В Питкярантском районе Республики Карелия у развилки дорог 27 июня 2000 г. установлен первый в России памятный мемориал, посвящённый павшим в советско-финской войне 1939—1940 годов советским и финским воинам. 

Автор - известный карельский скульптор - Лео Ланкинен.

Ближайший населённый пункт - Койриноя. В урочище Питкякангас и на близлежащих территориях, названных в народе «Долиной смерти», проходили тяжёлые бои в период советско-финской войны 1939—1940 годов. Здесь в январе-феврале 1940 года в крупном котле, который назывался "КП четырех полков", погибло более 35 тысяч советских и до 6 тысяч финских военнослужащих.

Решение о сооружении памятника было принято ещё в 1992 г. в соответствии с «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших во второй мировой войне».

Памятник высотой около шести метров, изготовлен из чугуна, представляет из себя крест, с двух сторон которого изображены женские фигуры, скорбящие по погибшим в жестоком бою сыновьям, русской и финской матерей. Отличить где русская, а где финская мать - невозможно, фигуры видны только со спины и отличие у них только одно: у одной из женщин одна коса, спускающаяся на спину, у второй - две косы, переброшенные через плечи.  

Как рассказывали нам, мемориал должен был называться "Крест скорби и покаяния", но страны так и не договорились и не согласились со словом "ПОКАЯНИЯ"... А жаль...

Памятник установлен на искусственном холме, на склонах холма расположены группы крупных камней, символизирующих павших воинов.

Вблизи памятника, на крупном валуне, установлена мемориальная доска с текстом на русском и финском языках:

От каждого.

 

Еще немного информации и фото с сайта risti.rit.su - 

Новая история Питкярантского района

Сегодня - День кита или Всемирный день защиты морских млекопитающих. Этот праздник отмечается ежегодно с 1986 г. Поводом стало введение моратория на китовый промысел,идея принадлежала Международной китобойной комиссии. Цель закона - прекращение уничтожения китов и других млекопитающих обитателей моря. У нас в стране этот день стали отмечать лишь с 2002 г.

Это касатки из Москвариума. Было такое впечатление, что не мы их, а они нас изучают:

  

А когда мы были на Соловках, то видели белух - их называют и белыми полярными дельфинами, и одним из видов китов. Взрослые особи имеют белый окрас, а молодые - сначала темные, почти темно-синие, потом темно-серые и серые, а белыми становятся к 3-5 годам. В Белом море к берегам Соловков (у Белужьего мыса) белухи приходят каждое лето. Там их можно увидеть целыми семействами: взрослых (в основном это самки) и детенышей, прямо с берега, а мы - с надувной лодки с моря. Близко и с мотором к ним подходить нельзя, чтобы не спугнуть.

Кстати, у белух нет спинного плавника, но в той стае, которую мы видели, был кто-то с черным плавником... Белухи любопытны, самая старшая подходит близко к лодке посмотреть, одна из них прошла прямо под нашей лодкой. Это такая махина !...

Было уже между 11 и 12 часов вечера, белые ночи, ветренно, лодку качало. Пыталась сначала сфотографировать, но пока их найдешь глазами в любой точке вокруг, то они вынырнули и опять ушли под воду, и не успеваешь нажать на кнопку камеры. Тогда пыталась записать видео, чтобы лучше видеть встала в лодке, но как-то стало страшно стоять в качающейся надувной лодке... Вообщем, что-то получилось, но качество не очень... 

Есть очень хороший фильм Ивана Затевахина "Говорящие с белухами" про изучение белух на Соловках. Его уже несколько раз показывали по каналу "Культура". 

 

Летом были в крепости Орешек и там на развалинах стен увидели больших птенцов. Сначала не могли понять какой птицы. Как они попали на стену - не понятно. Сидели практически неподвижно, такие большие увальни. А потом над ними стала летать чайка, кричала, но к ним сесть не могла, т.к. собралось достаточно много людей, которые стали фотографировать эту пару птенцов. Чайка, наконец, села на шпиль и с высоты наблюдала за ситуацией, время от времени подавая голос.

 

 

  

Ещё одна достопримечательность г. Боровичи - здание железнодорожного вокзала.

Здание было построено в 1876 г. полностью из дерева, в т.ч. и платформа, и до сих пор используется по назначению (по воскресеньям из Боровичей ходит поезд в Москву).

Боровичи - конечная станция на линии длинной 30 км Угловка-Боровичи. Эта линия была построена на деньги боровичских промышленников для вывоза огнеупорного кирпича, который производили в Боровичах.

Проект вокзала был разработан архитектором Ф.Зигербергом. На первом этаже были залы ожидания, комнаты телеграфиста и дежурного по станции, на втором этаже - квартиры начальника и помощника начальника станции.  

 

В 1895 г. Боровичскую дорогу приняло на баланс МПС и линия была присоединена к Николаевской железной дороге. После этого на станции произошли небольшие изменения: к зданию вокзала пристроен каменный флигель, убран балкон со второго этажа, смещен вход в вокзал. 

Редкий по сохранности комплекс зданий: главное вокзальное здание, склад, багажное отделение, водонапорная башня, сохранился практически без изменений. Именно благодаря своему внешнему виду вокзал был выбран в качестве места съемок во многих художественных фильмах и сериалах: 
«Я тебя никогда не забуду» (1983),
«Серебряные струны» (1987),
Сериал «Конь Белый» (1993),
«Тихие омуты» (2000),
«Статский советник»(2005),
ремейк-телесериал «Дорогой мой человек» (2010) и
«Ёлки 1914»(2014, возможно декорации).

       

Серия сообщений "Боровичи":
Часть 1 - Боровичи
Часть 2 - Боровичи. Арочный мост Белелюбского
Часть 3 - Боровичи. Вокзал

Арочный мост через реку Мста - визитная карточка и главная достопримечательность г. Боровичи. В 2015 г. мост отметил свое 110-летие.

Мост был построен в 1905 г. по проекту профессора Петербургского института путей сообщения Белелюбского Николая Аполлоновича (1845-1922). У учёного родилась идея создания современного и красивого, первого в России однопролётного, трёхшарнирного арочного моста с ездой понизу. Прототипом послужил мост через Рейн возле немецкого города Бонна.

Арочный мост Белелюбского в Боровичах - первый в России металлический, однопролетный, арочный мост. Уже позже были построены Большеохтинский и Финляндский мосты в Петербурге. Лично Н.А.Белелюбским и под его руководством разработано более 100 проектов больших мостов, в т.ч. через Волгу, Днепр, Обь, Иртыш,Тобол, Белую, Неман.
 

Общая длина мостов, построенных по его проектам, превышает 17 км. Подобная конструкция была использована в 1932 г. при строительстве всемирно известного моста Харбор-Бридж в Сиднейской гавани (Австралия). 

Мост соединяет два берега Мсты в купеческом центре города - Торговую и Спасскую сторону Боровичей и не имеет промежуточных опор. 

По внешнему виду мост напоминает натянутый лук. Достаточно мощная конструкция благодаря ажурному оформлению смотрится невесомой и воздушной. Мост поражает своим размахом и величием.

Так сложилось, что название мост не получил. Он так и остался - мостом Белелюбского. 

В настоящее время мост используется только в качестве пешеходного. 

 

В 1995 г. арочный мост Белелюбского был включен в "Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения".

Более подробно - об истории строительства моста.

 

Серия сообщений "Боровичи":
Часть 1 - Боровичи
Часть 2 - Боровичи. Арочный мост Белелюбского
Часть 3 - Боровичи. Вокзал

Боровичи - город в восточной части Новгородской области, является вторым по величине в области городом после Великого Новгорода. Город расположен на реке Мста, которая считается одним из самых больших водных ресурсов Новгородской области.

История города Боровичи уходит в глубокую древность. Первые поселенцы на этой земле - угро-финские народности. 
Название города происходит от слова "боровище" - холм, поросший соснами. Первое строительство погостов началось ещё по приказу княгини Ольги. Основным занятием местного населения была проводка судов по мстинским порогам, т.к. именно здесь проходил важный торговый путь на Волгу.

 

 

 

 

В годы шведской интервенции погосты были выжжены дотла. Активное восстановление населенного пункта началось при Петре Первом. Для возросшего числа провозимых по Мсте грузов, было сооружено Вышневолоцкое водохранилище. В 1770 г. при Екатерине Второй Боровичи получили статус города, и через несколько лет стали центром уезда. Застройка города велась на протяжении всего XIX века.

 

 

 

 

Уроженцами города, среди прочих, являются: Путилов Николай Иванович - выдающийся русский инженер, предприниматель, основатель Путиловского завода в Санкт-Петербурге, и Кузнецов Алексей Александрович - первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии в 1945—1946 годах.

Серия сообщений "Боровичи":
Часть 1 - Боровичи
Часть 2 - Боровичи. Арочный мост Белелюбского
Часть 3 - Боровичи. Вокзал

В эти дни 14 лет назад в Баренцовом море погиб экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Курск". Пройдите по ссылке, чтобы увидеть лица и узнать фамилии каждого члена экипажа:

Этим летом мы побывали в г. Северодвинске, в котором была построена эта лодка. По традиции последние месяцы перед спуском лодки на воду, экипаж уже начинает обживать и осваивать новую лодку. Поэтому северодвинцы хорошо знали экипаж "Курска" и восприняли гибель подлодки близко к сердцу.

В Северодвинске на острове Ягры на берегу Белого моря в честь погибшего экипажа был поставлен памятный знак.

 

В 2008 г. мы ходили в круиз Санкт-Петербург - Москва на теплоходе "Николай Чернышевский". В рубке капитана Владимира Котина всех покорил кот...

 

Признаюсь, что фото кота я пересняла с фотографии, которую сделали тогда члены команды теплохода.

А дня три назад в новостях компании  "ВодоходЪ" увидела сюжет про того самого кота Матроса, который уже семь лет несет службу на теплоходе. Сюжет вышел на канале "Звезда":

Почти как открытка с видами Соловков:

«Соловки» на Яндекс.Фотках 

Летом я была на Соловках... Фотографий так много, что не знаю какие выставить..
Решила пока показать на карте те места, где мы побывали.


«Соловки на карте» на Яндекс.Фотках

Если не очень хорошо читается, то пройдите по ссылке, чтобы увидеть коллаж в размере оригинала.

А звезды падали в печали

Последние осколки лета,
Срываясь, падали в пике.
И рыжей осени карета
Уже виднелась вдалеке.

Сусальным золотом сверкала
Березы трепетна прядь.
Под ветерком слегка дрожала
Реки серебряная гладь.

Не споря с новою царицей,
Но чтоб перед ней не лить елей,
Взлетело лето, словно птица,
Сливаясь с клином журавлей.

И сразу птицы заскучали,
И загрустил притихший лес.
А звезды падали в печали
На землю с плачущих небес.

И осень поутру вступила
В свои законные права.
И первой голову склонила
Пред ней озябшая трава.

Алимин Виктор Филиппович (Калужская обл.) - из газеты "ЗОЖ" № 18 2013 г.

Фото осеннего города Боровска (Калужская обл.) сделаны во время экскурсии "Магазина путешествий".

    Прикша - небольшая речка в Любытинском районе Новгородской области, приток реки Белой, которая в свою очередь является притоком реки Мста. Длина реки - 16 км.

     На своем пути русло этой быстрой и каменистой реки прорезает высокий холм, который состоит из известняковых пород и образует каньон глубиной 50 м.  Проходя по карстовым плитам, залегающим под Прикшей, течение реки образует каскад из двух небольших водопадов.

    Со стен каньона в речку вытекает несколько ручьев с минеральной водой. К водопаду ведет тропинка, проходящая через девственный лес. Место это уникально - сюда ещё не добралась цивилизация, оно укрылось от глаз, но не от слуха... Как только ступаешь на лесную тропинку, сразу же слышишь шум воды.
     Чуть выше водопада прямо в русле реки находится уникальный камень огромного размера. По словам археологов этот камень возможно был жертвенным и ему несколько миллионов лет...
        
    

Небольшое слайд-шоу из фотографий реки Прикши

Мы побывали на водопадах реки Прикши с помощью "Магазина путешествий" в экскурсионном туре по Валдаю.

      Псков... Город, который мне нравится больше других городов, город, в котором чувствуешь себя как дома. Люди в нём спокойны и доброжелательны.

     Псков... Город древний, с историей, в которой было много драматических событий. Город был приграничным и много раз подвергался нашествиям ливонский рыцарей, шведских войск.  За всю многовековую историю Псков всегда защищал себя и ни разу вражеские войска не смогли взять город. Только в наше время город был оккупирован дважды (и оба раза немецкими войсками) - в 1918 г. и в 1941 г.

     Но несмотря ни на что город сохранил и очень бережно относится к своей истории, архтектуре.

     В Пскове много храмов, самый древний из которых построен в 1156 г. (Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря).

     Про Псков, его стены, башни и храмы хочется рассказать поподробнее, поэтому попытаюсь сделать это. А пока расскажу об основных отличиях очень самобытных псковских храмов от церквей других городов.

     Не понятно, почему церкви Пскова так завораживают. Небольшие по объему, приземистые, не отличаются изысканной отделкой. Но глядя на них понимаешь, что они свидетели минувших веков, что они очень гармоничны, что на них так и хочется смотреть. Эти церкви - творения средневековых псковских каменщиков-зодчих. 

Древние псковские храмы одноглавые, приземистые, обширные в нижней части, из-за чего они выглядят очень устойчивыми, прочными. В них есть подклети (подцерковье) - специальные подвалы, в которых хранились церковная утварь, товары купцов, а в "лихие" времена - оружие и боеприпасы. У входа в храм устраивались крыльца - массивные сооружения с выведенными вперед каменными столбами. На эти опоры укладывались арки, которые одним концом упирались на стену храма, а другим - на столбы. Крыльца покрыты двухскатной крышей. Такие крыльца - характерная ососбенность псковской церковной архитектуры.
	Город был не богатым, поэтому из-за недостатка средств церкви строились небольшие, почти без украшений. Денег на возведение отдельных колоколен не было, поэтому главной отличительной особенностью псковских церквей являются звонницы - простые и изящные. Сначала они были маленькие без глав, а потом стали строить и отдельные звонницы - столпообразные сооружения с пролетами для больших колоколов, крышей и главкой.  Псковские церкви строилсь из местного плитняка. Наружная поверхность храмов - белая обмазка, которая предохраняет плитняковую кладку от атмосферного влияния и разрушения. В любое время года - на фоне синего или хмурого неба, зелени деревьев - светлые каменные здания выглядят очень эффектно.
Следующая особенность псковских церквей - многочисленные приделы к основному объему храмов - небольших дополнительных церковок, связанных с основной, переходами, галереями. Они строились в честь какого-то события, произошедшего как в общегородском масштабе, так и в масштабе какой-либо семьи. Из-за отсутствия больших денег пристраивали к существующей церкви новый придел. В свою очередь уже эти пределы впоследствие обрастали новыми приделами, папертями, притворами. Все эти дополнительные пристройки и придавали храмам асимметричный, осадистый, долговечный, фундаментальный вид.
	Самая узнаваемая особенность - типично псковские узоры - трехрядные пояса из квадратов и треугольников, которые украшают барабаны куполов. Если Вы где-нибудь увидите такие треугольнички на куполах, знайте, что эту церковь строили псковские мастера. Такие храмы есть и в Москве.  Над окнами выкладывались бровки - подобие оконных фронтонов с отгнутыми краями. Для этого один ряд плиток выдвигался немного вперед.
Самобытные приемы постройки и украшения псковских храмов диктовались наличием средств, матералов и сил, т.к. были созданы людьми, поглощеными постоянной заботой об обороне и частыми схватками с воинственными соседями. Недостаток средств и невысокое качство строительного материала "помогали" на протяжении многих веков сохранять традиции псковского зодчества.

 

     Церковь Троицы Живноначальной (Белая Троица) - является древнейшим из сохранившихся храмов и самым древним каменным зданием в Твери. Строилась она на месте ещё более древнего храма на средства московского купца Г.А.Тушинского и тверского купца П.Д.Лапина выдающимся тверским зодчим Г.Д. Маковым. Освящена 15 августа 1564 года.

     Белая Троица расположена за рекой Тьмакой и первоначально встречала людей, въезжающих в Тверь со стороны Старицы. Постепенно территория вокруг неё была застроена жилыми кварталами и Троицкая церковь превратилась в центр района Затьмачья.  

     Церковь сложена из кирпича с применением белого камня, оштукатурена и побелена. Кровля и главы в своё время были покрыты белой черепицей, что и дало церкви это название - "Белая Троица". Ещё один из вариантов происхождения его названия - Церковь Белая Троица принадлежала Троице-Сергиевскому монастырю и, по легенде, её название указывает на то, что она не платила податей местному епископу, то есть была "белой".  

     Первоначально весьма скромный храм имел 1 или 3 главы, но в результате многочисленных пристроек 1787 г. и 1860-х гг.  к концу XIX в. храм приобрел 7 глав. В таком виде существует и в настоящее время. В 1815 году с западной стороны была пристроена двухъярусная колокольня, в 1878 году у нее появился еще один ярус и шатер. Её высота вместе с куполом и крестом 27,7 м.   

     Церковь своеобразный свидетель драматических событий в истории города: учененного опричниками Ивана Грозного погрома,"литовского разорения", пожара 1763 года... В неспокойные XIII-XVII века жители Твери прятали здесь свое имущество и укрывались сами во время набегов и грабежей неприятелей.

     С храмом связано несколько старинных преданий. Местные жители до сих пор рассказывают, что под церковью начинается подземный ход длиной более полукилометра, который связывал церковь с Тверским Кремлем.

     Белая Троица является единственным храмом в Твери, службы в котором не прекращались даже в советский период. В настоящее время - это действующий кафедральный собор Белая Троица.

Подробности см. - rus-orthodox.narod.ru  и sobory.ru   

Посмотреть на Яндекс.Фотках

     Отроч Успенский монастырь — православный монастырь в Твери. Основан в середине XIII века. Упоминания о монастыре есть уже в летописи за 1265 год .  Есть две версии возникновения монастыря: первая - похожа на сказку и описана в летописи "Повесть об Отороч монастыре" ("Повесть..." написана примерно в 1206 г.), вторая - "военная": Отрок – мужчина, Отроч – мужской, мужественный, воинский? 
     Интересная легенда о возникновении монастыря.

     Отроч монастырь – военный сторож, щит Твери на востоке.

 

Изображение Отороч монастыря начала XX века с сайта Википедия

     Отроч монастырь стал одним из крупнейших тверских монастырей, в нём велось тверское летописание (Тверской летописный свод 1305 года), была написана «Повесть о Михаиле Тверском» и предположительно «Повесть о Тверском Отроче монастыре». В 1531 году в монастырь был сослан преподобный Максим Грек, который провёл в его стенах 22 года лет. Во время заключения им были написаны многочисленные богословские труды. Биография Максима Грека – это отдельный сюжет для приключенческой повести.
 
     В Отроч монастырь после своего изгнания с московской кафедры был сослан митрополит Филипп – боярин Фёдор Колычев.
     В 1760—1761 годах настоятелем монастыря был святитель Тихон Задонский.

    Монастырь был расположен на стрелке при впадении реки Тверцы в Волгу. В  ноябре 1918 года он был закрыт. В 1930-е годы все монастырские постройки, за исключением собора Успения Пресвятой Богородицы, сохранившегося по настоящее время, были уничтожены.
     На фото: справа виден купол Успенского собора - это единственная сохранившаяся постройка древнего Тверского Отроча монастыря. Собор построен в стиле екатерининского барокко (1722) на месте более древней церкви (1530). В центре фото - видна верхняя часть Речного вокзала, который был построен в 1935-1938 годах на том месте, где ранее стоял древний Отроч монастырь. К сожалению, в настоящее время здание Речного вокзала находится в плачевном состоянии и почти не используется. Инициаторы разрушения монастыря и постройки речного вокзала явно не знали, что в грамоте князя Ярослава Ярославича Тверского, данной Отроч монастырю еще в XIII веке, были такие слова: «Если кто обидит сей монастырь... да будет лишен благодати Божией и в сей, и в будущей жизни». 

Сведения из Википедии, с сайтов 100dorog.ru (автор НатА) и russian-temples.ru
Фото - «Стрелка между реками Волга и Тверца» на Яндекс.Фотках 

     Свято-Троицкий кафедральный собор (едва ли не первый на Руси храм, возведенный во имя Святой Троицы) является древнейшим храмом в Пскове, символом всей Псковской земли. С ним в древности отождествлялся сам город, который назывался Домом Святой Троицы, также как Новгород - Домом св. Софии, а Изборск - святителя Николая. Ещё в XIII в. псковский князь Довмонт призывал в трудную минуту: "Братья мужи, Псковичи! Потягните за Святую Троицу, за своё Отечество!". У стен собора собиралось псковское вече, на сенях Святой Троицы заседал псковский совет, здесь в архиве хранились важнейшие документы. 
 
     По легенде место для храма было избрано самой равноапостольной княгиней Ольгой: ей, стоящей на берегу реки Великой, было явлено видение трех лучей над мысом, у слияния рек Великой и Псковы. На указанном месте по повелению Ольги был заложен первый деревянный Троицкий собор. 
      Псков почитался в средневековье как священный город, «Дом Святой Троицы». Не случайно существовал строжайший запрет (под страхом смертной казни) на посещение города иностранцами. Секретарь канцелярии Стефана Батория Я.Пиотровский во время осады Пскова в 1581-82 гг. записал в дневнике: «Любуемся Псковом! Господи, какой большой город! Точно Париж!». 
      Современное здание собора является четвертым по счету, однако каждый раз главный престол храма на том же, установленном в  глубокой древности месте, освящался во имя Живоначальной Троицы.
     Троицкий собор – самое высокое сооружение Пскова (72 м). В хорошую ясную погоду он виден за 10-15 км от города. 

        Крупный объём собора почти полностью перерезает Кром (Кремль).
     Алтарные полукружия (апсиды) находятся рядом со стеной над рекой Псковой, оставляя только узкий проход между собором и крепостной стеной. С противоположной стороны соборная лестница прямо-таки упирается в крепостную стену над Великой. Пришлось под лестницей вырезать арку для прохода-проезда на внутреннюю территорию Крома.
      Троицкий собор разделил Кром на две неравные части: меньшую, ближнюю к воротам, общественную, где раньше находилась вечевая площадь - центр общественной жизни Пскова, здесь избирались посадники, призывались князья (в этой части  и теперь много народа), и большую - за собором, ныне пустую, в которой есть некая затаённость, первозданность: 
  

 

 

 

      В конце 20-х годов XX века Свято-Троицкий собор был закрыт и в нем был устроен музей истории религии и атеизма. Богослужения возобновлены в августе 1941 года с приходом в Псков Православной миссии из Риги и с того времени больше не закрывался.
      В собре уникальный, один из самых высоких иконостасов в 7 ярусов! Замечательны многие иконы, в том числе: «Святая Троица», «Чирская Богоматерь» и прославленная «Псково-Покровская Богоматерь», недавно возвращенная на родину из Германии. В раке хоанятся мощи псковских святых: Всеволода-Гавриила, Довмонта, юродивого Николки Салоса и других.

     Колокольня Троицкого собора построена на месте древней башни Кремля «на Радчине всходе» из традиционной для Пскова известняковой плиты в конце XVII в. почти одновременно с собором. Квадратная в плане, многоэтажная колокольня столетие спустя была завершена ярусными пролетами звона, декоративным ярусом башенных часов и шпилем с крестом.

Источники - pskovcity.ru , atlasmap.ru  и culture.pskov.ru .

     В Псков мы приехали в праздничный день - 9 Мая. Тогда и услышали о необычном памятнике десантникам 6 роты ВДВ, установленном в д. Череха у КПП Псковской дивизии ВДВ.

  1 марта 2000 года, в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ.

   В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе все 13 офицеров. В живых осталось шестеро солдат. Рота загородила путь чеченским боевикам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан. По данным командования, их было более двух тысяч против 90 десантников. Старшему было тридцать семь, младшему восемнадцать лет. Тогда ещё в боевых действиях принимали участие и неопытные новобранцы. На каждого псковского десантника приходилось по 27 боевиков.

   Гибель 6-й роты потрясла всю страну. И вызвала немало вопросов. Как могло случиться, что всего 90 десантников оказались лицом к лицу против многократно превосходящих вооруженных до зубов бандитов Хаттаба, Басаева, Идриса? Почему им не пришли на помощь регулярные войска? До сих пор есть разные версии того, что произошло в те дни на высоте 776 и кто виноват в гибели десантников и разведчиков. Но несмотря ни на что ясно, что десантники ценой своей жизни на трое суток задержали противника и дали возможность основным силам подойти к месту боя.

Трое суток в горах шел бой... 

   На сайте 234555.ru есть рассказ, подборка видео о 6 роте, имена и фото погибших и выживших героев.

     

     Автор 20-метрового памятника - псковский архитектор Анатолий Царик. За основу был взят парашют - главный символ десантника. В подножии расположен малиново-красный гранитный Георгиевский крест с фамилиями десантников. Он символизирует руку, сжимающую темные силы, которые взрывом разлетаются в разные стороны и одновременно - огонь, вызванный на себя (последними словами командира батальона Марка Евтюхина были: "Вызываю огонь на себя!"). Вверх устремлены 84 свечи - по числу погибших (вечером огоньки свечей горят). На внутренней стороне купола размещены точные копии автографов погибших десантников, взятые из их личных дел. Венчает купол Звезда Героя России.

   Думаю, что и песня группы ДДТ "Пацаны" будет здесь к месту:

Отпуск... Хорошо куда-нибудь поехать, посмотреть новые места....

Май прошлого года. Больше всего мне понравился Севастополь и Херсонес:

    

      Я хочу познакомить вас с удивительной женщиной - Кожемяко Антониной Павловной. Её мы узнали, когда осенью были на экскурсии от  Магазина путешествий - "Волоколамск - Ярополец - Иосифо-Волоцкий монастырь". Экскурсия очень насыщенная и интересная, но самое главное - мы встретились с замечательным человеком.

      Село Ярополец, расположенное в Волоколамском районе Московской области, очень необычное: здесь были земли украинского гетмана П.Д.Дорошенко, здесь же находится его могила, генерал-фельдмаршал Г.П.Чернышов в 1760-70 гг. построил впечатляющий усадебный комплекс с парком и прудом, который за красоту называли "Русским Версалем", эту усадьбу посещала Екатерина II. В Яропольце находится и усадьба Загряжских - Гончаровых (одна из владелец усадьбы - мать Натальи Николаевны Гончаровой), в которой был А.С.Пушкин. Позже, в первые годы Советской власти, когда на реке Лама была построена плотина и небольшая ГЭС, село посетили В.И.Ленин с Н.К.Крупской - Ярополец и соседнее село до сих пор решают, кто же первый зажег "лампочку Ильича". Во время Великой Отечественной войны село на 3 месяца было занято немцами, здесь шли жестокие бои. Обо всём этом можно рассказывать долго и я попытаюсь позже сделать это более подробно.

     Когда мы подъехали к местному (как оказалось - народному) краеведческому музею, то к нам в автобус села местный экскурсовод - пожилая женщина с палочкой, она водила нас по усадьбам и плотине, чуть прихрамывая, и рассказывала историю усадеб, читала стихи Пушкина и современных поэтов, говорила и о своей жизни и о деле всей своей жизни... Если бы вы видели с какой любовью и вниманием слушала её рассказ вся наша группа, ловили каждое слово... Она нас просто покорила своей энергией, памятью, интересными историями, своей добротой и приветливостью. Мы пожелали ей долгих-долгих лет жизни и здоровья!

     Хранительнице истории Яропольца Антонине Павловне Кожемяко сейчас 87 лет (родилась 18 мая 1924 г.), она заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Волоколамского района, ветеран войны, внесена в энциклопедию "Лучшие люди России", о ней знают не только в нашей стране, но и зарубежом. 
     За то, что Антонина Павловна сохранила единственный прижизненный бюст гетмана П.Дорошенко работы известного немецкого скульптора XVIII века О.Триппеля и создала народный краеведческий музей, она в числе прочих знаков награждена украинским орденом княгини Ольги ІІІ степени, советскими и российскими медалями, в т.ч. "За трудовую доблесть".  

      В Яропольце находятся места захоронения останков 811 героев войны - кремлевских курсантов. Антонина Павловна Кожемяко во время войны была командиром женской роты местных жителей, работавших на отрывке траншей и окопов для обороняющихся войск . В начале 60-х годов она организовала с местными жителями поиск останков курсантов, погибших в октябре-декабре 41-го на Ярополецкой земле, а затем вместе с курсантами училища МосВОКУ продолжила эту акцию. За доброту, заботу и сердечность курсанты нарекли ее «Кремлевской бабушкой». Благодаря ей, летопись о героизме курсантов в местном краеведческом музее, ею же созданном, продолжается и множится по сегодняшний день. (см. - mrookreml.ru) 

     Ещё до войны маленькой девочкой Антонина Павловна ходила в школу за 5 километров мимо усадьбы Чернышовых и любовалась неописуемой красотой усадьбы. Она - единственныйу человек, который помнит усадьбу Чернышёвых до войны. (см. фрагмент фильма Романа Волкова "Антонина и русский Версаль" на сайте Телеканала "Культура").
      После войны она увлеклась историей села и начала собирать книги о Яропольце, работая библиотекарем, а с 1965 г., по крупицам воссоздавая историю села, открыла краеведческий музей, которому позже был присвоен статус "народного". Музей ежегодно посещают до 20 тыс. человек. Каждая вещь в музее от фотографий до каменных бюстов связана с Антониной Павловной. Здесь история Великой Отечественной войны, пионерии… Но самое любимая тема у экскурсовода это семья Пушкиных и Гончаровых. Она часами может рассказывать о приезде писателя в Ярополец.  (см. сюжет об Антонине Павловне на телеканале Подмосковье).

     Музей посещает много гостей: здесь была графиня Мара Чернышева-Безобразова, прилетевшая из Америки в родное село, приезжал и праправнук Дантеса посмотреть имение бабушки. Вернуться на родину предков – в жилах барона течет кровь его прапрабабки Екатерины Гончаровой, свояченицы Александра Сергеевича, – нынешний Дантес мечтал с тех пор, как узнал о печальном прошлом своего рода. В доме Антонины Павловны жили, работая над своей книгой "Пушкин в Яропольце", пушкиноведы И.М.Ободовская и М.А.Дементьев (авторы книг "Вокруг Пушкина", "После смерти Пушкина").  

     Наверное, об Антонине Павловне можно говоритиь ещё и ещё.... Не удивляйтесь, если я буду упоминать о ней в подробных рассказах об исторических местах Яропольца.

Портрет А.П.Кожемяко - автор фото Zaltik, второе фото - с нашей экскурсии 1 октября 2011 г.