Юные дамы, жившие лет сто назад, в модели шли неохотно. Платили мало, престижа у такой работы никакой – в те времена манекенщицы занимали одну из низших ступеней в модной индустрии. Богатые и знаменитые не спешили предлагать им руку и сердце, женщины не завидовали их ослепительной красоте, честолюбивым родителям и в голову не приходило готовить дочерей к карьере модели.Читать далее

Удивительно, но даже такая, казалось бы, повседневная процедура, как маникюр, имеет свою историю. Мода на маникюр стала развиваться еще в глубокой древности.

Еще в Древнем Египте и Китае 3000 лет назад знали толк в маникюре. В Древнем Египте различные цвета красок для ногтей использовались в качестве "сословного кода". Яркие насыщенные тона указывали на принадлежность к царской семье, указывали на высокое общественно положение, рабы могли окрашивать ногти только в бледные пастельные тона. Клеопатра окрашивала свои длинные ногти в терракотовый цвет обыкновенной хной.

В древних культурах считалось, что длинные ногти символизируют мудрость и помогают общаться с божествами, поэтому ногти допускалось растить и красить не только женщинам. Однако к мужчинам выдвигался ряд особых требований. Одно из них – непременная принадлежность к знати. На Руси с ногтями связано множество суеверий. Например, старожилы некоторых деревенек и по сей день всерьез убеждены и пытаются убедить других в том, что стричь ногти следует не иначе как в четверг.

Читать далее

В чуланчике старой деревянной дачи нашла свою любимую игрушку – флакончик из-под духов «Красная Москва», подаренный мамой. Безделушка источала тонкий аромат, хорошо знакомый с детства.

Популярность этих духов трудно переооценить много лет спустя. Их история похожа на добрую сказку Ганса Христиана Андерсена.
Мне тоже захотелось написать современную сказку о духах, которыми восхищалось не одно поколение женщин.
Почему? Да потому что история духов сказочно невероятна.
Итак, слушай, дружок.

Читать далее

Продукция Armani вызывает трепет у модников по всему миру – еще бы, ведь, не успев зарекомендовать себя «новым словом» в мире высокой моды, каждая вещь, выпускаемая под этим лейблом, неизбежно приобщается к классике.

Немного истории

А с чего все это началось? Пожалуй, с того, что юный итальянец Джорджио Армани, отучившись в терапевтическом отделении университета всего пару лет, разочаровался в медицине. Да, он считал ее своим призванием, делом жизни – штудировал медицинские книги, учился в школе при пользующемся уважением Университете Болоньи, стал студентом.

Но в один прекрасный день белые халаты и специфические запахи потеряли в его глазах какую-либо значимость. Кто знает, что было тому виной: классическое разочарование в детской мечте, или все-таки творческая натура Джорджио взяла верх над желанием помогать людям.

Читать далее

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда берутся наши представления о красоте? Казалось бы, это так естественно: мы с первого взгляда на человека можем оценить, красив он или нет. Но наши собственные критерии оценки зачастую сформированы глянцевыми журналами, телевидением и кино.

И дело здесь не только в том, как сильно средства массовой информации влияют на наши вкусы. Так было всегда. Какой-то тип внешности считался эталонным, другие - нет. Через пятьдесят, сто лет картина менялась. Красивыми начинали считать тех, на кого раньше не обратили бы внимания вовсе. Особенно часто подобные трансформации происходили с эталонами женской внешности. Ведь для представительниц слабого пола привлекательность во все времена была особенно нужна. В мире мужчин это было их главным оружием...

Широкие бедра Венеры Милосской

Древние греки увековечили свои представления о прекрасном в искусстве. Особенно наглядно о них свидетельствуют скульптуры: атлетическое телосложение, идеальные пропорции и аристократичные черты лица давно вошли в нашу культуру под этикеткой «классика».

Красивыми считались женщины высокого роста, мускулистые и сильные. С широким тазом и узкой талией. Эталоном красоты считались большие глаза, прямой нос и непременно золотые кудри. Красивый человек, по мнению греков, заслуживал почитания и славы наравне с полководцами и поэтами. Ведь он приближался по образу к идеалу - безупречным телам олимпийских богов.

Читать далее

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения женщины, подарившей нам добрую половину современного гардероба. Коко Шанель – не просто гениальный модельер и первый в истории моды стилист, но и удивительно сильная и харизматичная женщина. Говорят, поклонников она меняла едва ли не часто, чем наряды.

Габриель Шанель родилась в семье крестьянки и мелкого торговца. Вечно гуляющий отец – мать пошла его разыскивать, и по дороге у нее начались схватки. Роды приняли монахини, служившие в монастырском госпитале. В 12 лет девочка потеряла мать, а отец отдал ее на воспитание в монастырь. Она хорошо знала, что такое бедность.

Читать далее

Очки-авиаторы - один из самых популярных фасонов вот уже последние 70 лет. А фирма Ray-Ban, придумавшая форму "капельками" стала мировым гигантом и одним из ведущих производителей оптики.

Ювелирный дом Carrera y Carrera, история которого насчитывает более 115 лет, стал поставщиком многих царственных особ, начиная от королей Испании и заканчивая японскими принцессами. Среди многочисленных поклонников марки – Клаудиа Шиффер, Антонио Бандерас и Мелани Гриффитс, Мстислав Ростропович, Арнольд Шварценеггер и Барбара Стрейзанд. Успешно продаваясь в лучших магазинах Европы, Америки и Японии, Carrera y Carrera начинает экспансию в Восточной Европе, открывая новые магазины и представительства в Москве, Санкт-Петербурге и крупных российских городах.

Великолепно трансформируя классические представления о ювелирных стилях, изделия компании Carrera y Carrera выходят за рамки традиционных решений, закрепляя за собой лидирующую роль в мире изящных ювелирных искусств. Изысканные изделия Carrera y Carrera одновременно и скульптура, и ювелирные украшения. Образы Carrera y Carrera сокращены в размерах, но не преуменьшены во впечатлении, которое они производят. Каждое украшение сделано с великолепной тщательностью и с использованием лучших камней – скульптурные миниатюры, которые нежно покачиваются на шее или подчеркивают своим изяществом тонкость рук.

Читать далее

10 сентября знаменитому и эксцентричному немецкому кутюрье Карлу Лагерфельду исполнилось то ли 70, то ли 75 лет.

Как утверждает сам Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), он родился 10 сентября 1938 года. Хотя в книге регистрации рождений Гамбурга написано, что кутюрье 1933 года рождения. В ответ немецкий дизайнер заявил, что его дата рождения находится где-то между 1933 и 1938 годами, и пообещал опубликовать документы, о которых не знает никто. По словам Карла Лагерфельда, все было не так, как все думают.

К юбилею Карла Лагерфельда его собственное ателье по производству игрушечных медведей выпустило особую модель — медведя, похожего на кутюрье.

Читать далее

Мне всегда было интересно, как же дамам в 18-19 веке удавалось создавать на голове такие "архитектурные произведения". И вот, наконец, представился случай увидеть весь процесс своими глазами.

Мода этих двух десятилетий - это мода большого города. Фрак, который в предшествующий период еще одевали для улицы, теперь увидеть невозможно. В это время для выхода в город носят гепельц (Gehpelz), меховое пальто, и герок (Gehrock), сюртук. В основе своей мужская одежда с начала века почти не изменилась. Менялись только детали, скорее материалы, но не отделка и покрой. После 1875 года установился тот тип мужской одежды, каким мы его знаем сейчас, - брюки, жилет и пиджак, все из одного материала, из солидных английских тканей. В женской моде этого периода также закладывается основа современного дамского гардероба. Женская одежда стала приближаться к мужской: появился женский костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в дальнейшем большое распространение. Но в то время как в Германии, в Средней Европе, а также в Америке в богатых кругах моден солидный женский силуэт барокко, т. е. в моде женщины «рубенсовского» типа, во Франции и в Англии предпочитают стройную линию, там моден тип стройной женщины. Разница между этими двумя направлениями как бы определялась двумя художественными течениями. В Средней Европе главенствовал австрийский художник Ганс Макарт, под влиянием которого во всех модных начинаниях царил «макартовский» стиль, который победил и на Всемирной выставке в Вене в 1873 году. Квартиры домов богатых предпринимателей были оборудованы тяжелой псевдоренессансной и псевдобарочной мебелью с темными картинами в резных рамах, окна закрывались тяжелыми плюшевыми занавесями. Искусственные пальмы, фальшивые доспехи и позолоченная посуда дополняли интерьер салонов буржуазии, которая большим вкусом не отличалась. И женская одежда также украшалась тяжелыми воланами, бархатом, вышивкой, тесьмой, искусственными цветами, пуговицами, а также различными драгоценностями.

Читать далее

С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник». Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложнен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые. Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос.


Читать далее

Все изменения, которые происходили в обществе, напрямую были связаны с войной, которая шла именно в это время. Женщины перестали носить драгоценности и дорогую, праздничную одежду. Как для мужчин, так и для женщин, были введены новые, более мягкие правило, касающиеся того, в каком виде можно появляться в театре и в других общественных местах. Именно в этот исторический период женщины начали принимать участие в добровольной филантропической работе, которая, в конечном счете, расширила их горизонты и изменила их перспективу навсегда. В результате этого, женщины разных классов и сословий стали практически равными, барьеры были разрушены, а более простые фасоны в одежде означали то, что все женщины стремились выглядеть одинаково. Война оказала влияние абсолютно на всех. Женщины стали носить пояса с застежками, а юбки у женщин стали более короткими, потому что в таких юбках гораздо легче и быстрее передвигаться. В результате этого можно сделать вывод о том, что во время Первой Мировой войны основой модных тенденций в женской одежде, если, конечно, таковые же были, была практичность.

Стоит сказать о том, что в 1915-ом году высота юбки стала гораздо выше, чем когда-либо ранее. Однако, талия все еще сохранялась такой, какой она была в начале века. А вот двойные, состоящие из нескольких слоев юбки, как бы давали компенсацию за длину. Более полная, главная или высшая юбка достаточно часто носили вместе с предметами одежды из меха. Яркие цвета прямо-таки исчезали из вида, и появились только тогда, когда Первая Мировая война была окончена. Дело в том, что практически каждая семья потеряла на этой войне родственника, поэтому, темные цвета в одежде, выражали, не только патриотизм, но и скорбь.

Читать далее

Родился 14 октября 1963 г. в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Мать - Юдашкина Раиса Петровна (род. 1945 г.). Супруга - Юдашкина Марина Владимировна (род.1958 г.). Дочь - Галина (род.1990 г.).

Страсть к моделированию одежды у Валентина Юдашкина проявилась еще в школе. Днями и ночами будущий кутюрье рисовал свои первые “модели” и сам же воплощал их в жизнь. Делал выкройки, шил из всего, что попадалось под руку - для себя и для друзей. После сдачи выпускных экзаменов для Валентина не стояло вопроса, куда пойти учиться. Новость о его решении огорчила родителей, считавших, что профессия модельера - “не для мужчин”. Но давить на сына они не стали, и в 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Юдашкина не остановило и то, что на его курсе “Дизайн моды” были одни девчонки… Через год пришлось на время оставить любимое занятие: Валентин ушел служить в армию. Будущий модельер и там не терял время, обдумывал новые идеи и планы, воплощением которых занялся сразу по возвращении в техникум… Преддипломную практику Валентин проходил в Московском Доме моды. В 1986 году с блеском защитил дипломные работы по темам “Исторический костюм” и “Макияж и декоративная косметика” и получил “красный” диплом.

Читать далее

Сегодня в России Новый год празднуется дважды — в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 13 на 14 января (Старый Новый год). На самом деле это один праздник, поделившийся на две части из-за введения в начале XX века григорианского календаря. Однако можно праздновать русский Новый год как минимум четыре раза.

На Руси Новый год праздновали не зимой, а весной — 1 марта. Эта традиция пришла к нам из других стран. С началом марта новый год начинался у древних иудеев, египтян, мавров, персов, греков и римлян. В богослужебной книге Следованная Псалтирь было записано: «Сей первый есть в месецех, зане в он началобытный свет сей видимый и Адам сотворен бысть и вся тварь его ради, и в рай введен, преслушания же ради изгнан». Эта традиция существовала вплоть до 1348 года, когда на Московском Соборе было решено считать началом года 1 сентября. Однако на протяжении нескольких последующих столетий, вплоть до конца XIX века, 1 марта оставался «выходным» днем, когда работать не полагалось.

20 декабря 1699 года Петр I провел календарную реформу. Если ранее года исчислялись «от Сотворения мира», то по велению царя в России было введено летосчисление «от Рождества Христова». Так 7208 год превратился в 1700 год, а началом каждого года стало считаться 1 января. Именно тогда начали развиваться те новогодние традиции, которые существуют до сих пор. В своем указе царь дал некоторые рекомендации по поводу того, как именно следует отмечать этот день. В Москве должны были пускать фейерверки, дома украшать хвоей. Именно тогда начал зарождаться обычай ставить на Новый год елку, хотя в домах украшенное дерево появилось далеко не сразу. В указе Петра значилось: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином Дворе». Даже люди, которые не могли позволить себе такую роскошь, тоже должны были следовать указаниям царя: «…каждому хотя по древцу или ветве на вороты или над храминою своей поставить… а стоять тому украшению января в первый день». Елка окончательно «прижилась» в русских домах (притом в основном в городе) только в XIX веке.
Старый Новый год

Но тот Новый год, который отмечал Петр, для нас – Старый Новый год, или Васильев день. В этот день в русских деревнях, где реформы Петра проявлялись не так сильно, фейерверки не пускали, на новогодние балы не ходили. Люди гадали, пытались узнать о предстоящем урожае и о своей будущей жизни. Существовало множество примет и рекомендаций, которые помогали земледельцам понять, как именно пройдет весь следующий год.

· «В Новый год сильный мороз и малый снежок – к урожаю хлебов, а если тепло и нет снега – к неурожаю».

· «На Новый год звезд густо – ягоды будут».

· «Какая сторона неба будет в день Нового года покрыта туманом, в той стороне будет хороший урожай хлеба».

· «Если на Новый год что-то случилось с человеком, то (именно это) будет случаться с ним целый год».

· «Не следует в Новый год платить долгов – весь год будешь расплачиваться».

До сих пор существует традиция надевать 1 января что-то новое из одежды. А раньше девушки по несколько раз в первый день года переодевались, чтобы весь следующий год ходить в обновках. Незамужние девушки подметали под столом и внимательно смотрели – если им попадалось зернышко, то в новом году они готовились к свадьбе.

Считалось, что Новый год будет благополучным, если устроить ему радостную встречу. Поэтому все друг друга обязательно поздравляли и желали счастья, здоровья, а также готовили обильные угощения, чтобы год был урожайным. Так как святой Василий считался покровителем свиней, то во многих регионах на Новый год делали поросенка.

Такому предмету женского гардероба, как миниюбке, сегодня исполняется 50 лет.В Великобритании эту дату празднуют почти на государственном уровне.

Однажды во время уборки квартиры Линда Квайзин, юная англичанка, просто обрезала ножницами старую юбку, чтобы длинный подол не мешал процессу. В этот день к ней случайно зашла Мэри Квант, начинающий лондонский модельер. Увидев, как сногсшибательно выглядит ее подруга в нестандартной обновке, Мэри на своей квартире создала новый вид юбки, которую назвала в честь популярной тогда среди английской молодёжи марки автомобиля — Мини.

Читать далее...

Оттенкам и цветам волос в разные эпохи придавалось разное значение.
Цвет созревшей пшеницы, золотисто-рыжеватый, медовый воспевался в Эпоху возрождения. И Беатриче д’Эсте, и Венера Боттичелли были блондинками. Красота и светлые волосы соединяются, образуя образ мягкости исходящего от человека света. Темные же волосы ассоциировались с сумерками, с темнотой.
Но уже скоро последние, в сочетании с пылким взглядом темных глаз, возьмут свое, поскольку мода на светлые волосы сойдет на нет в конце 17 века.
В 19 веке в свои прав вступают густые волосы рыжеватых оттенков – излучающие таинственность, обладающие силой искушения. Читать далее...

Древний Египет

В жарком климате Египта и у мужчин, и у женщин было принято стричь волосы как можно короче. Но для торжественных случаев изготавливались парики - тяжелые и вьющиеся.

Вообразите, каким это было мучением носить подобные изыски в жару! Женские парики часто украшались затейливым плетением, золотым орнаментом и заколками из слоновой кости. Мужчины начисто выбривали лица, однако по случаю могли прицепить густую фальшивую бороду.

Читать далее...

Фата – древний символ невесты. Полагают, что этот брачный женский головной убор родом с Востока, из тюркской культуры. В русский язык слово «фата» пришло из древнеиндийского языка санскрита, где означало просто «ткань».

В традиционном свадебном обряде многих народов мира фата служила не для украшения, а для защиты новобрачной. Плотное темное покрывало или платок прятали лицо невесты и до пят окутывали ее фигуру, оберегая семейное счастье молодоженов от сглаза завистливых людей и козней злых духов. Фата скреплялась изящным металлическим обручем, кожаным ремешком или цветочным венком. Венок из белых роз олицетворял любовь, из стеблей молодой травы – верность, из плюща – жажду быть вместе, из бутонов апельсинового дерева (флердоранжа) – невинность.

Читать далее...

Как известно, косметологическое искусство пришло к нам с Востока. Так, древние римляне в этом вопросе многому научились у египтян. Но все же древнеримская «наука красоты» имела свои особенности, и именно ей мы обязаны многими современными ухищрениями в области косметологии.

Так, косметологические действа в Древнем Риме сочетались с общими гигиеническими процедурами. К примеру, римляне первыми стали использовать солярии, без которых в наше время не обходится ни один салон красоты.

В период расцвета Римской империи особенной популярностью пользовались знаменитые бани, где после купания предлагались и различные виды массажа для сохранения стройности фигуры, силы мышц и эластичности кожи. Причем бани строились для людей всех слоев общества. Патриции использовали публичные купальни как для проведения досуга, так и для переговоров. Некоторые из них были роскошно отделаны, они служили местом отдыха, спортивных упражнений и развлечений, здесь происходили встречи политических деятелей и людей искусства. Древние римлянки регулярно посещали бани-термы, и не только из соображений гигиены: там существовали специальные помещения, где по особому ритуалу удалялись все волосы на теле — их накручивали на грубую прочную нитку и резким движением выдергивали…

Читать далее...

Слово «трусы» происходит от французского culotte troussee - «короткие штаны», закатанные, засученные, надеваемые на голое тело. В древние времена никакого нижнего белья не было. И если древние египтяне хотя бы носили набедренную повязку, то греки и римляне обходились и вовсе без неё.
 

Хотя на мозаике IV столетия из сицилийской виллы Армерина и изображены прелестные римлянки в бюстгальтере и трусиках, близких по внешнему виду к современным предметам женского туалета, эти вещи не являлись ежедневно надеваемым нижним бельём, а использовались в качестве спортивной формы во время состязаний. Нечто подобное надевали и некоторые гладиаторы.

Исключением являлись лишь иудеи, да и то только первосвященники, надевавшие нижнее белье во время богослужений.

Читать далее...

Chloé исполняется чуть меньше, чем Dior. Меж тем Dior воспринимается нами как один из старейших Домов моды с богатейшей историей, объемными архивами и ореолом драматических перипетий.

A Chloé — как молодой, легкий в обращении, не требующий излишнего пафоса французский бренд, над историей которого мы не особенно задумывались все эти годы, с удовольствием покупая сумки, богато украшенные металлической фурнитурой, и невесомые струящиеся платья и блузки.

Читать далее...

Фотографии из коллекции Лидии Мельниковой «Русский народный костюм : Прикосновение к родникам». Коллекция русского костюма - результат неоднократных энографических экспедиций по районам Иркутской области.

Читать далее...