Есть в Измаиле такие места, которых уже и нет, но мы их по прежнему называем по-старому. Только коренным измаильчанам понятно, что такое «Юбилейный», «шайба», «стекляшка», «сквозняк», «выставка», «кп», «брод», «дом с женщиной» и др.

Почему бы не рассказать о некоторых из них подробнее, тем более что они так или иначе имеют прямое или косвенное отношение к деловой сфере. Такая себе инструкция для шпионов, которые захотят в Измаиле выглядеть местными.

Дом скопцов

Когда-то бытовало мнение, что в Измаиле скучно… Но времена изменились – и сегодня мы постараемся это опровергнуть, поскольку жители взялись развлекать… самих себя. Итак, развлекательный Измаил как он есть…

Вот, нашёл большую и содержательную статью о прославленном, но, увы (!) забытом в наших краях источнике.

«Фынтына Дзинилор», или Фонтан (источник) фей

Звенящее слово «дзинилор» у измаильчан на слуху — так называется железнодорожная станция в часе езды от Измаила. Звучит романтично и отчего-то напоминает названия японских станций в романах Харуки Мураками. А если знать, что затерянная в бессарабской степи станция расположена неподалеку от речки Еника, пейзаж и вовсе готовит нас к чему-то загадочному.
И неспроста, потому что в давние времена, когда буджакская степь полнилась табунами лошадей и стадами овец тюркских кочевых народов — торков (узов) и половцев (команов), а затем татар, обитавших здесь тысячу лет назад, люди разведали в этой долине целебный источник. При османском правлении было принято название долины Янук.

Предприятие «Измаилавтотранс» (прежние названия АТП-15112) был не только одним из пионеров в пассажирских автотранспортных перевозках, но и крупнейшим подобным предприятием Придунайского региона. Теперь, когда его уже нет, хочется вспомнить наиболее памятные страницы большого пути.

Осенью 1944 г., сразу после изгнания с нашей земли немецко-фашистских захватчиков, на Измаильщине приступили к восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Пожелтевшие газетные страницы тех лет пестрят сообщениями о восстановлении существовавших прежде и создании новых предприятий. Так в конце августа 1944 г. в нашем городе – тогда областном областном центре - был создан облавтотрест, а уже 18 сентября как отдельная хозрасчётная единица из него выделилась автотранспортная контора. Эта дата считается днём рождения предприятия.

Сегодня я хочу Вас пригласить  в Удивительное место, которое еще малознакомое и неизведанное.

Место это называется Рассейка.

Что мы там увидим? Бесконечное море, огромное количество птиц (не зря же здесь находится самый большой Биосферный заповедник), пройдемся по мостикам, обязательно заглянем на дамбу и, для самых выносливых пройдемся к маяку и, конечно же, попытаемся пройти в Лебедевку, если в этом году не затопило косу…

Кого мы хотим видеть? В первую очередь конечно же путешественников, которые всегда наготове увидеть/услышать что-нибудь новое. С нетерпением будем ждать фотографов с любой аппаратурой (небольшое отступление-если у кого-то есть квадрокоптеры-обязательно берите с собой-будет на что посмотреть!). Кто хочет посниматься в интересных местах, не боится экспериментов-Вам тоже сюда! И дополнительно, для любителей рыбалки, не забудьте с собой удочки ;)

Что предлагается от нас: проезд на автобусе с Киева в Рассейку (если будут желающие-сможем заехать взять людей с Одессы); проживание на турбазе (пропитание или самостоятельно-есть большая кухня со всем необходимым инвентарем, или в барах, турбаза находится в самом центре, а цены Вас приятно удивят); фотопрогулки каждый день;)

По всем вопросам обращайтесь в личку, обещаю отвечать оперативно.

или  по мылу rakell@ukr.net

Этот пост будет вмещать в себя информацию сразу о двух селах Одесской области - Приморском (Демидовка) и Курортном (Будаки), так как судьбы их безраздельно связаны общей интереснейшей историей основания...

Село Приморское в данный момент ничем особым не выделяется из общей массы постсовковых сел. Единственным напоминанием о благородном происхождении села является церковь Преображения Господня, заложенная основателем села Павлом Демидовым.

Морская азбука

 

Старые морские традиции уходят в прошлое. Многое забывается по ненадобности, что-то заменяется чем-то современным. 

Путешествие в Тузловскую Амазонию: как добраться в нацпарк "Тузловские Лиманы" (фото, видео)

Корреспонденты Украинской Службы Информации отправились в путешествие и самостоятельно добрались до нацпарка.

В нацпарке "Тузловские лиманы" человек может побыть наедине с природой: озерами, реками, степью, морем и даже лесом, его искуственно вырастили в этих краях. Это свыше 27 тысяч гектаров нетронутой природы. Здесь находятся пустынные пляжи и по-настоящему можно услышать море. Сюда из Одессы можно добраться на своем авто, если конечно не страшно ехать по бездорожью. Уже начали появляться редкие организованные туры. Но мы решили добраться в национальный парк "Тузловские лиманы" самостоятельно.

Где находится?

Территория в Татарбунарском районе получила статус нацпарка в 2010 году. Ближайший город – Татарбунары. Добраться можно, в первую очередь из двух курортов – Лебедевка и Рассейка. Из этих пунктов и стартуют туристические маршруты.

Как добраться?

Из двух туристических маршрутов, мы выбрали второй. В 8:20. мы нашли на платформе № 6 автостанции "Привоз" уставший от жизни "Спринтер" рейсом "Одесса - Приморское - Рассейка". Цена - 180 гривен с человека, в одну сторону. Это тесный и некомфортный микроавтобус, для тех, кто готов немного потерпеть. На него можно забронировать билеты заранее и лучше так и поступить. Так как мы, кочевали с места на место, пока не нашли не забронированные сидения. В итоге, сидели отдельно, я была вжата между креслами из-за какой-то странной деформации задней части микроавтобуса.

Соседей было много, еще в Одессе транспорт был забит, а по пути мы подбирали людей, готовых подъехать стоя. К счастью, первые четыре часа пути микроавтобус мчит по хорошей дороге. В том числе и по недавно отремонтированному участку после пункта пропуска "Маяки - Удобное".

Первая остановка была через несколько часов, там наши соседи затармлись фруктами и мы поехали дальше. Большинство из пассажиров, как и мы, ехали на курорт в Рассейку, многие уже были с надутыми кругами. Перед финальным заездом, неожиданно началась череда остановок. Интересно, что туристы, которые спешили в забронированную базу отдыха, были не против опустить привалы, но здесь решает водитель. На первой 20-минутной стоянке на заправке из микроавтобуса практически никто не вышел размять ноги. Через пять минут последовала еще одна 20-минутная стоянка на автостанции в Татарбунарах и пассажиры сдались. Это был привал на чебуреки, пирожки, мороженое и другие радости автостанции. Иногородние туристы, предусмотрительно были со своей едой. Нам оставался час езды до Рассейки. И уже, в переполненном автобусе, мы поняли, что нас просто готовили к самому сложному участку. Это 30 километров бездорожья, которые разделяют районный центр Татарбунары и Рассейку. В переполненном "Спринтере" чувствуется каждая яма, а здесь их много.

Преодолев, все препятствия, наконец-то мы оказались в пункте назначения. Здесь, мы вышли возле местных баз отдыха, кстати, на каждой есть табличка – есть места. Все наши попутчики устремились в сторону моря и баз отдыха, а мы отправились в сторону нацпарка. Идти нужно по улице Первая. При выходе из села будет одна протоптанная дорога, по которой и нужно продолжить путь, по правую сторону будет виден лиман. Также ориентирами станет указатель и маяк. Вы поймете, что пришли, когда увидите зеленое здание, на котором нарисованы птицы- обитатели парка. Отсюда и начинается пеший маршрут. Кстати, в ближайшем времени, планируется, что будет открыт водный и веломаршрут для туристов.

Что посмотреть?

Здесь есть смотровая вышка, из которой можно наблюдать за птицами. Нацпарк привлекает бердвотчеров и ученых со всего мира. Если вам повезет также как нам, вы невооруженным взглядом увидите пролетающую стаю пеликанов. Также мы видели, вездесущих чаек, которые красиво сидели на озере, а также пустельгу. Можно мечтать на берегу озера. Или пройтись к морю, здесь вы увидите пустынные пляжи и белоснежный песок. Нацпарк будет интересен всем, кто хочет, отдохнут от суеты и людей. Также, здесь можно заночевать в палатках и остаться на несколько дней.

Как добраться назад?

Сюда лучше не ехать на один день. А остаться с палатками или переночевать в Рассейке. Например, мы должны были уезжать назад в 17:30 прямым рейсом в Одессу. Все тем-же уже ставшим родным нам "Спринтером". Но, этот монстр дорог сломался. В таком случае в 19:00 можно сесть на автобус "Рассейка - Татарбунары" (цена проезда - 40 гривен) и больше часа кататься по бездорожью. В нашем автобусе, особенно, радовались сидящие на задних рядах дети. Это и, правда, напоминало американские горки. В 20:30 с автостанции "Татарбунары" нас забрал автобус "Измаил-Киев". Стоимость – 150 гривен. В полночь мы были на центральном автовокзале Одессы.

Утомительно длинное путешествие по жаре и бездорожью все таки стоило затраченных сил. В "Тузловских лиманах" можно дышать свободно, там царит спокойствие и тишина.

Как сообщала USIonline.com, Тузловская Амазония: красота Нацпарка "Тузловские лиманы".

6 ноября 1950 года начал работать Измаильский государственной областной драматический театр им. Т. Г. Шевченко.

В 1952 году открылось автобусное сообщение между Измаилом и всеми райцентрами.

В конце 50-х годов культурная жизнь Измаила получило новое развитие. Регулярно ставились спектакли в драматическом театре, работала оперная студия при Матросском клубе. В городе работали три летние концертные площадки: в Матросском сквере, Доме офицеров и в филармонии.

21 октября 1958 года вступил в строй Межрейсовый дом отдыха моряков со 101 двухместным номером.

Разгорелось соревнование между коллективами измаильского и воронежского мясокомбинатов. Внедрялось вождение судов скоростными методами по штурманской системе и сокращенным экипажем по щекинской системе. Молодежь Бессарабии выезжала на строительство шахт Донбасса.

В Измаиле входят в моду разнообразные производственные почины типа «украинского часа»: выполняй норму не за семь, а за шесть часов, а оставшиеся 60 минут работай над выпуском сверхплановой продукции. Правда, и век у таких «починов» был недолог: механизация и технологичность производства все же оставляли желать лучшего. Скажем, на кирпичном заводе рабочие вынуждены были буквально вырывать друг у друга поддоны: для выполнения нормы их требовалось не менее шести, а заполучить удавалось не более двух на человека. В итоге рабочий день на предприятии растягивался на 10 – 12 часов.

Новаторские почины экипажей теплоходов «Орел» и «Тамань», экономивших судосуток эксплуатационного времени и сотни тонн топлива, не давали желаемого эффекта: простои других судов «съедали» достижения передовиков.

В 1956 году делегация трудящихся Измаила впервые побывала в Галаце – в Социалистической Республике Румынии.

Под новый, 1960 год моряки Советского Дунайского пароходства получили хороший подарок: больницу водников на 75 коек с полностью радиофицированными сигнализацией палатами.

В 1964 году началась грандиозная программа химизации народного хозяйства. На берегу Дуная ударными темпами сооружается целлюлозно-картонный комбинат.

В начале февраля 1965 года приняла первых посетителей плавгостиница «Маяк».

В День Военно-морского флота в 1967 году состоялось торжественное открытие памятника морякам - дунайцам: на пьедестале вечную стоянку обрел бронекатер 134.

В 1968-м к учебному году распахнулись двери новой школы № 8.

20 января 1972 года зажегся широкоформатный экран кинотеатра «Украина» на 600 мест. Ко Дню строителя в том же году коллектив СУ-433 треста «Черноморгидрострой» сдал в эксплуатацию морвокзал.

К концу семидесятых годов продукция предприятий Измаила экспортировалась в 34 страны мира.

В мае 1977 года в первый рейс Измаил – Ялта – Стамбул ушел пассажирский теплоход «Айвазовский».

В 1979 году впервые в Союзе ССР началось освоение лихтеровозной системы перевозок. Экспозиция «Лихтеровозная» система «Дунай - море» была представлена на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства.

К 35-летнему юбилею Советского Дунайского пароходства его суда посещали более 100 портов 50 стран мира, расположенных на трех континентах.

В 1979 году пассажирский СДП пополнили высококомфортабельные теплоходы «Украина» и «Молдавия».

В Измаиле гастролировали коллективы Черкасского украинского, Кишиневского, Одесского русского драматического театров. По четыре-пять дней продолжались и в то время в Измаиле концерты ведущих творческих коллективов страны, фольклорных ансамблей из Добруджи (Румыния), завершавшиеся финалом международного фестиваля «Дунайская весна».

Мощность Измаильского консервного комбината в семидесятые годы достигала 125 миллионов банок консервов в год.

Между смежниками – Измаильским портом, СДП, железнодорожной станцией и «Союзвнештрансом» ширилось социалистическое соревнование по скоростной обработке судов.

У производственников Измаила в те годы в ходу были личные  производственные планы, выпуск продукции с личным клеймом и гарантией. Параллельно развивался бригадный подряд с его коэффициентами индивидуального участия  и прочими « примочками» плановой системы ведения хозяйства.

Апрель 1986 года ознаменовался в Измаиле открытием монументального памятника Владимиру Ленину близ мэрии.

Город, да и все Придунавье было буквально наэлектризовано эпопеей теплохода «Петерсбег» с его токсичным грузом.

Измаильская общественность оживленно обсуждает судьбу церкви Жен-Мироносиц. Сейчас даже трудно себе представить, что этот чудный храм одним росчерком  чиновничьего пера мог быть превращен в руину. Однако меняющееся сознание, отрицающее стереотипы, позволило отстоять памятник архитектуры – а теперь уже и духа измаильчан.

Эйфория от кажущейся демократии: выборы везде и повсеместно. Выбирают бригадиров, начальников, деканов и ректоров. Выборы депутата от Измаильщины в Верховный Совет СССР – невиданное обилие претендентов, программ, лозунгов, общений и дискуссий. В марте 1990 года состоялись первые свободные выборы в местные советы.

В начале 1991 года измаильчане, как и вся шестая часть суши, активно включаются в обсуждение готовящегося референдума, которому предстояло решить судьбу Союза СССР.

События 19 – 21 августа 1991 года отозвались звучным эхом в нашей бессарабской глубинке: молодые измаильчане Игорь Попунец и Александр Волкогонов, держа в руках портрет Михаила Горбачева с надписью «Нет перевороту!» и завязав рот черной повязкой, уже 19 августа вышли на свою первую демонстрацию протеста.

Далее, глубже в 90-е, в Измаиле было, как везде: распад партийно-государственной машины; робкие и не всегда верные первые шаги самоуправления, стремительно пустеющие полки магазинов, «веерная» темнота на улицах и в квартирах по ночам, холодные батареи в первые «самостийные» зимы, зарождающиеся и набирающее обороты кооперативное движение, талоны на масло и сигареты, автоматные очереди на улицах и взрывы гранат в криминальных разборках, девальвация денежных «фантиков» и миллионы в зарплатной ведомости, которых едва хватало на квартплату и скудную еду. Город и горожане выдерживали все это.


2000 год - …
Приход двадцать первого века мир ждал с содроганием, но Измаила эта истерия практически не коснулась. Если попытаться охарактеризовать тот период, то вполне подойдет короткое и емкое определение – «Время проектов и свершений». Именно первые годы нового века становятся новым толчком в развитии Измаила. При этом развитие происходит практически во всех сферах.

Например, сегодня мобильная связь настолько распространена и доступна, что мало кто помнит 2000-2001 годы, когда в Измаиле только-только появились первые мобильные телефоны стандарта NMT450 ОТ ОПЕРАТОРА UMC. Спустя короткое время в Измаил приходит и «Киевстар»- антенны мобильной связи становятся привычной деталью городского пейзажа.

2001-2003 годы.
Если мы заговорили о связи, то в это же время в Измаиле появляются первые цифровые АТС от «Укртелекома». 250 номеров в поселке Южном казались чудом техники, а сегодня счет пользователей уже широкополосного доступа в Интернет идет на сотни и тысячи. Развитие цифровой телефонии достаточно быстро делает воспоминанием такое понятие, как «очередь на телефон».

Эти же годы знаменуются появлением автобусной линии Измаил-Киев в качестве регулярного сообщения со столицей. Потом, уже в середине этого бурного десятилетия, Измаил даже обзаведется авиамаршрутом на Киев. Полет в столицу продолжается чуть больше часа, летают в основном бизнесмены. Но сам факт!

2002-2003 годы.
Сделан серьезный шаг вперед в развитии инфраструктуры Измаила. Если XX город заканчивал с котельными на жидком топливе, то XXI век ознаменовался переводом на газ всех крупных городских котельных. Средства на реализацию этих дорогостоящих начинаний порой достаются чуть ли не в результате детективных историй - но результат налицо. Полюс холода на Южном был ликвидирован: с привлечением очень серьезных сил и ресурсов в этот отдаленный район пришел природный газ, а бывшие бойлерные превратились в современные газовые котельные. Магистраль, прошедшая на Южный, дала возможность газифицировать добрую половину города - как грибы растут кооперативы пайщиков, которые тянут газ в частный сектор.

2001-2004 годы.
Какие бы ни были сложные времена, но город строился, причем как жилой фонд, так и здания общественного назначения. Городским властям удается убедить Госпогранслужбу Украины, Министерство внутренних дел, УДП, облогосадминистрацию – и в Измаиле вырастают дом пограничников АО ул. Шевченко, 3, «милицейский» дом на ул. Клушина, а долгострой на пр. Ленина, 2, превращается в красивый дом для сотен семей измаильчан.

2002-2003 годы.
Параллельно претерпевает коренную реконструкцию железнодорожный вокзал Измаила, на проспекте Ленина на месте непонятного сооружения появляется современное здание Центра почтовой связи. И это на фоне достаточно сложных бюджетов и в целом нестабильной обстановки. На очередной день рождения Измаил получает подарок от «Укрэсимбанка» - красивое здание в центре города.

Строятся и дороги – начиная от объездной, которая из проекта очень быстро превратилась в транспортную артерию, и заканчивая капитальным ремонтом внутригородских дорог – вспомним ул. Гончарова и ул. Папанина.

2001-2004 годы.
Энергия развития была повсюду: в городе строятся новые памятники, в том числе основателю Измаила С. А. Тучкову, с помощью средств из Госбюджета фактически заново отстраивается Дом культуры им. Т. Г. Шевченко, приводится в порядок Свято-Покровский кафедральный собор. А еще город закладывает Парк Памяти на месте старого кладбища, уничтоженного в 80-е годы XX века. И это тоже радует. Как и игра «Орленок», которая дает возможность измаильским школьникам на несколько дней почувствовать себя солдатами, выезжая в Болград, в расположении аэромобильной дивизии.

2002-2005 годы.
Новый импульс получают главные городские предприятия – Измаильский порт из года в год наращивает объемы грузопереработки, Украинское Дунайское пароходство получает статус «Национальный перевозчик № 1», а целлюлознокартонный комбинат, пережив реконструкцию, отвоевывает серьезные позиции не только в Украине, но и за ее пределами.

2004-2005 годы.
Жизнь в городе бьет ключом – новые предприятия, кафе, магазины. Но не забыта и социальная сфера – открывается приют для несовершеннолетних, а на проспекте Ленина после полной реконструкции распахивает двери для зрителей современный кинотеатр «Украина»

2004-2006 годы.
Это было далеко не спокойное время – ожесточенные дискуссии то и дело вспыхивали в городском совете, депутаты не соглашались с тарифами и методами руководства тогдашней команды, но все это меркло на фоне того, что Измаил – это звучало гордо. И в том числе потому, что, например, в эти годы в городе было создано и работало свыше десяти федераций по различным видам спорта, каждая из которых старалась провести какой-то запоминающийся турнир, причем нередко – международный.

Говоря обо всем этом, мы хотим напомнить всем нам – и вам в том числе – что живем в городе, который заслуживает уважения и любви. Потому что любви и уважения достоин каждый человек, положивший толику усилий на развитие, укрепление потенциала родного Измаила. Об этом надо помнить всегда.

По материалам газеты "Собеседник Измаила"

Под белыми колоннами ушедшей старины

Неотъемлемой составляющей измаильских пейзажей стали одноэтажные здания с характерными белыми колоннами, поддерживающими навесы над входом. Это одна из отличительных особенностей застройки городов юга Российской империи в XIX - начале XX века. Сегодня мы о них и поговорим, благо, что таких зданий в Измаиле не счесть.

«Здание под колоннами» - самое известное среди своих родичей


Часть здания городской типографии по пр. Суворова, 40 – образец бережного отношения к ремонтно-восстановительным работам


Уголок улицы Садовой, сохранивший свою аутентичность


Здание, в котором сегодня располагается Измаильский политехнический лицей, помнит болгарского революционера Христо Ботева


Колоритное здание на пересечении улиц Комсомольской и Папанина

Предыдущая часть…

Измаильский коммунальный совет отказался от очередных выборов. Однако под угрозой роспуска вынужден был согласиться с требованием уездного префекта Е. И. Думбровы в том, чтобы в коммунальном совете были представители всех слоев населения. От города Измаила в «Сфатул Цэрий» на этот раз был избран приват-доцент Петроградского университета Е. Д. Бодарсу.

Реальная власть в городе принадлежала начальнику Измаильского гарнизона полковнику Каракаш. Каждое решение коммунального совета принадлежало утверждению соответствующего департамента «Сфатул Цэрий». В городе вводится румынская денежная единица лей. Начинается сплошная румынизация духовной и гражданской жизни. В июне 1918 года Министерство народного образования Молдавской Народной Республики приняло решение о переводе первых трех классов всех школ на румынский язык преподавания. Из учебных планов были выведены русский язык, русская словесность, история и география. Несмотря на значительную численность русского населения в городе, Измаильский коммунальный совет принимает решение ввести преподавание на румынском языке только в первых классах, в других ввести румынский язык как предмет.

• Татьяна Коновка

 Бессарабией в XIX и первой половине XX вв. называли географическую область, представляющую треугольник между реками Днестр и Прут, и Черным морем. Славяне называли эту местность словом «Угол», откуда и происходит племенной этноним «уличи» (правильнее - угличи). Южную часть Бессарабии турки также называли словом Буджак, что также означает «угол». Название «Бессарабия», впервые упоминаемое в 1349 - 1357 гг., видимо, происходит от имени валашского князя Басараба (1310-1352 гг). Интересно, что владения князя Басараба находились довольно далеко от Бессарабии. Вероятно, как это часто бывало в истории, географическое название было перенесено валашскими переселенцами на новые территории. Есть и другие версии происхождения названия - или от имени фракийского племени бессов, или от названия «сараби тери» (от имени языческих жрецов сарабиев), но в целом эти версии имеют меньше оснований. Впрочем, по данным «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», в XVI-XVII веках Бессарабией называли только часть нынешней Румынии, затем так стали называть южную часть междуречья Прута и Днестра - Буджак, а после 1812-го года, уже властями Российской империи -  всё междуречье.

На сегодняшний день исторический район Бессарабия большей частью занимает республика Молдова (Молдавия), при этом часть Молдавии занимает автономная республика Гагаузия. Южная часть Бессарабии входит в состав Одесской области Украины. Хотя понятия «Бессарабия» и «Молдавия» часто употребляются как синонимы, эти понятия не идентичны. Во-первых, нынешняя республика Молдова является лишь частью исторической Молдовы, большая часть которой с 1859 года находится в составе Румынии. Во-вторых, формально в состав республики Молдова входит узкая полоса по левому берегу Днестра, занимаемая Приднестровской Молдавской республикой (Приднестровьем).

В наши дни название «Бессарабия» считается устаревшим. В Молдавии это имя является чуть ли не запретным для многих политических сил страны. В России имя Бессарабии упоминают только в исторических исследованиях. Но, думается, имя «Бессарабия» вполне подходит для описания этнических процессов в регионе.

Бессарабия занимает плодородную, в основном черноземную, слегка всхолмленную в средней части равнину. На севере лежит ровная сильно распаханная Белецкая степь. Южнее, в средней части, находится возвышенность - Кодры, местами достигающая 400 м, заросшая широколиственным лесом, из дуба, ясеня, граба и клена. На юге местность вновь понижается и переходит в ровную, черноземную, засушливую Буджакскую степь. Леса и кустарники сохраняются лишь в плавнях рек.

Лето здесь жаркое, зима мягкая. Условия для земледелия и садоводства очень благоприятные. Не случайно край густо заселен (105 человек на км2 в 2010 году). Для сельского хозяйства здесь весьма благоприятные условия. Не случайно даже в 2000 году почти половина населения (48, 8 %) были заняты на селе, (в РФ - только 13 %). Увы, политические конфликты привели этот благодатный край к раздробленности и кризису.

Славянский «угол»

Бессарабия была заселена человеком издревле. В античную эпоху, по сведениям греческих авторов, здесь проживали фракийские племена, а также ираноязычные скифы. Впрочем, вероятно, эти края были известны и ранним славянам. Когда римский император Траян в начале II века завоевал Дакию (охватывавшую значительную часть современной Румынии), причем результатом завоевания стала романизация местных даков, то границы славянского мира и Рима соприкоснулись. Время II-IV вв, то есть от правления Траяна до начала вторжений готов и гуннов, остались в памяти автора «Слова о полку Игореви» как «век Троянов», эпоха мира и процветания, своего рода «золотой век» славянской древности. Затем через Бессарабию проходили волна за волной германцы - готы и гепиды, тюрки - гунны, авары, булгары, иранцы - сарматы и аланы. Все эти вторжения смели или загнали в Карпатские горы прежнее фракийское и романоязычное население. Впрочем, в самой Бессарабии с начала нашей эры в населении преобладали славяне. В VI веке Бессарабия была частью владений могучего племенного объединения антов. Позднее здесь жили образовавшиеся в результате распада антов другие славянские племена - уличи и тиверцы.

Согласно «Повести временных лет» - «...а улучи и тиверьци сидяху бо по Днестру, приседяху къ Дунаеви. Бе множество ихъ; седяху бо по Днестру оли до моря, и суть грады их и до сего дне». Уличи имели, если верить Баварскому географу, 318 «городов» (то есть укрепленных поселений). Уличи, вероятно, получили свое имя от слова «угол», поскольку они действительно занимали территорию, напоминающие треугольник и, по-видимому, их самоназвание было «угличи». Кстати, до сих пор территория между Днестром, Прутом и Черным морем, входящая в состав Одесской области, носит название Буджак, что по-турецки (а турки правили в этих местах с XV по начало XIX веков), также означает угол. Интересно, что и в наши дни существует историческая местность Покутье (от слова «кут» - угол, откуда и понятие «закуток»), расположенная между реками Прут и Черемош на территории современной Ивано-Франковской области Украины. Центром Покутья является город Коломыя, название которого ранее было Кут. Но современное Покутье - малая часть прежней земли уличей.

География, разумеется, не изменилась, и местность по-прежнему была открыта для вторжений кочевников.

Еще в конце X века, по сведениям, сообщаемыми византийским императором и историком Константином Багрянородным, на Днестре было шесть запустевших русских городов: Белгород, Тунгала (современные Бендеры), Кракикаты (Сороки), Салмакаты, Сакакаты, Гианкаты (местонахождение которых неизвестно). Названия этих городов даны в греческом произношении, так что как они назывались на языке местных жителей, не вполне ясно. Сообщение между нижним Дунаем и Приднепровьем (с Киевом) было более или менее обеспечено, если не сплошным славянским населением, то, по крайней мере, рядом укреплений, ограждавших окраины Руси от набегов кочевников. Так, Святослав свободно прошел через эти земли и завоевывает в 967 году Болгарское царство, оставшись жить в Переяславце на Дунае. Вытесненный из Дунайской Болгарии после войны с византийским императором затем Иоанном Цимисхием, он остался зимовать в Белобережье подле Килийского устья Дуная. В 983 году по этому же пути последовал новый поход русских на Царьград. Все это было невозможно без благожелательного отношения местного населения. При этом местное население должно быть весьма многочисленным, что бы содержать многотысячные армии.

В период половецких вторжений рубежа XI-XII веков славянское население этого края частью погибло, частью бежало в более безопасные места. Впрочем, русские продолжали жить здесь и после половецких вторжений.

Здесь еще сохранись города - Берладь (ставший столицей края), Текуч, Малый Галич (ныне Галац), Дичин, Дерст, и ряд других. В 1116 году Владимир Мономах направил сюда воеводой Ивана Войтишича, который должен был собирать дань с городов на Дунае. После распада Киевской Руси эти земли признавали верховную власть Галицкого князя, но в целом были достаточно независимы. Византийская принцесса Анна Комнин, в поэме, посвященной жизни своего отца, правившего в 1081-1118 гг., упоминала о самостоятельных князьях, правивших на нижнем Дунае. В частности, в городе Дичин правил некий Всеслав. Но затем центром края стала Берладь.

Во второй половине XII века здесь возникла своеобразная республика Берладь, которую населяли колоритные люди - берладники. Собственно, берладники были частью неоднократно упоминаемых в летописях XII-XIII веков степных бродяг бродников, имевшие свой центр - город Берладь (ныне - Бырлад в Румынии). Фактически Берладь представляла собой вечевую республику. В Берлади правили выбранные местными жителями воеводы, но иногда берладники принимали у себя отдельных Галицких князей. Один из таких князей так и вошел в историю под именем Ивана Берладника.

Точные границы Берлади не поддаются определению. Скорее всего, Берладь занимала территорию между Карпатами, нижним Дунаем и Днестром. Сейчас это - северо-восточная часть Румынии, Молдавия и Приднестровье.

Население Берлади было весьма смешанным, включая в себя как русских (видимо, преобладавших), так и выходцев из различных племен степи, и романоязычных валахов (на основании чего современные румынские историки считают Берладь «национальным румынским государством»). Впрочем, русский язык и верность дому Галицких князей означают, что Берладь была все-таки русским политическим образованием, совмещавшем в себе черты как Тмутараканского княжества, такого же отрезанного от основной территории и многоязычного, такого же свободного, как Господин Великий Новгород, имевшего «вольность в князьях», так и устройства будущих казачьих войск.

Берладники также имели репутацию отважных воинов. Они захватили порт Олешье в Южно-Бугском лимане, нанеся большие убытки киевским купцам. О многочисленности берладников свидетельствует такой факт, что в 1159 году, воюя с собственным дядей, князь Иван Берладник собрал 6 тысяч воинов из Берлади. (Для той эпохи, когда самые могущественные монархи собирали по несколько сотен воинов, число берладников выглядит внушительным).

Однако батыево нашествие, и последовавшие за ним татарские набеги превратили этот край в «дикое поле». Республика Берладь исчезла. Лишь в Карпатских горах, в Буковине и Покутье, сохранилось русское население. Остатки славянского населения покорились татарам. В 1257 году Галицкий князь Даниил, воюя с татарами, сжег города Болохов, Губин, Кобуд, и некоторые другие, расположенные по нижнему течению Днестра. Из этого следовало, что здесь еще оставались русские города под ордынской властью. Новгородские летописи конца XIV века перечисляли следующие русские города в Карпато-Дунайских землях: «А се имена всем градом рускым, далним и ближним: На Дунаи: Видычев град, о седми стенах каменных; Мдин. И об ону страну Дунаа: Тернов, ту лежит святаа Пятница. А по Дунаю: Дрествин, Дичин, Килиа. А на усть Дунаа: Новое село, Аколякра. На море: Карна, Каварна. А на сеи стороне Дунаа, на усть Днестра над морем: Белгород, Черн, Яськыи торг на Пруте реце, Романов торг, Романов торг на Молдове, Немеч в горах, Корочюнов камен, Сочява, Серет, Баня, Чечюн, Коломыя, Городок на Черемоше. На Днестре Хотен». [1] Многие из перечисленных городов существуют и поныне. Белгород-Днестровский, Коломыя, Килия находятся в пределах современной Украины. Яссы (Ясский торг), Сучава и другие города в наши дни находятся в землях современной Румынии.

25.03.2013