МОДА ДО ХIХ ВЕКА
Когда родилась мода? Наверное, вместе с человечеством. В тот самый момент, когда первобытная женщина захотела быть привлекательной и смастерила свои первый наряд из шкур и меха, притом таким образом, чтобы нравиться мужчинам.

И вышла из пещеры в пахнущем зверем одеянии, заставив трепетать сердца соплеменников. И, процесс пошел…
В Древнем Египте один и тот же покрой одежды (общий для обоих полов!) не менялся полторы тысячи лет – в конце концов, люди во все времена умели отличать «правильно» одетого человека от одетого «неправильно» по мельчайшим штрихам, незаметным глазу позднейшего исследователя.



В середине XIV века в Европе начинается «платяная революция». Отчасти она вызвана общим усложнением городской жизни, а отчасти – совершенствованием и специализацией портняжного дела, разделившегося к этому времени на дюжину различных профессий.
Можно заметить, как мужской и женский костюм принимаются дрейфовать друг от друга (это, кстати, запускает и процесс «сексуализации» одежды), а в покрое наступают быстрые и все более произвольные изменения. В XVI столетии культура сама осознает наличие нового явления: одежда меняется быстрее, чем снашивается. Тогда-то возникает само слово «мода», причем в крайне пренебрежительном смысле: над ней издеваются, сетуют на ее непрактичность и бессмысленную переменчивость. Но главный переворот уже свершился: на смену канону, ищущему себе обоснование в прошлом, пришла мода, сознательно ориентирующаяся на «новизну».
Однако и в эту эпоху новые идеи в области дизайна одежды принадлежат ее заказчикам (между прочим, как ни странно это нам покажется, заказчицы проявляли тогда меньше изобретательности!), портной же остается лишь исполнителем чужой воли.
В течение XVII–XVIII веков постепенно стирались социальные различия в одежде, но тем большее значение приобретали индивидуальные вкусы и «модность». По мере того как эмблемы статуса теряли свою актуальность, они немедленно начинали обыгрываться модой. В эту же эпоху происходит интернационализация одежды. Конечно, Италия, а позже Испания некогда тоже влияли на европейский костюм, однако лишь Франция утвердила свою гегемонию в этой области с полной безоговорочностью.
Мода осознается обществом как мотор непрерывного круговорота вкуса. «Изменение моды – это подать, налагаемая индустрией бедных на тщеславие богатых», – заметил Николя де Шамфор.
Можно ли говорить, что хотя бы к концу XVIII века слово «мода» приобрело то значение, которое оно имеет теперь? Нет!
Настоящей моды не бывает без динамики «от кутюр» и «прет-а-порте». Лишь в 1820-х годах, причем в Англии раньше, чем во Франции, возникает пошивочная промышленность. В качестве ответа на полную стандартизацию одежды появляется профессия «кутюрье» как художника, а не ремесленника.

И лишь в XIX веке портной перехватывает инициативу у заказчика. Осенью 1857 года английский портной Чарльз-Фредерик Уорт открывает в Париже, в доме №7, по Рю де ла Пэ, первый в истории одежный салон, в котором сочетаются черты ателье, магазина и своеобразного театра. Именно ему принадлежит гениальная идея о том, что новые образцы платья должны демонстрироваться привлекательными барышнями.
Кстати, лишь в XIX столетии женщина отняла у мужчины статус главного потребителя моды и стала законодательницей мод сама.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА
Классицизм, Империя, Ампир (1795-1820)
Мода этого периода олицетворяет собой сознательное стремление к упрощенным и естественным формам.
Ведь после победы Французской революции, начиная с эпохи Директории и заканчивая Ампиром, мода фактически не менялась. А люди стремятся выразить свои убеждения и взгляды. Поэтому мода становится подражанием античности. Основные тенденции выражали платья с высокой талией, без корсета, с глубокими вырезами, оголенные руки, сандалии с завязками вокруг икр, прическа – «a la Titus» - короткая, гладкая и слегка завитая.
В основном, носили длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белого цвета, с вышивкой цветным шелком или изящной белой гладью по нижней кромке юбки. Платье могло стать немного короче и тогда, благодаря прямому покрою, оно приобретало трубчатую форму. Могло увеличиться количество оборок и бантов, а талия немного подняться. Но принципиальных изменений не происходило.
В 1796 году появляются так называемые «удивительные» (женщины) и «невероятные» (мужчины). Они часто вызывали недоумение и насмешки, так как выглядели чудаковато.

Женщина могла надеть муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом и глубоким вырезом, с очень высокой талией, чулки с разноцветными вставками и сандалии на плоском ходу. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами. На оголенную же часть руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки.
Приблизительно к 1810 году император Наполеон I , стремясь придать своему двору роскошь и блеск, приказал по специальным эскизам изготовить костюмы для коронационных торжеств. Появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт». Но это продлилось совсем не долго.
Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Еще через несколько лет слегка укоротилась юбка. Поверх платья часто надевали короткий жакет (спенсер).
Благодаря ему, талия как будто приближалась к своему естественному месту, над бедрами. Но оставалось тяготение к античности.
Образ этого времени, в целом, - это дама в удлиненном, преимущественно белом платье, которое вверху закрывало и плотно обхватывало шею, плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами.
Женщине эпохи Ампира так же было свойственно желание выглядеть более стройной. Созданию подобного впечатления способствовала высокая широкополая шляпа с цилиндрической тульей. Из обуви носили изящные остроносые матерчатые башмачки без каблуков, которые завязывались узкими лентами вокруг лодыжек (что-то наподобие сандалий).
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
Стиль Бидермайер (1815 – 1848)
В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое, при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности и фигуры, а мода предпочитает подчинять здоровье красоте. Примерно же в 1820 году в женской моде произошел коренной переворот: талия вновь вернулась на свое естественное место – над бедрами – и ее начали слегка зашнуровывать. Теперь корсет, борьба против которого велась с конца XVIII века, утвердился снова, правда, в смягченной форме.
Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды.
Дама с тонкой талией, в короткой широкой юбке, с изящными локонами и огромными рукавами – характерное воплощение стиля «бидермайер». Чтобы зрительно уменьшить талию, стали подчеркивать величину плеч. Для этого рукава платья делались очень широкими сверху и сужались к кисти. Одновременно расширялась внизу юбка, образуя крупные складки. Чтобы оживить эти поверхности, с 1830 года женщины начали заменять одноцветные ткани полосатыми или тканями с легким, но не цветочным узором. Женская прическа того времени являла собой произведение парикмахерского искусства: волосы, укороченные с боков, укладывали крупными локонами или «котлетами» из кос на висках. Длинные волосы поднимались наверх и на темени укладывались в различные шиньоны. Головные уборы были трех типов: чепцы, богато украшенные по переднему краю рюшем, кружевом и лентами; широкополые шляпы, украшенные цветами и перьями; и, наконец, капор, который представлял собой чепец и шляпу одновременно. Нововведением были боа. Туфли же носились без каблуков.
К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. Корсаж обтягивает туго зашнурованный твердый корсет.





Юбка, удлиняясь, обрастает множеством оборок и выглядит все шире и пышнее. На плечи и спину набрасывается часто очень дорогая кашмирская шаль из пуха тибетской козы – эти шали, а также мантии и пелерины играли роль плаща, прикрывающего декольте как дома, так и на улице.

СЕРЕДИНА XIX ВЕКА
Кринолины
В середине XIX века при роскошном дворе императора Наполеона III и его супруги Евгении, зародился новый стиль, который во многом перенял традиции стиля рококо (1750-1770). Именно поэтому его часто называют «вторым рококо».

Главным событием в развитии одежды в этот период, да и вообще, стало изобретение швейной машины. Первые образцы этого механизма разрабатывали англичане еще в XVIII веке, однако патент на швейную машину усовершенствованной конструкции получил американец Исаак Меррит Зингер лишь в 1851 году. Так началась эпоха массового производства одежды. Следующим шагом в развитии моды, стало появление домов моделей. В 1857 году англичанин Чарлз Ворт открыл в Париже первый в истории дом моды. Ворта считают основоположником моды Haute Couture. Он создал коллекцию (набор образцов) костюмов и затем продемонстрировал ее своим клиенткам. А поскольку одной из первых заказчиц Ворта стала императрица Евгения, успех предприятия был обеспечен. Женский образ этого времени хорошо знаком нам по образу Вивьен Ли в знаменитом фильме «Унесенные ветром». Силуэт платья определялся естественным объемом талии, пониженной линией плеч и юбкой огромной ширины. В начале 1850-х женщины, чтобы придать фигуре объем, надевали несколько нижних юбок (их количество порой доходило до шести), одна из которых – длиной до колен – была укреплена конским волосом. Можно представить, с какой радостью они сбросили с себя всю эту тяжесть, когда примерно в 1850 года появился кринолин – конструкция в виде широкой юбки на обручах, соединенных друг с другом лентами. Кринолин отличался особой легкостью по сравнению с предшествующими аналогами.
Но теперь утренний туалет дамы занимал массу времени и делился на несколько этапов. Сначала надевали сорочку, чулки и открытые спереди панталоны. Затем даму затягивали в корсет из китового уса. И только потом наступал черед кринолина. На него надевали обычно две нижние юбки. Первую - хлопковую (попроще), а вторая могла быть украшена вышивкой или кружевами. Сверху надевалось платье из шелковой ткани красивых расцветок или с нежным узором. Оно украшалось кружевными оборками, лентами и иной отделкой. В качестве верхней одежды очень популярны были фигаро, накидки, ротонды. Но самой модной вещью считалась шаль, особенно из китайского крепа, вышитая шелком. Из головных уборов - чепчики и наколки. Их делали из дорогих кружев, таких, как, шантильи или блонд, с лентами. Фурор произвели привезенные из Италии шляпки из «флорентийской соломки», их стали украшать страусовыми перьями, тюльпанами, розами и ландышами. Что касается аксессуаров, то в моде были золотые цепочки с жемчугом, а также брошки, кольца, браслеты, золотые шпильки и т.п.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
Эпоха турнюров
Мода последних лет XIX века, когда зародился и начал свое господство стиль «модерн», во многом походила на моду первого десятилетия века ХХ: изогнутые силуэты, образ женщины-нимфы.



С 1870 годов, во времена быстро разбогатевших нуворишей, начал меняться сам стиль жизни, а, следовательно, и мода. Богатые люди стремились к роскоши во всем, начиная с одежды и заканчивая интерьером жилища. Это время носит отпечаток чрезмерного и порой безвкусного украшательства, когда на смену эпохе кринолинов середины века пришла эпоха турнюров.
Турнюр (фр.) - юбка на каркасе, пышная сзади. Эффект пышности достигался с помощью специальной подушечки, которая также называлась турнюр и подкладывалась под платье сзади, ниже талии, на каркас особой формы из металлических обручей, китового уса и др. Надетая на этот каркас юбка пышно топорщилась сзади. Красавица тех лет - роскошно одетая светская дама. Ее волосы уложены в длинные локоны, дополненные шиньонами (часто из искусственных волос). На голове - сдвинутая на затылок, изящная шляпка с лентами и другой отделкой. Элегантная особа почти никогда не расставалась с небольшим зонтиком от солнца, который, как и другие принадлежности ее туалета, был украшен оборками и кружевами. Одета дама в роскошное платье, лиф которого, с острым вырезом и высоким воротником в складках и оборках, туго зашнуровывался в талии. Юбка платья, со спрятанным под ней турнюром, украшена всяческими отделками из кружев, бархата, цветов и лент, собранных рюшкой. В моде так же различные мелочи: драгоценные брелоки, медальоны, браслеты, золотые кружева тончайшей работы.

Многие эстеты считали эту моду перегруженной, вульгарной и безвкусной. Перед 1880 годом модный силуэт резко изменился. Юбка, как и вся форма платья, сильно сузилась. Исчез турнюр. Правда, совсем не надолго. Уже в 1882 году он воцарился вновь, и просуществовал вплоть до последнего десятилетия XIX века.




МОДА НАЧАЛА ХХ ВЕКА
ХХ век начинается… образом хрупкой женщины-цветка. В ней нет почти ничего материального. Она стала объектом искусства для художников и поэтов. Наряды создаются для прекрасных муз, и чтобы носить их, земные женщины должны прилагать массу усилий.





Настоящей музой того времени была Анна Павлова, воздушная и почти несовместимая в воображении с земным притяжением. Прекрасная дама того времени имеет массу нарядов для разного времени суток, и может облачаться в них только при помощи прислуги. У нее томный взгляд; для его создания женщины используют толченый уголь вместо туши для ресниц.



Кожа белая, почти прозрачная, для этого эффекта необходима пудра из пшеничного крахмала. Прическа у дамы высокая, пышные волосы уложены волнами Марселя (в честь Марселя Грато, еще в 1872 году предложившего щипцы для завивки). На голове огромная шляпа, украшенная длинными перьями, искусственными цветами и кружевами. Дамы носили платья из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Входят в обиход юбки-клеш с блузками, жакетами, пальто. В то же время появляется новая постановка фигуры, напоминающая латинскую букву «S». Верхняя часть фигуры слегка наклонена вперед (так называемая «голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отодвинута назад.



Это достигалось с помощью специального корсета, стягивающего талию до модного объема (около 55 см.). Несмотря на то, что против корсетов активно выступали врачи, большинство женщин было готово ходить в панцире, на 10-15 сантиметров уже нормальной талии. В руках нимфы носили большие богато украшенные веера, зонтики и сумочки. Из украшений был очень популярен жемчуг, а также броши в виде цветов и насекомых.

Начало века – это, безусловно, господство стиля модерн. Сначала в архитектуре, литературе, графике, и, безусловно, в моде. Мода полна новых веяний, а так же повторений мод времен ушедших.
Некоторые искусствоведы, по сей день, критикуют модерн за чрезмерную вычурность, манерность и отсутствие смысла за красивым изображением. «Линия ради линии» - почти ругательный эпитет в искусстве, и многие знатоки относят к модерну.




Информация с сайта: http://fashion.wworld.com.ua/index.php?name=Pages&op=cat&cid=1