В старших классах, когда по школьной программе мы проходили пушкинскую "Капитанскую дочку", меня заинтересовало то обстоятельство, что Емельян Пугачёв имел на своём теле "царские знаки", которые он показывал в качестве доказательств, что он настоящий император Пётр III. Что же это были за таинственные знаки, я не понял, но какова была их сила, если неграмотные люди им верили, как документу!

Полез за ответом в интернет и удивился тому, что вопрос про "царские знаки" есть в билетах ЕГЭ по литературе - Пушкин. как оказалось, их описал в повести:

"...А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орёл величиною с пятак, а на другой персона его..."

И всё? Это похоже на следы от ожога монетой с изображением Петра III-го, монеты редкой уже тогда. В те времена иногда использовали монеты для прижигания язв. Утверждают, что в бумагах следствия эти знаки упоминались, но без деталей, а Пушкин придал им такой вид по праву автора литературного произведения.

Второй случай упоминания царских знаков - на самом деле более ранний, относится ко времени первого Лжедмитрия. Это были его руки разной длины и бородавки на щеке и лбу - по ним, якобы, Мария Нагая признала в нём своего сына.

Но мне кажется, что какие-то отличия в облике представителей знати должны были существовать хотя бы в древности. Тогда ещё жили потомки людей предыдущей цивилизации - сейчас её существование уже не миф и подтверждается многочисленными находками в современной Турции. Лики тех людей отличаются от современной формы лиц - у них линия лба переходит прямо, без провала, в линию носа.

Вдруг недавно мне попадается заметка про Клеопатру и там к её портрету есть замечание, что не такая уж она была и красавица по нынешним стандартам. А я смотрю на портрет и вижу эту самую линию лба, переходящую в линию носа, и мне уже как-то безразлично становится это оценочное суждение. Вот он царский знак!

Она не была египтянкой, а происходила из греческого рода Птолемеев. Пишут, что Клеопатра была обучена наукам - знала языки, математику, астрономию, философию и ораторское искусство.

А по поводу красоты - не Элизабет Тейлор, конечно. Википедия сообщает, что ещё Плутарх, видевший её портреты, говорил, что "... красота этой женщины была не тою, что зовётся несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение её отличалось неотразимою прелестью ..." Хотя, ну откуда ему это было знать больше века спустя?

Это изображение я взял из заметки, в результатах поиска по Клеопатре его не было, скульптурные изображения последней египетской царицы оказались не столь прямолинейны в линиях лба и носа. Возможно, что это и не она - мало ли что напишут в интернете!
Но царский знак у этой женщины налицо.

Зима для моих собачат - время скучное, ни мышей тебе, ни ёжиков. Впрочем, Буч находит для себя интересным обследовать беседки, которые стоят в нашем лесу. Он забирается в подпольное пространство и пропадает там какое-то время, а мы с Лисом ждём его снаружи. Лис мается от безделья, а я волнуюсь за Буча - зову его и подсвечиваю выход фонариком на всякий случай.

Лиса мне удаётся развлечь вкусняшками, иногда он и сам занимает себя бродяжничеством неподалёку.

В воскресенье мы опять ездили к нашим приютским друзьям и прогулялись с собачатами по парку. Дошли до часовни. Проход к ней был открыт и мы, воспользовавшись темнотой, перешли по мостику на островок посреди небольшого пруда. Там, у стены часовни, устроили кормление "голодных" псов вкусняшками.

Часовня посвящена святому мученику Трифону и рядом с ней стоит фигура человека с птицей. Местное предание говорит о сокольничем Трифоне Патрикееве, который во времена царствования Ивана IV Грозного (либо Ивана III) упустил на охоте его любимого сокола. Трифону грозило жестокое наказание, если он в три дня не вернёт птицу. Напрасно потратив всё время на поиски сокола, он уснул на берегу пруда, истово помолясь своему святому, и тот во сне передал птицу сокольничему. Проснувшись, он увидел своего сокола неподалёку и смог вернуть его, избежав смерти.

За это спасение он по обету построил церковь в своей деревне. По какой причине в конном парке поставили часовню Трифону, мне не ясно. Говорят, что святой каким-то образом связан с лошадьми, но это не точно. Единственно, что сокольничему во сне Трифон явился дивным юношей, сидяшем на коне, и с птицей. Сама та церковь стоит в Москве на Трифоновской улице, а история описана в романе Алексея Толстого "Князь Серебряный".

Было уже темно, но Наташиному смартфону удалось сделать снимки кормления собачат, а я своим снял ночную панораму на видео.



Скоро уже Новый год и мы рассчитываем приехать к ребятам в приют, чтобы заодно отметить "дни рождения" Буча и Лиса в шумной компании приютских собачат.

Предлагаю послушать умную женщину, объясняющую "на пальцах" лингвистические "завязки" в культуре, топонимике и сказаниях европейских народов общностью их пра-языка и общим происхождением из северной пра-родины Гипербореи:



https://youtu.be/77nvaRMy0EI
Не надо только смешивать выводы учёного с пропагандой. Я не нашёл указания на дату этого интервью, но видео выложено 4 года назад, а Светлана Васильевна Жарникова умерла в 2015 году - до всех этих нынешних чудовищных событий.

На защите её кандидатской диссертации ни одного чёрного шара не было, но эти идеи всё равно объявили псевдонаукой:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жарникова,_Светлана_Васильевна
Мне в 80-х годах прошлого века в институте тоже преподносили буржуазные экономические теории как лже-научные, а марксистскую экономику как единственно верную. И где ныне та марксистская экономика? Но с историческими идеями всё намного грустнее и я боюсь, что не доживу до пересмотра нынешней лже-истории.

Я-то думал, что людей с таким профилем уже нигде не осталось, ан нет!



https://www.youtube.com/shorts/SZFZc5xDEIA
Насчёт хеттов - я читал, что этот вымышленный "историками" народ, который не пойми как куда-то "исчез" из Междуречья, есть просто "сдвинутые" в историческом времени персы. Всё дело в том, что датировка у "историков" основана на сопоставлении событий только у двух древних народов - египтян и персов. В результате неправильного отсчёта по Древнему Египту и разной трактовки имён царей возникла "дыра" лет в шестьсот на месте проживания там впоследствии персов и туда впихнули таинственный народ хеттов. Ну, не отнимать же звания и диссертации у академиков!

Книга стоит у меня дома, там их четыре или пять этого автора, поэтому я полез в Википедию за подтверждением.
Вот что она пишет об авторе этой гипотезы Иммануиле Великовском (Immanuel Velikovsky) и сути его идей:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великовский,_Иммануил
Цитирую:
...Великовский также полагал, что вследствие ошибок традиционной хронологии, в истории появились целые цивилизации-«призраки». В частности, он считал, что империя хеттов никогда не существовала, являясь на деле халдейско-вавилонской цивилизацией более позднего периода. Он отождествлял хеттского царя Хаттусили с вавилонским царём Навуходоносором, и с другой стороны их противников - фараонов Рамзеса II и Нехо..."
Персы там или не персы, но хеттов выдумали. Великовского ругали и сейчас ему не верят, а он очень серьёзно доказывал каждое своё утверждение в книгах, которые я прочитал от корки до корки. Вот некоторые: «Миры в столкновении» (Worlds in Collision, 1950), «Эдип и Эхнатон» (Oedipus and Akhnaton, 1960), «Народы моря» (Peoples of the Sea, 1977), «Рамзес II и его время» (Ramses II and His Time, 1978), и это ещё не все, что он издал.

Вон куда меня занесло, а я ведь поначалу хотел только ролик проекта "Забытые руины" показать...

Было время, когда я относился к народным сказкам без должного внимания, пока не прочитал в умных книгах, что там такая глубина человеческой памяти, которую невозможно даже себе представить. Битва на калиновом мосту - описание охоты на мамонта! Хотя уже появились подозрения, что они жили рядом с людьми ещё не так давно.

Помню, как иронизировали над сказкой про Колобка - мол, глупая какая. Благо, потом кто-то объяснил, что это мы глупые, а в этой сказке детям доходчиво объяснялось изменение формы луны! Просто раньше там каждый из встреченных Колобком зверей откусывал у него по кусочку - вот вам фазы Луны, а Лисичка его съедала - вот вам новолуние.

Тут вспомнилась мне ещё одна "глупая" сказка - про Теремок. Там маленькие зверушки находят в лесу избушку, и туда их набивается много - Мышка, Лягушка, Ёжик, Зайчик, Лисичка и Волчок. Всем хватает места и живут они дружно, пока не появляется Медведь, который туда вламывается и всё ломает.

Банальный смысл - надо жить дружно и уважать жизненное пространство других.

И только сейчас я открыл для себя её возможный скрытый подтекст, что несоразмерную маленьким зверям избушку построил Человек, который в сказке не упомянут - его то ли не было совсем, то ли он пропал куда-то. После него осталось "гигантское" здание, которое зверям в диковинку - это не нора, они такого себе никогда не строили. И всё бы хорошо, но приходит страшная природная катастрофа в виде Медведя и всё превращает в руины.

Говорят, что трудно увидеть чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, если её там нет.
Но мне пока это удаётся.

В прошлой записи я построил свои предположения о времени создания громадной фигуры египетского Сфинкса на гипотезе одного иностранного автора - его имя и название книги я подзабыл.

Но.

Мне удалось не только вспомнить название книги, которую я прочёл лет двадцать тому назад, но и найти её в интернете в электронном виде. Это книга "Следы богов" в русском переводе. Автор - Грэм Хэнкок (Graham Hancock, название в оригинале Fingerprints of gods, 1995). Скачал её, открыл в "читалке" AlReader и даю цитату, на которой построена его гипотеза:



Разве что, в книге даты даны от Рождества Христова, а я не привязывался к этой условной точке и дал их от нашего времени с разницей в 2000 лет в большую сторону.

Книга написана лёгким языком - спасибо переводчику (К.Савельев, издательство "ЭКСМО", 2005 год, адаптация цифровой версии mefysto), её поймёт даже подросток. Рисунки в книге делают понятными рассуждения автора. Очень рекомендую - после её прочтения вырабатывается стойкий иммунитет к восприятию того бреда, который нам несут "историки" с академическими званиями и даже некоторые "альтернативщики".

После просмотра роликов про раскопанные руины древнейшей цивилизации, оставшейся в мифах как время богов и титанов, начинаешь тяготиться вопросом - когда же всё это было? Автор тех видео и ведущий проекта "Забытые руины" (сайт https://ruins.su/) Максим Гаубец намеренно не привязывается к датировке, но мой мозг настойчиво продолжает требовать обозначить время хотя бы приблизительно.

Мне удалось его успокоить, изобретя для себя объяснение, основанное на оставшихся в памяти знаниях из прочитанных мною книг. Оно не научное, а интуитивное, но вдруг окажется, что мои расчёты помогут кому-то, кого тоже мучает подобный вопрос.

"Когда" - это третье слово в заголовке. Первое - "что", это та самая античная цивилизация, до греческой и римской, до египетской, шумерской и критской, от которой остались руины, погребённые под десятиметровым слоем глины. Второе - "где", это южные побережья Средиземного и Чёрного морей, Северная Африка, Малая Азия и Междуречье.

Для ответа на третий вопрос - "когда", придётся сделать несколько существенных допущений. Мне показалось, что образ сфинкса, присутствующий в декоре античной цивилизации богов и титанов, можно приравнять к фигуре Сфинкса египетского, насчёт которого есть предположение о времени его создания.

Воспользуюсь утверждением одного автора книги, которая когда-то была мной прочитана, но впоследствии утеряна, что Сфинкс это лев и его взор направлен в точку восхода солнца в день весеннего равноденствия. А люди в древности знали астрономию и отмечали то зодиакальное созвездие, на фоне которого происходил восход солнца. Солнце всходило в одной точке, а созвездия как бы двигались вдоль горизонта и менялись по очереди. Так вот, автор предложил идею, что Сфинкс-лев в определённый день "видел" восход солнца в созвездии Льва.

Эффект сдвига созвездий происходит из-за прецессии земной оси. Все знают, что воображаемая линия земной оси наклонена к плоскости земной орбиты. Но не всем известно, что земная ось совершает ещё и круговое движение. Его можно изобразить в виде конуса с вершиной в центре Земли и раструбами над обоими полюсами. Период прецессии, то есть время полного оборота оси, составляет порядка 25 765 лет. Разделим это число на 12 - число знаков Зодиака, и получим 2 147 лет на каждое созвездие.

Нам говорят, что сейчас начинается эпоха Водолея. Февральский Водолей опережает на 6 месяцев знак Льва в августе. Умножаем 2 147 на 6 и получаем ......барабанная дробь...... примерно 12 883 года.

То есть, время создания египетского Сфинкса по этой гипотезе отстоит от нашего на 13 тысяч лет. Это не только приблизительно, с допущениями постоянства скоростей и наклона оси к плоскости орбиты Земли, но и обозначает только точку в зоне действия эпохи Льва. Осталось только сделать главное в этих построениях и допустить возможность совмещения во времени тех сфинксов - египетского и античного.

Но для меня уже проще стало представить себе тот временной отрезок, в котором могла существовать на Земле та высокоразвитая античная цивилизация.


прошу не ругаться на меня за мои наивные рассуждения, они записаны наскоро для дальнейшего уточнения или опровержения

Хочу порекомендовать посмотреть ролик ведущего проекта "Забытые руины" Максима Гаубеца с развалин храма Эшмуна в Ливане.

Это сюжет с примеркой трона царя или бога Эшмуна современным человеком, рассуждениями о вероятном росте его хозяина, о бремени власти (крамольными для нашего времени!) и разбором неполовых способов воспроизводства богов. Это не монолог автора - там участвуют ещё два руиниста с альтернативными взглядами на античную историю, поэтому разговор идёт очень оживлённый.



https://youtu.be/0rK2W-EH-lk
Александр Филиппович Мародёрский, вскользь упоминаемый Максимом, это Александр Македонский - так автор выражает своё отношение к древнему персонажу. Я-то слышал эту характеристику уже несколько раз в его видеороликах, поэтому объясняю для вновь прибывших.


ролики проекта "Забытые руины" можно выбрать и посмотреть на его сайте https://ruins.su/

Просматривая ролики о раскопках античных руин, невольно задумаешься - ведь в слоях нашей "высокоразвитой" цивилизации, случись подобный замес, ничего, кроме бетонных блоков примитивной формы и битого стекла, чаще бутылочного, ничего-ничего не отыщется.

Высокоразвитое общество потребления определяет в том числе отношение к истории и культуре. Купил билет, послушал оплаченного гида, ничего в голове не закрепилось, зато есть селфи в телефоне. Гештальт закрыт.

Если вспоминать про какие-то туристические места, то что приходит на ум? Лувр это Мона Лиза, Париж - Эйфелева башня, Пиза - Пизанская. А какие ассоциации связаны с Зимним дворцом в Питере, или Эрмитажем - кому как привычнее называть? У меня до недавнего времени это были понятия "красиво-богато". Потом мне попался ролик Михаила-вольнодумца про экскурсию по залам дворца с его знакомой женщиной-искусствоведом, где раскрываются секреты постройки дворца, и всё оказалось намного интереснее.



https://youtu.be/GiBT3bt2sKg
Можно ли мечтать о том, что будут раскрыты тайны погибшей самой древней человеческой цивилизации, если всего три века прошло и мы уже не понимаем элементарных вещей для людей того времени?

Пушкина! - и того не понимаем. Но это уже для интересующихся: https://youtu.be/vbqIBIiSFOQ

Всматриваемся в античные лица:



https://youtu.be/TN9tlhKIxwE
Похоже на пантеон.

У меня, как и у Максима Гаубеца - автора проекта "Забытые руины", просто нет слов...

Лица и лики.
Они разные - с выделенными зрачками и без них.
У многих из них линия лба переходит в линию носа без изгиба. Ровно, как по линейке.

Один из тех сюжетов, который способен существенно повлиять на восприятие античности.


сайт проекта "Забытые руины": https://ruins.su

У видеохостинга YouTube есть такая особенность, что стоит лайкнуть какое-нибудь видео и он будет тебе подсовывать другие видео того же автора или аналогичные по теме. Так получилось, что я недавно лайкнул один "шорт", потом ещё один похожий, и подсел на эти короткие видео неизвестного мне автора. В них какой-то человек бродил по античным руинам Иордании, Ливана и Турции, с жаром рассказывая про невозможное качество мраморных колонн, их капителей, портиков и просто облицовки. Показывал вблизи ровные кромки, пройденные чисто за один проход инструмента по мрамору. Тончайшая выборка под "растительными" деталями капители, куда можно было просунуть палец, а иногда только травинку, выполнена уверенно, без страха мастера повредить всё изделие. А это огромное изделие! - мраморная капитель, ей место на самом верху многометровой колонны. Для чего, чей взгляд мог зацепиться за этот узор?

И потом мне пошли в раздачу большие видеосюжеты этого автора:

Это проект "Забытые руины" в интернете и на YouTube, его сайт ruins.su.

Что такого особенного в этом проекте, ведь есть подобные, где люди ходят по развалинам и снимают про это видео?

Лично мне импонирует эмоциональная реакция автора при виде деталей античных построек. С каким придыханием он говорит, рассматривая лики древних людей! Людей ли? - сейчас нет таких лиц, в которых линия лба ровно, как по линейке, переходит в линию носа. Он показывает на следы невиданных инструментов, срезавших огромные объёмы горной породы. И приближает камеру к тончайшим элементам декора мраморных барельефов, где вообще не видно следов резца.

В отличие от других видеоблогеров, у него есть своя теория, которую он убедительно продвигает в видеосюжетах с разных мест, находя ей подтверждения. Он тратит время, силы и средства, чтобы лично побывать на раскопках руин античной архитектуры, которые ещё не затоптаны туристами. Он показывает то, мимо чего пройдут остальные - ну, да, удивятся, но не сложат в цельную схему.

Здесь я попытаюсь изложить суть той схемы, как я её понял, но это уже будет спойлер, поэтому уберу под кат.

Коротко...

Таков проект "Забытые руины" - его автор Максим Гаубец поставил своей целью рассказать и показать современникам, какой была античная жизнь в отличие от выдуманной истории. Всё просто - иди и смотри на её руины, как он это делает. Или смотри его отчёты о путешествиях в те места, которые самому вряд ли получится посетить.

Мой замечательный таксик Лёва успел побывать во многих интересных местах, особенно часто он бывал в Питере. Каждый раз мы с ним гуляли в парке Павловска, потому что туда пускали с собаками. В Царскосельском парке он тоже пару раз оставлял свои "меточки".

И вот тут есть повод рассказать одну петербургскую байку. Во времена перестроечной разрухи у музейных властей возникла проблема - где найти деньги на реставрационные работы. Откуда ни возьмись, появились турки, которые хотели инвестировать в это благое дело, но... с одним условием.

Там, на фото, видны Турецкие Бани и Чесменская колонна. Турецкие Бани стилизованы под мечеть с "минаретом", а на Чесменской колонне сидит орёл. Турки попросили пересадить орла. Орёл, мол, сидит задом к "мечети". Пересадите орла наоборот и мы дадим деньги.

Но тогдашний начальник не согласился пересаживать орла, а турки пожали плечами и денег не дали.

Лёве что до турок с их "мечетью", что до орла с его колонной совершенно было "фиолетово", он к ним обоим не соизволил повернуться.

На днях я опять прогулялся в сторону Измайловского подворья и увидел, что фонтан перед Покровским собором уже открыли после ремонта. Но не включили. Вспомнился Козьма Прутков с его афоризмом: "Если у тебя есть фонтан - заткни его, дай отдохнуть и фонтану."

Вечернее солнце ярко осветило собор на заднем плане и фотографировать тёмный фонтан было сложной задачей - снимки пришлось основательно "вытягивать". С другого ракурса таких трудностей не было, но вид получился не такой пафосный:

Фонтан как фонтан, но с историей:

Я потом полез в интернеты и узнал, что военная богадельня - это как раз то здание с собором посередине, построенное на месте бывшего Покровского собора по проекту архитектора Тона. На то было высочайшее повеление императора Николая I. Идею взяли у парижского Дома Инвалидов - собор встроили в здание. Закончили через десять лет - в апреле 1849 года собор освятили в присутствии Императора.

Неподалёку стоит памятник другому императору - Петру Первому.

С какой стати сюда задвинули двухметровую фигуру взрослого Петра я так и не понял - он бывал в этом месте в юном возрасте, когда гонял свои потешные полки и знаменитый ботик - теперь, говорят, тут отмечают юбилеи создания российского флота.
Пётр как бы намекает - "выход там", указывая в сторону въездных ворот.
Туда и направился. Несмотря на простоту, они выглядят довольно симпатично.

От этих ворот открывается неплохой вид на собор при военной богадельне:

Посмотрел и пошёл обратно.
От горбатого мостика снял панораму Измайловского кремля с корпусом гостиницы, туда и вернулся:

А к фонтану надо будет ещё раз прийти весной, когда в него подадут воду.

почитать подробную историю этого места можно тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Измайлово_(усадьба)

Вчера прошёлся до измайловского царского подворья посмотреть что там и как - благо, погода была уже весенняя. Кажется, я уже пару раз описывал это удивительное место в разное время года, но повторить не помешает.

Традиционный взгляд назад с горбатого мостика через замёрзший пруд на измайловский кремль:

Жаль только, что сам этот мостик никак не получается сфотографировать, чтобы и его было видно на панораме. Для этого пришлось бы спуститься на подтаявший лёд протоки, а это сейчас небезопасно. И сам склон крутой, и снега там по колено будет.

Солнце светило нещадно, отсвечивая от снега и углубляя тени, фотграфировать было непросто. Это не страшно, а что реально бесило, так необходимость прятать повылезавшие на заднем плане безвкусные коробки-человейники, окружённые подъёмными кранами. Здесь их удалось закрыть внешними стенами подворья и башней над задними воротами:

Хорошо ещё, что они не портят вид на передние ворота, где позади выступают массивные маковки собора:

За воротами этот собор - Покрова Пресвятой Богородицы, виднеется сквозь ветви деревьев небольшого сквера. Фонтан в центре сквера сейчас реставрируют, он закрыт со всех сторон ширмой (и чуть виден у самого правого края кадра):

Поближе весь фасад с храмом едва умещается в кадре:

Для любителей истории есть что узнать про этот необычный собор, втиснутый в здание:

А с внешнего угла стены подворья передние ворота с башней видны и в отражении весеннего разлива:

Опять захожу на территорию подворья - вот те же передние ворота с башней:

И задние ворота тоже с внутренней стороны:

Осталось втиснуть в рассказ карету с четвёркой лошадей, служившую зимой вечерней иллюминацией:

Проход расчищен пока только по периметру, посередине внутреннего сквера лежит метровый слой снега, а все лавочки уже заняты пенсионерами и мамашами с колясками. Судя по афишам, какая-то культурная жизнь здесь вполне себе происходит, что радует.

Ну вот, красота какая, пока незатоптанная. А то кто-то из иногородних говорил в гостинице, что здесь, мол, некуда сходить прогуляться, кроме как до супермаркета. А новодельный этот кремль с Вернисажем? А бывшее царское подворье? Погодите, вот снег растает, тогда и само подворье, и чудесный парк вокруг него полностью откроются для прогулок.

На обратном пути из Гдова мне вздумалось сделать крюк и поехать через Псков, чтобы там остановиться передохнуть. Я знал, что перед въездом в город стоит огромный монумент, посвящённый победе русских войск над рыцарями ливонского ордена в знаменитом Ледовом побоище в 1242 году. Подумал, что для Матвея это будет познавательно - через год-два ему об этом событии в школе расскажут.

Памятник стоит немного в стороне от трассы и там есть автостоянка. Территория большая и пешеходная. От стоянки к монументу ещё идти с полкилометра и в горку - с нами пошёл Буч, а Лис остался в машине.

Вот и табличка тут есть:

Озера поблизости нет, да и не факт, что сражение произошло именно на нём. Вообще, советские историки сильно преувеличили значение этой битвы, а советские скульпторы, склонные к созданию массивных монументов, отработали с большим размахом. Зато, есть чем гордиться, да.

Размер Матвея впечатлил - ему будет, что рассказать когда-нибудь потом на уроке. Мы обошли вокруг колосса и вернулись к машине. Дальше наш путь лежал на Лугу и Новгород - за ним у нас была запланирована ночёвка в отеле, и на следующий день с громом и молниями, сопровождаемые ливнями, мы вернулись домой.

На половине пути до села Волговерховье, сбоку от дороги стоит подорожный крест, перенесённый сюда из глухого места в здешних краях.

Всё для того, чтобы помнили люди о давнем промысле перетаскивания лодей по суше на пути "из варяг в греки":

Пока варяги не захватили эти славянские земли для своих торговых дел - здесь проходил более короткий торговый путь в Византию и Азию, им приходилось для этого огибать Европу. Обратно уже шли нагруженные товарами лодьи. Путь был покороче, но опасный и тяжёлый - ведь приходилось волоком перетаскивать по суше суда между реками из невского речного бассейна и реками волжской с днепровской речными системами.
Вид с этого холмика открывается неплохой:

А само сооружение нельзя назвать часовней, поскольку это просто сруб с навершием и крестом - без окон и дверей, только иконы и памятные доски на его стенах:

Зато здесь удобно остановиться и прогуляться по холму перед очередным тряским этапом пути к истоку Волги.

На холме, рядом с родником, дающим начало реке Волге, стоит красивый храм из красного кирпича. Вот вся эта местность волговерховья, снятая с высоты - это фото и справку я взял с официального сайта Ольгинского монастыря:

фото отсюда: http://olginmonastery.ru/
Первый монастырь у истока Волги - мужская Преображенская пустынь - был основан в 1649 году по указу царя Алексея
Михайловича. Он был приписан к Нило-Столобенской пустыни и просуществовал менее ста лет - в 1723 году все его деревянные постройки уничтожил пожар, и вскоре монастырь упразднили. В 1906 году при строящемся Спасо-Преображенском соборе в Волговерховье образовалась женская община, на основе которой в 1909 году был учреждён Преображенский монастырь. С 1912 года монастырь стал называться Волговерховским Ольгинским монастырём (в честь Равноапостольной княгини Ольги). В 1924 году монастырь прекратил свое существование. Из имевшихся на тот момент монастырских сооружений к настоящему времени уцелели Спасо-Преображенский собор (1902-1912) и деревянная Никольская церковь (1907). Хозяйственные и жилые постройки не сохранились. Ольгин женский монастырь возрождён по указу Священного Синода РПЦ в 1999 году.

Сейчас собор и трапезную реставрируют, рядом строят кельи - срубы собирают, их потом разберут и перенесут на фундамент, который уже заложен чуть ниже на холме:

Интересно, что у самого входа на территорию стоит скульптура вовсе не женская, как можно было бы ожидать, а святителя Николая Чудотворца Мирликийского в лодке.

Её установили в 2001-м году рядом с небольшой Никольской церковью.

Приплыл ваш Николай, встречайте:

История у Никольского храма интереснее. Этот одноглавый высокий деревянный храм клетского типа сохранился до наших дней. Он был построен в 1907-м году в очень короткие сроки... крестьянином Василием Забелкиным из деревни Зенцово Хотошинской волости по проекту тверского архитектора Виктора Назарина и освящён в 1908-м. Сейчас храм отреставрирован.

Главный храм обители располагается в центре монастыря, является самым большим сооружением.

Закладка каменного храма во имя Преображения Господня состоялась летом 1902 года, "... постановка цоколя каменнотёсами была окончена 22 июня 1902 года..."

Проект здания выполнил в 1904 году тот же тверской архитектор Виктор Назарин. Сохранившаяся гравюра проектного чертежа собора свидетельствует, что каменный храм истока Волги повторяет формы московского Покровского собора на Красной площади, более известного как собор Василия Блаженного (1555–1560). Стремление повторить на истоке Волги собор Василия Блаженного с Красной площади Москвы возникло не случайно: этим подчеркивалась духовная взаимосвязь прославленного собора столицы России с храмом у начала великой русской реки.

Но при реализации проекта были допущены некоторые изменения и упрощения: главы храма гладкие, а не витые; не было изысканного и обильного "дивного узоречья" из камня, поливных изразцов, как у прославленной московской святыни. Подобные отступления можно объяснить отсутствием необходимых средств, о чём свидетельствуют архивные материалы.

Возвели Спасо-Преображенский собор местные мастера-крестьяне:
каменщики - Димитрий Кузьмич Соколов и Василий Богданов,
производили кирпич - купец Алексей Семёнов из села Волго-Верховье, Алексей Фёдоров Северов и другие,
а "обжигали кирпич по местному способу в напольных печах",
наблюдали за качеством и производством кирпича - священник погоста Стерж Иван Голиков и помещик из имения Ивановское дворянин Алексей Иванович Вараксин по поручению уездного строительного комитета по возведению каменного храма в Волго-Верховье.

Строился храм долго - главный престол освятили только 23 апреля 1920 года.

К сожалению, из-за событий 1917 года внутренняя отделка собора не была завершена. Сохранился лишь проект оформления его интерьера. В иконостасе "предполагалось поместить все лики Святых Угодников, происходящих от потомства первой Святой Русской Православной Церкви. Соблюсти полную историческую точность в изображении и порядке Богоугодных отпрысков святой равноапостольной великой княгини Русской". Можно сказать, что Спасо-Преображенский собор на истоке Волги должен был стать священным местом памяти о тех людях, от которых "есть пошла Земля Русская". Народное сознание связывало исток Волги и начало новой христианской истории Отечества.

Спасо-Преображенский собор строился на добровольные пожертвования людей 18-ти приволжских губерний, большой вклад в строительства внёс государь Николай II и Всероссийское общество Святой Равноапостольной княгини Ольги.
Сейчас собор требует срочной точечной реставрации и восстановления.

На склоне холма устроено что-то вроде конференц-зала под открытым небом:

Позади Спасо-Преображенского собора мы обнаружили ещё одно культовое строение:

А спереди - небольшой камушек с напутствием для посетителей:

Мы туда приезжали с Бучем два раза в разную погоду, я фотографировал зеркалкой и смартфоном, поэтому и фотографии получились разные...


выделенный цветом и курсивом текст отсюда: http://olginmonastery.ru/

Во второй половине сентября 2007-го года я прилетел в Иркутск и на следующее утро у меня начинался недельный конный тур в посёлке Бугульдейка. День я провёл с пользой, побывав в окрестностях Иркутска. Вначале на маршрутке доехал до посёлка Листвянка - так я добрался до Байкала. Там попил водички из Байкала, посетил музей этого озера-моря и, немного побродив по Листвянке, сел опять в маршрутку, чтобы проехать примерно двадцать километров назад, в сторону Иркутска.

Здесь можно было посетить этнографический музей под открытым небом Тальцы. Талыми назывались незамерзающие речки, одна из которых впадает в Ангару вблизи этого места. Талом также назывался ивняк, росший по берегам рек.

Люди в этих краях жили разные... Буряты, эвенки и тофы - коренные народности Прибайкалья.
Вот, например, эвенкийские чум и лабаз.

В музее воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская.

С присоединением Сибири сюда стали переселяться люди, строиться и обзаводиться хозяйством. Самые ранние поселения появились тут в XVII веке. Здесь представлена реконструкция административного центра - волостного села конца XIX - начала XX века. Его окружают башни и частокол чудом сохранившегося Илимского острога - одного из первых русских городов-крепостей Восточной Сибири.

Судя по моей фигурке, высота частокола приличная - все четыре метра:

Иркутские учёные приступили к созданию музея "Тальцы" в 1966 году, чтобы сохранить памятники сибирского деревянного зодчества. Его основу составили деревянные постройки, спасённые с территории Усть-Илимского водохранилища. В 1969 году вывезли Спасскую проезжую башню (1667) и Казанскую превратную часовню Илимского острога (1669) - они стали первыми экспонатами этого музея.

Подробно воссозданы церквушки, избы и хозяйственныме постройки разного назначения, на искусственном ручье поставили каскад водяных мельниц. Церковно-приходскую школу вывезли из села Кеуль Усть-Илимского района.


Можно зайти внутрь домов и рассмотреть предметы быта, оружие и древние монеты. Вот типичное помещение класса в школе:


Я привязал на память о себе тряпочку на ветку, загадал желание и к вечеру возвратился в Иркутск:

Мне надо было отдохнуть, чтобы утром преодолеть двести километров до турбазы "Заречное" на реке Бугульдейке...

Сижу дома и ворошу свои фотоархивы. Стараюсь найти повод рассказать что-то интересное. Пока новых тем не нашёл, так что повторю хорошо забытое старое. История эта произошла летом 2002 года.

Собственно, вся история состоит в том, что в тот год мне захотелось посетить дворец в Павловске, который только-только открыли после восстановления, но была пятница и дворец оказался закрыт. Зато там снимали кино "Бедный, бедный Павел" и по двору ходили люди в старинных костюмах. И тут я неожиданно встретил замечательного актёра Олега Янковского, отдыхавшего в перерыве съёмок. Он стоял у входа во дворец и раскуривал свою трубку, когда я осмелился подойти к нему поближе. Поздоровался с ним и попросил сделать его фотографию - он был в парике и шикарном мундире с андреевской лентой, в высоких ботфортах, звёзды и ордена на груди. Сначала он возразил, что фильм ещё не вышел и фото делать нежелательно. Тогда я польстил ему красотой его мундира и пообещал, что снимок только для моего альбома. И он разрешил, но чтобы быстро. Руки дрожали от волнения и я торопился - не навёл на резкость и первый снимок после проявки плёнки оказался смазан, но потом я сосредоточился, сфокусировал прилежнее и второй удался лучше.


Был ещё небольшой диалог, когда я спросил его - кого из вельмож он играет.
- Графа Палена.
- А кто играет Павла?
- Виктор Сухоруков.
- Значит, вам придётся его душить?
Янковский рассмеялся в своей особенной манере и напряжение между нами значительно ослабло. Но дальше я продолжать разговор не стал, помня про его просьбу провести фотосессию побыстрее.

И ничего особенного, кроме самой встречи, в этой истории не было бы, если бы я в те же дни не узнал, как выглядел реальный граф Пален! А выглядел он совершенно блёкло по сравнению с Янковским.

Дело в том, что в тот свой приезд в Питер я побывал в Петропавловской крепости и там прошёлся по выставке восковых фигур. В помещении одного из бастионов выставили композиции из персонажей, однажды побывавших здесь или заключённых в его казематах. Фотографировать не разрешалось, но я попробовал нарушить это требование незаметно. Съёмка плёночной зеркалкой без вспышки при слабом освещении сказалась на качестве снимков - появилась повышенная зернистость и сбилась цветопередача, пришлось также исправлять погрешности при сканировании плёнки, прошу строго не судить.

Здесь слева направо - Кутайсов, сам Павел, Пален и Зубов. Сравнивая двух Паленов, могу сказать - как говорят в Одессе, это две большие разницы!

Чтобы не обидеть других персанажей с той выставки, добавлю ещё несколько снимков.
Вот Алексей Орлов допрашивает княжну Тараканову:

Здесь царь Пётр и царевич Алексей:

Слева кадр с Максимом Горьким, а справа снимок композиции с участием императрицы Анны Иоановны, её шута и Бирона:


Пока всё, пойду-ка я ещё поворошу архивы...

P.S. эту историю я подробно описывал в дневнике в 2012 году тут: https://www.liveinternet.ru/users/3180103/post233588721

Этот снимок был сделан в Павловске летом 2009-го года, Лёве только исполнилось пять лет:

Гипсовый мальчик удивлён - собакам в этот уголок парка входить запрещают - ведь это Собственный садик императрицы Марии Фёдоровны. Поэтому он принял Лёву за принца королевской крови.

В 1776 году немецкая принцесса София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская стала женой Великого Князя Павла Петровича, перед этим перейдя в православие c именем Мария Фёдоровна. Императрица Екатерина Вторая подарила молодым имение в Павловске. Здесь, у южного крыла павловского дворца, под окнами своих покоев, Мария Фёдоровна повелела разбить небольшой цветочный парк. Архитектор Чарльз Камерон и живописец Франсуа Вилье воплотили её мечты в реальность, создав парк в регулярном стиле с чёткой планировкой. Его украсили цветочными клумбами, напоминавшими богатые ковры, аллеями тополей, скульптурами и беседкой. Семена и клубни редких сортов растений Мария Фёдоровна заказывала за границей и активно участвовала в формировании своего Собственного садика. Здесь она проводила все тёплые летние дни, вышивая, читая и ухаживая за цветами. В наши дни в Собственном садике в Её память ежегодно устраиваются цветочные фестивали.

Сегодня у Лёвы мемориальный день рождения, ему в этом году было бы 16...

В 2011 году мне удалось побывать в необычном месте, куда не водят туристов - на каменном острове-некрополе Людвигштайн в заливе парка Монрепо.

Имение Монрепо (Mon Repos, "Моё отдохновение") было пожаловано наставнику будущего императора Павла Петровича барону Андрею Львовичу (Людвигу) Николаи в 1788 году. Он вышел в отставку в 1803 году и проживал тут до своей смерти в 1820-м. Его потомки владели имением до 1944-го года.

На краю скалы высится капелла Людвигсбург с четырьмя круглыми башнями по углам. Она появилась в 20-х годах XIX века уже при Пауле Николаи. При всей своей стилизации, она могла бы быть реальной крепостью. Конечно, сейчас внутри пусто:

Кроме капеллы, на острове находятся склепы и отдельные надгробия потомков Людвига Николаи, и он тоже тут был захоронен. Тогда это была Финляндия. После перехода этих земель к СССР после войны весь комплекс сильно пострадал от вандалов - везде развалины, остатки кирпичной кладки, и хотя некоторые склепы сохранились, но внутри полностью опустошены.

Вот одна из самых старых могил:

Красиво расположено надгробие княжны Чавчавадзе:

Большое захоронение Георга Николаи, умершего уже в ХХ-м веке:


Посещение чужих захоронений чревато последствиями, но в случае с Людвигштайном их не было. Впрочем, я старался отнестись деликатно к покоящимся там Людвигу Николаи и его родственникам - ходил тихонько, стараясь веточки не сломать, и руками ничего не трогал. Я не вчитывался в надписи на каменных плитах - в конце концов, кто мне все эти люди из прошлых веков? - за меня это сделал фотоаппарат.

Желание запечатлеть себя с улыбкой на лице легко исполняется, стоит только произнести слово "cheese" ("сыр" по-английски) при срабатывании затвора фотоаппарата. Но эта мода появилась относительно недавно. Ещё в 50-х годах прошлого века фотографы просили своих клиентов произносить слово "prunes" ("чернослив" по-английски). Это придавало лицу серьёзное выражение.
Вот как менялись лица на фотографиях в течение прошлого века - для наглядности:

Говорят, что такая традиция установилась со времён написания живописных портретов. Когда приходится долго сидеть неподвижно, позируя художнику, трудно держать улыбку постоянно. И у фотографов поначалу были длинные выдержки. Потом выдержки стали короче, отпала необходимость быть серьёзными и улыбка вошла в моду.

статья на английском: http://nowiknow.com/behold-the-power-of-dried-plums/
подсмотрено тут: http://muz4in.net/news/sila_chernosliva/2020-01-30-51091

Дождливым выдался и следующий день, поэтому мы опять поехали осматривать местные достопримечательности. На этот раз повернули в сторону Осташкова, намереваясь доехать до его знаменитого монастыря.

Отшельник Нил, будучи уже известным, пришёл к озеру Селигер в 1528 году и поселился на острове СтолОбный, где и прожил в землянке до самой смерти в 1555 году. Он дал обет нележания, поэтому спал, подвешивая себя на верёвках к стене, как в гамаке. Умирая, завещал похоронить себя на острове и построить на этом месте монастырь. Вблизи его могилы стали селиться монахи-отшельники и в 1594 году патриархом Иовом была утверждена монашеская обитель. Монастырь стал одним из самых почитаемых в России, в XVII веке был возведён Богоявленский собор, в 1820 году в монастырь приезжал Император Александр I, а гранитная набережная появилась в 1858 году. После октябрьского переворота все церковные ценности монастыря были изъяты и вскрыты мощи преподобного Нила, но обитель действовала до 1927 года. Потом здесь разместили колонию для малолетних преступников, в 60-х годах на территории монастыря был дом престарелых, а потом его превратили в турбазу. Только в 1990 году монастырь возвратили церкви - к этому времени почти все постройки были разрушены, а в 1995 монастырю вернули мощи преподобного Нила Столобенского. В 2008 году в монастыре было 83 монаха.

Доехав до Осташкова, мы затем объехали ещё километров тридцать по берегу Селигера. А по прямой до него всего десять километров. Вот так он вдруг появился перед нами в дымке:

Машину можно поставить недалеко и пешком через мост перейти на остров:


Башня с воротами - так она выглядит снаружи и изнутри монастыря:


Из-под арки ворот открывается вид на Богоявленский собор:

В центре - скульптура Нила Столобенского, эту сутулую резную фигурку продают в сувенирных лавках:

Ещё один вид из-под моста и мы отправляемся восвояси, дождь немного ослабел, но бродить долго нет настроения.
В центре видна башенка Архиерейской пристани:

Вот она крупнее:

Ну, что - разведку я провёл, в следующий приезд можно заехать сюда и будет ближе и быстрее по пути от Торжка:

... кресты подорожные стоят. И тишина.
Я такое вижу впервые - по дороге к истоку Волги - чуть в стороне, на холмике, вдруг увидел часовенку...

Подъехал поближе, чтобы рассмотреть и выяснить чего ради.

Это даже не часовенка - у неё нет ни окон, ни дверей... просто сруб с навершием и маковкой с крестом. Рядом в землю врыт старый каменный крест. Но табличка на земле всё объяснила - хотя часть текста исчезла, но понятно, что подобные дорожные кресты ставились на пути торговых караванов:

Начитавшись в своё время литературы по древнерусской истории, я теперь вздрагиваю при словосочетании "из варяг в греки", поскольку правильнее было бы говорить "из грек в варяги" - международный торговый путь проходил морем вдоль северного берега Европы через Гибралтар в Грецию и другие страны по берегам Средиземного моря. Так было легче - по-видимому, ветры и морские течения этому способствовали. Обратно этим же путём было пройти крайне затруднительно, поэтому караваны направлялись вверх по берегам Днепра - суда тянули с берега, потом они проходили в водную систему тогдашней северной Руси, где их - по суше волоком перетаскивали из волжской системы рек в невскую. "Говорящие" названия городов - Вышний Волочёк или Волоколамск с его рекой Ламой - это "волок ламский". Потом речками до озера Ильмень и Великого Новгорода, по Волхову в Ладогу, а там уже до "варягов" рукой подать. Впрочем, это направление было характерно для иностранных купцов, а "русские" - да, ходили "из варяг в греки", но не с торговыми целями, а военными набегами, разбоем добывая своим князьям невиданные заморские товары.

Долго мы там не задержались - шёл непрерывный дождь, и продолжили свой путь к Волговерховью...

P.S. если кто-то меня поправит в моём лирическом отступлении - не обижусь, я мог уже подзабыть какие-то детали исторических исследований

P.P.S. я специально закавычил слово "русские", поскольку княжьи дружины формировались из варягов, а коренные жители южной Руси были земледельцами, а не купцами или военными, князь Олег положил начало использованию местного населения в разбое и многих погубил своей бездарностью как полководца - после него разгребать проблемы пришлось Святославу, разгромившему Хазарский каганат

Вчера прогулялся в окрестностях метро "Партизанская" и сфотографировал на телефон осенние виды в парке, а также башенки Государева Двора и купола Покровского собора. Зимой я там уже фотографировал, чтобы потестить камеру мобильника, и собирался повторить прогулку летом, но потом решил, что ранней осенью там будет красивее.
Сначала вид с горбатого мостика на новодельные башенки измайловского кремля и Вернисажа:

Прошёл дальше до Государева двора и осмотрел башню над его западными воротами. Снаружи выглядит вот так:

А так - изнутри:

Государев двор - это небольшой, квадратный в плане архитектурный ансамбль, построенный для царя Алексея Михайловича на территории тогдашнего села Измайлово. Ранее оно принадлежало боярину Никите Захарьину-Юрьеву, который был родным братом первой жены Ивана IV Анастасии, а потом перешло в казну после 1654 года. Речку запрудили - образовался остров, на котором с 1664 по 1691 годы выстроили стены и здания, где заседали бояре Государственной Думы, а потом и Сената.

Передние ворота выглядят более парадно, а за ними вырастают купола Покровского собора:

Вот эти ворота снаружи - над ними в кивоте икона Спаса:

Собор Покрова Пресвятой Богородицы встроен в большое здание, на стене которого обнаруживается барельеф с профилем Петра Первого:

Возвращаюсь вдоль берега пруда к горбатому мостику - тут царит спокойствие и вокруг шикарные виды, которые можно сохранять не только в памяти телефона, но и на холсте:

Ехали на тройке с бубенцами…
Хотя нет, ехали мы на "мицубиси лансер" вдоль берега моря. А из динамиков лилась "Those Were the Days" в исполнении Мэри Хопкин.



https://youtu.be/QO9A9u4GyGc

— Да это же наша песня "Дорогой длинною"! — воскликнул мой спутник, сын моих московских друзей, приехавший отдохнуть на Кипр. — Надо же, и её у нас американцы украли!

И тут я даже остановил машину.

Потрясающая история предательства, лжи и воровства у самих себя...


отсюда: http://viens.ru/ex-ussr/25-ekhali-na-trojke-bubentsami.html

Сегодня день рождения Иосифа Бродского - он родился 24 мая 1940 года, но я не буду тут давать оценки его творчеству - благо, что он добился мирового признания вопреки пинкам и улюлюканью с Родины. Зато у меня есть одна история, которая случилась три года назад и совершенно неожиданно заставила меня заинтересоваться фильмом, снятым годом раньше и вышедшим годом позже.

В 2015-м году я с таксиком Лёвой ездил на таксовку в Зеленогорск, а потом мы с ним заехали в Питер на заранее спланированную экскурсию Татьяны Мэй (гугл вам в помощь, если её не знаете) по местам, где жили известные театральные художники начала прошлого века Анненков и Бакст - по Кирочной улице и до Спасо-Преображенского собора. Надолго в машине я Лёву оставлять не захотел и он тихо сидел у меня на ручках, а во дворах я отпускал его погулять в палисадниках. И вот в одном из таких дворов Татьяна вдруг показала на ничем не примечательную дверь в углу дома и сказала - как бы между прочим, что это дверь квартиры Бродского. Вся группа мгновенно навострила уши и выслушала историю про попытку питерской интеллигенции организовать музей поэта в этой квартире.

Через год я поучаствовал в краудфандинге для выпуска фильма "Полторы комнаты" про его создание, а ещё год спустя - после того, как состоялась премьера фильма, получил DVD-диск с ним в качестве благодарности за участие (там была такая опция за определённое денежное пожертвование). Фильм вышел под названием "Земля Иосифа" - вот снимок обложки коробки с диском:

Фильм рассказывает про то, как в этой квартире делают ремонт, чтобы открыть музей, как его оформляют и в конце концов торжественно открывают, но часть предыстории осталась за кадром.

Как я понял, город согласился выкупить квартиру у жильцов, а это была коммуналка, и предложил им немалые деньги. Откуда они у города появились - тут не обошлось без богатых меценатов, откликнувшихся на просьбу организаторов музея, но имён их моя история не сохранила. Один из жильцов долго торговался, но потом всё-же согласился освободить жилплощадь, а вторая - старушка, наотрез отказалась выезжать и выдвинула свои условия. Эта бабушка в своё время - сильно помоложе, была соседкой Бродских, и, возможно, осталась чем-то обиженной на него - по слухам, он где-то в стихах её изобразил не совсем красиво, а может быть и что-то другое было причиной её капризов, но к созданию музея она отнеслась с враждебностью. Ей пошли навстречу - отремонтировали её комнату и сделали туда отдельный вход с улицы, чтобы экскурсанты не мешали.

Наконец, музей открылся - там была мебель приблизительно такая, как раньше, различные художники выставили свои работы, посвящённые Иосифу Бродскому, короче, это не мемориальная экспозиция, а что-то вроде инсталляции. Тем не менее, очередь из желающих заглянуть в эти полторы комнаты растянулась на целый квартал, полностью огибая весь огромный дом. Из заграницы на открытие приехала дочь Бродского.

Музей был открыт всего один день и закрылся - в этом опять тихо винят старушку. Теперь в него можно попасть только группой и по предварительной договорённости. Впрочем, есть фильм (ссылка есть внизу) - он получил премию на фестивале АртДокФест в декабре 2016 года, но хочу предупредить, что он на ценителя - там нет динамики, зато хорошо передана атмосфера и показано активное участие этой старушки. Если я что-то и приплёл лишнего в отношении старого человека, то пусть извинит меня - уж как запомнил.

посмотреть фильм "Полторы комнаты" про Бродского можно тут: https://www.ivi.ru/watch/110167,
но это не тот фильм - я рассказывал про фильм "Земля Иосифа", а "Полторы комнаты" было его рабочим названием,
фильм "Земля Иосифа" смотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=h34ETc0DDMM

Видео рассказывает про Джулию Маргарет Камерон (1815 - 1879) - знаменитую фотохудожницу позапрошлого века, когда фотография стала искусством. Кроме того, здесь рассказывается о рождении фотографии из дагерротипа, и как фотография повлияла на живопись, создав течения импрессионизма.

Фотография перевернула мир искусства. Изобразительное искусство было вынуждено найти себе новую задачу. Это привело к рождению импрессионизма, фовизма, кубизма и прочих измов, которые уводили художников всё дальше от реальности. Но и фотографию стали использовать для запечатления выдуманных сюжетов и персонажей, превратив тем самым в искусство.
текст и видео: https://youtu.be/UTMIEfpH85w

В начале Второй мировой войны в частный дом английского городка Бридпорт прибыла деревянная переноска из питомника Харрогита с чёрноподпалой таксой внутри. Её назвали Мими, она была единственной таксой в городке, но её жизнь трудно назвать "мимишной" - жители невзлюбили её и презрительно называли "немецкой сосиской". Порода-то была немецкой (dachshund - от немецкого "барсучья собака"). Неприязнь ко всему немецкому сыграла свою роль и никто не хотел принимать в расчёт, что собака родилась в Британии. Хозяевам пришлось подолгу держать Мими в доме, но однажды семья взяла её с собой на шопинг в небольшой городок Уэймут в 35 километрах от дома.

Делая покупки, никто не заметил пропажи Мими. Найти собаку сразу не удалось и семья вернулась домой последним поездом. Следующие четыре дня мать семейства провела в поисках, объездив на велосипеде весь Уэймут, дала объявление в местную газету и заявила в полицию. Но полиция ссылалась на военное время и сильно раздражалась от её настойчивости.

Шейла Нэйш (Sheila Naish), ей тогда исполнилось 7 лет, вспоминает то время:
Через три недели после нашей неудачной прогулки, ранним утром моих родителей разбудил истошный вой под окном. Неведомый инстинкт привёл Мими по побережью к нашему дому, который находился в трёх километрах от берега. Она была почти прозрачна из-за худобы. Несколько дней её кормили взбитыми яйцами, опасаясь за её здоровье. Как могли эти короткие лапы проделать такой длинный путь?

Эта история тогда же появилась в местной газете и сделала Мими знаменитой - такса перестала быть "немецкой сосиской" и объектом насмешек.


Эта история была опубликована на сайте ВВС: http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/76/a3330776.shtml и отдельной статьёй тут: http://wardog.pp.ua/taksa-mimi-samaya-nepopulyarnaya-sobaka/

Раньше посещение фото-ателье было обязательным ритуалом. Портрет выполняли на фотобумаге определённого размера, в зависимости от его предназначения, а в более отдалённые времена ещё и наклеивали на бланк.

Когда вы приходили в ателье Карла Буллы на Невском, или в менее именитое заведение, вас первым долгом спрашивали:
— Изволите кабинет–портрет или викторию?

Это были два самых распространённых формата, викторию ещё назвали визит–портрет или визитка. Визитки были самым популярным форматом по цене и удобству. Их заказывали дюжинами, дарили родственникам, друзьям и чаще всего помещали в альбомы. "Кабинет-портрет" или "альбом-портрет" помещали в альбомы, а также ставили в рамках на стол или каминную полку.

Менее распространённым форматом был променадный или макарт-портрет.

Фотография XIX века – искусство нескольких мастеров: фотографа, художника, литографа.

Особенный класс - групповые портреты. Для многофигурных композиций и - реже, для пейзажной съёмки, существовал формат "панель", сильно вытянутый по горизонтали: 160х300 или 180х320 мм. Когда нужно было запечатлеть, скажем, весь выпуск кадет Воронежского кадетского корпуса им. Великого князя Михаила Павловича, да с офицерами–преподавателями, да с батюшкой, да с дядьками — в общем, если нужно было уместить фигур 100 — делали ярдовое*** фото.

У нас они сошли на нет годах в 20–х, а в Штатах и прочих европах просуществовали до 60–х, кое–где используются и поныне, для создания флёра винтажности. Всякие спортивные команды, дорсетширские общества разведения кактусов, вест–пойнтские бравые вояки в количестве, достаточном для захвата Филиппин, панорамное фото какой–нибудь Atabaska gold mining, с уныло трудящимися майнерами, и прочее, что не умещалось даже в "панель", печаталось форматом yard–long.


скомпиллировано из материалов сайтов https://kunst.d3.ru/iardovye-foto-1561787/ - *** термин придуман автором,
и http://www.rusalbom.ru/articles/default/haritonova2.html, обе фотографии оттуда

Митрич нашёл интересный сайт (http://mashaivashintsova.com/) со старыми фотографиями советских времён. Они хранились на чердаке дома, где жила их автор - Маша Ивашинцова (1942-2000). Тридцать тысяч снимков в негативах и рулонах непроявленной плёнки! Её дочь Ася Ивашинцова-Мелкумян с мужем и друзьями занялись проявкой и сканированием плёнок, обнаружили интерес к этим фотографиям и стали организовывать фотовыставки. Пока лишь малая часть фотографий с комментариями дочери представлена на сайте. Но и это интересно для просмотра, хотя чтение потребует знания английского (гугль-переводчик в помощь англофобам).

Маша Ивашинцова жила в Ленинграде и была участницей поэтического андеграунда 60-80-х годов прошлого века. Её связывали близкие отношения с поэтом Виктором Кривулиным, фотографом Борисом Смеловым и лингвистом Мелваром Мелкумяном. Трудная судьба и болезнь стали причиной её смерти в 2000 году. Снимки опубликовали совсем недавно - в конце 2017 года.
Собак она любила фотографировать - мне понравились её снимки. На фотографиях также дети, дочь, её мужчины, уличная жизнь, портреты и автопортреты, есть даже снимок Арсения Тарковского.



Эта история на русском с фотографиями: https://prophotos.ru/inspiration/20183-masha-ivash...vestnyy-leningradskiy-fotograf
Большое интервью с дочерью на английском тут: https://mymodernmet.com/masha-ivashintsova-photography/
Страничка Facebook'a: https://www.facebook.com/mashaivashintsova/

миниатюры как бы должны увеличиваться по клику, но что-то в LiveInternet'e поломалось, надеюсь это временно - можно смоитреть по ссылкам