Воспоминания от smokeylace

Не символическая смена цифр, не жалкий троп, связующий два мига, не завершенье оборота звезд взрывают тривиальность этой ночи и заставляют ждать тех роковых двенадцати ударов.
Причина здесь иная: всеобщая и смутная догадка о тайне Времени, смятенье перед чудом — наперекор превратностям судьбы и вопреки тому, что мы лишь капли неверной Гераклитовой реки, в нас остается нечто незыблемое.
@ Хорхе Луис Борхес

Фотографии от smokeylace
MEMORIES

Шоколад - история любви



Шоколад - термин, обозначающий различные виды кондитерских продуктов, изготовляемых с использованием плодов какао. Основным сырьём для производства шоколада и какао-порошка являются какао-бобы - семена какао-дерева, произрастающего в тропических районах земного шара. Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка.

Основными компонентами сухого вещества какао-бобов являются жиры, алкалоиды - теобромин, кофеин (в незначительных количествах), белки, углеводы, дубильные и минеральные вещества, органические кислоты, ароматические соединения и др. Теобромин, являясь основным алколоидом в шоколаде, дал ему второе название "пища богов" (тео брома).

Жир (масло-какао) содержится в количестве 52-56% сухих веществ. При температуре 25° С масло какао твердое и хрупкое, а при 32° С - жидкое, поэтому во рту оно плавится без остатка.

В процессе технологической обработки из какао-бобов получают основные полуфабрикаты: какао тёртое, масло какао и какао-жмых. Какао тёртое и масло какао с сахарной пудрой используют для приготовления шоколада; из какао-жмыха получают какао-порошок.

В зависимости от состава шоколад делят на шоколад без добавлений, с добавлениями, с начинкой, диабетический и белый.

Шоколад без добавлений изготовляют из какао тёртого, сахарной пудры и масла какао. Такой шоколад обладает специфическими свойствами, присущими какао-бобам. Изменяя соотношение между сахарной пудрой и какао тёртым, можно изменять вкусовые особенности получаемого шоколада - от горького до сладкого. Чем больше в шоколаде какао тёртого, тем более горьким вкусом и более ярким ароматом обладает шоколад и тем более он ценится.

Шоколад с добавлениями изготовляют из какао тёртого, масла какао, сахарной пудры и различных питательных, вкусовых и ароматических веществ. В качестве добавлений чаще всего используют сухое молоко, сухие сливки, ядра орехов, кофе, вафли, цукаты, спирт, коньяк, ванилин, пищевые эссенции и др.

Шоколад с начинкой приготовляют из шоколадной массы без добавлений и с добавлением молока. Выпускают его в виде плиток, батонов, ракушек и других фигур с различными начинками: ореховыми, помадными, шоколадными, фруктово-желейными, кремовыми, молочными, сливочными.

Шоколад белый готовят по особой рецептуре из масла какао, сахара, сухого молока, ванилина без добавления какао-массы, поэтому он имеет кремовый цвет (белый) и не содержит теобромина.

В зависимости от формы шоколад выпускают в виде плиток, фигур и в порошке.

Шоколад - история изобретения

Шоколад долгое время был исключительно напитком. Он употреблялся в холодном виде – обжаренные какао-бобы, которые сами по себе имеют горький вкус, смешивались с водой, а затем в эту смесь добавлялся перец чили. Древняя цивилизация ольмеков, которой довелось первой попробовать изобретённый напиток, дала и название, используемое до сих пор. Они говорили "kakawa". Удивительно, что за столь долгое время в названии изменилось всего лишь несколько букв.

В отличие от названия, состав шоколада с тех пор претерпел значительных изменений, но путь к этому был длинным.

Приблизительно в это же время, а именно три тысячи лет назад, было изобретено и другое лакомство, которое теперь неразрывно связано с шоколадом. Древние египтяне случайно смешали мёд, инжир и орехи – и стали обладателями самых первых в мире конфет.

Какао-бобы вместо монет

К 600 году нашей эры шоколад не утратил ни одного компонента первоначального состава. Историю развития шоколада продолжило племя майя. В этот период язычество стало причиной того, что шоколад стал очень ценным напитком, с ним было связано множество религиозных ритуалов и традиций. Ценность шоколада была велика, ведь он приравнивался к пище богов.

Индейцы майя в те времена проживали в Центральной Америке, на полуострове Юкатан. Сейчас на этой территории находится Мексика, в которой шоколад на данный момент привычен, но оттого не менее любим.

Во времена индейцев майя деревья какао намеренно не выращивали. Их росло немало, но и недостаточно для того, чтобы каждый мог пить божественный напиток вдоволь. В результате индейцы стали использовать какао-бобы как средство платежа. На счету был каждый плод: за 100 какао-бобов, например, можно было купить раба.

Когда расчёты велись немалыми суммами, то плоды считали не поштучно, а стручками, каждый из которых весит около 500 г. Случались и курьёзы: древние "фальшивомонетчики" вынимали из стручков какао-бобы и наполняли их чем-нибудь менее ценным.

Позже непрактичность и ценность плодов какао побудили индейцев майя к тому, чтобы начать возводить плантации какао – хорошего, как известно, должно быть много.

Подарок от ацтеков

Ацтекам Центральной Америки в отношении какао было значительно проще. Индейцы, проживавшие на их территории ранее, возвели плантации, и урожай год от года становился всё большим. Ценность плодов дерева немного снизилась, и какао-бобы стали использоваться как дань. Это был период первых дальних мореплаваний и открытий, шаг к тому, чтобы шоколад стал известен и в Европе.

Итак, в 1517 году в Мексику прибывает испанец Ернан Кортес. Ацтеки принимают его за вернувшегося бога Кецалькоатля. Но планы Кортеса также оказались грандиозными: он завоевал Мексику. А ещё – понял, что "чоколатль" поможет завоевать ему отличное положение и у себя на родине.

Кортес не ошибся. Корабли, на которые были погружены какао-бобы и устройства для производства какао, стали настоящим открытием для Испании. Испанцы не торопились распространять шоколад за пределы страны, сделать это не позволяли объёмы поставок. Помимо этого они хранили в секрете рецептуру приготовления напитка. То, что делали с какао-бобами испанцы, уже ближе к тому шоколаду, который известен нам. Новый рецепт включал в себя корицу, мускатный орех и сахар. Перец чили стали обходить стороной, и напиток теперь подавался горячим. Эти изменения оказались шоколаду на пользу.

Европа и Шоколад – история любви

Испанцы строго держали рецепт приготовления шоколада в тайне. Но долго утаить этот удивительный напиток оказалось невозможным. Мореплаватели продолжали свои путешествия по дальним берегам: в их числе был также и итальянский путешественник Франческо Карети. Путешествие по Центральной Америке дало значительные результаты: шоколад стал известен и в Италии. Итальянцы не стали столь рьяно охранять рецепт лакомства. Итак, в 17 веке шоколад стал известен по всей территории Европы.

Шоколад приобрёл множество почитателей. При этом массовое признание пересекалось с эксклюзивностью – попробовать шоколад удавалось немногим и нечасто. В Англии стали появляться так называемые Шоколадные Дома, где собиралась английская элита. Самым известным стал Шоколадный Дом Уайта, который был открыт в 1893 году. Свою популярность он донёс и до наших времён, бережно храня созданную культуру употребления шоколада.

В 1700 году англичане добавили в шоколад молоко. Позже добыча из какао-бобов какао-масла стала переломным событием в истории шоколада: теперь его можно было производить не только в качестве напитка, но и в виде плиток. На радость всем.

(с) roshen.com

История свадебного костюма



Самые ранние изображения свадебного костюма, дошедшие до наших дней, датированы XV веком.

С первобытнообщинного строя свадьба была основным обрядом девичьей инициации, посвященным переходу из мира детства во взрослую жизнь. Этот обряд означал символическую смерть наивной девушки и одновременно рождение женщины.

Первоначально свадебный обряд был связан с магией. Переход девушки из рода отца в род мужа влёк за собой, по представлениям, и переход под покровительство духов мужнего рода, и обставлялся специальными оберегами, способствующими чадородию, плодородию и здоровью молодых. Постепенно, с изменением мировосприятия, свадебный обряд стал осознаваться как эстетическое действие, своего рода игра.

Цветовые сочетания свадебного костюма, которые окончательно закрепились в XX веке, а именно - разные оттенки белого и экрю, появились очень поздно, только в эпоху Наполеона. До этого свадебных платьев как отдельного вида костюма просто не существовало. Свадебные платья были просто лучшими, самыми нарядными и дорогими одеждами.

Кстати, термин "свадебное платье" существует исключительно в советской терминологии, поскольку брак при социализме не был церковным. В контексте разговора об историческом костюме корректней употреблять термин "подвенечное", т.е. платье, в котором "шли под венец", венчались.

Цвет свадебного платья

Сегодня белый цвет, как правило, ассоциируется с торжественными свадебными церемониями. На самом деле, до XVII века белый цвет был в Европе цветом траура. Черный цвет в этом качестве появился сравнительно недавно. Белый же, как утверждают историки и психологи, с древнейших времен был для человечества цветом Прошлого, цветом Памяти и Забвения.

В ХVI-ХVII веках надеть белое подвенечное платье могла только «невеста Христова», т. е. девушка, уходившая в монастырь, чтобы посвятить себя Богу. Или очень смелая девушка, или... сумасшедшая. Темные тона также считались непригодными. Только на юге Франции невеста, если боялась докучливости свекрови, могла сшить подвенечный наряд фиолетового цвета, а если хотела, чтобы муж до конца дней сходил с ума от страсти к ней, то надевала бордовое платье. А ирландские невесты шли под венец только в зелёном наряде и чепце с зелеными лентами, ибо в этой стране самым счастливым считался зелёный цвет.

Однако позднее значение белого цвета несколько видоизменилось. Белый цвет стал символизировать радость и процветание. Например, древние греки и католики носили в праздники белые одежды. Более того, они даже красили в день свадебной церемонии свои тела в белый цвет. В течение столетий белый цвет считался просто одним из праздничных цветов.

Существует несколько версий происхождения белого свадебного платья. По одной из версий, только в середине XVII века, впервые английская королева Виктория надела белое платье на свою свадьбу, и тем самым ввела в Европе моду на белые свадебные платья.

Согласно другой версии, эта мода была введена еще раньше Анной Австрийской. Белое свадебное платье выглядело настолько красиво, что все дамы высшего общество Франции, а в последствии и Англии, Испании, Португалии стали брать пример с Анны. До этого времени все невесты надевали голубое, розовое или красное свадебное платье.

С тех пор белый цвет ассоциируется с торжественными свадебными церемониями, а белое свадебное платье стало незаменимым атрибутом свадьбы. Хотя, в настоящее время многие невесты выбирают свадебные платья не только белого цвета, но и других цветов.

В России обычай наряжать невесту в белое свадебное платье впервые появился только в XIX веке при Петре I, который не только прорубал окно в Европу, но и во всем следовал европейским традициям - как в жизни, так и в одежде. До этого времени русские невесты облачались в народный костюм. И хотя народ сопротивлялся и невесты продолжали выходить замуж в ярко-красных сарафанах, расширенных книзу и расшитых золотом и драгоценными камнями, к концу XVIII века в свадебную моду навсегда вошел белый цвет.

Главное, что сохранилось в свадебном костюме из древности, это его новизна - свадебный наряд должен был быть не просто лучшим из имевшихся, он непременно должен был одеваться впервые, т.е. он специально готовился к этой церемонии. Свадебное платье шилось долго, надевалось только один раз и потом хранилось десятилетиями в каком-нибудь сундуке вместе с фатой и флёрдоранжем. Через несколько десятилетий его могли подарить дочери или внучке, а те - своим наследницам.

Каких-то жёстких правил в выборе цвета современного свадебного платья не существует. Если Вам нравится белый цвет или "шампань"- покупайте платье именно такого цвета. Если Вы хотите сразить своих гостей каким-то на первый взгляд довольно неожиданным для свадебного платья цветом, например, красным, то помните, что и такие платья в старину были весьма распространены, актуальны они и сегодня.

Сегодня важно, чтобы совпали цвета пояса невесты и шарфа, которым подпоясывается жених. А в Европе теперь не редкость наряды, окрашенные «алым светом зари» и золотисто-оранжевым отблеском солнечных лучей или нежным цветом первой весенней зелени. Появляются и платья в стиле батик, с легкими переходами от белого к нежно-голубым и нежно-розовым.

Туфли должны быть под цвет платья и обязательно с задниками, иначе всю жизнь, говорят, будете бедствовать. Так что босоножки исключены!

В отношении цвета костюма жениха никаких правил как не существовало, так и не существует до сих пор. Но есть правило, что подружки невесты одеваются "под невесту", а друзья жениха -"под жениха". Почему? Считается, что тогда злые духи не поймут, где настоящие новобрачные, и не сделают им ничего плохого.

Фата

Выбирая наряд для свадьбы, редкая невеста не уделит особое внимание такому элементу своего туалета, как фата. Порой невесты не задумываются о первичном назначении этого воздушного и изящного головного убора. Ответ нужно искать в традициях и верованиях.

Большой Энциклопедический Словарь дает фате такое объяснение: (от санскр. пата - ткань) - лёгкое женское покрывало из кисеи, шёлка, тюля, кружева и т.п. на голову, спускающееся к поясу; свадебный головной убор у многих народов.

Издревле фата носила защитную функцию:

1. Ограждала от взглядов завистников и завистниц, чей дурной глаз мог навести порчу на невесту.

2. Предохраняла невесту от злых духов.

Считалось, что день свадьбы является днём разгула нечистой силы, поэтому, чтобы невесту не сглазили, сверху её накрывали большим белым платком. Использовали для этой цели ещё и свадебное покрывало – и под тем, и под другим не было видно ее лица. Вдобавок, сверху надевали крестик, который спускался с головы на спину. В церкви невеста сама или с помощью подружки снимала его и вступала в брак с открытым лицом.

По некоторым поверьям, с момента согласия на брак, девушку считали «умершей», а обитатели мира мертвых невидимы для живых. Кроме того, по традиции свадебный обряд сопровождался плачем, даже когда девушка выходила за любимого. Фата же служила символическим платком, вбиравшим слёзы.

Самая первая фата в истории человечества была соткана из плотной, непрозрачной материи, которая полностью скрывала лицо невесты не только от посторонних глаз, но и от глаз будущего мужа. Немного позже, когда нравы стали лояльнее, а стремление молодых девушек показать себя во всей красе в такой торжественный момент их жизни усилилось, фату начали шить из прозрачного шёлка, кружев и нейлона – эти воздушные ткани продолжали выполнять функцию защиты, но в то же время не прятали красоты невесты.

Интересно, что раньше на королевских свадьбах фата была определена протоколом.

Сегодняшняя мода разрешает многое не учитывать – особого регламента на форму и длину не существует, поэтому невестам предоставляется, в соответствии со вкусом, настроением и финансовыми возможностями всю свободу выбора. Современные невесты все чаще вовсе отказываются от фаты в своём свадебном наряде, заменяя её роскошной прической, лентами, шляпками, цилиндрами, перьями, бриллиантовыми диадемами, тиарами и декоративными цветами. Порой фата просто не гармонирует с глубоким декольте, короткой юбкой и подчёркнутой сексуальностью платья.

Культурное разнообразие

Во многих культурах традиционное свадебное платье весьма отличается от привычных нам белых одеяний.

Африка
В Африке различные материалы имеют символическое значение. Впрочем, такое встречается и в Европе (в Шотландии, например). Такое торжественное событие как свадьба – хороший случай для жениха и невесты блеснуть в традиционных нарядах. Невесты часто одевают bubah – яркие цветные юбки, жакеты и обертывают вокруг головы что-то наподобие чалмы. Женихи надевают традиционные жакеты, туники, брюки и также снабжают свою голову причудливым головным убором.

Невесты племени аит-хаддиду закутаны в яркие шерстяные покрывала. У девушек головы покрыты круглыми чепцами, у разведенных женщин чепцы остроконечные. Чадры берберки не признают. Щеки нарумянены медом, смешанным с охрой, брови начернены, веки подкрашены зеленым. Чепцы расшиты древними серебряными монетами, на шеях – нанизанные на фиолетовые шнуры ярко начищенные серебряные бубенчики.

Азия
Красный цвет и шелк – вот две составляющих азиатского свадебного убора. Кстати, а вы знаете, что в Европе долгое время этот цвет также был главенствующим? Но ситуация в корне изменилась и теперь уже европейский белый цвет активно входит в свадебный мир азиатской культуры. Однако не во всех странах белый такой уж незнакомец. Например в Японии белое кимоно всегда считалось основным составляющим свадьбы.

Китай
Для китайской невесты очень многое значит место ее рождения. В каждой из частей «Поднебесной» есть свои обычаи и традиции, связанные с подвенечным убором. В Северном Китае невеста одевает красную cheung sam (более традиционный вариант свадебного костюма с высоким воротничком и плотно облегающим платьем, которое пользуется огромной популярностью на западноевропейских и американских модных рынках в настоящее время). В Южном Китае девушка появляется в hung kwa – красном жакете и нескольких юбках, одетых друг на друга.

Символ брака в Китае – золотые сказочные птицы (европейцы часто называют их фениксами) могут украшать платье невесты вместе с великолепными вышивками в виде фантастических цветов. Каждая такая вышивка не только украшение, но и символ счастья и удачи. Лицо невесты также покрыто красной шелковой вуалью или целой занавеской из красивых кисточек (возможен вариант – кисточки из бисера), которые свисают со свадебной тиары, выполненной в виде феникса. Жених одет в длинный черный шелковый жакет, который накинут на темно-голубую рубашку в высокой темной шляпой с красными кисточками и подпоясан красным шелковым кушаком.

Невеста должна сменить одежду несколько раз в день, чтобы выглядеть свежей на брачной церемонии и последующем приеме. Поэтому современные девушки (особенно представительницы китайской общины в США) предпочитают следовать этой традиции, одевая красное на саму церемонию и европейское платье белого цвета на последующий прием.

Япония
В день свадьбы японские новобрачные одевают специальные кимоно. Жених должен быть в черном (тогда как вся его семья одевается в белое). Невеста одевает shiromuku – кимоно чистого белого цвета. На приеме новобрачная может сменить свое одеяние на что-нибудь более яркое. Обычно она надевает iro-uchikake – богато орнаментированное серебром и золотом красно-белое платье, на котором вышиты журавли, означающие жизнь и другие символы. В конце вечера она надевает furisode – кимоно глубокого сильного цвета, которое предназначено для молодой незамужней девушки (это последний раз в жизни, когда женщина может его надеть)

Корея
Корейский свадебный костюм чрезвычайно сложен и это не удивительно – он несет на себе печать традиционного благородства и аристократизма. Невеста надевает два костюма. Первый – зеленый wonsam, и второй hwarrot, что переводится как «платье с цветами». Оба наряда вышиты цветами и бабочками, а рукава перевязаны тесемками, цвета которых обозначают элементы восточной философии. Красный – небо, индиговый – землю, желтый – человечность. Руки девушки завернуты в белое в знак чистоты и уважения. Красный пояс невесты, вышитый китайскими свадебными птицами, причудливо завернут вокруг ее талии. Она также одевает темную шапочку, усеянную драгоценными камнями, среди которых обязательно должен присутствовать высоко ценящийся в Китае жадеит.

Жених одевает традиционную faruotsu – темно-зеленую одежду, вышитую золотыми символами. Ее рукава скреплены тесемками красного, желтого и белого цвета. Он также одевает красный пояс и высокую черную шапочку.

Тайланд
Невесты здесь одевают шелковые блузки и юбки живых, ярких расцветок, часто вышитые золотом. Жених может одеть белую шелковую блузку и короткие шелковые брюки до колен.

Сингапур
Невесты и женихи в основном носят белые свадебные наряды, следуя западной моде. И это не удивительно – Сингапур – это вполне современный город, живущий в бешеном ритме. Но иногда все же его жители вспоминают и традиционный свадебный наряд: невеста должна быть в шелковом вышитом жакете и длинной юбке. Цвет не имеет значение -–главное, чтобы было ярко и красочно, поэтому сингапурцы обычно используют черный с золотым или серебряным шитьем, кремовый с золотым и красным, пурпурный с золотым. Само одеяние немного напоминает индийские сари, но вышивка более крупная, используются цветочные мотивы. Жених надевает брюки и жакет с такими же цветами.

Индия и Пакистан
Богатая культура этих стран диктует свои традиции в свадебной одежде, которые значительно отличаются в каждом регионе субконтинента. Невеста обычно одевает красное вышитое золотом сари (восьмиметровая ткань, окутывающая тело). Красный считается традиционным цветом для свадьбы. Однако в некоторых регионах она может одеть золотое или желтое. Девушка также набрасывает на голову красную вуаль. На шею одевается специальное золотое украшение thali, которое вместе с украшением в носу, получаемым во время церемонии, символизирует ее замужнюю жизнь.

Считается, что девушка должна надеть как можно больше золота, тогда ее жизнь будет богатой и счастливой, поэтому иногда вес золотых украшений может достигать 8-10 килограммов! Лицо невесты украшает причудливый узор, который идет вокруг ее бровей, щек и даже подбородка. Часто специальное ожерелье одевается и на щеку новобрачной (оно идет от кольца в носу до огромной серьги, которая поддерживается с помощью специальной заколки в волосах).

Жених одевает шелковую рубашку и брюки красного или иного яркого праздничного цвета. Иногда лицо жениха закрывают специальные белые кисточки. Молодым красят руки и ноги специальными свадебными узорами. Это может показаться странным для европейцев, но индийская женщина очень часто надевает свое свадебное сари на различные вечера и праздники, так что это одеяние еще долго служит своей хозяйке в отличие от наших свадебных нарядов.

Острова Тихого Океана
В Тихом Океане существуют тысячи островов и на каждом из них люди надевают традиционную свадебную одежду. Впрочем, несмотря на близость западноевропейских туристов островитяне сохраняют свой традиционный уклад и традиционные костюмы, которые служат отличным украшением различных праздников. Новобрачные могут надеть старинные костюмы, сделанные из плодов земли, на которой они родились. Например, на Самоа, невеста одевает платье из веток шелковицы со свежими цветами и перламутровую корону.

Но где бы не жили новобрачные и что бы они не носили, главное для них – это счастье, которое должны принести им традиционные или новомодные свадебные наряды, счастье этого дня и счастье всей дальнейшей жизни.

(с) М. Устинова, по материалам различных источников

Женщины - гонщицы



За всю историю автогонок их было едва ли больше сотни – женщин, рискнувших испытать себя в сугубо мужском виде спорта. Понимавших, что «рыцари скорости» не станут галантно уступать им дорогу, и готовых за эту дорогу сражаться.

История женщин-гонщиц, вопреки всеобщему заблуждению, ненамного моложе истории самого автоспорта. «Проба пера» состоялась еще в 1901 году, в пробеге «Париж – Берлин»: на 32-м месте в самой грандиозной по тем временам гонке (1100 км, 122 участника) финишировала Камилла дю Гас.

Но продолжения не последовало – вскоре француженка охладела к автоспорту, как у нее случилось прежде с полетами на аэростатах и прыжками с парашютом. В 1904-м она увлеклась гонками на моторных лодках и даже выиграла «Алжир – Тулон»; затем были скачки на орловских рысаках и даже собственный конезавод. Последнее упоминание о дю Гас датировано 1939 годом, когда она гастролировала по Европе как первоклассная пианистка...

Первые триумфы То, что не удалось дю Гас – победить хотя бы в одной автогонке, – сделала чешка Элизабет Юнек Хасвова, больше известная как Элишка Юнкова. В 20-е годы она на равных состязалась с сильнейшими пилотами планеты – Альберто Аскари, Тацио Нуволари, Рудольфом Караччиолой.

В автоспорт Элишку привел муж, богатый банкир; одного старта в качестве то ли штурмана, то ли механика оказалось достаточно, чтобы 22-летняя студентка «заболела» гонками на всю жизнь – в 80 лет Юнкова все еще посещала европейские Гран-при «Ф-1». В ее коллекции 56 кубков за победы в горных и кольцевых гонках, спринтах и марафонах на сложных трассах вроде «Спа» или «Тарга Флорио» – и это всего за четыре года! Гоночная карьера 26-летней Элишки оборвалась в 1928 году: на тренировке в Нюрбургринге разбился ее муж, и Юнкова в самом расцвете сил повесила шлем на гвоздь.

В 60-е годы в ралли блистала Патриция Мосс. Выступая за заводские команды BMC, Austin, SAAB, сестра знаменитого гонщика «Ф-1» Стирлинга Мосса выигрывала многие соревнования, самые известные из которых Liege-Roma-Liege’1960, Tulip Rally’1962, Sesteries’1968. Увы, Пат тоже покинула трассы преждевременно: в 1969-м она вышла замуж за сильнейшего скандинавского раллиста Эрика Карлсона и с тех пор стартует только в гонках ветеранов.

Многим поклонникам ралли известно имя француженки Мишель Мутон. Она остается единственной представительницей прекрасного пола, которой удавалось выигрывать этапы Чемпионата мира по ралли, который начал проводиться с 1979-го. В 1982-м в паре с Фабрицией Понс она до последнего этапа претендовала на чемпионский титул – экипаж упустил корону лишь из-за поломки КПП.

В 1985 г. самый успешный женский дуэт распался: гонщицы решили посвятить себя семье. Однако долго обходиться без «адреналина» они уже не могли. Первой не выдержала «изоляции» Понс, выигравшая два этапа WRC в паре с Пьерро Льятти. Вскоре вернулась на трассы и Мутон. Сейчас она известна как организатор уже почти культовой Race of Champions, собирающей в межсезонье на Гран-Канария всех звезд авто- и мотоспорта.

Есть чем гордиться и действующим гонщицам. Возглавляющая ныне фольксвагеновскую «армаду» Ютта Кляйншмидт в 2001-м, выступая еще на Mitsubishi, победила в знаменитом рейде «Париж – Дакар». Ее лавры не дают покоя Андреа Майер (она начинала покорять Сахару на мотоцикле, а затем оказалась в заводской команде Mitsubishi за рулем Pajero Evo) и Элизабет Жастину – правда, эта гонщица мечтает выиграть «Дакар» на грузовике Renault Kerax.

В различных кольцевых гонках успехи «новых амазонок» не столь значительны. Так, за все 54 года существования «Формулы-1» в эту гоночную серию пробились только пять женщин-пилотов: Мария Тереза де Филипис, Дивина Галика, Дезире Уилсон, Джованна Амати и Лелла Ломбарди. И лишь последняя смогла получить зачетные очки: в 1976 году в Испании «тигрица из Турина» финишировала 6-й.

Зато Галика стала первой женщиной, покорившей гоночный грузовик. Помимо нее, в тракрейсинге (и небезуспешно) выступали Эллен Лор, Минна Куопалла, Рейнхильда Браун и Хизер Бейли, ставшая чемпионкой Великобритании на… ЗИЛе! А вот за океаном «эмансипация» автогонок, как ни странно, значительно отстает от общеевропейской.

В первую очередь заслуживает упоминания Линн Сент-Джеймс, которая с 1989 по 1998 гг., будучи уже бабушкой, выходила на старт гонки «500 миль Индианаполиса». Сейчас главная гоночная надежда США – Сара Фишер, регулярно участвующая в заездах IRL. В 2002-м 20-летняя гонщица даже проводила тесты болида формульной конюшни McLaren – правда, скорее показательные.

Зато в рекордных заездах Соединенные Штаты «впереди планеты всей». Всем известен тот факт, что американский гонщик Крейг Бридлоу завоевал титул самого быстрого человека на Земле, когда в 1968 г. на автомобиле с поршневым двигателем «Spirit Of America» достиг скорости 893,366 км/ч.

Правда, рекорд Крейга давно побит, зато его супругу Кейт, которая в том же году на той же машине разогналась «всего» до 496,566 км/ч, еще никто не «обогнал». Более того, ни одна женщина даже не пыталась приблизиться к этой отметке.

Американке же, голливудской каскадерше Китти О Нэйл, принадлежит неофициальный абсолютный «женский» рекорд скорости. 8 декабря 1976 г. на SMI Motivator она по сумме двух заездов показала 843,323 км/ч, в одном из них разогнавшись… до 1000 км/ч! Но поскольку ее болид был на реактивной тяге, ФИА не признала его автомобилем – рекорд миссис Бридлоу устоял.

Американка Даника Патрик, недавно выигравшая гонку серии IndyCar, готова попробовать свои силы за рулем машины Формулы-1. Популярность 26-летней Даники постоянно растет: в 2005-м она очень неплохо выступила в легендарной гонке Инди-500, а теперь стала первой женщиной в истории автоспорта, которой удалось одержать победу в гонке столь высокого уровня. Сразу пошли разговоры о перспективах участия американки в Формуле 1, а команда Honda Racing уже готова предоставить ей такую возможность.

В Российской Империи сильнейшей представительницей слабого пола была госпожа Римская-Корсакова, лихо управлявшая полуторатонным «Мерседесом». В многочисленных соревнованиях на регулярность хода, как тогда называли ралли, она составляла достойную конкуренцию мужчинам.

В советское время (50 – 60-е гг.) все восхищались мотогонщицами Ириной Азулиной и Ниной Михеевой-Сусловой. Девушки одинаково успешно выступали и в кроссах, и на «кольце», и в ипподромных гонках – 14 и 9 чемпионских титулов СССР соответственно!

В автоспорте самыми результативными оказались Илона Алишаускене и Рута Крикштампонене: в 1988-м они стали мастерами спорта СССР. После распада Союза женский экипаж появился и в Украине.

В 1999-м Наталья и Яна Франчук, выступающие, как и литовки, на «восьмерке», «дораллили» до аналогичного звания в Украине. Были украинские «солистки» и в кроссе – Любовь Стаммо и Галина Чаус. Но сегодня в ралли выступает единственная украинская женщина-пилот – Ольга Петренко.

А вот женщин-штурманов, как и во всем мире, в Украине куда больше: дело Натальи Олексюк и Нелли Кожемякиной, в последний раз выходивших на старт в 1996 году, продолжают те же сестры Франчук, Ирина Коломийцева, Лариса Мандрик и Лада Соустова, самая результативная девушка в украинском автомотоспорте. В прошлом сезоне Лада стала серебряным призером в классе «Украина-1400». А в нынешнем 17-летняя гонщица из Алушты переквалифицируется в пилота.

(с) autoindex.ru

На фото: Даника Патрик

Лелла Ломбарди



Лелла Ломбарди – первая и пока единственная женщина, сумевшая заработать призовые очки в чемпионате мира Формула-1.

Мария Грация Ломбарди родилась весной 1941 года в небольшой деревеньке под Турином в семье мясника и росла спортивным ребенком. Она играла защитницей в местной гандбольной команде и уже тогда прославилась своей стойкостью и твердым характером, за который ее со временем прозвали Тигрицей. Машин в семье никогда не было, и интерес к гонкам у Марии появился лишь после того, как ее, получившую травму в гандбольном матче, подобрала на автобусной остановке девушка, сидевшая за рулем синей Alfa Romeo.

У таксиста дорога до госпиталя Святой Маргариты заняла бы полчаса, но незнакомка домчала Марию за десять минут. Видя плачевное состояние юной спортсменки, она лавировала между машинами, проехалась по тротуару и произвела впечатление: Ломбарди решила стать гонщицей. Она записалась на курсы вождения и через три месяца получила права, а затем, скопив немного денег, купила себе старый Fiat.

Дальше городских улиц дело не шло, пока юная особа не познакомилась с молодым гонщиком. Мария ходила за ним по пятам, не боялась грязной работы, меняя шины, свечи и масло. Вскоре ее друг заявился на раллийный чемпионат, предложив Ломбарди роль штурмана. Новый опыт ей понравился и на в следующей гонке она упросила своего приятеля поменяться местами. Ко всеобщему удивлению Мария выиграла ту гонку, а когда ее стали донимать журналисты, она назвалась детским прозвищем, Лелла, решив начать новую жизнь.

Несколько лет Лелла Ломбардии выступала в Италии в различных чемпионатах, кузовных и формульных, а когда выиграла чемпионат Мексики в Формуле Ford, то получила спонсорскую поддержку Shell, позволившую ей в 1974 году перейти в британскую Формулу 5000. В том же сезоне она попытала свои силы и в Гран При, но не прошла квалификацию в Брэндс-Хетч, удивив публику лишь необычным стартовым номером – 208. Дело в том, что ее выступления спонсировала радиостанцию из Люксембурга, рабочая частота которой – FM 208 – и была отражена в номере.

Осенью Лелла познакомилась с итальянским аристократом и мультимиллионером, графом Витторио Заноном, решившим финансировать ее участие в следующем чемпионате (по слухам это обошлось ему в 200 тысяч долларов) – и в 1975-м Лелла села за руль заводского March 741, составив пару Витторио Брамбилле. В Кьялами она прошла квалификацию, но не смогла финишировать из-за поломки мотора, а в Испании вошла в историю, как первая женщина, результативно выступившая на этапе Формулы 1.

Уик-энд в Монжуик-парке начался со скандала. В четверг один из фотографов решил сделать портрет Эмерсона Фиттапальди, тот присел на ограждение, и тут стальной рельс прогнулся под весом бразильца. Выяснилось, что во многих местах элементы ограждения даже не были скреплены друг с другом! Гонщики устроили совещание, после которого Дэнни Халм, в то время председатель GPDA, потребовал от организаторов привести ограждения в порядок. Те долго не реагировали на это требование и многие из гонщиков отказались выехать на тренировки, а Эмерсон Фиттипальди вообще отказался стартовать и улетел домой.

Гонка все же состоялась, но была прервана на 29-м круге после аварии Рольфа Штоммелена. На его машине сломалось заднее крыло, она пробила ограждения и вылетела в зону, где находились люди. Пятеро погибли, гонщик с тяжелыми травмами угодил в больницу, и гонку возобновлять уже не стали. К тому времени лидер гонки, Йохен Масс, успел пройти больше 33% (но меньше 66%) дистанции, и потому ее призеры получили лишь половину призовых очков. Лелла в момент аварии ехала шестой – и потому заработала исторические полочка.

В том сезоне Ломбарди отличилась на старом Нюрбургринге, где финишировала седьмой. В конце года пробовалась в составе команды Williams на Гран При США, но не смогла стартовать, поскольку на формирующем круге на машине возникли проблемы с зажиганием. В 1976 году ее заменили в March на Ронни Петерсона после Гран При Бразилии и летом она мелькнула в чемпионате Ф1 в последний раз в составе команды RAM.

Покинув Формулу 1, Лелла долгое время с успехом выступала в туринге и на спортпрототипах, заработав четвертое место в "1000 километрах Муджелло" и выиграв в Пергузе, а также приняла участие в одной из гонок NASCAR. В конце восьмидесятых ей пришлось оставить автоспорт из-за тяжелой болезни – и в 1992-м Лелла Ломбардии скончалась от рака…

(с) f1news.ru

Официальный сайт Даники Патрик

http://www.danicaracing.com

Даника Патрик стала первой женщиной, одержавшей 20 апреля победу на этапе североамериканской автогоночной серии «Индикар». Еще в 2006 году американская гонщица получила титул «Новичок года», а уже в конце 2008 или начале 2009 года может стать первой женщиной в гонках класса «Формула-1».

Руководитель формульной команды Honda Ник Фрай (Nick Fry) заявил несколько дней тому назад, что скоро за его команду будет выступать женщина, и назвал имя Даники Патрик. Тем временем 26-летней гонщице разрешили протестировать болид «Формулы-1», и Дана Патрик даже получила благославление ее руководителя Майкла Андретти на переход в «Формулу-1».

Духи по собственному рецепту



Сейчас в моде индивидуальность. Во всем — в одежде, в прическе, в парфюмерии… Поэтому все больше женщин и мужчин отдает предпочтение эксклюзивной парфюмерии, сделанной на заказ. Богатые и знаменитые могут позволить себе заказывать индивидуальные духи у известных парфюмерных компаний.

Одним из самых известных парфюмеров, создающих духи по индивидуальным заказам, является Лоренцо Виллорези. Ему 47 лет. Его мастерская расположена в одном из флорентийских палаццо, построенном в XV веке. Среди клиентов — такие знаменитости, как Шери Блэр (Cherie Blear), Стинг (Sting), Мадонна (Madonna) и кинорежиссер Ридли Скотт (Ridley Scott). В 2003 году его духи преподнесли на Рождество королеве Елизавете.

Изготовление на заказ уникальных духов начинается с разговора. Виллорези задает заказчику вопросы: какие запахи тот любит, какие ассоциации связаны у него с тем или иным ароматом, какие запахи он помнит. Затем мастер приступает к делу, изготовление духов обычно занимает у него не более двух-трех часов. «Парфюмер — это, в сущности, художник, — говорит флорентийский мастер. — Просто он создает образы из ароматов».

В первый раз индивидуальные духи в стеклянном флаконе объемом 100 мл обойдутся заказчику в 600 евро. В хрустальном флаконе и кожаном футляре это же удовольствие стоит дороже — 830 евро. Зато новые флаконы можно не покупать: когда они опустеют, их просто наполнят заново, и каждый раз это будет обходиться клиенту в 300 евро. Дизайн флаконов из синего хрусталя с серебряными пробками тоже разработан самим Виллорези. Два года он бился над этой задачей вместе с флорентийскими стекольщиками.

Еще один парфюмер, создающий духи на заказ, — это Франсис Куркджан. Он живет и работает во Франции. Куркджан уже сделал себе имя в мире парфюмерии. Его «перу» принадлежат такие шедевры, как мужские ароматы Le Male от Jean Paul Gaultier, Miracle Homme от Lancome и Armani Mania, а также женские Green Tea от Elizabeth Arden. Он также участвовал в создании ароматов для марок Kenzo и Escada.

Стоимость индивидуальных духов, созданных Куркджаном, составляет от 5 тысяч евро и выше. Цену определяют дорогие ингредиенты, тяжелые темные флаконы, специально изготовленные в Италии по эскизу парфюмера, герметично закрытые и украшенные шелковой тесьмой — связь традиции ручной работы с практичностью. Ведь в идеальном случае духи не должны соприкасаться с лучами света и пропускать воздух, так они дольше сохраняют свой неповторимый аромат.

Всё чаще можно услышать от разных людей, что их любимым ароматом является не конкретный парфюм, а смесь нескольких. Смешением разных духов можно получить свой оригинальный, ни на какой другой не похожий аромат.

Во-первых, нельзя оценивать получившийся запах сразу. Ведь, как известно, ароматы раскрываются постепенно, к тому же у разных парфюмов разное время перехода от начальных нот к сердечным и от сердечных к конечным. С одной стороны, смешение разных духов позволит увеличить число этих «ступеней» с трёх до шести и даже больше. Но, с другой стороны, великолепный в начале аромат может перерасти в конце концов в нечто ужасное. Поэтому перед «выходом в свет» с подобным оригинальным парфюмом, необходимо убедиться, что он звучит приятно на всех стадиях, а для этого понадобится походить в нем не менее двух часов.

Во-вторых, пожалуй, самый простой способ создания своего парфюма — это смешение духов с каким-либо эфирным маслом. Например, вам нравится запах розы, но вот беда, в ваших любимых духах Escada Rockin’ Rio ее нет. Не беда, ведь можно купить отдельно розовое масло и добавить его к аромату от Escada. Эфирные масла обычно имеют более интенсивный запах, чем парфюмы, поэтому добавлять его надо совсем немного — буквально одну каплю.

В-третьих, обратите внимание на наборы для создания собственных ароматов, которые выпускают некоторые компании. Например, компания Gap начала выпускать комплект под названием «Редакторы ароматов», состоящий из 12 ароматов. Компания Body Shop в стала выпускать набор из 9 ароматов, из которых можно составить 362880 различных комбинаций. Косметическая фирма Fresh выпустила набор, который состоит из 15 ароматов в миниатюрных флакончиках.

Сделать оригинальные духи самостоятельно гораздо дешевле, чем изготовить их на заказ. Например, парфюмерная компания Aftelier из штата Калифорния берет 800 долларов за изготовление духов на заказ, но отдельные компоненты для духов она продает по цене, начиная от 15 долларов. Вместе с тем надо помнить, что в крупных известных компаниях над созданием ароматов работают высококвалифицированные профессионалы, возможно, стоит им доверить создание ароматов, а самим только выбрать в магазине понравившийся. Ведь сейчас на рынке представлен огромный выбор ароматов разных типов, для разных случаев, разной концентрации.

Многие ароматы изготовить в домашних условиях просто невозможно, потому что для синтезирования их ингредиентов необходимы сложные химические процессы. К тому же состав некоторых духов занимает несколько страниц формул. «Сделать духи — это не просто смешать несколько компонентов, это намного более сложный процесс», — говорит Паскаль Горин (Pascal Gaurin), парфюмер из нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances (IFF). Он работает над созданием духов Calvin Klein и Elizabeth Arden до двух лет, и эти духи могут включать в себя от 15 до 150 компонентов.

Но если вы тверды в своих намерениях, то вам просто необходимо посетить французский город Грасс, где находится знаменитая парфюмерная фабрика Fragonard. Сейчас посещение этой фабрики включено во многие туристические маршруты по Лазурному берегу. У вас будет возможность почувствовать себя настоящим парфюмером и собственноручно создать новый аромат. В ваше распоряжение будет предоставлено более 80 компонентов. Там вы сможете, как говорится, «собственным носом» испытать все прелести работы парфюмера!

(с) kosmetika.dljavseh.ru

Коллекция: "Балет"



Коллекция "Балет" во многом навеяна образами, созданными на сцене балериной Анастасией Волочковой. В коллекции использованы неожиданные цветовые и фактурные сочетания, филигранное серебро, хрусталь Сваровски, полудрагоценные камни, ткани и фурнитура.

Я очень уважаю Анастасию как человека и люблю её неординарное творчество. В отличие от всех других прекрасных, но, по-моему, в чём-то "стандартных" балерин, Волочкова уникальна и старается идти своим путём, несмотря на всех её недоброжелателей.

В танце Волочковой - величавость, благородство, уверенность, женская сила и обаяние. Волочкова танцует великолепно, в только ей присущей, энергичной и стремительной манере. Вызывает глубокое уважение, вдобавок, и её физическая подготовка. Пластика Насти прекрасна - и в роли, и в танце.

Волочкова А. - Adiemus (ВИДЕО)

Волочкова А. - Дуэт для одной (ВИДЕО)

Волочкова А. - Моя хризантема (ВИДЕО)

Волочкова А. - Шутка (ВИДЕО)

Коллекция: " В начале было Слово"



В начале было Слово — первая строка книги Нового Завета Евангелие от Иоанна. В русском современном переводе эта строка звучит так:
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог."

Первый перевод этой строки на славянский язык осуществили переводчики Святого Писания Святые Равноапостольные Константин-Кирилл Философ и его брат Мефодий, именно они понятием Слово переводили греческое понятие Логос. Далее под Логосом подразумевали и закон всемирного развития, и некую Высшую Силу, управляющую миром.

Понятие «Логос» было введёно в греческую философию Гераклитом. Так как это термин созвучен с житейским обозначением «слова», сказанного человеком, он использовал его чтобы подчеркнуть огромную разницу между Логосом как законом бытия и человеческими речами. Космический логос (слово), говорит греческая философия, «обращается» к людям, которые, даже «услышав», неспособны его понять.

В свете космического Логоса мир есть гармоничное целое. Однако обыденное человеческое сознание считает свой частный произвол выше «общего». Внутри этого всеединства «всё течёт», вещи и даже субстанции перетекают друг в друга согласно ритму взаимоперехода и законосообразностью. Но Логос остается равным себе. То есть картина мира, описаная Гераклитом, будучи динамичной сохраняет стабильность и гармонию. И эта стабильность сохраняется в Логосе.

Гераклит — диалектик и материалист, потому что для него огонь — это материя. Но на самом деле для Гераклита огонь — это разумное начало, оно управляется силой, которую Гераклит назвал Логосом.

С этого времени на двадцать пять столетий Логос прочно входит в философию Востока и Запада. И когда евангелист Иоанн захочет поведать нам о тайне Христа, Божественного Слова, он напишет в первых строках своего Евангелия: «Эн архэ эн о Логос» — «В начале было Слово».

«Логос», переводимый обычно, как «слово», на самом деле означает понятие мыслительного процесса, результаты которого облекаются в речь. Правильнее всего стоило бы переводить Логос как «интеллект», или «разум».

Коллекция выполняется в классических цветах - чёрный, белый, золотой. Прозрачные бусины-носители букв, собираются в слова и предложения.

Парфюмерные традиции разных стран



В парфюмерии обычно выделяют два крупнейших «лагеря» - французскую и американскую парфюмерию. Кроме французской и американской, существует также ряд не таких влиятельных, но не менее самобытных и интересных парфюмерных традиций.

Французская парфюмерия

Францию часто называют королевой парфюмерного искусства. Принципиальным отличием французской парфюмерии от всех остальных является ее богатая история: именно во Франции, в городке Грассе, в XVII веке началось производство того, что сейчас мы называет парфюмерией. Французская парфюмерная традиция предполагает трехступенчатое развитие аромата (сначала верхняя нота, затем нота сердца, затем базовая).

Издавна во Франции духи считались важнейшим интимным аксессуаром, поэтому французские парфюмеры стараются разработать аромат так, чтобы в сочетании с кожей одного человека он раскрывался немного иначе, чем на коже другого. Самым известным французским парфюмерным домом является, пожалуй, Chanel с их бестселлером Chanel № 5.

Американская парфюмерия

До начала 60-х годов американские духи отмечены влиянием французских образцов. Американская парфюмерная традиция как самостоятельный стиль сложилась в середине XX века, с появлением на рынке фирм Elizabeth Arden и Estee Lauder. Американские духи на всех пахнут практически одинаково и у них нет деления на ступени (ноты). Многим это нравится, аромат кажется более цельным, поэтому в последнее время американская традиция стала настолько влиятельной, что все больше французских духов выполняются в этом стиле (Angel от Thierry Mugler, Organza Indecence от Givenchy и многие другие).

Но есть у американской традиции и много противников, утверждающих, что такая парфюмерия слишком примитивна. Но, тем не менее, она — заложница своей страны и во многом отражает американский образ жизни, где едва ли не на первом месте не только у мужчин, но и у женщин с 60-ых годов стала карьера.

Ароматы для американок должны были быть:

1) стойкими, чтобы выдержать долгий рабочий день,
2) удобными в использовании (американки, в отличие от француженок, не очень любят концентрацию «духи», предпочитая большие пульверизаторы с парфюмированной или туалетной водой)
3) достаточно сильными, яркими, чтобы даже в просторном помещении женщина могла ароматом заявить о себе.

Этим принципам американцы чаще всего верны и сейчас, вспомним такие яркие примеры парфюмерии США, как 5th Avenue от Elizabeth Arden, Romance от Ralph Lauren, Tommy Girl от Tommy Hilfinger.

Итальянская парфюмерия

Очень старой является итальянская парфюмерия, которая развивалась параллельно с французской, и многое у нее позаимствовала. Но последние 20 лет она стала больше тяготеть к американской парфюмерной традиции. Итальянцы больше всего любят выпускать глубокие, часто очень сладкие ароматы, отдавая предпочтение цветочным и фруктовым нотам, а также пряностям. Такие ароматы считаются очень сексуальными и возбуждающими.

Характерный пример итальянской парфюмерии — аромат Dolce&Gabbana от одноименного парфюмерного дома, Laura by Laura Biagiotti, Versace Woman.
Интересно то, как в итальянской парфюмерии уживаются традиции и современность. В то время как большинство французских и американский парфюмерных домов говорят о своей вековой истории, итальянцы гордятся тем, что их компания молода и современна и ее парфюмерия не имеет ничего общего с тем, что было раньше (действительно, в 2003 году в Италии была выпущена туалетная вода с запахом пиццы).

С другой стороны, они умело пользуются своей парфюмерной традицией, которая нашла отражение в непревзойденном чувстве красоты и стиля. В Италии понятие «красота» развивалось веками и было тесно связано с такими сферами как скульптура, живопись, литература.

Немецкая парфюмерия

Дорогостоящая авторская парфюмерия в Германии появилась лишь в конце 70-х годов. Немецкая парфюмерная традиция, если не считать причаcтности к истории одеколона, сложилась во многом благодаря появлению в Германии таких дизайнерский фирм, как Escada, Jil Sander, Joop!

Немецкая парфюмерия, как правило, избегает преобладания модных цветочных аспектов и всё более явственно вырабатывает собственный неповторимый почерк. Сложно сказать, к какой традиции она ближе — французской или американской, четкой линии нет, но качество налицо. Вспомним такие духи, как Escada Sentiment, Sander Pure от Jil Sander, Innocence от Chloe.

Японская парфюмерия

Японская парфюмерия широко известна стала лишь с признанием японских дизайнеров одежды, а также с возросшей популярностью марки Shiseido. Поскольку сами японцы обычно душатся очень мало (а многие вообще не используют парфюмерию, считая это дурным тоном), их творения всегда сдержанны. В японском языке есть такое слово — «ваби». Его сложно перевести, но можно прочувствовать, когда вы прикасаетесь к тонкой, в эстетическом отношении, вещи.

Ваби — это ощущение гармонии, скрытой в простоте. Ваби есть и в японской парфюмерии. Она не выглядит по-европейски шикарной, но при этом очень дорогая, и не случайно. В японском косметическом магазине человек может часами любоваться, как в музее, изысканными линиями вроде бы простых баночек и флаконов, вдыхать тонкие ароматы духов, будто они для этого и предназначены — любоваться и наслаждаться…

В Японии издавна умели замечать и ценить красоту каждого мгновения! Как правило, японские ароматы — это цветочные, цветочно-океанические, зеленые или озоновые духи, реже древесные, но почти совсем нет сладких, восточных. Вспомним духи Kenzo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto. Заметим, что говоря о парфюмерии Kenzo, мы прекрасно осознаем, что живет сам дизайнер во Франции и духи для него делают там же, как и для других японских дизайнеров, но философия и подход к делу, общий стиль все равно особый, неразрывно связанный с Японией.

Все эти традиции богаты и по-своему интересны. Не стоит отдавать предпочтение только французским или американским духам. Вы можете проявить свою тягу к экспериментам, купив немецкие или японские духи, или удивить своих друзей итальянским парфюмом.

(c) kosmetika.dljavseh.ru

Зачем духи великим ювелирам?



Сверкающие ароматы

И духи, и драгоценные камни никак не могут быть названы просто элементами создания образа, ведь они обладают некой одухотворенной аурой и собственным характером. Глядя на переливчатое сверкание граней бриллианта или сапфира, мы отрешаемся от действительности, погружаясь в мир грез. В сущности, то же самое происходит с нами, когда мы с упоением вдыхаем аромат духов. Драгоценные камни гипнотизируют, а запахи воздействуют на подсознание.

Издревле люди знали о способности камней и ароматов оказывать влияние на здоровье человека. Сотни рецептов, которыми располагает сегодня ароматерапия, были известны уже несколько тысячелетий назад. Ученые давно признали, что не только чистые эфирные масла, но и духи могут кардинальным образом изменять самочувствие и настроение.

Ароматы и камни веками пользовались репутацией афродизиаков. Список эфирных масел - "эликсиров любви" - довольно длинный. Современные духи часто оказываются отличными эротическими стимуляторами. С примесью компонентов животного происхождения, таких как амбра или мускус, создаются ароматы, способные одурманивать, пробуждать чувственность. человека.

В афродизиакальные свойства драгоценных камней верили многие великие мира сего. Древнеримские патриции верили, что рубиновые перстни обеспечивают мужчине успех у женщин. Изумруд, по мнению эллинов, помогал достичь гармонии на супружеском ложе. Персидские шахи держали в своих гаремах продолговатые кристаллы, внутренний блеск которых якобы способствовал восстановлению растраченных в любовных играх сил.

Драгоценные камни и ароматы таинственным образом вступают в контакт со своим хозяином. Духи, как известно, на каждом человеке пахнут по-своему, по-разному воздействуют на состояние их "носителя". Камни тоже не без капризов относятся к своим владельцам. Они могут мутнеть, "умирать" и вновь "оживать", изменять сияние - от теплого, ласкового до холодного и равнодушного.

Все знают, что не следует надевать одновременно "разнородные" украшения из золота и серебра, с изумрудами и рубинами... О несовместимости разных духов между собой тоже все сказано: если ваша одежда пропиталась одним ароматом, то, не сменив ее, вы не должны душиться другим. Во избежание "нестыковки" запахов парфюмеры настойчиво советуют пользоваться духами, дезодорантом, мылом одной линии.

Драгоценные украшения и ароматы тоже могут "не подойти" друг другу. Например, ориентальные ароматы не сочетаются с бриллиантами, душистые цветочные - с платиной, древесные - с бирюзой. К богатым, массивным украшениям лучше подбирать более нейтральные духи. Если вы хотите использовать оригинальный, характерный аромат, следует ограничиться золотыми, платиновыми, серебряными украшениями без камней.

Зачем духи великим ювелирам?

Возможно, именно проблема достижения гармонии между надеваемыми украшениями и духами побуждает знаменитые ювелирные фирмы выпускать и парфюмерию. Создатели драгоценностей в своих коллекциях придерживаются какой-то определенной стилистики и ее же стараются отразить в запахах.

Когда ювелиры увлеклись созданием ароматов, они, можно сказать, признали, что духи восхитительны и могут затмить собой блеск драгоценностей. Поэтому теперь ювелирным фирмам приходится снабжать клиентов и парфюмерией, которая будет однозначно гармонировать с приобретенными у них украшениями.

Также для ювелиров привлекательной оказалась идея использования парфюмерных композиций в качестве "визитной карточки". С помощью аромата покупатель может ознакомиться с атмосферой компании, лучше понять ту "фирменную" философию, которую создатели украшений вкладывают в свои творения.

"Бриллиантовые" духи

Между отдельными духами этих фирм можно провести параллели. Они как будто специально создавались под определенные камни. "Бриллиантовые" ароматы- это женский Must de Cartier и именные духи Van Cleef.

Must имеет ориентальный запах, в котором чувственные ноты амбры, тибетского мускуса и сантала уравновешены спокойной кислинкой мандарина и ветивера.

Духи Van Cleef с классическим гармоничным ароматом заключены во флакон, являющийся копией (чуть-чуть увеличенной) одного из бриллиантов, входящих в "неприкосновенный" фонд фирмы. Начальная нота композиции поражает своей искрящейся свежестью и заставляет зажмуриться, как в первое мгновение созерцания огромного бриллианта. Постепенно раскрываясь, аромат становится глубоким, дурманяще-чувственным.

Духи, которые обе фирмы адресуют самым молодым своим клиенткам - So Pretty от Cartier и Miss Arpels от Van Cleef & Arpels - однозначно ассоциируются с жемчугом. Во Франции девушкам из респектабельных семей на 16-летие дарят жемчужные ожерелья. So Pretty имеет нежный пудровый аромат, мягкий и бархатистый. На изготовление флакона этих духов объемом 100 мл уходит 12 тысяч лепестков роз (более 400 цветков)! Также в этом цветочном коктейле юности - орхидеи, ирисы, цветки апельсина и ежевики.

Miss Arpels - весенние духи. В них ощущается тонкий аромат ландыша, а тепло весеннего солнышка передано капелькой альдегидных составляющих.

Рубин - камень страсти - вдохновил фирму Van Cleef & Arpels создать новый аромат - Birmane. И кажется, что именно его имели в виду парфюмеры Cartier, разрабатывая цветочно-ориентальную формулу Panthere.

Birmane - мистические и эмоциональные духи. В сердце запаха расцветает красная лилия Скарлетт, на бархатистых лепестках которой поблёскивают капельки влаги, как на коже пылких любовников. Но после вспышки страсти наступает успокоение. В сладкой истоме базового аккорда выделяются ноты бобов тонка и мускуса.

Пантера является "фирменным животным" Дома Cartier. Духи, посвященные ей, насыщенны и чувственны. Они настояны на лепестках редкого цветка - карокарунда, растущего в горах Гвинеи, глубокий, дурманящий аромат которого подчеркнут нотами амбры и сантала.

Ну а мужские ароматы обеих фирм {Must и Declaration от Cartier и Tsar of Van Cleef & Arpels) ассоциируются с блеском драгоценных металлов.

Следует отметить еще одну характерную особенность парфюмерии знаменитых ювелирных фирм. Мастера драгоценностей, не терпящие подделок, для своих духов подбирают самые ценные ароматические компоненты и, конечно, только натуральные. И то, что такие духи стоят намного дороже, чем духи других фирм, объясняется именно их высокой себестоимостью, а не респектабельностью компании.

(с) www.fragranc.ru