Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в маленьком сонном городке Шийер-о-Буа в департаменте Луаре, в бедной семье. Мадлен любила играть в куклы, делая им платья из носовых платков и старых лоскутков, по полдня могла бродить по окрестным лесам. Однажды, уже в зрелые годы, Вионне рассказывала, что увиденный в детстве в мэрии бюст Марианны - символа Франции - произвёл на неё неизгладимое впечатление, что она непременно захотела стать скульптором. Бюст был самой красивой вещью. которую она видела. В поисках лучшей жизни семья скоро переехала к родственникам в Обервилье. Мадлен ходила в местную школу, где проявляла неплохие способности к математике, но образование пришлось закончить рано: родители сочли девочку достаточно взрослой, чтобы зарабатывать деньги , и в 11 лет Мадлен отдали в ученицы к местной швее. В 17 лет Мадлен вышла замуж за местного парня и вместе с мужем переехала в Париж - им обоим казалось, что в столице они смогут добиться гораздо большего. Мадлен повезло: она устроилась швеёй в известный модный дом Vincent. Вскоре она забеременела и родила дочку, которая не прожила и полугода. Вместе с нею умер и брак Мадлен. В 1894 году Мадлен совершает поразительный поступок: разведясь с мужем, увольняется - и переезжает в Англию!!! Не зная языка, не имея друзей, она была согласна на любую работу и поначалу стала швеёй в лондонской лечебнице для душевнобольных. Через несколько месяцев по объявлению Мадлен устроилась в ателье Кейт Рейли, которое специализировалось на копировании парижских моделей. Прекрасно владеющая французской школой кройки, она быстро выдвинулась в ателье на ведущие позиции - именно она одевала, например, самую богатую невесту того времени, красавицу Консуэло Вандербильт, когда та в 1895 году выходила замуж за герцога Мальборо. Свадьба эта была столь значительным событием в светской жизни по обе стороны океана, что престиж ателье Рейли вырос до невероятных высот. И когда Мадлен вернулась в Париж, она с лёгкостью устроилась в один из самых прославленных парижских модных Домов Callot Soeurs, принадлежавшим четырём сёстрам Калло и специализировавшийся на роскошных вечерних платьях. Вионне стала главной портнихой и первой помощницей старшей из сестёр, Мари Жербер, отвечавшей за разработку всех новых моделей фирмы. Мадам Жербер работала в принятой тогда технике \"наколки\": она драпировала ткани на \"живых манекенах\", а в обязанности Мадлен входило, помимо прочего, перенесение драпировки в лекала. \"Именно там я поняла, что мода - это искусство,- вспоминала позже Мадлен.- Если бы я не попала туда, я бы так и продолжала шить \"форды\", теперь же я научилась шить \"Роллс-ройсы\".
В 1905 году её пригласил на работу прославленый кутюрье Жак Дусе - он хотел внести "свежую струю" в коллекцию своего модного Дома. Сам Дусе активно использовал в своих моделях элементы стиля XVIII века, и мастерство главной швеи Дома Калло, умевшей шить платья по последней моде, пришлось очень кстати. Работая у Дусе, Вионне усовершенствовала крой по косой, который позволял ткани "обтекать" тело, создавая изысканный прилегающий силуэт без традиционных вытачек и рельефов. Эти платья не предполагали корсетов. накладок. косточек, спиц и прочих хитростей. изменяющих женскую фигуру в угоду моде. - более того, они не требовали для одевания помощи горничных!!!
Мадлен считала и старалась убедить в этом своих клиенток , - что по-настоящему красивую фигуру должен формировать не корсет, а упражнения и здоровый образ жизни. Для того чтобы подчеркнуть плавность и текучесть линий своих новых платьев, Вионне требовала от манекенщиц демонстрировать клиенткам Дома наряды, надевая их практически на голое тело, что даже в легкомысленном Париже вызывало скандал. Зато к Мадлен потянулись клиентки, сумевшие оценить новаторство её моделей,- знаменитые актрисы и дамы полусвета (Мадлен называла их "выдающимися членами легкомысленного племени амазонок"). Все они остались верны Вионне, когда она наконец решила уйти от Дусе и основать собственное ателье.
Ей помогла преданная клиентка - Жермен Лила, дочь владельца одного из крупнейших парижских универмагов. В 1912 году Дом Вионне открыл двери перед клиентками на улице Риволи. Однако уже осенью 1914-го предприятие пришлось закрыт из-за начавшейся войны. Заперев ателье, Мадлен Вионне отправилась в Рим. В Италии она пыталась восполнить недостатки образования: изучала историю искусств, живопись, архитектуру, историю, целыми днями бродила по музеям. В античных статуях и рисунках она увидела свой идеал - одежду, которая не стесняла движений, не сковывала тело, а свободно облегала его, подчёркивая естественную красоту и пластику. Именно такую одежду Мадлен всегда мечтала создавать. Когда в 1918 году Вионне вернулась в Париж и снова открыла свой модный Дом, то предложила клиентам одежду в античном духе: лаконичные платья с драпировками, скроенные по косой. Помня о своей неосуществлённой мечте стать скульптором, Вионне принялась создавать настоящие скульптуры из ткани. Её платья жили, дышали вместе со своей владелицей. "Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней",- говорила Вионне.
Свои модели она создавала, драпируя ткань на специальном деревянном манекене высотой 80 см. Отталкиваясь от простейших геометрических фигур - квадрата, круга, треугольника, - Вионне творила платья, поражавшие простотой линий. Декор не должен был нарушать крой или искажать линии тела - например, безумно популярную в то время бахрому у Вионне не настрачивали тесьмой, а аккуратно пришивали каждую нить отдельно, чтобы не перегружать платье. Цвет Мадлен интересовал мало: большинство её моделей выполнены в оттенках белого, светло-розового или золотистого цветов, напоминавших оттенки мрамора древних статуй.
Со временем Вионне ещё больше упростила крой: в её лучших моделях лишь один шов, идущий по диагонали, нет ни застёжек , ни вытачек, а все изгибы фигуры моделируются исключительно за счёт драпировок и узлов. Она даже умудрилась создать пальто без единого шва!!! Иногда модели получались столь сложными, что клиенткам приходилось брать уроки, как правильно надевать платья от Вионне: в разложенном виде они выглядели просто как кусок ткани и приобретали форму лишь на теле. Если со временем секрет забывался, платья теперь снова превращались в загадочные куски материи....
Вионне отрицала симметрию, излишний декор, необходимость боковых швов. "Разве у человека есть швы по бокам? Почему тогда считается, что они так необходимы его одежде?" - говорила она. Двадцатые годы, когда возник настоящий культ тела, вознесли Вионне на вершину признания. Её стиль сочли вершиной элегантности, и следующие 20 лет Мадлен Вионне задавала тон в европейской моде. Среди её клиенток были и знатнейшие аристократы Европы - от герцогини Мальборо до итальянских графинь, и ярчайшие звёзды Голливуда Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Именно творения Вионне во многом создали голливудский гламур, который не даёт нам покоя до сих пор, - струящиеся атласные платья, открытые плечи и сексуальные тела под тонкой тканью...
Со временем заказов стало столько, что фирма Вионне еле справлялась. В 1922 году Мадлен переехала на авеню Монтень, в так называемый "храм моды" - роскошное здание, декорированное Рене Лаликом, где кроме платьев, продавались также меха и нижнее бельё. В том же году Вионне впервые представила свою коллекцию в Нью-Йорке, а через два года стала первым парижским кутюрье, чей Дом открыл филиал в США. Её платья с меткой Repeated Original продавались в салоне на Пятой авеню: они подходили на любой размер, а длину можно было отрегулировать непосредственно в салоне.
В отличие от другой королевы моды тех лет Коко Шанель, которая вела насыщенную светскую жизнь, Мадлен Вионне была домоседкой. Она не любила бывать на людях, предпочитала проводить время в компании ближайших друзей, о её личной жизни почти ничего не известно. В 1923 году она вторично вышла замуж - за Дмитрия Нечволодова, сына русского генерала и владельца фабрики по производству модной обуви, мужчину весьма импозантного, легкомысленного и расточительного. Супруги расстались в 1943 году и никогда никому не рассказывали подробностей своего брака. Правда, замкнутость Мадлен не мешала ей общаться с художниками-авангардистами, творчество которых оказало на неё не малое влияние. Она дружила, например, с архитектором Ле Корбюзье, скульптором и дизайнером Жаном Дюнаном, ещё в Италии познакомились с Тайатом, художником и дизайнером, разработавшим для Вионне фирменный логотип и создававшим для её Дома эскизы тканей, аксессуаров и ювелирных изделий. В 1924 году креативным директором Дома стал архитектор и дизайнер Борис Лакруа, 13 лет делавший для Дома Вионне аксессуары, мебель, текстиль и флаконы духов.
К 1925 году на Вионне работали 1200 человек. Для сравнения у Скьяпарелли работали 800 человек, а в Домах Lelong и Lanvin - по тысяче. При этом Вионне, которая сама прошла весь путь от подмастерья до главы модного Дома, большое внимание уделяла условиям труда: в работе предусматривались обязательные короткие перерывы, сотрудникам предоставляли отпуска и пособия, при мастерских были обеденный зал, лечебница (даже с дантистом) и бюро путешествий!!! Вионне стояла у истоков по защите авторских прав - Общества покровительства изобразительным и прикладным искусствам, созданного в 1923 году. Все её модели фотографировались с трёх сторон, а фотографии и подробное описание вклеивались в специальный альбом. За свою жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов - почти полторы тысячи платьев!!!!!!!!!! К каждому платью пришивался фирменный ярлык, на котором стояла подпись Вионне и отпечаток её большого пальца. Её моделей было немного в магазинах - она отказывалась из туда отдавать, боясь, что её станут копировать. Считается, что именно она придумала воротник-хомут и топ на завязках, платье без застёжки и воротник -капюшон, она первая сшила ансамбль из платья и пальто, причём подкладка пальто была из того же материала. что и платье.
Предчувствуя наступление трудных времён, Мадлен поначалу хотела перенести производство в Америку, но потом передумала. Ей было уже за 60, и мир вокруг менялся слишком быстро. Вионне решила закрыть свой Дом. В августе 1939 года была представлена последняя коллекция. Вскоре Мадлен оставила Париж, чтобы через несколько лет вернуться туда почти забытой.
Последние годы она провела, читая лекции и давая интервью. Публика о ней не вспоминала. зато новое поколение модельеров буквально на неё молились. В 1952 году она пожертвовала свою коллекцию платьев, эскизов и альбомов с моделями парижскому Музею декоративных искусств - это была самая большая подобная коллекция, когда-либо преподнесённая в дар. Кристобаль Баленсиага учился у неё искусству кроя - он был одним из немногих, кто дружил с Вионне в последние годы. Кристиан Диор называл её творчество непревзойдённой вершиной haute couture и признавался, что чем опытнее он становился, тем полнее открывалось для него совершенство мастерства Вионне. Иссей Мияке вспоминал, что, когда он впервые увидел творения Вионне, это было " словно статуя Ники воплотилась в платье".
Мадлен застала то время, когда её имя нова вспомнили: в 1973 году её платья были представлены на ретроспективной выставке европейской моды в нью-йоркском музее Метрополитен. Она дожила до 99 лет в твёрдом уме и здравой памяти и скончалась 2 марта 1975 года. В 2009 году итальянский предприниматель Маттео Мардзотто, наследник текстильной компании, объявил о возрождении марки и пригласил для этого стилиста Родольфо Пальялунгу, работавшего в Prada.
......вот что говорила Мадлен Вионне о моде: "Я всегда была врагом моды. В сезонных капризах моды есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет моё чувство прекрасного. Я не знаю, что такое мода, я не думаю о моде. Я просто делаю платья".