Чудесный цветущий сад. Релакс

Чудесный цветущий сад, не правда ли?! И это место не теплые края нашей страны, а Пермский край!) С удовольствием рассматривала эти уголки цветущих композиций. А ведь, если посмотреть на дату, то можно обратить внимание, что такая красота была не в прошлом году, а уже с 2008 года. Хозяйка это великолепия lubava1955 делится своими полезными советами и  любезно показывает фотографии своего любимого сада.

Вопрос?"Сколько у Вас соток, и как долго вы пополняли свой райский уголок этим великолепием, сколько лет потребовалось, что добиться такого великолепия??? Вы меня простите за множество вопросом, но мне очень многому хочется у Вас поучиться...." Ответ?"Под посадками у нас пять соток. Это мало, хочется большего. А садику моему шесть лет. Каждый год стараюсь внести что-то новенькое, но на все задумки не хватает времени."

Черенкование и укоренение гортензий

Выбор лучшего срока обрезки гортензии

Гортензии, цветущие на побегах текущего года, обрезаются вскоре после зимовки.
Считается, что обрезку гортензий надо производить до начала сокодвижения. Но мы, с прицелом на дальнейшее черенкование, всегда обрезаем кусты гортензий именно с началом сокодвижения. Поскольку иначе полученные черенки укореняются крайне плохо.
Поэтому, - как только мы видим весной, что у гортензий почки чуть набухли и приобрели "живой вид", то сразу же приступаем к обрезке кустов.
В этом деле важно и не спешить, и не опоздать.

Черенкование гортензий в сроки, когда почки уже начали распускаться, тоже приводит к низкому проценту укоренения черенков.

Гортензию древовидную всегда черенкуем первой - она быстрее "просыпается" после зимы, чем метельчатая гортензия.

У гортензии древовидной мы обрезаем длинные побеги, оставляя лишь 3-4 почки.
Из отрезанных ветвей нарезаем черенки с двумя узлами. Непосредственно под нижней почкой делаем косой срез, а над верхней почкой - прямой, отступая от почки 2- 3 см.

Нарезанные черенки гортензий высаживаем в тепличку-череночник, где уже приготовлен подходящий торфяно-песчаный грунт.
Нижнюю почку черенка погружаем в грунт на глубину 3 см.

Стеллажи с высаженными черенками гортензий накрываем "домиком" из полиэтилена. Посадки обильно проливаем. Затем ежедневно опрыскиваем или поливаем черенки в зависимости от влажности грунта.

Гортензию метельчатую мы обрезаем гораздо щадяще. У куста этого вида прошлогодние побеги надо лишь подрезать на треть.
Из отрезанных ветвей метельчатой гортензии нарезаем черенки по вышеописанной технологии, затем высаживаем их в тот же череночник.

Укореняемость весенних одревесневших черенков гортензии, конечно, ниже, чем зелёных летних. Она составляет порядка 60-65%. Однако это позволяет нам получать качественный сортовой посадочный материал гортензий в достаточном количестве.

Полученные укоренённые кустики древовидной и метельчатой гортензии высаживаются в открытый грунт. Там они успевают подрасти до наступления осенних холодов, а потом успешно зимуют.

Ирина Михайловна Иванова
http://delphinium.ru

Гортензию черенкуют весной и летом. Но, чтобы точнее ответить на вопрос - надо знать вид гортензии. В целом (не зная вида) могу ответить только приблизительно - черенкование весной, когда вырезаете лишние прошлогодние побеги. И лучшее черенкование - летом (в идеале -июль,обычно, до середины лета), либо верхушечные побеги, хорошо укореняется полуодревесневшими черенками часть любого побега. Под пластиковую банку до следующей весны.

Размножается гортензия в основном зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года, а также зимним черенкованием, делением куста, отводками, семенами и прививкой. Но чаще всего — весенними или летними черенками. Весенние черенки берут в начале июня, а летние нарезают в июле, но до одревеснения побега. Для этого берут черенки из побегов текущего года (1). Приготовленные черенки должны иметь одно междоузлие, прямой верхний срез и косой нижний, а листья наполовину укорачивают (2). Верхушечные черенки (3) укореняются на 5-10 дней быстрее, и куст с таких черенков более компактный. Готовят верхушечные черенки, удаляя точку роста и укорачивая листья наполовину (4). Черенки размещают в плодородный субстрат с верхним слоем песка в горшки или в парник под пленку (5). Укореняемость черенков достаточно высокая — 70-80 %, кроме гортензии черешковой, которая практически не приживается таким способом. При обработке черенков индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01-0,005 % наблюдается почти 100 % укоренение (6), продолжительность которого — 20-25 дней. Укорененные черенки высаживают на грядку в августе или оставляют зимовать в горшках в подвальном помещении, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт. В парнике или на грядке желательно выдержать молодые растения в течение двух лет, постоянно их притеняя и увлажняя почву. Цветы, появляющиеся на укорененных черенках, нужно обрывать. Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелеными черенками.


Опыт личный: поздно осенью обрезала куст гортензии и просто повтыкала в землю обрезанные черенки, у моему удивлению весной они оказались живы и 5 из10 дальше выжили.

Я обычно весной, когда обрезаю старые ветки и соцветия. Срезаю пару веток, делю ее на черенки и втыкаю в землю.Еще можно откопать от большого куста крайние ветки с корешками. И посадить. Обычно всё хорошо укореняется без всяких химпрепаратов.Иногда втыкаю черенки в пленочную теплицу где-нить с краюшку.

http://otvet.mail.ru/question/78729413

Серия сообщений "Гортензия":
Часть 1 - Гортензия
Часть 2 - Гортензии в Подмосковье
...
Часть 5 - Обрезка древовидной гортензии осенью.
Часть 6 - Сад и огород. Гортензия
Часть 7 - Когда черенкуют гортензию?
Часть 8 - Древовидная гортензия в саду

Огурец: зри в корень А. ЛЕБЕДЕВА, кандидат с/х наук.

Садово-дачное красиво-уютное

Уже так хочется в сад.. и каждый раз новые идеи, новые вдохновлялки и замысел что-то воплотить...

Рассказ Татьяны из Минска:

— Девять лет назад нам достался участок с недостроенным домом и перепаханной землей вокруг. Желание облагородить участок было огромным. Но сначала достроили небольшой домик.

Космонавт. Селекция ЦГЛ им. И.В.Мичурина. Столовый сорт весьма раннего срока созревания (110 суток). Цветок двуполый. Лист средний, пятилопастный. Грозди средние и большие, 200-400 г, конические, средней плотности. Ягоды большие, 20х19мм, 4-5 г, слабоовальные и округлые, темно-сиреневые. Мякоть мясисто-сочная, сладкая, без привкуса и запаха. Вкус простой. Шкурка средняя, рвущаяся. Семена небольшие, 2-4 в ягоде. Ягоды устойчивы к растрескиванию и гниению. Кустарники сильнорослые, ростки вызревают удовлетворительно (60-70%). Коэф. плод. 1,3. Плодоносных побегов 75-85 процента, количество гроздей на побег – 1,3-1,6. Плодоносность почек высокая. Нагрузка на кустарник – 40-45 глазков. Обрезка средняя, на 5-8 глазков, на мощных кустах может оказаться и длиннее. Средний урожай с куста – 9 килограммов. Сахаристость 18,4 процента, кислотность 4,8 процента. Выдерживает морозы до 22-23 град. Повышенная устойчивость к серой гнили (2 балла), Восприимчив к милдью и оидиуму. Пригоден для потребления на месте и недалеких перевозок. Нужна сумма активных температур – 2100 градусов.

Северный ранний. Столовый сорт винограда, очень раннего срока созревания. Среднерослый и среднеурожайный, с повышенной морозостойкостью. Листья средние, 5-лопастные, глубокорассеченные. Цветки обоеполые. Грозди средние, цилиндро-конические, не очень плотные. Ягоды средние, округлые, белые с коричневатым загаром   на солнечной   стороне.   Мякоть   мясисто-сочная, вкус гармоничный, приятный, без аромата. Семена мелкие, 2-3 в ягоде. Сахаристость 19-21 %, кислотность 4 г/л. Сорт винограда Северный ранний восприимчив к милдью и оидиуму, устойчив к растрескиванию ягод и серой гнили.

Краса севера. Ягода крупная, слабоовальная, белая с розоватым оттенком. Грозди крупные, конические, ветвистые, рыхлые или средней плотности, массой в среднем 250 г. Кожица тонкая, прочная, с терпковатым или слабым травянистым привкусом. Сорт относится к столовым сортам винограда очень раннего срока созревания.  Сорт винограда Краса севера используется в основном для потребления в свежем виде. Сорт выдерживает морозы -24-25°, относительно устойчив к серой гнили и растрескиванию ягод. В условиях избыточной влажности урожай долго может оставаться на кустах, не портясь. Восприимчив к милдью и оидиуму. Кусты сильнорослые, с хорошим вызреванием побегов.

Мичуринский. Столовый сорт винограда, раннего срока созревания, 120-125 дней. Сильнорослый, высокоурожайный. Листья довольно крупные, 3-5-лопастные, средне-рассеченные. Цветки обоеполые. Грозди средние 200-350 г, конические, рыхлые. Ягоды средние, 17-18 мм, 3-4 г, слабоовальные, черные с вишневым оттенком. Мякоть   мясисто-сочная.   Вкус  гармоничный, приятный, с мускатным ароматом. Ягоды   устойчивы к растрескиванию и гниению. Вызревание побегов хорошее. Лозы могут зимовать под снегом, -24°С. Сорт восприимчив к грибным болезням.

Катыр. Зимостойкая и урожайная форма  винограда, селекции Р.Ф.Шарова. Мало- и среднеурожайный , среднего срока созревания.  Цветки обоеполые, грозди средние. Ягоды почти крупные, темно-синие или черные, слегка овальные, привлекательные на вид, массой 2,8 - 3,1г. Вкус приятный, своеобразный, гармоничный. Ягоды созревают в первой половине сентября и могут долго висеть на кусте, мало повреждаясь болезнями и осами.

Родина. Сорт раннего срока созревания, столового назначения. Куст сильнорослый, высокоурожайный. Лист крупный, пятилопастной, темно-зеленый. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, среднеплотная, коническая. Средний вес 350 г. Ягода средняя, черная, округлая, сладкая, со специфическим вкусом. Сахаристость 19%. Полное созревание в конце августа - первой декаде сентября. Лоза вызревает хорошо. Обрезка на 8-10 глазков. Перспективный сорт. Рекомендуется для выращивания вплоть до зоны критического земледелия.

Соловьева 58. Столовый сорт винограда. Лист средний, округлый, почти цельный. Цветок обоеполый. Гроздь средняя и мелкая, цилиндроконическая, очень рыхлая и рыхлая. Ягода средняя, округлая, белая с серовато-золотистым загаром, с мускатным и свойственным гибридам прямым производителям вкусом.  Сорт устойчив к милдью и гнилям, к морозу. Относится к столовым сортам раннего или раннесреднего срока созревания, созревает в середине – конце августа. Виноград используется для местного потребления в свежем виде.

Загадка Шарова. Зимостойкая форма винограда селекции Р.Ф.Шарова. Кусты хорошего роста с длинными, нетолстыми, рано вызревающими побегами.  Цветки обоеполые.  Ягода средняя, 2,2-3г, округлая, темно-синяя. Кожица тонкая, плотная, мякоть сочная, тающая. Вкус Загадки Шарова очень приятный, гармоничный, с меняющимся ароматом по мере созревания, с преобладанием тонкого земляничного или другого аромата. Срок созревания ранний, в районах северного виноградарства в конце августа. Сохранность гроздей в свежем виде несколько месяцев.

Память Домбковской — бессемянный сорт винограда, для северного виноградарства. Полное созревание в северных регионах — в первой декаде сентября (90-100 дней). Гроздь крупная и плотная. Ягода средняя, черная, сок бордовой окраски, вкусовые качества хорошие. Память Домбковской отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к грибковым заболеваниям. Лоза вызревает к моменту укрытия на 100% даже в неблагоприятные по климатическим условиям годы. Среди культивируемых сортов по вызреванию лозы, урожайности и качеству ягод является одним из лучших для зоны критического земледелия.

Коринка русская. Бессемянный сорт винограда селекции ЦГЛ им. И. В. Мичурина. Столовый сорт винограда, очень раннего срока созревания, от начала распускания почек и до полной зрелости ягод проходит 105-115 дней. Кусты большой силы роста, лоза вызревает хорошо, черенки укореняются хорошо. Урожайность высокая. Цветки обоеполые. Морозостойкость плодовой почки до -28°С. Листья крупные, 5-лопастные, среднерассеченные, слабоморщинистые, опушенные по жилкам. Грозди средние и мелкие, массой 75-200 г конические, часто крылатые, довольно рыхлые. Ягоды мелкие, массой 1-2 г, округлые, золотистые, розовеющие на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная, приятного гармоничного вкуса. Кожица средней толщины, рвущаяся. Семян нет. Сорт устойчивый к милдью, восприимчив к оидиуму. Сахаристость 20-22% и более при кислотности 4-5 г/л. Коринка русская пригодна для получения кишмиша.

Этот очень и очень старинный домик (был построен еще в 15 веке), затерянный где-то в английской глубинке, приобрел свой нынешний вид благодаря стараниям одной супружеской пары, которая проживает тут с недавнего времени.

Несмотря на весьма ограниченный бюджет для ремонта, они подошли к оформлению своего прелестного жилья с большой любовью и трепетом. В итоге, теперь в доме царит атмосфера, в которой обитатели просто-напросто радуются жизни и семейному очагу. Душевное жилье!
 

ПАТИО В ПРУДУ

                                                                                                                                         Это патио находится прямо в пруду – на своеобразной деревянной платформе, закрепленной на 8-ми бетонных сваях, уходящих в дно пруда. К нему ведет дорожка их массивных бетонных глыб неправильной формы.                                                                                                                                                                                                                                                                 

ИДЕИ ДЛЯ ОГОРОДА – ОВОЩИ В КЛУМБАХ                                                                                                                                        Отличное решение для небольшого приусадебного участка – не разбивать огород, как таковой, а выращивать овощи прямо в таких декоративных клумбах! Идея хороша тем, что подобные грядки можно создать даже у себя во дворе! За ними удобно ухаживать, они не портят внешний вид двора – наоборот, придают ему пикантность и своеобразный, природный дизайн. Подобные плетеные клумбы можно сделать из гибких сучьев – ивняка или орешника.                                                                                                                                             ОТКРЫТАЯ КОМНАТА В САДУ – ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ                                                                                                                                                         Если вы любите свежий воздух и вам нравится летом спать на улице? Создайте у себя в саду “открытую комнату”  как на фотографии!

Начать стоит с пола – нужно сделать дощатый настил, чтобы было чище и опрятнее. Однако, настил вовсе не обязателен – подойдет и мощеная площадка, или просто чистый участок земли, возможно – засаженный газонной травой.Крышей такой комнате может служить водонепроницаемая ткань – закрепленная на опоры. которые могут быть бамбуковые или, для удешевления проекта, просто деревянные.

Теперь перейдем к стенам – тут тоже может быть два варианта. Первый – можно сделать “стены” из ткани, свисающей с “крыши”, второй, более надежный – сделать стены из бамбуковых штор, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Второй вариант более красивый и практичный, так как ткань будет намокать от дождя.

Разместите в получившемся пространстве мебель – и комната для летнего сна готова.     

ДОМА, УВИТЫЕ РОЗАМИ                                                                                                                                                      Если ваш дачный домик невелик, то для вас есть отличная идея – запустите на его крышу вьющуюся розу! Смотрите, как красиво смотрятся небольшие домики увитые цветущими розами, ну разве не рай на земле?

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ НА ДАЧЕ                                                                                                                                                                                                 Растения для живой изгороди, как правило, сажают в траншеи. Предпочтительнее саженцы высотой 50-70 см. Глубина траншей 50-60 см. Ширина же меняется в зависимости от числа рядов растений и от того, какое растение выбрано (высокорослое, среднерослое, низкорослое). В среднем ширина траншей для однорядных изгородей -50-70 см, для двухрядных – 70-90 см.

Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке. Для высокорослых кустарников (лох узколистный, облепиха, дерен кроваво-красный, боярышник, сирень и др.) используют однорядную схему посадки. Траншея в этом случае выкапывается шириной 60-80 см, расстояние между саженцами — 1-2 метра. Растения размещают по центру траншеи.

Для среднерослых (пузыреплодник калинолистный, дерен белый, барбарис амурский, шиповник, арония, чубушник и др.) можно использовать двухрядную и однорядную схему посадки изгороди. При однорядной посадке расстояние между растениями 0,5-0,8 м, при двухрядной – 0,7-1,0 м. Расстояние между рядами 0,4-0,6 метра.

ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ ГАЗОНА                                                                                                                           Если ваш газон должен расположиться на откосе или сложном рельефе, профессионалы советуют использовать специальную пластиковую сетку, уложенную на грунт, сквозь которую быстро прорастут корни травы, образуя плотную дернину. Это помогает предотвратить эрозию почвы, вымывание плодородного слоя. Также снижается опасность повреждения газона кротами.

А если ваш газон на дорожках, игровых площадках, стоянках автомобилей вытаптывается, образуя некрасивые проплешины, примените пластиковую сетку для защиты газона. Она укладывается на коротко постриженный газон и крепится к грунту небольшими металлическими
скобами. Через неделю из-за проросшей травы сетку практически уже не будет видно, зато корневая шейка будет надежно защищена.

ПАТИО НА ДАЧЕ – ПОДБОРКА ИДЕй

                                                       Автор: admin   цитата сообщенияhttp://lifenatural.ru/archives/tag/dacha-svoimi-rukami

Дорогие друзья! Автор этой статьи Ольховатова Людмила из Новосибирска.Давайте поблагодарим ее за прекрасную статью,применив которую на практике мы сохраняем наши садовые красавицы РОЗЫ уже долгие годы .

Накануне зимы захотелось поговорить о королеве цветов - розе, о ее подготовке к зимовке. На эту тему написано множество статей, в них рассматривается куча способов, как сохранить красавицу до весны, особенно плетистые сорта и шрабы, какие укрытия лучше использовать для этого. Но в основном, авторы пишут для средней полосы России. А в Сибири условия зимовки роз очень сильно отличаются. Поэтому, суммируя собственный накопленный опыт в этом вопросе и опыт других садоводов Сибири, я для себя составила несколько правил. Причем их можно разделить на правила для" ленивых" садоводов (таких, как я) и остальных.

Сначала расскажу, как я отправляю на зимовку свои пока еще 46 кустов роз (на весну уже заказала 20 с лишним "Остинок "и "Харкнессов").
Розы у нас под толстым слоем снега не вымерзают (кстати, измеряли температуру в сугробе возле земли при уличных -20, там было -2-3 градуса), как некоторые считают, а могут выпреть под недышащим укрытием или сгореть при первых лучах весеннего солнца, когда земля еще не прогрелась, и корни не впитывают влагу, поэтому я уже несколько лет перестала их даже окучивать. Осенью розы не обрезаю, только убираю совсем невызревшие красноватые побеги, плетистые розы и кустовые пришпиливаю железными прутьями насколько позволяют стебли, закидываю обрезанной малиной, чтобы снег не слеживался, был рыхлым. И от весеннего солнца стебли малины тоже защищают. Убираю весной малину только тогда, когда листочки начинают разворачиваться. Розы не обрезаю потому, что осенью больше болячек может попасть в открытые ранки. Да и неизвестно, какая будет зима, на какую высоту сохранятся побеги роз, а хочется всегда сохранить побольше, чтобы цветение было более пышным. Чайно-гибридные розы в этом вопросе - исключение, их в любом случае нужно обрезать, но я это тоже делаю весной. У всех роз весной обрезаю сухие, тонкие побеги и те части побегов, которые не перезимовали.
Вот так выглядят мои розочки, уходя на покой.



Да, еще я раскидываю осенью препарат НВ - 101 (а также и весной), и после того, как верхний слой земли подмерзнет - мульчирую навозом (лучше «конским мармеладом»), он и греет, и влагу сохраняет.

Теперь расскажу, как должны готовить розы к зиме "неленивые" садоводы. Плюсом к тому, что я уже написала, нужно обязательно перед тем, как пригнуть стебли роз, удалить с них все листья (это послужит для роз сигналом к тому, что пора готовиться к зиме и убережет от болячек, которые могут на них присутствовать), причем листья лучше оборвать, а не обрезать.Так как розы у нас при посадке заглублены на 8-10 см, в окучивании не вижу смысла. Обязательно хорошо полейте все розочки, если не было хороших дождей (так же, как и другие кустарники и деревья). На влажной почве образуется замерзший слой, который защитит корни от морозов, потому что по влажной почве тепло из более глубоких слоев передается выше. Если розы у вас болели - лучше обработайте медным купоросом (мои практически не болеют, так как пользуюсь иммуномодуляторами). После этого на каждую надеваем мешок из-под сахара или укутываем лутрасилом в 2 слоя. Это укрытие от солнца, так как зимой у некоторых дачников нет возможности проехать на дачу, да и можно не успеть к сходу снега, тем более что он в разных местах тает в разные сроки. Сверху многие советуют закидать еловыми лапами, я к этому отношусь очень отрицательно, так как жалко деревья. Закидайте обрезанной малиной. А можно и ничем, от солнца вы их уже прикрыли. Замульчируйте розочки, если нет перепревшего навоза, компостом или торфом.

Теперь рассмотрим самый тяжелый случай... Если вы выбрали неудачное для розочки место, и снег там у вас выдувает. В этом случае нужно делать воздушно-сухое укрытие.
При воздушно-сухом способе укрытия роз для утепления применяют легкие материалы – полиэтиленовую пленку, проволочные или деревянные каркасы, камышовые маты, поролон, бумагу, рубероид. Длина и ширина каркасов определяются размером клумбы, высота — составляет 45 — 50 см. Пленку режут на полотна в зависимости от размера укрытия с запасом. Если куски пленки меньше, чем размер укрытия, то их накладывают друг на друга внахлест. Сначала на каркас кладут " утеплитель", затем пленку. Неплохо показала себя в таких укрытиях подложка под ламинат.
Наша землячка, ландшафтный дизайнер Татьяна Осипова изобрела свой способ укрытия роз в таких проблемных местах. Она уже несколько лет с успехом использует самодельные поликарбонатные тоннели, которые сверху для защиты от солнца закрывает лутрасилом.
Вот так выглядит это укрытие и розочки в нем весной.







А это цветение розы, укрытой таким способом.



Цветение моих роз после суровой зимы 2009 -2010.

Данная статья была бы невозможна без многолетнего интереснейшего общения с коллегами по форуму WEBСАДа. Бесценный обмен опытом, вопросами и наблюдениями на форуме позволяет делать всё более осмысленной жизнь моего сада. Отдельная благодарность Елене Лазебной (Lilith) за доброту и терпение.

Мой роман с розами начался довольно давно, когда в детстве увидела скромно цветущие кустики роз под палящим солнцем Каспийска, тогда ещё мирного южного городка. Потом были более значительные встречи с бушующим морем роз на набережной приморского поселка Карадага и изящными кустиками в Нижегородских дачных садах и садиках. А в Подмосковье сначала была покупка саженцев роз в ярких манящих упаковках, и только через несколько месяцев был куплен кусочек земли для самых первых сербских роз.

А дальше начались мои персональные грабли. Перед первой зимовкой моих роз читала всё подряд, что можно было найти. В итоге в 1998–ом году сердце успокоилось на рецептах из переводных изданий, где наряду с восхитительными розами давались фотографии зимнего укрытия типа "обернуть розы в вертикальном положении соломенными матами" или "сделать вертикальный короб из сетки, засыпать его сухими листьями и закрыть пленкой ПВХ". Многое было сделано по заграничным инструкциям, в результате розы мы открыли слишком поздно - только в начале мая, и мне было очень грустно обрезать "под Котовского" толстые прошлогодние побеги.

Потом было ещё немало веселых перлов в литературе, и в какой-то момент пришло осознание, что надо бы иногда включать голову. Постепенно в моей картине мира набор прочитанных слов по агротехнике роз обретал мою субъективную логику и смысл, местами не до конца оформленную. Ниже я попыталась написать, что и почему делаю в своем саду. Не судите строго мой рассказ, но будьте особенно критичны, прежде чем переносить мой опыт в свой сад. Универсальных подходов в садоводстве практически нет, это скорее искусство, чем наука. И есть ещё известный парадокс Икара – одна и та же последовательность действий может приводить к различным результатам.

Сирень от Изабеллы Престон

Гибридные сирени Изабеллы Престон пользуются заслуженной популярностью: эти прекрасные поздноцветущие и очень устойчивые гибриды продлевают сезон цветения сирени в наших садах на несколько недель...

Первая женщина-селекционер Канады Изабелла Престон (1881—1965) оставила после себя богатейшее наследство. За 45 лет работы в Центральном экспериментальном питомнике (ЦЭП) ею было получено около 200 сортов новых растений, среди которых лилии, сибирские ирисы, зимостойкие розы, декоративные яблони и сирень. Получив в 1920 году должность «селекционер декоративных растений» в ЦЭП после окончания Агротехнического колледжа, Изабелла сразу же приступила к работе с сиренью. Она стала первой в мире, кому удалось скрестить между собой сирени волосистую (Syringavillosa) и пониклую (S. reflexa). В её честь эти гибриды стали называться «гибридами Престон» (S. х prestoniae). Высокорослые (до 4 м) крепкие ветвистые кусты отличаются повышенной устойчивостью в культуре и морозостойкостью, а выделенные сорта — декоративностью.

Elinor

Calphurnia

Ботанический сад Биологического факультета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Сорта сирени зарубежной селекции

Ботанический сад Биологического факультета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Сорта сирени селекции СССР

Сирень / Lilac

Photo by Leonid Konovalov

Jardin RiiS - САД СЕМЬИ РИИС 

     Местонахождение сада: Франция, регион Бретань, 14км. от города Ренна.  

Всё началось с того, что наши знакомые любезно предложили пустующую землю на берегу речки под посадку овощей и зелени к столу. Пришлось немало потрудиться, чтобы вручную очистить участок от вековых зарослей ежевики и поваленных деревьев. Появились грядки, появились помидоры и картошка, и совсем маленькая полоска цветов. Большой радостью было, когда узнали, что знакомые могут продать нам этот участок. Не дожидаясь, пока закончится оформление документов у нотариуса, начали подготовку к разбивке сада. Завезли десять самосвалов земли для устройства горки и выравнивания площади под газон. Это было в 2003 году. Облик сада меняется из года в год, подрастают деревья, расширяется ассортимент тюльпанов, роз и других растений, добавляются новые скульптуры.

Гортензия крупнолистная,

или садовая — Н. macrophylla (Thunb.)

Родина Китай, Япония.

Красивый декоративный кустарник. В субтропиках достигает 4 м высоты, но с продвижением на север "уменьшается в росте" до 1-2 м. Отличается прямостоящими побегами. Листья простые, яйцевидные, ярко-зеленые. Бесплодные цветки крупные, розовые, с темно-карминовыми мазками до 3,5 см в диаметре, плодущие сиреневые, иногда голубые, реже белые, в плоских широких щитках (10 х 15 см). У садовых форм соцветия шаровидные, до 20—25 см в диаметре, образуются они на концах побегов. Цветет в июле-августе.

Имеет декоративные формы и множество культурных сортов.

Горте́нзия (лат. Hydrángea)

— род цветковых растений семейства Гортензиевые, состоящий приблизительно из 70—80 видов. Кустарники или маленькие деревья, соцветия которых состоят из крупных стерильных цветков с четырьмя окрашенными чашелистиками, похожими на лепестки, и мелких фертильных цветков.

Произрастает в Южной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке, с наибольшим видовым разнообразием в Восточной Азии, особенно в Китае и Японии.
Несколько видов гортензии растут в России на Дальнем Востоке.