Выращивание перца и баклажанов

 

В сооружениях защищенного грунта целесообразно выращивать ранне - и среднеспелые сорта сладкого перца, такие, как Ласточка, Винни-Пух , Подарок Молдовы, Болгарский 19, Виктория, Здоровье, Новосибирский, Новогогошары , Новочеркасский , Надежда, Шунтур , Салатный и др.

В теплицах выращивают также ряд скороспелых и среднеспелых сортов баклажанов: Деликатес 163, Карликовый ранний 921, Длинный фиолетовый, Донской 14, Универсал 6 и др.

Перец и баклажаны особенно требовательны к структуре и плодородию почвы. Эти культуры хорошо растут, развиваются и дают высокие урожаи на легких плодородных почвах. Грядки для выращивания перца и баклажанов готовят следующим образом. Если почва суглинистая или глинистая, в нее на 1 м 2 площади грядки добавляют 1 ведро перепревшего навоза, 2 ведра торфа, ведро песка и 0,5-1 ведро полуперепревших древесных опилок. В грядки из торфяной почвы на 1 м 2 добавляют ведро перегноя, ведро песка и ведро дерновой почвы. В грядки из песчаной почвы добавляют 2 ведра торфа, 2 ведра перегноя, 1 ведро древесных опилок и 3 ведра глинистой почвы. Кроме этого, на 1 м 2 площади грядки вносят 2 стакана древесной золы, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины. Свежий навоз добавлять не рекомендуется.

Почву перекапывают, поверхность грядок выравнивают и немного уплотняют. Перед высадкой рассады делают лунки глубиной 12-15 см.

Перед и баклажаны высаживают на грядку в два ряда. При ширине грядки 95-100 смрасстояние между рядами берут 50-60 см, а расстояние между растениями — 40-45 см. Непосредственно перед высадкой рассады в лунки выливают по 1-1,5 л теплого раствора коровяка с температурой 35-40°С. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 0,5 лкоровяка.

Для лучшего приживания корневой системы растения высаживают под вечер, а утром укрывают бумажными колпаками. Рассаду высаживают так, как описано в разделе 7.4. Высадка рассады на постоянное место. Сразу же при посадке перца и баклажанов каждое растение привязывают к колышку высотой 70-90 см.

Температура воздуха внутри сооружения при выращивании перца и баклажанов должна быть следующей: днем в солнечную погоду — 23-25°С , в пасмурную погоду — 20-22°С и ночью — 17-19°С. Относительная влажность воздуха внутри сооружения должна быть 65-75%.

Поливают перец и баклажаны довольно обильно и только под корень, до цветения один раз в неделю из расчета 2-2,5 л на одно растение, а во время цветения и плодоношения — 2-3 раза в неделю из расчета 2,5-3 л на одно растение. После полива, как только почва подсохнет, междурядия рыхлят.

Растения рекомендуется несколько раз за сезон окучивать влажной почвой. При этом необходимо учитывать, что корневая система этих культур, особенно перца, располагается в верхнем слое почвы, поэтому рыхление должно быть неглубоким — на 3-5 см. Каждый раз при рыхлении почвы необходимо окучивать растения.

                      

Читать далее...

Посадка огурцов в марте

Посадила 3 ведра -выкопала 45.

Делится опытом Наталья Тарасова(Сумина). Всеми любимая картошка выросла у меня в 2011г на удивление хороша!! !А этому предшевствовали вот такие дела -вытащив картошку из погреба для прорастания, я ее переложила бумагой -слой бумаги -слой картошки -сделала два слоя -предварительно опрыскав раствором чеснока(50гр на1л воды)и опрыскала чайным грибом(стакан гриба на 1л воды ). Пока прорастала картошка-а это примерно месяц - я опрыскивала раз в неделю .Можно вместо бумаги использовать небольшой слой листьев или темных опилок. Посадку провожу в период распускания березовых почек -при температуре не ниже 7-10 градусов .Лунки делаю неглубокие и ложу золу -при внесении золы создаються благоприятные условия для развития полезной микрофлоры-в результате повышаеться урожайность. Осенью сажу рожь, овес, землю рыхлю весной. Картофель до цветения не поливать - вся сила уйдет в ботву.Два года, до цветения не убирала мокрицу из картошки. Картошка отцвела -я выдергала мокрицу и положила рядом с кустами картофеля -лето было жаркое ,всего два дождя и 4 заморозка и мокрица спасла меня от этого -у соседей вся ботва была черная -у меня три кустика задело . При закладке на хранение я опыляю картошку золой и вешаю веники в погребе из березы рябины и ложу сверху листья хрена - картофель хранится очень хорошо! Lebedeva

некоторые секреты выращивания огурцов в открытом грунте от «ведущих огурцоводов».

 

На молодых и слаборослых кустах часто вырастают мелкие некрасивые зеленцы. Раннее плодоношение (до образования достаточного количества листьев и колен) тормозит развитие плетей. Поэтому желательно обрывать первые завязи — красивые плоды правильной формы дают плети с 7-8 коленами и крупными листьями. Взрослые плети огурцов нельзя сдвигать и переворачивать  — они будут тратить силы на то, чтобы принять привычное положение — в результате начинают желтеть листья, перестают расти завязи и плеть может стать бесплодной. Если плети активно растут вдлину и обильно цветут пустоцветами, прищипните концы плетей   — из боковых пазух листьев будут расти веточки с завязями. Если и после этого завязей мало, прищипку можно повторять, пока не появятся завязи. На урожайность огурцов очень хорошо влияют поливы водой, настоянной на курином помете . Всего 3 таких подкормки — и ваши огурчики активно растут и образуют завязи. А после 10-12 — растут так же, как и на плодородной почве. Подкормки начинают, когда на растениях образуются хотя-бы 1 настоящий лист, а заканчивают в начале цветения и образования завязей. Куриный помет лучше использовать промороженное за зиму, свежее заливают кипятком и 7-8 дней настаивают на воздухе. Окучивать огурцы не следует .  Оголившиеся корни мульчируют торфом, перегноем, в смеси с перепревшими опилками или легкой плодородной землей слоем в 3 см.   Ларка

 

Огурцы: легко и просто

Читать далее...

Удивительный огород Игоря Лядова










По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.







Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.

Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.





Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.



На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.






Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.



Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.









Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.




1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».

2. «Агротехника природного земледелия».









Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.



Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.



Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.


Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.







За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!







Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.








Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.







Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.








Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги





Удобен полив.


Нет застоя воды

Не требует окучивания,

Не требует прополки – если грядку замульчировать

Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.

Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная

На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.

Урожайность повышается на 100% и выше.

Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней

Красива и удобна в работе.


Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.











Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Мини-огород или как вырастить максимальное количество овощей и зелени на маленькой площади

Мини-огород или как вырастить максимальное количество овощей и зелени на маленькой площади

Приближается дачно-огордный сезон и скоро многие будут стоять в позе “попа-к-верху” и подставлять свою пятую точку весеннему солнышку и легкому ветерку. У меня с приближением лета желание есть зелень и овощи увеличивается в геометрической прогрессии (а в такой позе стоять что-то не очень и хочется), что и отразилось на выборе темы для поста. Если у вас нет дачи или домика в деревне, то вполне можно попробовать соорудить такое у себя на балконе. Лично знаю людей, которым это удалось и сейчас они с аппетитным хрустом наслаждаются свежей домашней зеленью, не боясь нитратов и всякой гадости, которой поливают зелень и овощи в теплицах.

 

Авторы этой идеи просто вдоль стены дома прикрепили пластиковые длинные вазоны для цветов. Сделали они это, естественно, с солнечной стороны дома. Такой  себе домашний вариант многоярусного огорода. Растениям, кстати, не грозят кроты и мышки, которые разрывают корни и все старания вырастить хоть что-то сводятся к нулю. В таких вазончиках можно спокойно выращивать салат, петрушку, укроп, базилик, руколу, зеленый лук и чеснок, даже редиску. В общем все, что не требует большого количества почвы и глубины. Цветы так тоже можно высеять - есть нельзя, зато глаз радует ;)

В квартирном варианте можно просто на балконе соорудить полочки и поставить на них вазоны. Еще лучше будет, если балкон застеклен и утеплен. По крайней мере зеленый лук и огородная зелень круглый год вам обеспечена! Если вы, конечно, не поленитись немного повозиться с землей!

 

Лук репчатый

Сладкий репчатый лук

Совсем еще недавно вопрос, какой лук репчатый выращивать в своем
огороде у дачников даже не возникал. Теперь, когда многим полюбились
сорта салатного лука, правильно вырастить такой лучок на своих шести
сотках хотят практически все. Вырастить лук репчатый салатных сортов не
сложно. Какой же сорт салатного лука наиболее пригоден для выращивания
на огороде?

Одним из лучших сортов сладкого лука по праву считается лук Эксибишен.

Чем же он так хорош? Во-первых, у этого сорта головка очень крупная.
Во-вторых, лук Эксибишен очень сладкий, а это означает, что в нем
снижено содержание серосодержащих эфирных масел, глаза при чистке и
резке такой луковицы слезиться не будут. И даже у самых заядлых
противников лука возникнет желание отведать такой лучок в салате!

Сортов сладкого лука великое множество, один из самых
привлекательных — голландский сорт, который носит название Эксибишен
(Exhibition). Это классически сорт сладкого салатного лука, поражает же
данный сорт своими размерами. Особо умелые огородники выращивают
луковицы более одного килограмма!

У этого сорта репчатого лука период вегетации составляет 60-80 дней, в
южных регионах с выращиванием особых заморочек нет, а вот на севере его
лучше все же выращивать в виде рассады.

Видео от профессионала 1                          

Видео от профессионала 2

Как и все сладкие сорта лука, гигант сорта Эксибишен для длительного
хранения не подходит, но до Нового года лежит замечательно. Тем более,
подобную луковицу не стыдно поставить на стол – ее размеры поражают, так
же, как впрочем, и вкус!

Однако, не только голландцам под силу вывести сладкие сорта лука. Наши
селекционеры тоже могут гордиться такими сладкими и полуострыми сортами
лука репчатого — Мячковский, Данилевский, Каба. Лук репчатый Каба
знаменит крупными размерами своих луковицы, и хотя он уступает
голландцу по срокам созревания (от посева до окончательного созревания
проходит 150-160 дней), сорт довольно урожайный, средний вес его
луковицы 150-200 гр.
 

Сладкий лук рассадой

Как уже говорилось выше, в северных регионах сладкий лук выращивают в виде рассады.

Подготовленную к посадке рассаду высаживают при достижении ночной
температуры почвы не менее +10 градусов. Сеять Эксибишен (и другие
сорта) на рассаду нужно уже в начале февраля. Для субстрата используйте
хорошо выветренный торф, его нужно умеренно заправить минеральным
удобрением (из расчета примерно 1,2-1,5 г на литр субстрата).

Лук можно выращивать в ящиках, в пластиковых кассетах или
стаканчиках. Плотность посева соблюдают приблизительно 800-1000 растений
на 1 квадратный метр. В пластиковых и бумажных кассетах можно сеять по
два семечка в ячейку. Чтобы получить наилучший результат тот побег,
который более слаб, прищипывают. Его можно и оставить, в этом случае
увеличивают расстояние между растениями в каждом ряду во время посадки
рассады в грядку.

Ящики с посаженными семенами лука выдерживают при комнатной

температуре (18-20 градусов). Всходы появляются примерно через 7-8 дней,
в этот период температуру воздуха желательно поднять до 23 градусов.
Подкармливают рассаду раз в неделю, подкормку производят полным
минеральным удобрением (расчет 0,5 г на 1 л воды).

В открытый грунт высадку рассады проводят в третьей декаде мая (в
средней полосе России). Примерно за 2 недели до высадки рассаду в грядки
ее подкармливают (калийной селитрой из расчета 1 г/л), закаливают и в
случае, если рассада склонна к полеганию, у нее подстригают верхушки,
при этом оставляют высоту примерно 10 см.

При выращивании лука не забывайте, что сладкий лук очень требователен
к плодородию и качеству самой почвы. Поэтому, чем выше в почве
содержание гумуса, тем большего размера будет головка. Внесение
минеральных удобрений, которые содержащих фосфор, азот, магний и
калий(из расчета 1 О г/м.п.) тоже не помешает.

Важно так же соблюдать и расстояние между самими растениями, оно не

должно быть менее 15 см, а между рядами — 30 см. Если площадь питания
будет меньше, то и луковица получается менее крупная.

Рассаду высаживают на 3 см ниже почвенного уровня, после высадки

рассады обязателен полив. В первоначальной фазе роста для получения
качественной и крупной головки луку надо набрать большую массу пера,
именно поэтому нужны регулярные подкормки и поливы.

Подкормки

Лук подкармливают микроудобрениями два – три раза, во второй половине

лета, когда луковицы наливаются, их подкармливают калийным удобрением,
это способствует увеличению головки. В эти же сроки полив прекращают,
ведь излишняя влага отрицательно влияет на сроках хранения.

 

 

Как правильно сажать лук.flv

Теплица из пластиковых труб

 

Теплица из пластиковых труб

Перевод статьи с английского (я старалась)

Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.

Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Читать далее...

ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГУРЦА.

 Жаростойкость – способность переносить высокие температуры – обусловлена физиологическими и морфологическими особенностями растений. У овощных культур существует два типа жаростойкости.

1.      Жаростойкость арбуза – связана с мощной корневой системой, высокой сосущей силой корней и транспирацией листьев, а также с сильной опушенностью листьев и наличием аэренхимы (блестящих «воздушных» пятен) на поверхности листьев, отражающей солнечную радиацию и защищающей, таким образом, растения от перегрева. Стержневой корень арбуза может проникать на значительную глубину – до 1-1,5 метра. Корневая система арбузного растения охватывает до 7-10 м³ почвы! Температурный порог коагуляции (т.е. гибели) белков невысокий - 45ºС, т.е. при недостаточной транспирации листья не выдерживают перегрева.

2.      Жаростойкость тыквы – обусловлена высокой устойчивостью клеток к нагреву (до 60-65ºС). При этом мощность развития корневой системы, корневое давление и транспирация у тыквы более слабые, чем у арбуза.

 

Жаростойкость повышается с возрастом растений. Наиболее чувствительны к перегреву всходы, а из органов растения – пыльца.

     Огурец по жаростойкости уступает бахчевым культурам – арбузу и тыкве. У культурных сортов и гибридов (речь не идет о диких видах огурца) нет морфологических защитных приспособлений от высокой температуры: сильного опушения листьев, аэренхимы, выраженной кутикулы (воскового налета на листьях). Нет и такой мощной корневой системы, как у арбуза. Температурный порог коагуляции составляет 45-50ºС. Жаростойкость огурца поддерживается в основном за счет относительно высокой транспирации. Поэтому в условиях жаркого лета нужно стараться держать почву во влажном состоянии, не допускать ее пересушивания. Однако, если почва очень сильно прогрелась (до 40ºС и выше), это может привести к повреждению корней, и тогда даже в условиях оптимальной влажности грунта огуречные растения будут страдать от жары, может начаться увядание листьев. Избежать этого можно, мульчируя почву белым материалом (опилки, белый лутрасил), который отражает солнечные лучи и снижает, таким образом, температуру почвы.

     У огурца существуют сортовые различия по жаростойкости. Гибриды, созданные на базе сортов Средней Азии, Индии, Северного Китая, обладают повышенной жаростойкостью. Лучше других переносили аномально жаркое лето 2010 г. такие гибриды как F1 Буревестник, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Муравей, F1 Балконный и др., а также гибриды сортотипа Зозуля: F1 Макар, F1 Марта, F1 Мельница.

     В южных жарких регионах предпочтение отдают огурцам с хорошим (сильным) ветвлением. Такие гибриды лучше переносят перегревы, плодоносят длительное время, тогда как слабоветвящиеся формы быстро «сгорают» - т.е. быстро заканчивают плодоношение. В условиях продолжительной жары необходимо, чтобы на огуречных плетях постоянно появлялись новые листья и нарастали новые завязи. При этом совсем  не обязательно, чтобы боковые побеги были бы длинными: например, у гибридов сортотипа Муравей (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Первый класс, F1 Охотный ряд) постоянное нарастание укороченных боковых побегов с короткими междоузлиями обеспечивают длительный период плодоношения.

 

     Засуха – это длительный период без дождя, сопровождаемый непрерывным уменьшением относительной влажности воздуха, и в большинстве случаев – высокой температурой. Бывает засуха атмосферная и почвенная. Атмосферная засуха, характеризующаяся низкой влажностью воздуха, возникает вследствие наступления суховея (горячего сухого ветра), мглы (появление в воздухе во взвешенном состоянии твердых частиц) или обширного антициклона. Почвенная засуха вызывается отсутствием дождей (полива). Она усиливается в сочетании с высокой температурой воздуха, но может наступить и в условиях умеренного температурного режима.

     Засухоустойчивость – способность растений переносить засушливый период, обезвоживание растительных клеток и тканей. Недостаток воды вызывает у растений водный дефицит, приводящий к завяданию. Завядание бывает временное и глубокое.

      Причиной временного завядания является в основном атмосферная засуха, когда доступная вода в почве имеется, но низкая влажность воздуха и высокая температура увеличивают транспирацию так, что расход воды опережает ее поступление в растение. Это приводит к потере тургора листьями. Как правило, это случается в послеобеденное время. Ночью тургор листьев восстанавливается.

     Глубокое завядание наступает, когда в почве почти не остается доступной для растения воды. Водный дефицит клеток растения постоянно возрастает, что приводит к общему иссушению растения. Последствия такого завядания могут быть необратимыми и губительными.

     Под действием засухи в первую очередь тормозятся ростовые процессы растений. Завядание идет от нижних, старых листьев к молодым, верхним листьям. Очень чувствительны к засухе цветки и корневые волоски. Длительный водный дефицит приводит приводит к прекращению синтеза и усилению распада растительных белков и, как следствие этого, к гибели растения.

     По способности поглощать и расходовать воду овощные культуры делят на четыре группы:

     1-я группа: огурец, капуста кочанная, пекинская, цветная, салатные культуры. Вследствие слабой корневой системы и активной транспирации они требовательны к содержанию влаги в почве и воздухе, и не обладают сильной засухоустойчивостью.

     2-я группа: томат, бахчевые культуры, морковь. Эти растения обладают развитой корневой системой и могут экономно расходовать влагу.

     3-я группа: луки. У них слабо развита корневая система, однако расход воды незначительный.

     4-я группа: свекла. Для свеклы характерны хорошо развитая корневая система, сильное корневое давление и активная транспирация.

 

     В большинстве случаев засухоустойчивые сорта и гибриды обладают и повышенной жаростойкостью (сопряженная устойчивость).

 

Серия сообщений "сад огород":
Часть 1 - Как выбрать семена перца сладкого.
Часть 2 - Гибрид огурца F1 БАЛАГАН.
...
Часть 7 - Партенокарпические пучковые корнишонные гибриды с ограниченным ветвлением
Часть 8 - Холодостойкий огурец.
Часть 9 - ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГУРЦА.
Часть 10 - Почему не развиваются завязи огурца.
Часть 11 - Почему горчат огурцы.
Часть 12 - Партенокарпические бугорчатые гибриды с одновременным наливом большого количества зеленцов на растении
Часть 13 - Как определить пол у огурца.
Часть 14 - Партенокарпические или пчелоопыляемые? выбираем гибриды огурца.

Картошку выкопали!



Читать далее


5,5 мешков(27 ведер) с половины сотки, с двух кустов ведро картошки получилось. Без всяких удобрений во время роста и без дополнительных поливов, только дожди. При посадке в лунку бросали по горсти золы(от проволочника) и суперфосфата. До посадки картофель проращивали. Как взошла два раза подокучивали. Первый, когда картошка взошла, окучили "с головой", а второй, когда она опять появилась, окучивали как можно выше, обязательно, как можно выше нужно окучивать, гребни высооокие делать... Картошка, конечно, не вся такая, но очень крупная. Мы в шоке... А если сажать как ЗДЕСЬ описано, то представить страшно что получится. В этом году не получилось так посадить, некогда было перегной добывать. Думаю, что на будущий год так и сделаю, интересно попробовать. Это голландский сорт, не запомнила название, я ее много лет выращивала, только на другом участке, участок в лесной зоне, темно и земля плохая. А в этом году на другом участке. Этот участок солнечный, земля очень плодородная и давно ничего там не сажали. Эта картошка очень-очень вкусная...

P.S. Да, и сажали мы картоху очень поздно, аж где-то после 10 июня. Так что вот так!


Если нажал "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

Томаты Владмира Anderson.




Хобби Владимира - выращивание томатов. Хочу обратить внимание на то, что Владимир житель Омска, а потому ключевыми словами в нашем разговоре являются слова Владимира:
1. Сроки сева томатов: 20 – 25 апреля и не дома, а в не прогретую землю парника.
2. Томаты выращиваются в открытом грунте.
3. Владимир выращивал плоды томатов более двух килограмм, что не является редким явлением



дальше интересней

Если ягоды под листьями - земляника, а если над ними - клубника!


Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники...
Из опыта любителей огородников----------




дальше интересней

Земляника в пирамидках,уход.


Земляника в пирамидках,уход.

В этом году решила серьезно заняться клубникой и земляникой. Решила сделать пирамидку земляничную и клубничную,чтобы прикрыть неприглядные еще пейзажи нашего новенького сада,перечитала много чего.Краткое изложение:
1 У нас,на Урале,точно- вымерзнет,так,что настраиваться нужно как на однолетник.
2 Делать можно какие угодно пирамидки-главное,чтобы хорошо поливалось и освещалось.
Если пирамидка высокая,лучше в середину вставлять трубу с отверстиями,через которую идет полив
3 Хорошая, удобренная земля.
Пирамидкой можно замаскировать кучу строительного мусора,или компоста.
Еще из плюсов - удобно обрабатывать от вредителей,собирать урожай,меньше поражается гнилью.
А теперь фото из интернета для воодушевления!!!




А вот такие делают уже промышленным способом,которые годятся и для красивых клумб