В старших классах, когда по школьной программе мы проходили пушкинскую "Капитанскую дочку", меня заинтересовало то обстоятельство, что Емельян Пугачёв имел на своём теле "царские знаки", которые он показывал в качестве доказательств, что он настоящий император Пётр III. Что же это были за таинственные знаки, я не понял, но какова была их сила, если неграмотные люди им верили, как документу!

Полез за ответом в интернет и удивился тому, что вопрос про "царские знаки" есть в билетах ЕГЭ по литературе - Пушкин. как оказалось, их описал в повести:

"...А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орёл величиною с пятак, а на другой персона его..."

И всё? Это похоже на следы от ожога монетой с изображением Петра III-го, монеты редкой уже тогда. В те времена иногда использовали монеты для прижигания язв. Утверждают, что в бумагах следствия эти знаки упоминались, но без деталей, а Пушкин придал им такой вид по праву автора литературного произведения.

Второй случай упоминания царских знаков - на самом деле более ранний, относится ко времени первого Лжедмитрия. Это были его руки разной длины и бородавки на щеке и лбу - по ним, якобы, Мария Нагая признала в нём своего сына.

Но мне кажется, что какие-то отличия в облике представителей знати должны были существовать хотя бы в древности. Тогда ещё жили потомки людей предыдущей цивилизации - сейчас её существование уже не миф и подтверждается многочисленными находками в современной Турции. Лики тех людей отличаются от современной формы лиц - у них линия лба переходит прямо, без провала, в линию носа.

Вдруг недавно мне попадается заметка про Клеопатру и там к её портрету есть замечание, что не такая уж она была и красавица по нынешним стандартам. А я смотрю на портрет и вижу эту самую линию лба, переходящую в линию носа, и мне уже как-то безразлично становится это оценочное суждение. Вот он царский знак!

Она не была египтянкой, а происходила из греческого рода Птолемеев. Пишут, что Клеопатра была обучена наукам - знала языки, математику, астрономию, философию и ораторское искусство.

А по поводу красоты - не Элизабет Тейлор, конечно. Википедия сообщает, что ещё Плутарх, видевший её портреты, говорил, что "... красота этой женщины была не тою, что зовётся несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение её отличалось неотразимою прелестью ..." Хотя, ну откуда ему это было знать больше века спустя?

Это изображение я взял из заметки, в результатах поиска по Клеопатре его не было, скульптурные изображения последней египетской царицы оказались не столь прямолинейны в линиях лба и носа. Возможно, что это и не она - мало ли что напишут в интернете!
Но царский знак у этой женщины налицо.

Я-то думал, что людей с таким профилем уже нигде не осталось, ан нет!



https://www.youtube.com/shorts/SZFZc5xDEIA
Насчёт хеттов - я читал, что этот вымышленный "историками" народ, который не пойми как куда-то "исчез" из Междуречья, есть просто "сдвинутые" в историческом времени персы. Всё дело в том, что датировка у "историков" основана на сопоставлении событий только у двух древних народов - египтян и персов. В результате неправильного отсчёта по Древнему Египту и разной трактовки имён царей возникла "дыра" лет в шестьсот на месте проживания там впоследствии персов и туда впихнули таинственный народ хеттов. Ну, не отнимать же звания и диссертации у академиков!

Книга стоит у меня дома, там их четыре или пять этого автора, поэтому я полез в Википедию за подтверждением.
Вот что она пишет об авторе этой гипотезы Иммануиле Великовском (Immanuel Velikovsky) и сути его идей:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великовский,_Иммануил
Цитирую:
...Великовский также полагал, что вследствие ошибок традиционной хронологии, в истории появились целые цивилизации-«призраки». В частности, он считал, что империя хеттов никогда не существовала, являясь на деле халдейско-вавилонской цивилизацией более позднего периода. Он отождествлял хеттского царя Хаттусили с вавилонским царём Навуходоносором, и с другой стороны их противников - фараонов Рамзеса II и Нехо..."
Персы там или не персы, но хеттов выдумали. Великовского ругали и сейчас ему не верят, а он очень серьёзно доказывал каждое своё утверждение в книгах, которые я прочитал от корки до корки. Вот некоторые: «Миры в столкновении» (Worlds in Collision, 1950), «Эдип и Эхнатон» (Oedipus and Akhnaton, 1960), «Народы моря» (Peoples of the Sea, 1977), «Рамзес II и его время» (Ramses II and His Time, 1978), и это ещё не все, что он издал.

Вон куда меня занесло, а я ведь поначалу хотел только ролик проекта "Забытые руины" показать...

Хочу порекомендовать посмотреть ролик ведущего проекта "Забытые руины" Максима Гаубеца с развалин храма Эшмуна в Ливане.

Это сюжет с примеркой трона царя или бога Эшмуна современным человеком, рассуждениями о вероятном росте его хозяина, о бремени власти (крамольными для нашего времени!) и разбором неполовых способов воспроизводства богов. Это не монолог автора - там участвуют ещё два руиниста с альтернативными взглядами на античную историю, поэтому разговор идёт очень оживлённый.



https://youtu.be/0rK2W-EH-lk
Александр Филиппович Мародёрский, вскользь упоминаемый Максимом, это Александр Македонский - так автор выражает своё отношение к древнему персонажу. Я-то слышал эту характеристику уже несколько раз в его видеороликах, поэтому объясняю для вновь прибывших.


ролики проекта "Забытые руины" можно выбрать и посмотреть на его сайте https://ruins.su/

Просматривая ролики о раскопках античных руин, невольно задумаешься - ведь в слоях нашей "высокоразвитой" цивилизации, случись подобный замес, ничего, кроме бетонных блоков примитивной формы и битого стекла, чаще бутылочного, ничего-ничего не отыщется.

Высокоразвитое общество потребления определяет в том числе отношение к истории и культуре. Купил билет, послушал оплаченного гида, ничего в голове не закрепилось, зато есть селфи в телефоне. Гештальт закрыт.

Если вспоминать про какие-то туристические места, то что приходит на ум? Лувр это Мона Лиза, Париж - Эйфелева башня, Пиза - Пизанская. А какие ассоциации связаны с Зимним дворцом в Питере, или Эрмитажем - кому как привычнее называть? У меня до недавнего времени это были понятия "красиво-богато". Потом мне попался ролик Михаила-вольнодумца про экскурсию по залам дворца с его знакомой женщиной-искусствоведом, где раскрываются секреты постройки дворца, и всё оказалось намного интереснее.



https://youtu.be/GiBT3bt2sKg
Можно ли мечтать о том, что будут раскрыты тайны погибшей самой древней человеческой цивилизации, если всего три века прошло и мы уже не понимаем элементарных вещей для людей того времени?

Пушкина! - и того не понимаем. Но это уже для интересующихся: https://youtu.be/vbqIBIiSFOQ

Всматриваемся в античные лица:



https://youtu.be/TN9tlhKIxwE
Похоже на пантеон.

У меня, как и у Максима Гаубеца - автора проекта "Забытые руины", просто нет слов...

Лица и лики.
Они разные - с выделенными зрачками и без них.
У многих из них линия лба переходит в линию носа без изгиба. Ровно, как по линейке.

Один из тех сюжетов, который способен существенно повлиять на восприятие античности.


сайт проекта "Забытые руины": https://ruins.su

У видеохостинга YouTube есть такая особенность, что стоит лайкнуть какое-нибудь видео и он будет тебе подсовывать другие видео того же автора или аналогичные по теме. Так получилось, что я недавно лайкнул один "шорт", потом ещё один похожий, и подсел на эти короткие видео неизвестного мне автора. В них какой-то человек бродил по античным руинам Иордании, Ливана и Турции, с жаром рассказывая про невозможное качество мраморных колонн, их капителей, портиков и просто облицовки. Показывал вблизи ровные кромки, пройденные чисто за один проход инструмента по мрамору. Тончайшая выборка под "растительными" деталями капители, куда можно было просунуть палец, а иногда только травинку, выполнена уверенно, без страха мастера повредить всё изделие. А это огромное изделие! - мраморная капитель, ей место на самом верху многометровой колонны. Для чего, чей взгляд мог зацепиться за этот узор?

И потом мне пошли в раздачу большие видеосюжеты этого автора:

Это проект "Забытые руины" в интернете и на YouTube, его сайт ruins.su.

Что такого особенного в этом проекте, ведь есть подобные, где люди ходят по развалинам и снимают про это видео?

Лично мне импонирует эмоциональная реакция автора при виде деталей античных построек. С каким придыханием он говорит, рассматривая лики древних людей! Людей ли? - сейчас нет таких лиц, в которых линия лба ровно, как по линейке, переходит в линию носа. Он показывает на следы невиданных инструментов, срезавших огромные объёмы горной породы. И приближает камеру к тончайшим элементам декора мраморных барельефов, где вообще не видно следов резца.

В отличие от других видеоблогеров, у него есть своя теория, которую он убедительно продвигает в видеосюжетах с разных мест, находя ей подтверждения. Он тратит время, силы и средства, чтобы лично побывать на раскопках руин античной архитектуры, которые ещё не затоптаны туристами. Он показывает то, мимо чего пройдут остальные - ну, да, удивятся, но не сложат в цельную схему.

Здесь я попытаюсь изложить суть той схемы, как я её понял, но это уже будет спойлер, поэтому уберу под кат.

Коротко...

Таков проект "Забытые руины" - его автор Максим Гаубец поставил своей целью рассказать и показать современникам, какой была античная жизнь в отличие от выдуманной истории. Всё просто - иди и смотри на её руины, как он это делает. Или смотри его отчёты о путешествиях в те места, которые самому вряд ли получится посетить.

В прошлом году мы часто гуляли на церковном холме и там почти стена к стене я видел домик местного музея. Он всегда был закрыт, но афиша сообщала о постоянной выставке художников - супругов Кипарисовых. И на этот раз всё было так же. Но однажды я заметил, что на окне дома одна ставня оказалась открытой:

Там кто-то был! Но я не сразу решился позвонить в дверь - собачата бегали неподалёку и мне надо было за ними присматривать. Они ведь умудряются исчезать на ровном месте. Оба сразу и по отдельности. Не только маленький Буч, но и крупный Лис. Вот тут, например, очень проблематично найти Лиса. А он там есть среди груды поленьев, наваленных на поляне около Успенской церкви:

На звонок вышел пожилой мужчина интеллигентной внешности и впустил меня внутрь. Дверь осталась открытой и вскоре к ней подтянулись мои собачата - Лис сел снаружи, а Буч вошёл внутрь. Он везде чувствует себя главным и не церемонится. Я за них успокоился - смог поговорить с человеком и осмотреться.

Оказалось, что здесь натурально устроен художественный салон! Его организовали родственники Алексея Фёдоровича и Татьяны Алексеевны Кипарисовых. Вот краткая справка, чтобы был понятен уровень:

На стенах висели подлинники картин супругов Кипарисовых - они не продавались.

В глубине комнаты на подрамниках стоял их знаменитый триптих:

Но в галерее было много достойных работ других художников, их можно было купить. Мне сразу понравилась небольшая работа художницы Москвиной с питерской вороной и я её приобрёл без колебаний.

Так уже не раз со мной бывало, что в провинции - в каком-то посёлке, вдруг находишь - то надпись под крышей дома, спрятанную в орнаменте. То работы известных художников и скульпторов в сельском клубе. То - там же, на сельском кладбище могилу известного в прошлом поэта Озерова, упомянутого Пушкиным в самом начале "Евгения Онегина". Или вот такой художественный салон на краю посёлка Никола Рожок в доме, больше похожем на сарай у церковной ограды.

отрывок из первой главы "Евгения Онегина" с упоминанием Озерова - в первом коммертарии,
справка о художниках Кипарисовых отсюда: https://yavarda.ru/kiparisov.html, https://yavarda.ru/kiparisoava.html
информация о галерее в Никола Рожке тут: https://xn--80agfbapun7ae5m.xn--p1ai/museum/galereya-otkrytyj-dom-na-nikolo-rozhke/

Скоро будет пять лет, как я езжу в тот приют, где я взял своего таксика Буча, по одному и тому же маршруту через подмосковные посёлки Мисайлово и Молоково. И только года два тому назад я услышал, что есть на том пути поразительной красоты храм в селе Остров. А дорога к нему начинается как раз посередине между этими населёнными пунктами, даже указатель есть. Ну, я и заехал посмотреть. А там было как-то так:

Было обидно. Это середина октября 2020 года, я тогда подумал, что нескоро ещё увижу Преображенскую церковь во всей красе.

И вот на днях я решил повторить попытку - а вдруг, леса уже сняли? И был вознаграждён за настойчивость:


Это ведь шедевр русского зодчества - шатровая архитектура, как у церкви в Коломенском. Только эта на сто лет старше и выполнена необычно.

Основание здания – крестчатое, на него поставлен восьмерик, который несёт на себе восьмигранный шатёр. Нижнюю часть и восьмерика, и шатра окутывают ярусы кокошников, придающие всему облику храма ещё большую устремлённость ввысь. Эти кокошники, треугольные или с заострённым верхом – принадлежность так называемых «огненных» храмов, очень красивых и очень распространённых в древнерусском зодчестве. «Огненными» их называли именно за внешнее убранство с кокошниками, похожими на языки пламени.

Ну, не знаю, мне кажется, что эта "свечка" как будто выстругана из ветки дерева с заусенчиками, сделанными острым ножикчком. Возможно, это из-за цвета камня и вечернего освещения.

Храм опоясывает крытая галерея, возобновлённая в кирпиче в 1838 году. Несколько ранее, в 1830 пристроена колокольня из красного кирпича в псевдоготическом стиле.

Исторически это место было вотчиной московских князей, начиная с Ивана Калиты, а церковь здесь возвели по приказу царя Ивана IV Грозного (по другим сведениям - уже при Борисе Годунове) во второй половине XVI века.

В начале XVI века Остров был одной из любимых загородных резиденций великого князя Василия III. В XVI-XVII веках храм входил в сигнально-дозорную систему южных рубежей Москвы. С него происходило оповещение о надвигающихся ордах крымских татар. В нём молились цари Иоанн Грозный и Алексей Михайлович.

В XVIII веке село перешло к князю А.Д.Меншикову, который выстроил здесь большую усадьбу с множеством служебных построек. С 1765 года село принадлежало графу А.Г.Орлову, который выстроил в нём ещё одну усадьбу с большим двухэтажным господским домом, оранжереями, садами и конным заводом. В 1782 году в храме состоялось венчание графа А.Г. Орлова-Чесменского с Е.Н. Лопухиной.

В дальнейшем усадьба вошла в состав Николо-Угрешского монастыря и постепенно приходила в упадок. Сейчас от всех многочисленных построек в Острове сохранилась только часть конного двора в стиле ампир и главное украшение села – церковь Преображения.


курсивом выделены фрагменты текста, взятые с сайтов:
https://hramy.ru/regions/r50/leninsky/ostrov/preobr.htm и
https://web.archive.org/web/20111102233707/http://...rticle/index.html?object=01004

В Фейсбуке чуть запоздало увидел современную рождественскую икону - Святое Семейство бежит в Египет, не забыв взять свою собаку, по виду очень похожую на таксу.

икона "Бегство в Египет", автор - Остап Лозинський
Не надо только спорить с автором - эта икона кисти известного во Львове иконописца, к сожалению недавно умершего. Здесь им были использоваы гуцульские мотивы и он специально добавил пёсика, чтобы придать иконе живости и теплоты.
Каждого любителя собак тронет, что даже в такой сложной ситуации, когда люди уходят в другие земли, спасая свою жизнь и забирая с собой только самое ценное и необходимое, Мария и Иосиф не забывают про свою собаку. Было бы хорошо, чтобы этот пример изменил поведение тех дачников, которые, покидая свои дачи осенью, бросают собак и кошек на опустевших участках и обрекают их на голод и смерть.

На днях я опять прогулялся в сторону Измайловского подворья и увидел, что фонтан перед Покровским собором уже открыли после ремонта. Но не включили. Вспомнился Козьма Прутков с его афоризмом: "Если у тебя есть фонтан - заткни его, дай отдохнуть и фонтану."

Вечернее солнце ярко осветило собор на заднем плане и фотографировать тёмный фонтан было сложной задачей - снимки пришлось основательно "вытягивать". С другого ракурса таких трудностей не было, но вид получился не такой пафосный:

Фонтан как фонтан, но с историей:

Я потом полез в интернеты и узнал, что военная богадельня - это как раз то здание с собором посередине, построенное на месте бывшего Покровского собора по проекту архитектора Тона. На то было высочайшее повеление императора Николая I. Идею взяли у парижского Дома Инвалидов - собор встроили в здание. Закончили через десять лет - в апреле 1849 года собор освятили в присутствии Императора.

Неподалёку стоит памятник другому императору - Петру Первому.

С какой стати сюда задвинули двухметровую фигуру взрослого Петра я так и не понял - он бывал в этом месте в юном возрасте, когда гонял свои потешные полки и знаменитый ботик - теперь, говорят, тут отмечают юбилеи создания российского флота.
Пётр как бы намекает - "выход там", указывая в сторону въездных ворот.
Туда и направился. Несмотря на простоту, они выглядят довольно симпатично.

От этих ворот открывается неплохой вид на собор при военной богадельне:

Посмотрел и пошёл обратно.
От горбатого мостика снял панораму Измайловского кремля с корпусом гостиницы, туда и вернулся:

А к фонтану надо будет ещё раз прийти весной, когда в него подадут воду.

почитать подробную историю этого места можно тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Измайлово_(усадьба)

На холме, рядом с родником, дающим начало реке Волге, стоит красивый храм из красного кирпича. Вот вся эта местность волговерховья, снятая с высоты - это фото и справку я взял с официального сайта Ольгинского монастыря:

фото отсюда: http://olginmonastery.ru/
Первый монастырь у истока Волги - мужская Преображенская пустынь - был основан в 1649 году по указу царя Алексея
Михайловича. Он был приписан к Нило-Столобенской пустыни и просуществовал менее ста лет - в 1723 году все его деревянные постройки уничтожил пожар, и вскоре монастырь упразднили. В 1906 году при строящемся Спасо-Преображенском соборе в Волговерховье образовалась женская община, на основе которой в 1909 году был учреждён Преображенский монастырь. С 1912 года монастырь стал называться Волговерховским Ольгинским монастырём (в честь Равноапостольной княгини Ольги). В 1924 году монастырь прекратил свое существование. Из имевшихся на тот момент монастырских сооружений к настоящему времени уцелели Спасо-Преображенский собор (1902-1912) и деревянная Никольская церковь (1907). Хозяйственные и жилые постройки не сохранились. Ольгин женский монастырь возрождён по указу Священного Синода РПЦ в 1999 году.

Сейчас собор и трапезную реставрируют, рядом строят кельи - срубы собирают, их потом разберут и перенесут на фундамент, который уже заложен чуть ниже на холме:

Интересно, что у самого входа на территорию стоит скульптура вовсе не женская, как можно было бы ожидать, а святителя Николая Чудотворца Мирликийского в лодке.

Её установили в 2001-м году рядом с небольшой Никольской церковью.

Приплыл ваш Николай, встречайте:

История у Никольского храма интереснее. Этот одноглавый высокий деревянный храм клетского типа сохранился до наших дней. Он был построен в 1907-м году в очень короткие сроки... крестьянином Василием Забелкиным из деревни Зенцово Хотошинской волости по проекту тверского архитектора Виктора Назарина и освящён в 1908-м. Сейчас храм отреставрирован.

Главный храм обители располагается в центре монастыря, является самым большим сооружением.

Закладка каменного храма во имя Преображения Господня состоялась летом 1902 года, "... постановка цоколя каменнотёсами была окончена 22 июня 1902 года..."

Проект здания выполнил в 1904 году тот же тверской архитектор Виктор Назарин. Сохранившаяся гравюра проектного чертежа собора свидетельствует, что каменный храм истока Волги повторяет формы московского Покровского собора на Красной площади, более известного как собор Василия Блаженного (1555–1560). Стремление повторить на истоке Волги собор Василия Блаженного с Красной площади Москвы возникло не случайно: этим подчеркивалась духовная взаимосвязь прославленного собора столицы России с храмом у начала великой русской реки.

Но при реализации проекта были допущены некоторые изменения и упрощения: главы храма гладкие, а не витые; не было изысканного и обильного "дивного узоречья" из камня, поливных изразцов, как у прославленной московской святыни. Подобные отступления можно объяснить отсутствием необходимых средств, о чём свидетельствуют архивные материалы.

Возвели Спасо-Преображенский собор местные мастера-крестьяне:
каменщики - Димитрий Кузьмич Соколов и Василий Богданов,
производили кирпич - купец Алексей Семёнов из села Волго-Верховье, Алексей Фёдоров Северов и другие,
а "обжигали кирпич по местному способу в напольных печах",
наблюдали за качеством и производством кирпича - священник погоста Стерж Иван Голиков и помещик из имения Ивановское дворянин Алексей Иванович Вараксин по поручению уездного строительного комитета по возведению каменного храма в Волго-Верховье.

Строился храм долго - главный престол освятили только 23 апреля 1920 года.

К сожалению, из-за событий 1917 года внутренняя отделка собора не была завершена. Сохранился лишь проект оформления его интерьера. В иконостасе "предполагалось поместить все лики Святых Угодников, происходящих от потомства первой Святой Русской Православной Церкви. Соблюсти полную историческую точность в изображении и порядке Богоугодных отпрысков святой равноапостольной великой княгини Русской". Можно сказать, что Спасо-Преображенский собор на истоке Волги должен был стать священным местом памяти о тех людях, от которых "есть пошла Земля Русская". Народное сознание связывало исток Волги и начало новой христианской истории Отечества.

Спасо-Преображенский собор строился на добровольные пожертвования людей 18-ти приволжских губерний, большой вклад в строительства внёс государь Николай II и Всероссийское общество Святой Равноапостольной княгини Ольги.
Сейчас собор требует срочной точечной реставрации и восстановления.

На склоне холма устроено что-то вроде конференц-зала под открытым небом:

Позади Спасо-Преображенского собора мы обнаружили ещё одно культовое строение:

А спереди - небольшой камушек с напутствием для посетителей:

Мы туда приезжали с Бучем два раза в разную погоду, я фотографировал зеркалкой и смартфоном, поэтому и фотографии получились разные...


выделенный цветом и курсивом текст отсюда: http://olginmonastery.ru/

Впервые я оказался в Амтердаме в 2007-м году, когда вместе с коллегами приехал на выставку IBC, ежегодно там проходящую в сентябре. Гостиница была недалеко от музейного комплекса Ван Гога, но у голландцев есть ещё один кумир среди живописцев - Рембрандт. А что мы знаем у Рембрандта? Конечно же "Ночной дозор"!

это копия «Ночного дозора» кисти Геррита Люнденса, тут видны первоначально необрезанные части оригинальной картины - я её взял из Википедии

В один из дней мы ввалились в кафешку как-то связанную с картиной "Ночной дозор", там я заказал себе и попробовал луковый суп. Мне он понравился, но - как и все супы у европейцев, он очень густой, да ещё и с корочкой наверху.

А потом пошли в сквер неподалёку, где в позе нашего Пушкина стоял этот самый Рембрандт.

И это стало для меня потрясением - спереди памятника, как игрушечные солдатики каждый на своём основании, но в полный рост, были выставлены персонажи картины "Ночной дозор" - мушкетёры гражданского ополчения из стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга со всеми второстепенными участниками, включая собачку. Восторг! Какие эти голландцы затейники, как всё так здорово придумали! Нашим ни за что не додуматься до такого хода, у наших скульпторов только помпезные барельефы хорошо получаются.

И вот четыре года спустя, в августе 2011-го, прогуливаясь по парку Ораниенбаума, я испытываю второй шок - на обычной полянке вдруг вижу стоящих этих самых мушкетёров!

Я даже позвонил своему генеральному - он в это время был в Амстердаме, сходи и посмотри - что там у памятника Рембрандту? Там ничего уже нет - амстердамский Ночной дозор сейчас в Питере в полном составе!




Потом из сопроводительной таблички стало ясно, что это чудо создали два российских скульптора - Александр Таратынов и Михаил Дронов. А Таратынов работает в Голландии, вот и дал своим "солдатикам" постоять рядом с Рембрандтом.

После выставки в Ораниенбауме скульптуры должны были переехать в Пушкин - в один из его парков на постоянную экспозицию. Но мне их дальнейшая судьба неизвестна. Надо будет съездить в Питер и узнать. Впрочем, Википедия сейчас сообщила мне, что в 2013 году эта композиция вернулась на площадь Рембрандта. Жаль...

В 2011 году в парке Ораниенбаума устраивали выставку скульптур двух авторов - Александра Таратынова и Михаила Дронова. Они в своём творчестве нащупали новое направление и активно его развивают - создают объёмные копии живописных произведений. Тут уже были примеры их "прочтения" картин Анри Матисса и Питера Брейгеля, сейчас постараюсь показать другие работы.

Вот так идёшь по тропинке парка и вдруг видишь сумасшедший танец голых женщин с картины Матисса:

Прошедший перед этим дождик раскрасил фигуры полосками, не спросив на это разрешения у авторов:

А чуть сбоку, правее от танцующих, ещё пара фигур, едва заметных на первом фото. Узнаёте "Портрет Федериго да Монтефельтро и Баттисты Сфорца" работы Пьеро делла Франческа? Вот они вблизи - наши скульпторы "просто" продлили фигуры до полноростового размера:

Я уже рассказывал про слепцов с картины Питера Брейгеля Старшего:

Под сенью деревьев встречает пара конников с какими-то "покемонами" - и это не Дон Кихот с Санчо Пансой, как можно было бы подумать.

Эти ребята сошли с гравюры Альбрехта Дюрера "Рыцарь, Смерть и Дьявол":

В следующий раз будет рассказ про то, как я ошибся, недооценив уровень креативности наших скульпторов в сравнении с голландцами...

Продолжаю знакомить достопочтенную публику со скульптурными группами, воспроизводящими в объёме знаменитые произведения живописи. Это работы содружества двух скульпторов - Александра Таратынова и Михаила Дронова, я их рассматривал в парке Ораниенбаума в 2011 году. То была попытка узнать мнение посетителей перед переносом скульптур на постоянную экспозицию в Пушкин.

Вот, например, картина Питера Брейгеля Старшего "Притча о слепых" (или по-другому "Слепые")

Нидерландец Брейгель жил в период борьбы его страны с испанским порабощением и активно поддерживал свой народ. Это выражалось в изображении на полотне сцен труда и быта простых крестьян и ремесленников. Другой особенностью его творчества была тяга к форме притчи в сюжетах. Это очень заметно в его последней картине "Слепые" (1568), в которой он представил известную притчу о слепце, ведущем других слепых. Возможно, Брейгель находил в библейском содержании притчи также нечто созвучное своему времени, когда велись ожесточённые религиозные споры. Брейгель создал не философский образ мира, а трагедию человечества. Впрочем, его картина не лишена юмора.

И вот теперь наши скульпторы создали её объёмную визуализацию:


Притча не потеряла своей актуальности в наше время. И, по-моему, этот замечательный эксперимент оказался удачным.
Позже покажу другие работы из этой инсталляции в парке.

Этот снимок был сделан в Павловске летом 2009-го года, Лёве только исполнилось пять лет:

Гипсовый мальчик удивлён - собакам в этот уголок парка входить запрещают - ведь это Собственный садик императрицы Марии Фёдоровны. Поэтому он принял Лёву за принца королевской крови.

В 1776 году немецкая принцесса София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская стала женой Великого Князя Павла Петровича, перед этим перейдя в православие c именем Мария Фёдоровна. Императрица Екатерина Вторая подарила молодым имение в Павловске. Здесь, у южного крыла павловского дворца, под окнами своих покоев, Мария Фёдоровна повелела разбить небольшой цветочный парк. Архитектор Чарльз Камерон и живописец Франсуа Вилье воплотили её мечты в реальность, создав парк в регулярном стиле с чёткой планировкой. Его украсили цветочными клумбами, напоминавшими богатые ковры, аллеями тополей, скульптурами и беседкой. Семена и клубни редких сортов растений Мария Фёдоровна заказывала за границей и активно участвовала в формировании своего Собственного садика. Здесь она проводила все тёплые летние дни, вышивая, читая и ухаживая за цветами. В наши дни в Собственном садике в Её память ежегодно устраиваются цветочные фестивали.

Сегодня у Лёвы мемориальный день рождения, ему в этом году было бы 16...

Фотограф Andy Freeberg посетил наши музеи - Эрмитаж, Русский музей, Пушкинский и Третьяковку. Он остался под впечатлением от того, как женщины-смотрительницы в залах этих музеев удивительно гармонируют с теми картинами или скульптурами, что вокруг них, и посвятил этим наблюдениям целую серию своих работ (https://andyfreeberg.com/guardians.html). Вот тут некоторые его снимки:







И закончу я показом фотожабы, чтобы стала отчётливей заметна некоторая карикатурность сюжетов:

фотожабу я взял из комментов к этому посту: https://img.d3.ru/smotritelnitsy-1947607/ на платформе d3.ru, благодарю автора SALVADORE за наводку

В картинных галереях, вглядываясь в старые детские портреты, трудно бывает понять - мальчика или девочку изобразил художник. Мы привыкли, что девочки носят платья и не узнаём в изображённом ребёнке мальчика. Здесь, например, только мальчики:

Мода одевать мальчиков в платье закончилась относительно недавно - всего сто лет тому назад, тогда это было в порядке вещей. А началась в 16-м веке. Иногда это объяснялось материнскими предпочтениями. Например, в мемуарах Ф. Юсупова можно прочитать такое: «Нося меня, матушка ожидала дочь, и детское приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, а даже, напротив, гордился».

В платьях мальчишки не чувствовали себя ущербно или неприлично одетыми - так ходили многие, если не все. Как сегодня нас не смущают девочки в брюках. Хотя мальчики, конечно, с нетерпением ждали, когда им позволят носить брюки, ведь тогда они уже считались бы «взрослыми».

В XIX веке был также популярен вариант длинной русской рубахи, похожей на тунику, которую надевали поверх длинных брюк или шаровар до колен. Такой вид одежды носили мальчики от 2 до 5 лет, а то и старше. В странах Западной Европы мальчики могли носить платья аж до восьми лет.

Основная причина, по которой мальчиков одевали в платья - из-за естественных физиологических потребностей малыша. К тому же, платья легче было шить на-вырост, особенно в то время, когда одежда была очень дорогой.

Считалось также, что мальчики были одеты в платья, пока они находились на попечении матери, но, как только они переходили на попечение мужчин - отца или учителя, они надевали брюки.

В день, когда малыш менял платьице на брюки или бриджи, могли даже устроить праздник - в ознаменование перехода из младенчества в отрочество.

На портретах платья мальчиков не так легко отличить от девчачьих. Но у мальчишек платья часто были сделаны в более ярких или тёмных цветах, чем у девочек, да и ткани были плотнее и крепче. Лифы на платьях девочек обычно копировали взрослые платья, а нарядные платья имели ещё и глубокий вырез. Самая популярная отделка мальчишеских платьев - кружевные воротник и манжеты. Часто платье у мальчиков застёгивалось спереди и было отделано металлическими пуговицами.

Ну, уж если по фасону не удаётся определить, кто перед вами - мальчик или девочка, то остаётся понять это по прическе. Девочкам с детства отращивали волосы и, если делали пробор, то по середине. У мальчиков, как правило, была чёлка и пробор сбоку.

После Первой мировой войны платья на мальчиках стали встречаться всё реже и реже, и теперь этот элемент одежды остался лишь у младенцев в виде крестильной рубашки.

текст и картинки взяты из публикации в Живом Журнале: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/137572.html

Эпическое произведение искусства эпохи революционного мракобесия - шкатулка 1933 года "Суд пионеров над Бабой Ягой" из коллекции Государственного музея Палехского искусства в посёлке Палех Ивановской области:


















из фейсбука:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020824498...208244981876569&type=3&theater
и
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9405741860...100001744373216&type=3&theater

Стоит сходить в музей, чтобы прикоснуться к прекрасному:

И ведь просят - ничего руками не трогать!...

фото © Андрей Строганов, отсюда: https://www.facebook.com/InterestingMoscow/photos/...77172388981801/?type=3&theater

Если спросить студента МГТУ - как найти площадь революции, то он не станет перемножать длину революции на её ширину, а покажет на вход в метро. "Площадь Революции" на самом деле не какая-то там одна плоская фигура, а объём, заполненный 76-ю бронзовыми фигурами работы скульптора Матвея Манизера, из которых наиболее популярными можно считать фигуры пограничника с собакой.

Считается, что собачий нос или лапу обязательно нужно погладить студенту перед экзаменом, и тогда счастливый билет обеспечен, вкупе с заветной записью в зачётке. Просить удачи студенты приходят с 1938 года. В разгар сессии, чтобы погладить собачку порой выстраивается целая очередь.

Правда, бронзовые фигуры на станции повторяются, и собачек, как и пограничников, здесь аж четыре. Поэтому среди студентов периодически возникают споры - какую именно собачку нужно гладить.

Студенты МГТУ имени Баумана, к примеру, считают, что "их" собачка - та, что ближе к выходу. Только вот какая ближе? И поэтому носы блестят у всех четырёх. Но большинство учащихся считает, что "правильную" собачку надо искать на выходе из третьего вагона с конца в сторону "Щёлковской".

Откуда пошла такая традиция?
Есть несколько версий

Говорят, что в часы"пик" частота утирания каждого собачьего носа достигает 20-30 подходов в минуту.

использованы материалы сайтов: http://crowded-house.narod.ru/monument/metro.htm и http://luckydog.enjoy.ru/history/,
фото © ximera_moon, взял из фейсбука https://www.facebook.com/InterestingMoscow/

P.S. нет, собаку Баумана звали не "Николайэрнестович", это слишком длинно для собаки пограничника.

Неподалёку от Ново-Иерусалимского монастыря построили музейный комплекс и там в прошлую субботу давала сольный концерт Любовь Казарновская. Программа была посвящена русскому романсу. Билеты так просто было не купить, но мне посчастливилось. Зал там небольшой - мест на пятьсот, публика собралась солидная. Не только по возрасту - билеты были не дешёвые, как и буфет, куда стояла очередь. Впрочем, молодёжи тоже было достаточно.

Я не меломан, на концерты хожу редко, но оставлю тут свои дилетантские впечатления.

Живое исполнение, конечно, сильно отличается от телетрансляции - поначалу певица "прощупывала" зал, поднимая амплитуду до предела. Голос у неё низкий, мощный, большого диапазона, поэтому пробирало до "мурашек", когда она демонстрировала его возможности. Зрители были в восторге и долго аплодировали после каждого номера. У меня была с собой "зеркалка" с зумом, которую я использовал и как бинокль, и по прямому назначению - не мог же я пропустить возможность фотографировать такую "модель".

Она часто выводила на поклоны своих аккомпаниаторов, а в конце публика уговорила её исполнить два раза на бис - популярный романс и "бессамомучу". Просматривая фотографии, я заметил, что почти на каждой Любовь Казарновская получилась с закрытыми глазами - такая у неё, видимо, манера исполнения. На ярком свете она тоже не поёт - при каждом "бисе" по её просьбе в зале опять гасили свет.


Если получится достать билет, то пойду ещё на следующее выступление.

В прошедшую субботу съездил в Истру - посмотрел подмосковный Новый Иерусалим снаружи и внутри.

Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь был основан в 1656г. патриархом Никоном как собственная резиденция и как воплощение идеи «Третьего Рима» в России.

Замысел монастыря поражает своим размахом – на старых картах видно, что Новый Иерусалим с окрестностями был максимально приближен к своему прообразу, хотя и в уменьшенном виде. Вся местность на берегу реки Истры приобрела библейские названия - Вифлеем, Галилея, Елеон, а реку здесь переименовали в Иордан. Патриарх Никон не дожил до завершения строительства (скончался в 1681г.), и монастырь достраивал его настоятель - архимандрит Никанор, сохраняя общую планировку. Ему помогал кадашевский мастер и литейщик иеромонах Сергий Турчанинов, который фактически руководил строительством.

Соборный комплекс – Воскресенский собор с колокольней и подземной церковью Константина и Елены был окончен к 1685г. Он построен по образу и подобию Храма Гроба Господня, однако Никон изменил отделку внутри и снаружи собора. Сам собор представляет из себя крестово-купольный одноглавый храм. С запада к собору пристроена часовня Гроба Господня с огромным 18-метровым шатром. Ничего похожего в русской архитектуре не существует. В северной части храма - Успенская церковь, в которой находится главная святыня монастыря - ладонь великомученицы Татьяны. И с востока пристроена полу-подземная церковь Константина и Елены. Весь комплекс богато украшен изразцами. В соборе даже был единственный в России полностью изразцовый иконостас, из десяти панелей которого сохранились семь.

Постройки монастыря были разрушены войной и восстанавливались медленно, особенно интерьеры. Сейчас реставрация монастыря почти завершена, но открыт пока только собор с круглой центральной частью, которую называют ротондой. Внутри есть несколько приделов, а в центре круглого зала находится кулуквия с имитацией пещеры, куда поместили Иисуса после смерти на кресте. В соборе проходят службы и проводятся экскурсии.






использован материал с сайтов: http://hramy.ru/of_njermon.htm и http://www.domzamkad.ru/infrastructura/novyj-ierusalim.html

2 марта Государственный музей Востока совместно с Fusion Culture Gallery
представит работы таких прославленных авторов, как Кацусика Хокусай,
Китагава Утамаро, Утагава Хиросигэ и Исода Корюсай.

"Японское" выражение "а-тому-ли-я-далася" в советские времена "переводили" как "сомнение". А если серьёзно, то японские куртизанки в прежние времена были законодательницами мод. На картине Утагава Кунисада (1786–1865) изображена куртизанка ойран, нижняя губа которой по моде конца XVIII–XIX столетий была окрашена зелёным цветом, а верхняя губа - красным. Зубы, говорят, были чёрными. На ногах у ойран были 15-сантимеровой высоты деревянные сандалии гэта. В отличие от гейш, они носили яркие многослойные кимоно, завязанные поясом оби спереди (для удобства) огромным узлом, а их причёски украшали шпильки кандзаси в большом количестве. По пути из закрытого квартала к дому клиента ойран всегда сопровождала большая свита и две девочки-ученицы. Японцы считают, что ойран следовали принципу «цу» - кричащей моде, декадансу, в то время, как гейши придерживались принципа «суй» («спокойному течению воды») - искусству тонкого и изящного. Проще говоря, гейша была как бы артисткой, а ойран - артистичной проституткой.

Потом гейши сильно потеснили ойран, которые просуществовали до 20-х годов прошлого века. В 1957 проституция в Японии была официально запрещена, весёлые кварталы ликвидированы. В сегодняшней Японии именно гейши стали главными хранительницами традиций.

Попутно с этими подробностями неожиданно выяснилось, что первоначально гейшами были мужчины, а театр кабуки был женским.

источники: https://culture.dirty.ru/slegka-priotkrytye-guby-zhenshchin-1013926/, http://madjapan.ru/professii/87-oiran, http://totaltravelcult.ru/japan-courtesans/, http://mith.ru/alb/orient/jigoku5.htm, https://ru.wikipedia.org/wiki/Ойран

В фейсбуке нашёл вот эту фотографию с незамысловатым сюжетом:

История снимка тоже проста - в один из дней 1960 года нью-йоркскому фотографу Ормонду Джильи пришла идея разместить 43 девушки в окнах здания напротив его студии. Здание должны были снести на следующий день.

Этот снимок сделал его знаменитым, а женские силуэты в окнах продолжают завораживать всех, глядящих на эту фотографию.

отсюда: http://www.ecohouse-eg.com/276819,
https://www.facebook.com/SoBitieby/photos/a.836571...43136855751251/?type=3&theater

Время стирает детали и мы часто не понимаем сюжетных тонкостей того или иного художественного произведения - литературного или живописного. Мне, например, много лет после изучения в школе, случайно стали известны аллегории "Дон Кихота", понятные лишь его современникам. Не зная их, бесполезно читать Сервантеса, тем более - искать смысл в действиях его персонажей.

Так и с картиной Павла Федотова "Сватовство майора", над сюжетом которой публика смеялась от души, когда её выставили в Петербурге в 1849 году на ежегодной выставке Академии художеств. Успех её сделал художника знаменитым.

В статье из журнала "Вокруг света" (http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/8210/) подробно разбираются нюансы, вызывавшие смех современников.

Этот майор, получивший звание по выслуге лет, пожелал поправить своё материальное положение женитьбой на купеческой дочке. Не будучи потомственным дворянином, он не знает тонкостей этикета - ему бы следовало явиться для сватовства с двумя букетами - для невесты и её матери. Его сваха одета с простоватой пышностью, он её нанял за небольшие деньги.

С другой стороны, и купеческая семья не блещет познаниями в деликатном ритуале - обычная проходная комната не та, в которой должны принимать жениха, это должна быть гостиная или столовая. Дочка - в пышном вечернем наряде, у неё платок вместо веера, она обронила его, стесняется и убегает в своём декольтированном платье, уместном для торжественного сговора, а не для смотрин. Для сговора собирались вечером, а на картине день, судя по потушенному освещению. Родители невесты пытались одеться в дворянскую одежду, но выглядят нелепо и чувствуют себя неловко - купец-отец тщетно пытается застегнуть сюртук на другую сторону, а на голове у купчихи платок вместо чепца.

Приживалка и сиделец, которых изобразил художник в левом углу, были характерными персонажами в купеческом доме, там же кухарка ставит на стол рядом с постными блюдами кулебяку вместо пирога, а сам стол покрыт простоватой скатертью. На стенах висят картины, но это портреты не предков, а героев войны 1812 года, рядом - изображения паломнических мест и митрополита московского Филарета.

Вот эти комичные недоразумения в интерьере жилища и поведении "мещан во дворянстве" веселили приличную публику.

Думаю, что и котик на переднем плане вызывал усмешки, а не умиление, также выдавая купеческое происхождение невесты...

Один из ватиканских залов украшает огромная фреска "Афинская школа" работы Рафаэля:

На ней он изобразил известных персонажей античности
(здесь подробно: http://www.abc-people.com/data/rafael-santi/pic-8.htm)
и самого себя (самый крайний справа). А на переднем плане человек в сапогах - это Микела́нджело Буонарро́ти.

Свободное время в Риме было частично использовано мною для посещения базилик с работами Караваджо.

Это удивительно, но вход везде бесплатный и только в одном месте просили 1 (один!) Евро за... освещение картины лампочкой на какое-то время (на фото справа альков с работами Караваджо без освещения, монетоприёмник внизу справа).

Нет, ещё раз - это Караваджо, в кафедральном соборе Ла Валетты на Мальте две его картины висят в отдельном зале, их охраняют (хотя одну из них всё-таки украли, но потом вернули) и запрещают фотографировать.. А в Риме шесть (!) работ Караваджо общедоступны (http://nat-ka.livejournal.com/277173.html). Их разрешают снимать без вспышки и главное требование к посетителям - не шуметь.


Вопрос - где у нас в обычной церкви выставлены картины известного русского художника с религиозным сюжетом?

Бороться за мир цивилизованное человечество начало в период правления императора Августа. Именно он в 13-м году до н.э. построил в Риме на краю Марсова поля великолепный Алтарь Мира и ввёл Пакс (Pax) - богиню мира, в пантеон римских богов.

Я видел это чудо всего два раза и оба - снаружи стеклянного дома, в котором он находится. Первый раз мы проезжали мимо него на автобусе во время экскурсии по ночному Риму, во второй раз дошли до него пешком, но павильон был закрыт на спецобслуживание. Поэтому и название его вспомнил с трудом, обшарив интернет по римским достопримечательностям, и сами барельефы видел издалека, так что посылаю всех по ссылке: http://tisamsebegid.ru/rim/altar-mira Помню лишь, что барельефы чудесным образом были найдены неповреждёнными и Алтарь удалось полностью восстановить, но его спрятали в стеклянный "футляр".

Сделал всё возможное, чтобы избавиться от бликов и отражений на фотографии, но поляризованный фильтр полностью убрать их не смог. По крайней мере, здесь видны масштабы Алтаря.


P.S. анекдот, кстати... армянское радио, отвечая на вопрос "слушателя", уверило, что большой войны больше не будет, ага. Зато будет такая яростная борьба за мир, что камня на камне не останется!