В начале 2000-х годов, ах, как давно это было, это был аромат влюбленности, беспечности, развевающихся на ветру волос... и запах акации, которой нет в пирамидке, а еще аромат дамских романов, которые в то время читались запоем. «Запах — машина времени, которая может вернуть вас в прошлое», и Laura от Laura Biagiotti — один из таких запахов. Открываешь флакончик, и сразу приходят воспоминания.
Букет в Laura прежде всего нежный и фруктовый. Первые слова, которые приходят на ум, когда думаешь об этом аромате, — воздушный, водянистый, спокойный. Очень нежные духи, такая «девочка-девочка», наивная, чистая, доверчивая, верящая, что мир прекрасен и удивителен, и именно за это их любят. Пирамидка содержит много ингридиентов, поэтому разложить аромат на ноты сложно, но в аккордах слышатся дынно-персиковые акценты, розово-ландышевые и аромат сочного винограда, который парфюмеры в то время стали создавать, вводя в букет аромат личи. А еще тренд того времени — арбузно-морская свежесть, которую получали с помощью соединения Calone ("арбузный кетон"). В Laura кетона добавлено ровно столько, чтобы создать не морской бриз, а тихую спокойную гавань. Флакон соответствует эстетике аромата. Тонкий, в форме капли воды удлиняется и сужается к верху, заканчиваясь золотой крышкой с голубой матовой стеклянной сферой. Форма напоминает стилизованный женский силуэт абстрактных скульптур начала 20 века и древнюю стеклянную ампулу, найденную при раскопках. Надпись на флаконе и на коробке выполнен рукописным текстом, выглядит как начало письма элегантной дамы.

Читать далее

Появление духов «Индийский сандал» связывают с историческим событием. В конце 1950-х годов правительство Индии отблагодарило Советский Союз за помощь в строительстве металлурического комбината, подарив несколько тонн сандалового масла. Всем парфюмерным фабрикам было дано задание разработать духи с запахом сандалового дерева. Поэтому во многих советских духах 1960-50 гг. можно встретить благородные ноты сандала.
В 1956 года в СССР уже было налажено массовое производство вещества с запахом сандала — санталидола, объем которого достигал 30 тонн в год. Однако в 1950-х у Советского Союза началась горячая дружба с Индией и оказавшая заметное влияние на культуру нашей страны. На прилавках появились индийские товары, в кинотеатрах с успехом шли индийские фильмы. Парфюмер Нина Зейская создала духи с сандалом, своеобразный парфюмерный портрет Индии.
Духи «Индийский сандал» был выпущен в 1958 году харьковской фабрикой, где в то время работала Зейская. И это был единственный случай, когда к производству аромата, созданного на периферии, со временем подключилась столичная фабрика 1960-х «Индийский сандал» делали также на фабрике «Свобода». «Индийский сандал» стал любимым народным ароматом, всесоюзным хитом.
Ещё стоит добавить, что духи «Индийский сандал» очень дешево стоили, в широкой продаже были представлены в скромном стеклянном флаконе без коробочки с пластмассовой крышкой. А вот Харьковский «Индийский сандал» выпускался в красивом флаконе с притертой пробочкой и в нарядной коробке-тубусе с изображение восточной танцовщицы.

Советский «Опиум», или фуэте истории с духами «Красный мак»

Сегодня хочу рассказать о советском аромате, который был выпущен в 1927 году на московской парфюмерной фабрике «Новая заря» в честь открытия нового сезона Большого театра постановкой балета «Красный мак». Ничего не рождается на ровном месте, в СССР нарастал интерес к Востоку, а именно к Китаю, это и послужило причиной появлению на свет духов, которые стали легендой.

Читать далее

Запах прошлого: духи Сигнатюр от Ален Мак 1970 года

Итак, название "Сигнатюр" в переводе с французского означает "Подпись". Оригинально и романтично, сразу представляются бумажные любовные письма с инициалами в конце...
Приятное оформление флакона - круглая форма, рельефные бока, белоснежная коробочка с золотистым тиснением - дизайнеры постарались.
Несмотря на умеренную стоимость, духи обладали отличной стойкостью - одной капли хватало надолго.
Характеристика аромата: цветочно-древесный, пудровый, пряный, мускусный.
Отличительная черта - аромат не разбит на ярусы пирамиды, нет финальных и финишных нот. Да и их количество не такое большое, как в духах от Ланком или Гай Ларош - всего 8 ингредиентов, переплетенных между собой.

Цветочный букет - болгарская роза, тюльпан, ирис и магнолия.
Цитрусовые аккорды - цедра и мякоть мандарина.
Специи - тертый мускатный орех.
Древесная подложка - сандал.
То, что делает аромат неуловимым и таинственным - мускус.
Читать далее

Гоар Галстян историк моды, коллекционер
рассказывает об аромате Кремль от Новой Зари.

Советские духи

В названии этого аромата не присутствуют слова "Москва" или "московский", но сразу ясно, что он посвящен столице: Кремль - сердце Москвы.
В воспоминаниях большинства духи и одеколон "Кремль" - это в первую очередь не аромат, а флакон в виде башенки со стеклянной крышкой. Многие мечтали заполучить такой флакончик, представляя, как хорошо он впишется в игры про драконов и принцесс, но взрослые сами не прочь были им любоваться и подолгу держали на полках сервантов. И сейчас покупатели винтажных духов часто приобретают "Кремль" исключительно из-за необычного оформления.
Флакон изображает кремлевскую башню, но у него нет полного сходства ни с одной из них. Из 20 кремлевских башен круглые в сечении только три: Москворецкая, Арсенальная, Водовзводная. Москворецкая не подходит на роль модели для этого флакона, у нее другой силуэт, шатровая часть слишком узкая. По пропорциям на флакон похожа Арсенальная, но детали флакона явно списаны с Водовзводной: в нижней части - крупный рельеф, а в средней - окна-бойницы. Правда, на крышке флакона нет звезды, которая венчает Водовзводную башню - но на ней звезда появилась лишь в 1937 году, а "Кремль" создан в 1930-м. Этим, кстати, объясняется, почему флакон изображает не Спасскую башню, а какую-то другую - тогда еще не было культа Спасской как главной башни Кремля.

Читать далее

Во времена СССР европейская парфюмерия шире всего у нас была представлена польскими, болгарскими и прибалтийскими духами, у которых была огромная армия преданных поклонниц. Понравились бы они им сейчас…

«Pani Walewska»

Духи, названные в честь Марии Валевской – любовницы Наполеона, были выпущены еще в 1971 году. С Польшей у СССР были дружественные отношения, поэтому вскоре «пани» появилась и у нас и считалась роскошной альтернативой французским духам. На фоне других флакончиков «Пани Валевская» выделялась утонченной женственностью – синий непрозрачный флакон с длинной узкой шейкой был украшен тонким рукописным шрифтом и нарисованной камеей с женским профилем. Форма флакона напоминает треуголку Наполеона, а цвет – бального платья Марии… Пахла «пани» строго и аристократично - звонкими горько-острыми цветами.
Спустя годы их можно было найти в крупных универмагах Варшавы. И представлены они уже в четырех вариантах – синяя, красная, белая и черная «пани».
Теперь изящная "Пани Валевска" стоит у многих на трюмо или в шкафах просто как напоминание и память о прекрасной поре молодости.

«Być Może…»
В 1955 году в Краков с гастролями приехал советский эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера. Его солисткой была молодая певица Капиталина Лазаренко, для которой Рознер написал песню «Может быть»… В Польше так полюбили эту песню, что спустя почти двадцать лет назвали в честь нее духи. Возможно это только легенда, но в любом случае «Быть может...» стали в 70-х всесоюзно любимым ароматом с шипровым запахом хвои и цветов. Стоил простенький флакончик с золотой крышечкой совсем недорого, мог поместиться в любой косметичке и собрал такую толпу поклонниц, что парфюмеры даже открыли вторую линию для производства.
Легендарные Być Może» можно найти на их родине в… газетных киосках! И если «Пани Валевска» еще как-то котируется в качестве легенды среди местных дам, то «Быть может…» популярностью пользуется в основном у ностальгирующих туристок.
Читать далее

А вы знали, что у светских господ Англии 19-ого века с большой долей вероятности в нагрудном кармане мог лежать не платок, а маленькая тёрочка для мускатного ореха?

Да, когда-то она была знаком отличия, изысканности и, вообще, вместо тысячи слов, дорогих часов и прочей современной мужской атрибутики характеризовала своего владельца как состоятельного человека и хранителя вечных ценностей. Тогда для джентльмена было весьма престижно достать посреди трапезы в ресторане серебряную тёрочку. И да! Самому натереть в свой салат/десерт/пасту немного этой пряности.

Это было где-то между эпохой помешательства на специях и годами полного забвения, когда мускатный орех проходил под грифом "запрещёнка", как наркотик-амфетамин.

Читать далее

Climat Lancome. Появился этот парфюм в далёком 67 году, во Франции. А в начале 70х, в СССР Climat был самым востребованным сюрпризом для советских женщин. Цветочно-зелёный парфюм с древесными аккордами и нотками ароматной фиалки, нарцисса, сандала, ландыша, жасмина, персика и розы. Парфюм был просто хитом, в то время.

Красная Москва Новая Заря. Этот запах считается лучшим ароматом из парфюмерного прошлого. Выпустили его в 1925 году. Это сегодня всем нам, любительницам модных брендовых ароматов, запах этих духов кажется невыносимым и ужасным, а раньше этот парфюм занимал первое место у советских модниц. Главные ноты аромата - гвоздика, кориандр и жасмин. В середине 30х годов, этими духами пахли практически все женщины. Даже сегодня этот парфюм всё ещё продаётся в магазинах. Духи можно встретить в таком же флаконе и дизайне, как и сто лет назад).

Читать далее

ИСТОЧНИК

Dolce Dolce&Gabbana

Ассоциация:
Она приехала со своей маленькой собачкой отдохнуть от городской суеты в бескрайних деревенских просторах. Надышавшись пьяняще-чистого воздуха, она скоро рухнула спать. Проснувшись ранним утром, с первым криком соседского петуха, она на цыпочках, чтобы не разбудить чутко спящую бабулю, направилась на кухню собирать корзинку для пикника. Выйдя за калитку, она оглянулась по сторонам, блаженно улыбнулась, окатившей ноги морозной росе, и решила идти не куда глаза глядят, а по пятам за любопытной собачкой. Та, поворот за поворотом, привела ее к небольшому озеру. Не долго думая, не обращая внимания на назойливую мошкару, она устроилась там встречать рассвет и трапезничать, наслаждаясь тишиной и спокойствием.
нероли, цветок папайи;
водяная лилия, нарцисс, амариллис;
мускус, кашмеран.

Читать далее

Флакон духов "Садоякко" от Треста Жиркость ("ТэЖэ") ~ 1921 г.

ИСТОЧНИК

Флоридская вода - это американский вариант одеколона (Eau de Cologne), созданный в 1808 году Робертом Мюрреем и Дэвидом Ланманом. Назвать точную дату, когда Флоридская вода стала использоваться в колдовстве, нельзя, но в настоящее время она больше известна как магическое средство – во многом благодаря тому, что парфюмерные пристрастия меняются с невероятной скоростью, в то время как в области оккультного к проверенным временем рецептам относятся более трепетно. Невзирая на популярную романтическую версию, выводящую название от штата Флорида и источника вечной юности, по легендам в нем расположенного, название скорее связано с богиней весны и цветения Флорой (начало XIX века – развитие и расцвет ампира, всеобщее увлечение художественными формами Римской Империи и Древней Греции).
Как бы не различались дошедшие до нас рецепты, в составе Флоридской воды всегда присутствуют эфирные масла лимона, лаванды, бергамота и гвоздики (остальное вариабельно, ибо во многом зависело от ингредиентов, находившихся под рукой у составителя). Для усиления общего воздействия в качестве основы могли брать святую воду в церкви (до сих пор практикуется в католических странах Южной Америки – там, кстати, готовую Флоридскую воду продают непосредственно в лавках при церкви), воду из местночтимого или посвященного определенным духам источника etc. Флоридская вода могла использоваться как сама по себе в качестве подношения духам, для окропления алтарей и дома (особенно для изгнания неудач, болезней и прочего негатива), так и в качестве основы для дальнейшего колдовства.
Читать далее

ИСТОЧНИК

Шестнадцатый век вписан в историю парфюмерии золотыми буквами.
Само слово «парфюмерия» вошло в нашу речь примерно с 1-ой трети 16 века, происходит оно от «фумус», что переводится как «курение, воспарение».
Триумф парфюмерии начался с перчаток. Какая же связь может быть между перчатками и ароматами?
Кожа, даже хорошо выделанная, имела специфичный и неприятный запах. Чтобы избавиться от него, на перчатки наносились духи и разнообразные благовония. Нововведение всем пришлось по душе. Со временем ароматы стали наносить и на кожу, и на волосы, и на одежду. А значит, потребность в них резко возросла. Кожевенники и перчаточники были вытеснены из Грасса, а город получил статус парфюмерной столицы Франции. Многие знаменитые парфюмеры родились именно там - среди цветов и благовоний.
В Шестнадцатом веке итальянец Маурицио Франжипани придумал растворить душистые вещества в спирте, этот момент стал важной вехой в истории парфюмерии. Парфюмеры начали создавать множество сочетаний ароматов, они хранили результаты своих трудов в стеклянных колбах, среди них были различные смеси с ароматами трав, цветов, деревьев, ягод и многих других ингредиентов.
Семнадцатый век стал временем триумфа парфюмеров. Это время роскоши, красоты, дорогих вещей и утонченных парфюмов. Аристократы готовы были выложить любые деньги, чтобы во всем блеске, окутанные изысканными запахами, появиться при королевском дворе. Парфюмеры использовали в ароматах лимон, апельсин. В моду входили и новые компоненты: бергамот, множество специй и пряностей, таких как корица, ваниль, мускатный орех, гвоздика. Вытяжкой из бергамота ароматизировали перчатки, веера, пудреницы, табакерки, сумочки и несессеры.
Очень популярными в ту эпоху были всевозможные ароматические уксусы. Их относили к разряду панацей от всех болезней. Чтобы уберечь здоровье, дамы и кавалеры носили специальные флакончики с уксусом на поясе. Если болела голова, то виски растирали ароматным составом. Если дама лишалась сознания, что было в то время очень модно, ее приводили в чувство приятно пахнущим снадобьем.
Восемнадцатый век принёс важное, прежде не встречавшееся новшество – парфюмерия разделилась на мужскую и женскую. За основу женских духов брали цветочные композиции. Мужской парфюм отличался яркими нотами специй и мускуса.
К концу восемнадцатого века все старались подражать королеве Марии-Антуанетте. Ее утонченным вкусом восхищались буквально все. Она очень любила цветы и сочетания простых полевых первоцветов с пышными розами. Этот прием позаимствовали парфюмеры, создавая изящные и оригинальные духи. Благодаря королеве, в 1775 году был открыт парфюмерный Дом Houbigant и принадлежащий ему магазин «A la Corbeille de Fleurs». В 1882 году были выпущены первые духи семейства фужерных, которые покорили всех своей свежестью и неординарностью. Компания Houbigant успешна и в наши дни.
Важную лепту в развитие мужской парфюмерии внёс парфюмер Жан - Мари Фарина, поселившийся в немецком городе Кёльне. Именно он создал первый одеколон. Слово «одеколон» переводится как «кельнская вода». Под этим названием мир и узнал о новом парфюме.
Парфюмерия Нового времени динамично развивалась, чутко реагировала на потребности людей и изменения культуры. Но её звёздный час ещё не настал…

История создания
Идея создания собственного аромата пришла в голову Коко Шанель в 1920 году во время летнего отдыха в Биаррице, где она проводила время вместе со своим возлюбленным — племянником Николая II русским князем Дмитрием, а также друзьями, среди которых был известный художник Хосе Мария Серт (Josep Maria Sert) и его жена Мизия Годебска, которую все называли просто — Мися, думая, что она русская.

«Если бы не Серты, я так бы и осталась дурой.» — Габриэль Шанель
Князь Дмитрий познакомил Габриэль с русским эмигрантом Эрнестом Эдуардовичем Бо, который эмигрировал из России в конце 1919 года, став штатным парфюмером фабрики Chiris в городе Ла-Боска. Работая парфюмером в Chiris, Эрнест создает экспериментальную серию ароматов, посвященных дням своей службы во Французской армии, проходившей в северных широтах, в частности, в Кольском Заполярье.
«Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после, с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…» – Эрнест Бо.
Он не был замкнутым интровертом, как его часто представляют, напротив, он был весьма энергичным человеком с долей практичного авантюризма и уверенной напористости, которые пришлись по вкусу Габриэль Шанель, мечтавшей создать композицию, которая перевернет понимание понятия «парфюмерия».
Лихой Эрнест с легкостью очаровал Мадемуазель, представив образцы, в которых использовал экспериментальные альдегиды, которые, как он утверждал, позволили ему воссоздать ароматы кристальных озерных вод, с той «тенью», которая отличает мимолетное впечатление от эмоций, которые не забываются спустя годы.

Читать далее