Появление духов «Индийский сандал» связывают с историческим событием. В конце 1950-х годов правительство Индии отблагодарило Советский Союз за помощь в строительстве металлурического комбината, подарив несколько тонн сандалового масла. Всем парфюмерным фабрикам было дано задание разработать духи с запахом сандалового дерева. Поэтому во многих советских духах 1960-50 гг. можно встретить благородные ноты сандала.
В 1956 года в СССР уже было налажено массовое производство вещества с запахом сандала — санталидола, объем которого достигал 30 тонн в год. Однако в 1950-х у Советского Союза началась горячая дружба с Индией и оказавшая заметное влияние на культуру нашей страны. На прилавках появились индийские товары, в кинотеатрах с успехом шли индийские фильмы. Парфюмер Нина Зейская создала духи с сандалом, своеобразный парфюмерный портрет Индии.
Духи «Индийский сандал» был выпущен в 1958 году харьковской фабрикой, где в то время работала Зейская. И это был единственный случай, когда к производству аромата, созданного на периферии, со временем подключилась столичная фабрика 1960-х «Индийский сандал» делали также на фабрике «Свобода». «Индийский сандал» стал любимым народным ароматом, всесоюзным хитом.
Ещё стоит добавить, что духи «Индийский сандал» очень дешево стоили, в широкой продаже были представлены в скромном стеклянном флаконе без коробочки с пластмассовой крышкой. А вот Харьковский «Индийский сандал» выпускался в красивом флаконе с притертой пробочкой и в нарядной коробке-тубусе с изображение восточной танцовщицы.
Советский «Опиум», или фуэте истории с духами «Красный мак»
Сегодня хочу рассказать о советском аромате, который был выпущен в 1927 году на московской парфюмерной фабрике «Новая заря» в честь открытия нового сезона Большого театра постановкой балета «Красный мак». Ничего не рождается на ровном месте, в СССР нарастал интерес к Востоку, а именно к Китаю, это и послужило причиной появлению на свет духов, которые стали легендой.
Запах прошлого: духи Сигнатюр от Ален Мак 1970 года
Итак, название "Сигнатюр" в переводе с французского означает "Подпись". Оригинально и романтично, сразу представляются бумажные любовные письма с инициалами в конце... Приятное оформление флакона - круглая форма, рельефные бока, белоснежная коробочка с золотистым тиснением - дизайнеры постарались.
Несмотря на умеренную стоимость, духи обладали отличной стойкостью - одной капли хватало надолго.
Характеристика аромата: цветочно-древесный, пудровый, пряный, мускусный.
Отличительная черта - аромат не разбит на ярусы пирамиды, нет финальных и финишных нот. Да и их количество не такое большое, как в духах от Ланком или Гай Ларош - всего 8 ингредиентов, переплетенных между собой.
Цветочный букет - болгарская роза, тюльпан, ирис и магнолия.
Цитрусовые аккорды - цедра и мякоть мандарина.
Специи - тертый мускатный орех.
Древесная подложка - сандал.
То, что делает аромат неуловимым и таинственным - мускус. Читать далее
Гоар Галстян историк моды, коллекционер
рассказывает об аромате Кремль от Новой Зари.
Советские духи
В названии этого аромата не присутствуют слова "Москва" или "московский", но сразу ясно, что он посвящен столице: Кремль - сердце Москвы.
В воспоминаниях большинства духи и одеколон "Кремль" - это в первую очередь не аромат, а флакон в виде башенки со стеклянной крышкой. Многие мечтали заполучить такой флакончик, представляя, как хорошо он впишется в игры про драконов и принцесс, но взрослые сами не прочь были им любоваться и подолгу держали на полках сервантов. И сейчас покупатели винтажных духов часто приобретают "Кремль" исключительно из-за необычного оформления.
Флакон изображает кремлевскую башню, но у него нет полного сходства ни с одной из них. Из 20 кремлевских башен круглые в сечении только три: Москворецкая, Арсенальная, Водовзводная. Москворецкая не подходит на роль модели для этого флакона, у нее другой силуэт, шатровая часть слишком узкая. По пропорциям на флакон похожа Арсенальная, но детали флакона явно списаны с Водовзводной: в нижней части - крупный рельеф, а в средней - окна-бойницы. Правда, на крышке флакона нет звезды, которая венчает Водовзводную башню - но на ней звезда появилась лишь в 1937 году, а "Кремль" создан в 1930-м. Этим, кстати, объясняется, почему флакон изображает не Спасскую башню, а какую-то другую - тогда еще не было культа Спасской как главной башни Кремля.
Во времена СССР европейская парфюмерия шире всего у нас была представлена польскими, болгарскими и прибалтийскими духами, у которых была огромная армия преданных поклонниц. Понравились бы они им сейчас… «Pani Walewska»
Духи, названные в честь Марии Валевской – любовницы Наполеона, были выпущены еще в 1971 году. С Польшей у СССР были дружественные отношения, поэтому вскоре «пани» появилась и у нас и считалась роскошной альтернативой французским духам. На фоне других флакончиков «Пани Валевская» выделялась утонченной женственностью – синий непрозрачный флакон с длинной узкой шейкой был украшен тонким рукописным шрифтом и нарисованной камеей с женским профилем. Форма флакона напоминает треуголку Наполеона, а цвет – бального платья Марии… Пахла «пани» строго и аристократично - звонкими горько-острыми цветами.
Спустя годы их можно было найти в крупных универмагах Варшавы. И представлены они уже в четырех вариантах – синяя, красная, белая и черная «пани».
Теперь изящная "Пани Валевска" стоит у многих на трюмо или в шкафах просто как напоминание и память о прекрасной поре молодости. «Być Może…» В 1955 году в Краков с гастролями приехал советский эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера. Его солисткой была молодая певица Капиталина Лазаренко, для которой Рознер написал песню «Может быть»… В Польше так полюбили эту песню, что спустя почти двадцать лет назвали в честь нее духи. Возможно это только легенда, но в любом случае «Быть может...» стали в 70-х всесоюзно любимым ароматом с шипровым запахом хвои и цветов. Стоил простенький флакончик с золотой крышечкой совсем недорого, мог поместиться в любой косметичке и собрал такую толпу поклонниц, что парфюмеры даже открыли вторую линию для производства.
Легендарные Być Może» можно найти на их родине в… газетных киосках! И если «Пани Валевска» еще как-то котируется в качестве легенды среди местных дам, то «Быть может…» популярностью пользуется в основном у ностальгирующих туристок. Читать далее
Музей искусств округа Лос-Анджелес (англ. Los Angeles County Museum of Art, сокр. LACMA) — художественный музей в США, расположенный в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Крупнейший художественный музей в западной части Соединенных Штатов, который ежегодно посещают более миллиона человек. Входит в сотню самых посещаемых художественных музеев мира. Содержит более 150000 работ, охватывающих историю искусства от древнейших времён до современности.
Woman's Folding Fan
France, circa 1780
Silk plain weave, painted, with silk ribbon, sequins, and metallic-thread embroidery, and bone
Purchased with funds provided by Dr. and Mrs. Miguel A. Llanos
Los Angeles County Museum of Art
Folding Fan
France, circa 1720
Vellum leaf, ivory sticks
LACMA
В раздел декоративно-прикладного искусства и дизайна музея имеется большая коллекция вееров. Представляю ее Вам. Наслаждайтесь!
Folding Fan
Cuba, 1899
Paper leaf; wood sticks and guards; metal rivet and loop
Gift of Miss Minnie E. Day
LACMA
Это один из пары вееров, изготовленных под руководством Эдварда Шотта в Ильзенбурге, чтобы продемонстрировать, какой тонкости можно достичь при отливке из чугуна. Длина веера 19.2 см, толщина пластин 0.35-0.45 мм, вес 80 грамм. Веер был продемонстрирован на Всемирной выставке в 1862 году. Брат-близнец этого веера находится в музее прикладного искусства в Вене. Такой веер носил декоративный характер.
Воскресенье, 19 Февраля 2023 г. 13:34
+ в цитатник
Уральская казачка в праздничном костюме и файшонке.
Начало XX в. Фото
И.И.Шангина Русский традиционный быт, 2003
Файшонка (фальшонка) — головной убор замужних женщин, представлявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей. Концы файшонки завязывали сзади бантом или соединяли на затылке, перевязывая лентой с бантом. Файшонка появилась в народном быту в середине XIX в. в пригородных и торговых селах.
И.И.Шангина Русский традиционный быт, 2003
2) "Производство файшонок быстро развивалось. В одном только Суксуне кружевоплетением занималось до 400 мастериц, а всего по Пермской губернии 2716 человек."
Фефилова, Татьяна Юрьевна.
Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление : диссертация ... кандидата культурологии, Екатеринбург, 2006
Создательница блестящей империи, сумочки которой сейчас стоят не одну тысячу долларов, свое первое творение создала из шнура, найденного под стулом в ветхой комнате Будапешта, принадлежавшей ее матери. Вряд ли она тогда подозревала, что спустя десятилетия ее необычные, странные в прямом смысле - создания, будут экспонатами музеев, в том числе ее собственного.
Джудит Лейбер (Пито) родилась в 1921 в Будапеште, Венгрия. Вторая мировая война нарушила ее планы стать химиком, но зато дала возможность обучатся ремеслу изготовления сумок. Джудит стала первой женщиной, принятой в венгерскую Гильдию изготовителей сумок. Постаккупационная обстановка дала девушке возможность воплотить свои творческие амбиции, ведь Венгрия была полна американских эмигранток, жаждущих красивых аксессуаров среди пепелища войны. Как однажды заметит Джудит - "Гитлер ввел меня в сумочный бизнес". На исходе войны Джудит не только получила возможность резко изменить свои профессиональные планы, но и выйти замуж за американского солдата Герсона Лейбера, с которым она и иммигрировала в США.
А вы знали, что у светских господ Англии 19-ого века с большой долей вероятности в нагрудном кармане мог лежать не платок, а маленькая тёрочка для мускатного ореха?
Да, когда-то она была знаком отличия, изысканности и, вообще, вместо тысячи слов, дорогих часов и прочей современной мужской атрибутики характеризовала своего владельца как состоятельного человека и хранителя вечных ценностей. Тогда для джентльмена было весьма престижно достать посреди трапезы в ресторане серебряную тёрочку. И да! Самому натереть в свой салат/десерт/пасту немного этой пряности.
Это было где-то между эпохой помешательства на специях и годами полного забвения, когда мускатный орех проходил под грифом "запрещёнка", как наркотик-амфетамин.
Точное время возникновения веера определить, наверное, невозможно. Большинство авторов, пишущих о веере, предполагают, что жара и мухи заставили когда-то древнего человека обмахиваться веткой дерева, большим листом растения или пучком перьев – так появилась сама идея веера и его прототипы, еще сугубо утилитарные.
О древности происхождения веера свидетельствуют легенды разных стран и народов, соревнующихся, у кого из них веер появился раньше. В средние века в Европе бытовала следующая версия: прародительница Ева, после грехопадения и осознания своей наготы, смущенная пристальным взглядом Адама, сорвала с дерева ветку и стала обмахиваться ею.
По другой версии: Адам проснулся после сотворения Евы и стал ее рассматривать, а она засмущалась, стала обмахиваться веером и разглядывать райский сад, изображая, что до Адама ей дела нет. Эта легенда, как видно, сочинялась в то время, когда веер уже имел не только утилитарные, но и какие-то знаковые светские функции: Ева стала обмахиваться не от жары, а чтобы нечто показать, как-то позиционировать себя, сделать вид, что ей безразлично.
О существовании веера доподлинно известно с древнейших времен – изображения вееров встречаются в памятниках изобразительного искусства, об их использовании упоминается в старинных текстах. Веера бывают двух типов – складные и не складные. Первыми появились не складные веера. Это, как правило, были опахала с ручкой и с экраном в виде листа, флажка, круга.
Китайские поэты относили возникновение опахала к эпохе императора У-Вана (второе тысячелетие до н.э.); позже появились круглые бумажные веера на ручке, которые в I в. н.э. у Китая заимствовала Япония (веер "утива").
Спрос на веера расширил их производство в самой России. В изготовлении вееров принимали участие мастера самых различных специальностей: живописцы, граверы, ювелиры, резчики по дереву и кости и другие мастера. Веера русского производства в XVIII веке по своим художественным достоинствам не уступали западноевропейским изделиям. Но в их оформлении наблюдаются некоторые особенности, присущие национальным художественным вкусам того времени.
В которые дамы записывали кому какой танец обещали на балу. (Или сами кавалеры вписывали в карточку свое имя).
В карточке были расписаны все танцы, которые должны будут исполнены, часто даже указывалось имя композитора и т п. К книжечке прилагался карандашик, который был привязан красивой лентой.
JEAN LOUIS FORAIN 1852-1931.Танцевальная книжечка
Первые такие карточки появились в 18 веке, но получили широкое распространение в начале 19 века. Моде пришла с венских балов. Просуществовали такие карточки до конца 20-х годов 20 века. Впрочем, встречились и позднеее
Китайский веер для нас, европейцев, - это красивый, отчасти вызывающий, элемент гардероба, а чаще часть интерьера. Но если спросить о веере китайца или японца, то для них этот аксессуар значит значительно больше.
Очень часто на портретах период романтизма мы можем видеть дам с изящным кружевным платочком в руках. Существовал даже специальный "держатель" для платочка.
С конца 18 в. и, возможно, до начала 1900-х годов существовали изящные маленькие украшения, называемые держателями для носовых платков. Большинство из них состояли из золотого кольца размером с мизинец, цепочки длиной 2,4 дюйма и пары маленьких золотых щипцов (чаще всего в форме ракушки или веера).
Кольцо надевали на палец или подвешивали на шатлен. Был в моде в викторианскую эпоху. Использовался как в быту, так и для тайного языка носовых платков.
Истории о том, что они использовались как средство флирта с викторианскими джентльменами. Позволить носовому платку упасть на землю, и он вынужден был поднять его.
Гораздо более вероятно, что они использовались в бальном зале, придавая дополнительный размах танцам пар.