Т.е. Вы должны расположить все части композиции так, чтоб всему хватило места и чтоб предметов было столько, чтоб ни не мешали друг другу, были хорошо видны и т.д.
Одна из ошибок – загруженность рисунка – когда множество деталей начинают сливаться в одну непонятную массу, рисунок становится «тяжелым», его сложно воспринимать зрителю и он создает впечатление нагромождения чего-то не очень понятного.
Исправление: определите, что именно Вы хотите нарисовать. Быть может, от чего-то придется отказаться, что-то вывести на передний план, что-то подвинуть, поиграйте с порядком предметов на рисунке. В результате должна получиться цельная картинка.


Еще одна ошибка – это собирание всех компонентов рисунка в одном месте – либо в углу, либо еще как-то . Это создает с одной стороны – пустоту, с другой – загруженность. Картинка не гармонична, поскольку рисунок свален в одну сторону.
Исправление: постарайтесь расположить композицию по центру, примерно равно отступив от всех границ поверхности, на которой рисуете.
Ошибка – при рисовании стоячих предметов – это «заваливание» их. Происходит это потому, что вверху свободного места оказывается больше, чем внизу. Это дает эффект «лежачего» предмета.
Исправление: Чтоб предмет «стоял» нужно снизу отступить чуть больше, чем от верхней границы, и все будет поправлено.

Чтоб изучить в подробностях как правильно скомпановать предметы на рисунке не поленитесь почитать пособия для начинающих рисовать. Это очень помогает в работе.

«Срыв» и «провал» . Эти две ошибки идут рядом друг другом. Связаны они обе с неправильным тонированием рисунка. Срыв – это когда какая-то деталь рисунка смотрится не гармонично с остальной композицией, а является неоправданно яркой, «срывается» и «торчит» не к месту. Это обычно вызывается тем, что тщательно тонируется лишь этот конкретный участок, а остальное – то ли руки не дошли, то ли устали. Рекомендуется понемногу, но обрабатывать всю композицию, тогда становится ясно, что сделать ярче, что оставить бледнее.
Провал – это когда часть рисунка, опять же из-за светотени, ошибки в ее наложении, кажется «ввалившейся внутрь». Чтоб выделить – обычно чуть ярче тонируют, но тут уже надо смотреть каждый случай отдельно.
Полезно на отставлять работу и смотреть – гармонично ли она выглядит. Нет ли «сорвавшихся» или «провалившихся» деталей. В нашем случае, в выжигании, избыточную тонировку корректируем наждаком. Но помните – наждак должен быть достаточно мелким – иначе работа будет исцарапана.

И "на сладкое" - еще пара картинок с готовыми работами:

http://community.livejournal.com/master_klass/181259.html