-Музыка

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лихо_одноглазое

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.03.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 814





Томаты, помидоры. Какие сорта выбрать для посадки

Воскресенье, 22 Апреля 2012 г. 22:44 + в цитатник

Отзывы огородников по результатам урожайности томатов прошлого года дадут вам представление о многих сортах помидоров. Вы сами сможете в результате анализа составить для себя список семян, которые и приобретете для посадки в 2012 году.

Положительные отзывы:

  1. Аппетитный от Сиб.сада - самый вкусный и урожайный.
  2. Бычье сердце - вкусные крупные плоды, но очень поздние.
  3. Бонсай от Гавриш (аж 2 пачки купила, а то как в этом сезоне не нашла и муж все лето ныл),
  4. Буржуй – некрупные помидорки, 100-120г, но кусты урожайные, плодоносил с начала июля до середины октября, вкус приемлемый;
  5. Бычье сердце - вкусные крупные плоды, но очень поздние. Пару кистей успеваю снимать красными
  6. Будёновка - понравился. Крупный, розовый, мясистый, сахаристый. Созрел одним из первых. Форма плода соответствует названию. Вкус, я бы сказала, нежный, но не сладкий.
  7. Гигант красный - крупные плоды (до 800г первые, но и дальше не мелкие), вкусный;
  8. Груша чёрная. Была самая обильная. Помидорки (на наш вкус) оказались вкуснее Цыгана/Черномора,
  9. Де барао черный. Очень порадовал.
  10. Де Барао. Розовый вкуснее красного, в засолке красив (но не вкуснее некоторых др. помидоров ), лежит отлично, кожица как у всех де Барао не толстая, болезни не липнут.
  11. Дикая роза – плодов не очень много, но вкус хороший, не болел ничем;
  12. Золотая канарейка - вкусная, урожайная
  13. Золотые купола – хорош по вкусовым качествам, но у меня малоурожайный получился.
  14. Золотой дождь - форма маленькой грушки. В парнике были заметно крупнее, чем в теплице
  15. .
  16. Казачка - светло-коричнево-розовая, урожайная.
  17. Король гигантов и Космонавт Волков поразили своими размерами и вкусом. Очень плотные, крупные помидорки (даже самые последние были не меньше 150 гр.), сахаристые по структуре, довольно долго хранятся.
  18. Карамелька от Семян Алтая, очень понравилась. Кисть длинная, очень декоративная, плоды круглые, ровные, не трескаются, вкус отличный, ярко выраженный помидорный, сладкие.
  19. Малахитовая шкатулка - сладкая, урожайная, вкусная необычайно.
  20. Медовый спас - вкусный, оставлю, конечно, но количеством не впечатлил и болел вершинной гнилью.
  21. Медовая капля — супер! Плоды желтые, напоминающие каплю меда. Богатые кисти.
  22. Орлиный клюв - отличные вкуснейшие помидоры, очень урожайный сорт. Оставляю непременно.
  23. Перцевидный; Увесистые, вкусные, мясистые и сладкие томаты разлетались просто на УРА. Обязательно в новом сезоне посажу!
  24. Петруша-огородник - низкорослый, помидорчики не крупные, по вкусу похож на мой любимый розовый мед, достаточно урожайный (но не супер-супер), больше всех болел вершинной гнилью.
  25. Розовый мёд, Севрюга, Мазарини - идентичные сердцевидные, но всё же в фаворитах по прежнему — Севрюга.
  26. Розовая Андромеда – как ранний был отличный сорт, плодоносил долго, но качество первых сборов было лучше;
  27. Розовый мед - неурожайный, но самый вкусный, любимый
  28. .
  29. Розовый шлем - по вкусу похож на розовый мед, но более мелкий и такой же неурожайный.
  30. Соната - урожайная, вкусная
  31. Семко-синдбад - уж больно маринованные хороши получаются!
  32. Суперстейк – плоды не доросли до заявленного размера, но кисти по 6-8 шт и все помидорки одинаковые, кусты крепкие,подвязка минимальная (на вкус, правда, бывают и получше);
  33. Санька - очень обильный сорт, вкус хороший. Хороши в лежке. Оставляю!
  34. Санта Клаус – радует ежегодно, но плоды мельчают (особенность сорта), вкусный, очень сладкий;
  35. Свит Черри - очень сладкие, веселые ягодки! Красные крупнее желтых, но желтые слаще.
  36. Хурма - красивая, мясистая, урожайная, не болела. Сорт очень хороший, у меня он уже 8 лет, год от года все лучше, никакого зеленого пятна, более того место крепления плодоножки малюсенькое.
  37. Ноктюрн и Интуиция (гибриды) обильные, долго лежат.
  38. Финики желтый, красный - очень урожайные, замучаешься снимать урожай. Созрели самыми первыми. Вкус кисло-сладкий. Не понравилось то, что при перезревании кожура сморщивается и становится очень жесткой
  39. Черный мавр - вкусный, урожайный, неприхотливый, идеален для засолки и в свежем виде только радует!
  40. Цыгана тоже похвалю - сажала 3 года, вкусный урожайный, завязывает плоды и в жару и осенью. Довольно устойчив к фитофторозу, слабо поражается в конце осени.
  41. Эм чемпион - отличный. вкусный, урожайный, ранний (наравне с Санькой), завершковался в конце августа, пасынковала до первой кисти. Единственный недостаток - созревшие плоды совсем не хранятся. Но на сок или кетчуп, в салатики - самое то!
 

Не понравились:

  1. Атлантида (СибСад) - жуткая мелкая (50-60 гр.) кислятина, на мощном и крепком стволе, правда не болела.
  2. Бони ММ - вообще не понравился, ни по вкусу, ни по количеству, и у меня он был совсем не ранним.
  3. Бобкат и Слот - урожайные, но вкус самый обычный, рыночный.
  4. Буги - вуги - не ранние и невкусные.
  5. Вишня желтая - вкусные, сладкие, много, но очень мелкие и трескались почти все
  6. .
  7. Иришка F1 (Русский огород) - холодостойкие, неприхотливые, так себе, ничего особенного.
  8. Кенигсберг красный - болел вершинной гнилью, малоурожайный.
  9. Московский деликатес - очень вкусные, мясистые сосульки. Не очень урожайный. Болел вместе с Кенигсбергом вершинной гнилью
  10. Медово-сахарный (СибСад) - "дубовые" магазинные помидоры, хоть и жёлтого цвета, лежали дольше всех на подоконнике, а вот вкус при этом изменился в худшую сторону.
  11. Мандаринка - не впечатлила, по-моему лучше медовая капля, хотя помидорка у неё меньше раза в два.
  12. Мазарини - не впечатлил.
  13. Орлиное сердце - заболел первым, помидорок не дождалась.
  14. Розовый лидер – худший сорт этого года по вкусу плодов и урожайности.
  15. Сибирские огни - сливки крупные, но пустоватые внутри
  16. Тимофеич - урожайный, вкус кисло-сладкий
  17. Чудо света - очень много помидорок, долго плодоносит, неприхотливый. Красивые плоды с носиком. Вкус кислый и в салатах, и в заготовках. В салатах сок - бело-желто-водянистый. УБИРАЕМ!
  18. Язон (Седек) - безвкусный

Метки:  

Сроки и глубина посадки семян

Вторник, 17 Апреля 2012 г. 19:09 + в цитатник

В числителе дроби — декады месяца, в знаменателе — порядковый номер месяца в году.

Растение Сроки посадки Глубина посадки (см)
Горох 3/4-1/5 3-5
Кабачки 1/6 5
Капуста 3/4-1/5 рассада
Картофель 1/5 8-12
Лук(репка) (1-2)/5 2-3 (севок)
Морковь (2-3)/4 1,5-2
Огурцы 3/5-1/6 2-4
Перец 2/6 рассада
Помидоры 1/6 рассада
Редис (2-3)/4 2-3
Редька 3/4-2/6 2-4
Салат 3/4-1/5 1-2
Тыква 3/5-1/6 3-5
Фасоль 3/5-1/6 4-6
Чеснок 3/9-1/10 5-7

 


Метки:  

Сроки прорастания и всхожести семян

Вторник, 17 Апреля 2012 г. 18:53 + в цитатник
Сроки прорастания и всхожести семян сильно отличаются друг от друга. Ниже приведены сроки прорастания семян наиболее распространенных овощных культур:

горох, дайкон, кабачки, капуста белокочанная и цветная, огурцы, патиссоны, редис, редька, репа, тыква, щавель – 3 дня;
бобы, кукуруза сахарная, фасоль – 4 дня;
баклажаны, мангольд, морковь, салат, свекла, шпинат – 5 дней;
лук, помидоры – 6 дней;
пастернак, перец, петрушка, сельдерей, укроп – 7дней.

А сколько же времени надо ждать до момента появления всходов? Это зависит от семян, поскольку эти сроки тоже различны для разных культур. Примерные сроки появления всходов приведены ниже:

горох – 6 дней;
кукуруза (сахарная), редис, редька, репа – 7 дней;
мангольд, огурцы, свекла, фасоль, капуста белокочанная – 8 дней;
бобы, кабачки, патиссоны, тыквы – 10 дней;
помидоры, салат – 11 дней;
лук, морковь, петрушка – 12 дней;
баклажаны, пастернак, перец, сельдерей, укроп, шпинат – 14 дней.

Надо также иметь в виду, что, даже обладая высокой всхожестью, длительно хранившиеся семена прорастают дольше, чем свежие. Поэтому приобретая семена, надо всегда интересоваться временем их получения.

Ниже приведены усредненные сроки хранения семян основных овощных культур при комнатной температуре (в годах):
арбуз 6-7; баклажан 3-4; бобы овощные 7-8; брюква 4-5; горох овощной 4-6; дыня 6-7; капуста белокочанная и брюссельская 4-5; капуста цветная 3-5; кабачки 6-7; кукуруза 4-5; лук репчатый 1-2; мангольд 4-5; морковь 3; огурец 6-7; пастернак 1-2; патиссоны 5-6; перец овощной 2-3; петрушка 2; помидоры 6-7; редис 4-5; редька 4-5; репа 4-5; салат 2-3; свекла 3-4; сельдерей 1-2; тыква 5-6; укроп 1-2; фасоль 4-5; чабер 1-2, шпинат 2-3; щавель 2-3.

Как видите, уже через 1-2 года могут стать невсхожими семена лука, пастернака, петрушки, салата, сельдерея. А хранить семена многолетников (щавеля, ревеня, многолетних луков) вообще нет смысла, поскольку к моменту обновления посадок всхожесть этих семян может оказаться слишком низкой. Заметим, что всхожесть семян очень сильно зависит не только от возраста, но и от условий их хранения.

И еще об одной особенности семян. Семена помидоров, огурцов, тыквы, гороха, фасоли вызревают одновременно и поэтому обычно обладают высокой всхожестью, а у моркови, лука, редиса, капусты семена на побегах позднего срока цветения не вызревают, поэтому у этих семян всхожесть значительно ниже.

Семена можно считать доброкачественными, если их всхожесть составляет:
для гороха, кабачков, огурцов, репы, тыквы, фасоли– не менее 90 %;
для капусты, редиса, помидоров– не менее 85 %;
для лука, перца, салата, свеклы– не менее 80 %;
для моркови, петрушки, укропа– не менее 60 %.

Слабая энергия прорастания ваших семян и низкий процент всхожести (30-50 %) говорят о невысоком качестве семян. В этом случае норму высева надо увеличить в 2-3 раза.

В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №2, 2011г.

Метки:  


Процитировано 13 раз

Предпосевная обработка семян овощей

Воскресенье, 15 Апреля 2012 г. 12:25 + в цитатник
Целью предпосевной обработки семян овощей является повышение их всхожести, энергии прорастания и обеззараживание от фитопатогенной инфекции.
Элитные семена известных фирм-производителей обычно не требуют какой­-либо предварительной подготовки, т. к. поступают в продажу уже оздоровленными и подготовленными к посеву. Более того, дополнительная обработка дражированных или инкрустированных семян может вызвать обратный эффект и ухудшить их посевные свойства.
Однако, предпосевная подготовка семян необходима в тех случаях, когда они не прошли требуемой технологической обработки или получены самостоятельно из выращенных садоводами маточных растений. Помимо стимулирования основных ростовых процессов эти семена нуждаются в обеззараживании от растительных патогенов.
Остановимся на особенностях предпосевной обработки семян наиболее распространенных овощных культур.

ОГУРЕЦ, ТЫКВА И КАБАЧОК

В первую очередь семенной материал огурцов и бахчевых культур необходимо откалибровать, отбирая для посева наиболее крупные и полновесные семена.

Затем семена обеззараживают, используя для этого разные способы обработки. Наиболее эффективным способом борьбы с грибной и бактериальной инфекцией на семенах огурцов и бахчевых культур является их замачивание или опудривание такими препаратами, как: апрон, баксис, ридомил, беномил или тирам.

Для подавления вирусной инфекции семена огурцов, кабачков и других тыквенных культур прогревают в термостате течение 2-3 ч при 60◦оС. Во избежание запаривания семян, температуру прогрева семенного материала повышают постепенно и осуществляют его периодическое перемешивание. По окончании этой процедуры семена следует вывести из теплового шока, поместив их на несколько минут в холодильник или на ледник. Проведение подобной термотерапии также способствует уничтожению возбудителей бактериальных болезней и более дружному прорастанию семян, а в дальнейшем раннему и обильному плодоношению будущих растений.

Помимо тепловых обработок семена этих культур полезно подвергать так называемому барботированию. Для проведения этой процедуры можно воспользоваться аквариумным компрессором, обрабатывая замоченные в воде семена пузырьками кислорода или воздуха в течение 12-20 ч. При этом семена практически полностью освобождаются от поверхностной вредной микрофлоры. Повышается также их жизнеспособность и полевая всхожесть.

Хороший эффект в борьбе с корневыми гнилями может оказать замачивание семян тыквенных культур в растворах некоторых микроэлементов: марганец, медь, бор и цинк. В качестве хорошо апробированного приема обычно рекомендуют двенадцатичасовую обработку семян в следующем растворе солей (в пересчете на 1 л воды): 0,2 г борной кислоты, 0,2 г сернокислого цинка и 0,2 г медного купороса. Эта процедура не только обеззараживает семена, но и оказывает влияние на повышение доли женских цветов у выросших из этих семян растений.
Особую роль в предпосевной период играет закалка семян этих теплолюбивых культур, которую можно проводить самыми разными способами. Например, после шестичасового замачивания в теплой воде, семена помещают в холод, выдерживая их в течение 18 ч при 2 оС , чередуя эти смены температур на протяжении недели. При другом способе закалки обеззараженные и обработанные микроэлементами семена выдерживают во влажной ткани при комнатной температуре в течение 1-2 суток до полного их набухания. После этого их помещают на одни сутки в холодильник, а затем осуществляют посев. Всходы после этих обработок появляются быстрее, дружнее и меньше страдают от перепадов температур в теплице.

ТОМАТЫ, БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЕЦ

Калибровку семян томатов, баклажанов и перца обычно проводят в 3-5%-м растворе поваренной соли, в котором легкие и щуплые семена всплывают на поверхность, а тяжелые и хорошо выполненные оседают на дно. Отобранные по этим критериям семена отмывают от соли и высушивают. Однако подобный способ калибровки неприменим для оценки качкества 2-3-летних семян из-за изменения их плотности в процессе хранения.
Откалиброванный семенной материал внимательно просматривают и удаляют из него все семена неправильной формы и с нарушенной семенной оболочкой. Если на поверхности семян томатов имеются некрозы, то они, скорее всего, заражены вирусом табачной мозаики (ВТМ) и их также выбраковывают.

Одним из наиболее эффективных способов предпосевной подготовки трудновсхожих семян перца и баклажанов является их барботирование на протяжении 24-36 ч. Семена томатов также можно барботировать, но только в течение 10-12 ч. В качестве среды для обработки семян кислородом нередко используют однопроцентные растворы калийной селитры или фосфорно-кислого калия.

Семенной материал томатов, баклажанов и других пасленовых культур нередко инфицирован возбудителями грибных, бактериальных и вирусных болезней. Для его обеззараживания можно рекомендовать следующие виды обработок:
замачивание в 1%-м растворе марганцовки (2 г растворить в стакане воды) в течение 20-30 мин с последующим промыванием чистой водой;
выдерживание в растворе, содержащем 0,1% марганцовки, 0,02% борной кислоты и 0,01% медного купороса в течение 15 мин (по окончании замачивания семена промывают чистой водой).
замачивание в 0,5%-м растворе питьевой соды (1 г растворить в стакане воды) в течение 24 ч (способствует также более раннему плодоношению);
инкубирование в 3 %-м растворе перекиси водорода, нагретом до температуры 40...45◦оС, в течение 5-10 мин;
обработка от бактериальной инфекции в 0,2%-м растворе фитофлавина в течение 2-х ч;
выдерживание в разведенном (1:1) или неразведенном соке алоэ (листья алоэ перед размалыванием выдерживают 5-6 суток в холодильнике) в течение 12-24 ч (способствует также повышению урожайности и увеличению размера плодов);
прогревание семян томатов в термосе при температуре 50...55◦оС в течение 15 мин, семян баклажанов и перца при температуре 50◦оС в течение 30 мин, с последующим охлаждением в холодной воде;
Для повышения всхожести семенной материал пасленовых культур необходимо намачивать в воде или в растворах разных веществ. Например, в процедуре намачивания семян можно использовать растворы (в пересчете на 100 мл воды): гетероауксина – 5 мг, ивина – 1 мг, гумата натрия 15-20 мг, оксигумата натрия – 2 мг, циркона –2 капли, тиамина (витамин В1) – 10 мг. Наиболее часто семена томатов перца и баклажанов выдерживают в настоянном растворе золы (20 г золы настаивают в 1 л воды на протяжении 2-х суток) в течение 4-6 ч. После этих обработок семена сразу же высевают или промывают в чистой воде и высушивают. Однако более 24 ч обработанные семена хранить нельзя, т.к. они могут ухудшить свои посевные качества.
Предпосевная подготовка также включает закаливание семян. С этой целью семена перца, томатов и баклажанов замачивают в теплой воде до набухания, а затем их вынимают, заворачивают во влажную тряпочку и инкубируют в холодильнике при температуре 1...2◦оС, в течение 24-36 ч.

Существуют и другие способы закаливания семян пасленовых культур. Например: обработанные в растворах макро­ и микроэлементов семена выдерживают в холодильнике при температуре 2...5◦оС, а затем оставляют на одни сутки в теплом помещении. После этого их снова переносят в холодильник и инкубируют в течение двух суток. На протяжении всего процесса закаливания и до посева семена необходимо поддерживать во влажном состоянии.

МОРКОВЬ, СВЕКЛА, ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ, УКРОП, КОРИАНДР, ШПИНАТ, ЩАВЕЛЬ, ЛУК­ЧЕРНУШКА

Семена моркови, шпината и некоторых других культур являются трудновсхожими (туговсхожими), и поэтому требуют специальной предпосевной обработки. В зависимости от причины туговсхожести подбирают соответствующий способ подготовки семенного материала к посеву. Так, для семян моркови, петрушки, сельдерея, укропа и кориандра обычно рекомендуют проводить 4-6-кратное водное замачивание в сочетании с их высушиванием в течение 2 суток. Подобная обработка позволяет освободить их от эфирных масел, являющихся естественными ингибиторами прорастания семян.

Для более быстрого вымывания эфирных масел семенной материал этих культур можно обработать в бензине или ацетоне в течение 30 секунд, а затем высушить в безопасном и хорошо проветриваемом месте.
Вместо процедуры замачивания или традиционной яровизации в настоящее время все чаще используют барботирование, обрабатывая семена петрушки, моркови, укропа, кориандра и сельдерея пузырьками воздуха в течение 18-24 ч. Этот прием также подходит для семян свеклы, шпината, щавеля и лука¬чернушки, туговсхожесть которых обусловлена твердостью или большой толщиной их оболочек.

Прорастание трудновсхожих семян можно также ускорить путем их прогревания в горячей воде. В частности, семена лука-чернушки рекомендуют выдерживать в течение 8 ч в воде, нагретой до 40◦оС (по окончании прогревания семена обязательно охладить в холодной воде!). Семена укропа, моркови, сельдерея и свеклы также инкубируют в горячей воде (20-30 мин при температуре 50...52◦оС), а затем вымачивают при комнатной температуре в течение 2-3 суток (со сменой воды 3-4 раза в сутки). Помимо стимулирующего воздействия на прорастание семян, эта процедура способствует их оздоровлению от возбудителей таких болезней, как: белая пятнистость листьев, пероноспороз, мучнистая роса, фомоз и церкоспороз.

В обеззараживании семенного материала используют также целый ряд специальных препаратов: бенлат (0,5 г на 100 г семян свеклы), тигам (0,3-0,4 г на 100 г семян моркови), ТМТД или тирам(0,4-0,6 г на 100 г семян свеклы, лука-чернушки и 0,6-0,8 г на 100 г семян моркови), фентиурам (0,3 г на 100 г семян моркови). При проведении протравливания семена смешивают в заданных пропорциях с сухими препаратами и встряхивают в герметично-закрытых банках в течение 5 мин.

Помимо протравливания семенной материал этих культур перед посевом довольно часто дражируют, т. е. покрывают специальной органо¬минеральной оболочкой, состоящей из протравителя, набора макро­ и микроэлементов, органических веществ и склеивающего полимера. Обычно семена дражируют на специальных машинах, но эту работу можно выполнить и вручную.
В начале готовят органо¬минеральную смесь, состоящую из 400 г просеянного, нейтрализованного низинного торфа, 20 г комплексного минерального удобрения или суперфосфата и 40 г мелко растертого коровяка. Семена помещают в широкую емкость, опрыскивают 2 %-м клейстером крахмала и процеженным настоем коровяка 1:7 и перемешивают с небольшим количеством приготовленной смеси. Для дражирования (обволакивания) семян частицами органики эту емкость герметично закрывают и интенсивно встряхивают. Затем добавляют еще одну порцию этой смеси и снова встряхивают, добиваясь в конечном итоге образования шариков определенного размера. В частности, для семян моркови и петрушки их диаметр должен составлять 3-4 мм. После высыхания и отвердевания защитной оболочки дражированные семена могут храниться без потери всхожести в течение нескольких месяцев и даже года.

КАПУСТА, РЕДИС, РЕДЬКА, БРЮКВА, РЕПА

Семенной материал капусты, редьки и других крестоцветных культур обязательно сортируют, отбирая для посева наиболее крупные и выполненные семена. При проведении этой процедуры их опускают в 3-5 %-й раствор поваренной соли или используют специальные калибровочные сита. Например, калибровку семян ранних сортов капусты проводят на ситах с диаметром отверстий 1,3-1,5 мм. Семена поздних сортов крупнее ранних и их сортируют на ситах с диаметром отверстий 1,6-2,0 мм.

Для ускорения прорастания семенной материал капусты, редиса, репы, редьки и брюквы замачивают на 10-12 ч в воде или в растворе макро­ и микроэлементов (в 10 л воды растворяют: 5 г борной кислоты, 0,5 г медного купороса, 5 г сульфата магния, 0,5 г молибденово­кислого аммония и 0,2%-й водной вытяжки суперфосфата) приблизительно в равном по объему с семенами количеству жидкости. Излишек воды в данном случае может приводить к вымыванию из семян питательных веществ и снижению их всхожести. Тем не менее, семена, замоченные в растворе удобрений, после этой процедуры должны быть промыты водой.
Обязательным этапом предпосевной подготовки семян этих культур является их обеззараживание от растительных патогенов. В первую очередь, проводят термотерапию семенного материала, прогревая его в течение 20-30 мин при температуре 50...52◦оС. После этой инкубации семена опускают на 1 мин в холодную воду.
В качестве эффективной меры борьбы с фитопатогенной инфекцией можно рекомендовать протравливание семян этих культур апроном, баксисом, ридомилом, беномилом или тирамом. Для подавления возбудителей сосудистого бактериоза и других бактериальных болезней капусты хорошо подходит сок алоэ, приготовленный из размолотых листьев этого лекарственного растения. Семена следует замачивать в течение 12 ч в разведенном (1:1) и настоянном соке алоэ приблизительно за 40 дней до их посева.

С целью повышения холодостойкости замоченные семена капусты, брюквы и репы помещают на сутки в холодильник при температуре 1...2◦оС. Эта мера также способствует ускорению их прорастания. По окончании процедуры закаливания семян приступают к их непосредственному посеву в заранее подготовленный почвенный субстрат.

В. Обручков,
канд. биол. наук
Газета "САДОВОД" №4, 2010г.

Метки:  


Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям

Пейзажи Восточной Сибири

Среда, 21 Марта 2012 г. 20:04 + в цитатник
Это цитата сообщения KJKJKJ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пейзажи Восточной Сибири

 


Фотограф Александр Нерозя

смотреть всю подборку...

Метки:  

Умный сад, хитрый огород

Вторник, 20 Марта 2012 г. 19:50 + в цитатник



Метки:  


Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Каждый год с красными помидорами

Вторник, 20 Марта 2012 г. 19:38 + в цитатник
Это цитата сообщения kalerija [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Каждый год с красными помидорами (часть 1)

Опыт выращивания томатов под Петербургом
Сейчас нет, наверное, такого садового участка или дачи, где летом не росли бы в тепличке, парнике или даже в открытом грунте томаты. Конечно, результаты их выращивания бывают разные: кто-то ведрами собирает яркие с неповторимым ароматом помидоры, а у других и на летний салат урожая не хватает. Хочу рассказать о своем многолетнем опыте выращивания в нашем северном климате этой интересной культуры, считавшейся раньше южанкой. Теперь и у нас можно каждый год быть с красными помидорами.
Сроки посева семян на рассаду и сроки высадки ее в грунт
Они зависят от очень многих факторов, т.е. у каждого садовода здесь индивидуальный подход. По стандарту 40-50-х годов возраст рассады детерминантных сортов был 60 дней, индетерминантных — 70-75 дней. В то время ассортимент сортов томатов был очень ограничен. Сейчас же садоводы имеют и супердетерминантные сорта и гибриды, которые могут зацвести после 5-го листа (в возрасте 45-50 дней), детеминантные могут зацвести после 5-го или 7-го листа, индетерминантные — после 9-го или 11-го листа. Значит, садовод должен учитывать многие факторы: какие сорта он будет выращивать и когда высаживать их в грунт; какая будет освещенность при выращивании рассады и какой будет температура; тесно рассаде или очень ей свободно; какая площадь питания и хорош ли грунт. Но самый главный фактор, определяющий сроки посева — это время высадки в грунт.
Например, я высаживаю рассаду в теплицу 1-5 мая. Выращиваю индетерминантные гибриды голландской и российской селекции. Так как в моей квартире, где растет рассада перцев, томатов и огурцов для подсветки есть всего две люминесцентных лампы, то я знаю, что рассада рано не зацветет, хотя все другие условия выполняю. Такие гибриды можно высаживать с первыми обозначившимися бутонами, некоторые с распустившейся кистью, значит, смело даю им 70-75 дней со дня всходов, т.е. всходы должны появиться 15 февраля. Посевом создаю такие условия, что они всходят на 2-3 день.
Выращиваю также детерминантные сорта и гибриды, которые тоже высаживаю в теплицу 1-5 мая. Срок выращивания рассады для них определяю в 55-60 дней, значит, взойти томаты должны 4-5 марта. Есть еще один ориентир: до цветения томаты растут примерно 8 недель, а от цветения до плодоношения тоже нужно 8 недель.
Часто можно услышать такое мнение: лучше позже посеять семена томатов — в середине-конце марта — весна набирает силу, будет солнце, светло, и растения, якобы, догонят в развитии. Я предлагаю каждому садоводу в своем регионе делать записи о погоде с февраля по май. Может, где-то и в самом деле март и апрель очень солнечные. У нас же в Северо-Западном регионе редкая весна бывает такой. Обычно в марте и первые две декады апреля у нас в Петербурге пасмурно, дождь, снег. И наоборот, февраль бывает солнечный, морозный. Особенно страдают в такую весну те садоводы, у кого вообще нет подсвечивания.
А вот еще один пример из опыта моей знакомой, она биолог по образованию. Живет она в квартире, где солнце никогда не бывает, она холодная — температура не поднимается выше +13°С. И что ей было делать? Она высевала семена всех сортов в конце января, сенцы стояли на грелках, всходили в феврале, подсвечивала, как могла. В конце апреля увозила рассаду на участок, в начале мая высаживала ее в теплицу, а потом летом собирала большой урожай красных плодов. Когда видишь ее рассаду, а затем урожай, то невольно возникает вопрос: «Откуда что берется?».
Так что к срокам посева я отношусь очень гибко, томат настолько пластичное растение, что в любой ситуации даст урожай. Но северяне и жители нашего региона должны помнить, что в конце первой декады июня еще возможны заморозки, а в середине августа — тоже уже бывают заморозки.
Теплица у меня по периметру стеклянная, крыша — из пленка «Стабилен», без подогрева. К концу апреля почва в теплице уже созревает, и если ее температура +14°С, а еще лучше +16°С держится несколько дней, я приступаю к посадке. Это часто бывает 1-5 мая, но все зависит от весны. Делаю второе укрытие в теплице укрывным материалом лутрасил (17 г/м2). В нашей местности, по моим многолетним наблюдениям, всегда в конце апреля и по 9-13 мая стоит солнечная погода без ветра и дождя. Температура днем на улице бывает от +18 до +25°С. За эти дни рассада уже приживется, бутоны раскрываются.
А с 14-15 мая вдруг идет резкое похолодание — дождь со снегом, до снегопада. Но моим растениям это уже не страшно. Укрываю лутрасилом (17г/м2) в два слоя, а у кого есть более плотный укрывной материал (30 г/м2) — то и в один слой — еще лучше. Днем их снимать не обязательно. Это проверено на практике, а вот пленку, если ей укрываете, снимать надо или приоткрывать с боков.
Через 3-4 дня снова наступает настоящая весна, но впереди возвратные заморозки с первых чисел июня и до конца декады, случаются и до -5-6°С. Опять делаю второе укрытие в теплице, а многие садоводы на ночь ставят керосинки, свечи, керосиновые лампы, электрические лампочки, электрические батареи. Труднее всего получить полноценный урожай в открытом грунте и в маленьких парничках. Я в открытый грунт высаживаю великовозрастную рассаду, которую доращиваю в теплице, после 10 июня с 1-2 распустившимися соцветиями и даже с плодами, Урожай с квадратного метра получается меньше, чем в теплице, так как 15-16 августа у меня бывает ночью -1-2°С.
Но это бывает в мае, а пока рассмотрим февральские и мартовские заботы.
Подготовка семян к посеву и почвы для рассады
Если я приобрела семена гибридов в фирменном магазине и в фирменной упаковке, то перед посевом только намачиваю и закаливаю. Но свои семена сортов или приобретенные где-то еще тщательно обрабатываю. Я рано высаживаю рассаду в теплицу, значит, ее надо закалить. Закалку начинаю с семян. С семенами передаются болезни, и жизнь заставила ученых и практиков проводить профилактические меры.
а) Прогреть в сушильном шкафу при 60°С в течении трех часов, если есть такая возможность. Или провести обеззараживание 0,5%-ным раствором марганцовки в течении 20 минут и сразу промыть. Я заворачиваю семена в марлевые мешочки, а после марганцовки промываю под проточной водой.
б) Подержать в микроэлементах по инструкции или в растворе золы. Раствор готовлю так: 2 столовые ложки золы залить 1 литром горячей воды температурой +40… +45°С. Настоять сутки, помешивая. Слить раствор и семена в мешочках подержать 3-6 часов. Если концентрацию раствора сделать слабее (1 столовая ложка на 1 л воды), то подержать надо 12 часов. После обработки микроэлементами или золой семена не промываю.
в) Кладу на проращивание при температуре воздуха +20…+25°С.
г) Как только наклюнутся несколько семечек, кладу их на закалку в холодильник. У меня в холодильнике +1…+3°С, держу там семена трое суток. Вы тоже обязательно термометром промерьте все полки холодильника. Допускается 0…+3°С, но при условии, что семена вы не проращивали, а только намачивали. У нас есть садоводы-практики, которые намоченные семена помещают в снег на сутки, они потом очень быстро прорастают. Стимуляторами роста я не пользуюсь.
Затем начинаю готовить почву. С балкона заношу ее заранее, промороженную,
чтобы она сама оттаяла, «зажила». Дней за 5-7 до посева делаю смеси, добавляю удобрения и заполняю деревянные ящички высотой 6-7 см, длина и ширина их произвольные. Вариантов смесей существует много, в основном пользуются торфами. Но в любом вашем варианте определите кислотность. Для томатов pH 5,5-6,5. Часто огородники допускают ошибки:
1) не определив кислотность почвы насыпают туда без меры золы или извести, или доломитовой муки.
2) в покупной черной, красивой торфяной смеси может не хватать азота и фосфора. Поэтому большинство практиков делают почвосмеси сами.
Много лет назад изобилия торфосмесей в магазинах не было, поэтому огородики не ленились делать сами дерновую землю, которая для растений — благо.
Вот варианты грунта с дерновой землей: 1/3 объема — дерновая земля, 1/3 — перегной, 1/3 — торф (на ведро такой смеси добавляли 1 столовую ложку азофоски, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 1 стакан воды).
Лет 5-6 назад я делала такую смесь: 2/3 объема — почва из огуречника, 1/3 — трехгодичный компост (на ведро смеси добавляла 1 стакан золы, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 столовые ложки азофоски).
Когда появились в продаже микропарник, «Живая земля», «Росток», кокосовый брикет, стала использовать их. Например, в такой пропорции: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — «Росток» или «Живая земля» (на ведро смеси добавляю 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 1 столовая ложка азофоски).
Или вот так: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — микропарник или кокосовый брикет (на ведро смеси добавляю 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку азофоски).
Приготовленную почвосмесь тщательно перемешиваю, накрываю пленкой на 1-2 дня или насыпаю в ведро и тоже закрываю плотно. За 2-3 дня до посева набиваю ящички этой почвой и проливаю горячей водой. Если вы почвогрунт купили, то лучше пролить горячей марганцовкой темного цвета. Ящички накрываю пленкой, ставлю в теплое место. К моменту посева почва ровно прогреется, «заживет».

Выращивание рассады в квартире
Для того, чтобы растения выросли здоровыми, крепкими, чтобы они выдали полноценный урожай, надо обеспечить все их потребности в воде, почве, освещенности и тепле. Я изучала работы практиков Северо-Запада П. З Стуканова, А. М. Мазенкова, А.И. Мишоркина, а также ученых О.А. Ганичкиной, Ш.Г. Бексеева, И.Б. Гаранько. Вот так выглядит картина температурного режима при выращивании томатов (у каждого из них были разработаны таблицы температурного режима):
- до всходов +24…+28°С;
- после всходов на неделю днем +1…+18°С, ночью +6…+14°С;
- затем создаем днем + 20…+25°С, ночью +10…+16°С.
Для взрослых растений, высаженных в теплицу, в пасмурные дни +18°С, а в очень пасмурные +16°С.
Я поступаю так. Сеянцы в ящичках ставлю в ванную комнату, температура там +25°С. Всходы появляются быстро, и я сразу переношу рассаду на стол к окну. Окно к этому времени тщательно вымыто. Над сеянцами ставлю одну люминесцентную лампу, а около них — комнатный термометр. Днем температуру создаю +13…+15°С (утеплители с рамы сняты, батарея отопления укрыта одеялом). На ночь ящички ставлю в холодильник, где температура +10°С. Утром срочно выставляю к окну. Такой режим создаю на неделю. Подсвечиваю в пасмурный день. Затем создаю сеянцам тепло: днем +20…+23°С, а ночью +16…+18°С, т.е. одеяло с батареи снято, окно утеплено.
В 1995 году в газете «6 соток» С.Ф. Гавриш опубликовал для садоводов основу температурного режима при выращивании томатов. Если такой режим выполнять, то садоводы в любой год будут с помидорами.
Оптимальная температура для прорастания +24…+26°С, при температуре ниже +10°С семена не прорастают. После появления у всходов двух настоящих листочков температуру надо обязательно снизить до +18…+20°С днем и до +10…+14°С ночью. Такой температурный режим помогает закладывающемуся в это время соцветию вырасти более разветвленным, с большим количеством цветков. Когда появятся первые бутоны, температуру днем выдерживают +17…+18°С, ночью +16°С.
«Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью и содержанием в воздухе углекислого газа: в солнечную погоду +22…+25°С, в пасмурную +18°С, ночью +16°С.
Рано весной, когда освещенность еще недостаточна, температура днем +17…+19°С, в очень пасмурную +15°С, ночью +12°С.
При повышении температуры свыше +25°С снижается активность фотосинтеза, при +30…+32°С уже наблюдается значительное снижение роста растений, а пыльца становится стерильной. Оптимальная температура почвы +20…+25°С, а при температуре ниже +14°С замедляется синтез веществ, необходимых для роста и развития бутонов. У томатов такая закономерность — чем выше температура, тем быстрее наступает созревание, соцветие образуется менее разветвленным, плоды мельче, междоузлия длиннее, что и получаем ранний урожай, но ниже».
Посев
Ящички перед посевом еще раз проливаю теплой водой, делаю бороздки глубиной 1-1,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. В эти бороздки раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Прикрываю этой же почвой, слегка уплотняю ее ложкой. Сверху присыпаю тонким слоем сухой почвы. Прикрываю ящички пленкой и ставлю в ванную комнату. Как только появляются единичные белые «петельки» — ставлю к окну. Развернутся семядольные листочки — присыпаю промытым, прокаленным речным песком вокруг каждого растеньица. Это профилактика против «черной ножки». Но если посеять редко — 3 х 5 см, и грунт чистый, то «черной ножки» не будет. Поливаю теплой водой +20?С между рядами. Первый раз — через 5-7 дней после всходов, это зависит от сухости в квартире. Если очень жарко в квартире, то приходится и через три дня поливать, особенно тем, кто сеет в маленькие емкости, т.к. в них быстро пересыхает почва. Иногда сеянцы опрыскиваю теплой водой из опрыскивателя. Подкормки до пикировки (пересадка сеянцев в большие емкости) не провожу.
Пикировку начинаю, когда появляется второй настоящий лист. Почву беру ту же, что и для посева. Для пикировки использую деревянные ящики, но высота их 10-12 см. Редко использую разного вида горшочки, т.к. почва в них быстрее охлаждается. Расстояние между растениями даю не меньше 15 х15 см, ящики с рассадой на 3-4 дня ставлю в такое место, где нет солнца, а затем опять на солнечную сторону. При пикировке стараюсь заглубить сеянец до семядольных листиков. Это не так трудно, т.к. сеянцы не вытянувшиеся. Часто садоводы задают вопрос: «Распикировала, а они как замерли, так и сидят на месте?». Причины заключаются в следующем:
а) сильно вытянувшиеся сеянцы. Пришлось уложить кольцом стебель и засыпать до семядолей. На обрастание стебля корнями уходит время. Растение как бы остановилось в развитии;
б) в почву насыпали много золы, она стала сильно щелочной, и растения не получают питания;
в) в квартире холодно, и после пересадки новые корневые волоски не развиваются, особенно в больших емкостях. Почва закисает. Если пикируете в большие емкости (0,8-1 литр), то температура почвы должна быть +20…+25°С. Снизить температуру можно только после отрастания новых 2-3 листьев.
Уход за рассадой
Поливать рассаду не научишь, т.к. все зависит от многих факторов. Если очень сухо в квартире, поливать придется чаще; в маленьких емкостях почва пересыхает быстрее, чем в деревянных ящиках. Иногда пикируют сразу в большие горшки объемом 1 литр, чтобы вырастить мощное растение. Вынуждена повториться: часто садоводы делают ошибку — при низкой температуре в квартире да при частых поливах почва закисает, и корни «задохнутся», не будут развиваться. В больших горшках чаще делайте рыхление. Я поливаю так, чтобы почва была чуть влажной, т.е. ни сухой, ни мокрой. Если на растении 3 листика — одна норма полива, если 5-6 листьев — другая. Периодически рыхлю, чтобы не было корки. Во время вегетации рассады почву не подсыпаю. Подсыпаю только в том случае, если оа начала вытягиваться или набрала 6-7 листьев, а в теплицу высаживаю рано, т.е. подсыпкой как бы задерживаю рост рассады.
Подкормки
Существует очень много вариантов подкормок. В квартире я органикой не поливаю. Но если рассаду доращиваю в теплице, то один раз кормлю навозной жижей 1:10. Кормить растения, как и поливать, научить трудно. Существует порядок минимумов питательных элементов N:P:K (азот, фосфор, калий) на всех этапах развития:
- в начале вегетации соотношение N-P-K=1:2:0,5;
- в период цветения N-P-K=1:2:1;
- во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.
Важная роль отводится фосфору в начале вегетации, особенно во время цветения. В начале вегетации соотношение N-P-K+1:2:0,5. Рассмотрим несколько примеров.
Азофоска — ее формула: N=16%, P=17%, K=17%, т.е. N-P-K= 1:1:1. Нам нужно N-P-K=1:2:0,5, т.е. в начале вегетации до цветения не хватает фосфора. Но я его внесла в почву, когда делала смесь. Значит, при подкормках до цветения я могу кормить 1 раз в 10-15 дней азофоской — 1 столовая ложка на ведро воды.
Кемира-универсал. Формула: N=32%, P=14%, K=54% и 7 микроэлементов. Здесь фосфора явно недостаточно. Значит, надо сделать вытяжку суперфосфата и полить, но если вы внесли суперфосфат в почвосмесь, то вытяжку делать не придется. Сейчас продают много удобрений для подкормок рассады с правильно составленными формулами. Кристалон-желтый — N-P-K=13:40:13, легко растворимое удобрение, можно делать раствор — 10 г на 10 л воды и использовать при каждом поливе.
Большой практик по выращиванию томатов А.И. Мишоркин делает такой раствор: 1 чайная ложка аммиачной селитры + 2 чайные ложки двойного суперфосфата + 0,5 чайной ложки калийной селитры +1 чайная ложка сульфата магния на 10 литров воды. Он им поливает растения вместо простого полива водой. Часто садоводы сетуют: «У рассады листики закручиваются в трубочку». И у меня такое бывает. Здесь сказывается несколько факторов, один из них — недостаток фосфора. Я пользуюсь в последние три года при подкормке рассады удобрениями Буйского завода. Они легко растворяются, формулы составлены правильно. Если у вас нет возможности приобрести такие удобрения — пользуйтесь азофоской, но 1 раз рассаду надо подкормить микроэлементами по инструкции. Нет микроэлементов — один раз подкормите золой. Много лет назад не было большого ассортимента удобрений, но мы же выращивали томаты, может, лишь чуть-чуть похуже, чем сейчас.
Л. Климцева, садовод-практик
Каждый год с красными помидорами:

Метки:  

Весенняя феерия - все краски весны в дизайне сада. Первая красавица – примула.

Воскресенье, 18 Марта 2012 г. 22:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Татьяна201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Весенняя феерия - все краски весны в дизайне сада. Первая красавица – примула. (Часть первая)



To0.ru



1 (480x480, 121Kb)


To0.ru

Для тех, кто уже устал от снегов и морозов, такое зрелище - настоящее лекарство – цветущая примула. Садоводы во всем мире выращивают около 500 сортов этих первоцветов. И если бы они одновременно решили выбрать в мире флоры символ весны, то примула - наверняка, стал бы победительницей. За непритязательную красоту лепестков, богатую палитру, неприхотливость и божественное происхождение.
«По одной из легенд считается, что примула появилась на земле благодаря богине плодородия Фрее, которая гуляла по небу и уронила свои ключи от весны на землю. И в том месте, где упали ключи, вырос такой прекрасный цветок»

To0.ru

Далее

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Приближая весну

Воскресенье, 18 Марта 2012 г. 22:14 + в цитатник
Это цитата сообщения PPaul [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Приближая весну

ДАЛЕЕ множество ЦВЕТОВ

Метки:  

Подготовка семян к посеву: закалка

Четверг, 15 Марта 2012 г. 13:30 + в цитатник
Ошибки при нарушении режима закалки температуры и влажности семян приводят к снижению всхожести, поражению проростков плесневыми грибками. Поэтому во время закалки строго следите за температурой и влажностью семян. Важно, чтобы семена не заплесневели и не загнили, а ростки при этом не должны быть длиннее 2 мм.

Закаливание семян теплолюбивых культур (огурец, томат, перец, баклажан) способствует повышению устойчивости к низким температурам и резким ее колебаниям. Старые огородники выносили набухшие или наклюнувшие семена на ледник и держали несколько дней, пока не создавались подходящие условия для посева.

В настоящее время популярны два способа закалки семян: набухшие семена подвергают в течение нескольких дней переменным температурам, от 18-20°С до-1 или кратковременно промораживают.

При первом способе семена намачивают в воде: огурец 6, томат 12 часов. Затем дают стечь воде. Набухшие семена огурцов при появлении единичных наклюнувшихся, помещают в холодильную камеру и держат там при температуре минус один градус в течение 12-18 часов. Затем семена вынимают и остальное время суток они находятся при комнатной температуре.

Общая продолжительность закалки переменными температурами для семян хорошего качества—трое суток, с низкой всхожестью — 5-7 дней. Для семян томата температуру можно снизить от -1°С до -5°С, а для семян перца, арбуза и дыни до -1-3°С.

Закалка переменными температурами для томата может продолжаться 10-12 дней. К сведению: при кратковременном промораживании набухшие семена можно выдерживать без ущерба до 20 дней при температуре 2-5°С (огурцы), и 3-5 дней при температуре 3°С (томаты).

Отличные результаты дает выдерживание семян огурца при температуре тающего снега, при этом полученные растения на 3-5 дней раньше отдают первый урожай. Закаленные семена огурца начинают прорастать при температуре 13-14°С, а после промораживания — при 10°С, томат — при 8°С.

Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям

ВЕСНА ИДЕТ - ВЕСНЕ ДОРОГУ...Виола - анютины глазки

Вторник, 13 Марта 2012 г. 14:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Татьяна201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЕСНА ИДЕТ - ВЕСНЕ ДОРОГУ...Виола - анютины глазки

1.
1 (454x640, 71Kb)


Смотреть больше фотографий 

Метки:  

Воздействие Славянского орнамента на организм человека

Понедельник, 12 Марта 2012 г. 13:26 + в цитатник
Это цитата сообщения aldav [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Воздействие Славянского орнамента на организм человека

Славянский орнамент
Практика использования текстильного орнамента в лечебных целях хорошо известна в народной культуре. Использование простейших ритуальных знаков (креста и т.п.) широко распространено в практике русского знахарства (Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб.: Полисет,1994; Торэн М.Д. Русская народная медицина 19 — начала 20 вв.; Попов Г.И. Русская народно-бытовая медицина (в кн.: Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. — СПб.: Литера, 1996), а представления о причинах украшения одежды варьируют от учёного «оберег» до простонародного «чтоб голова не болела».
 
Читать далее...

"Москва в будущем" 1914 г.

Понедельник, 12 Марта 2012 г. 13:21 + в цитатник
Это цитата сообщения All_Is_Blues [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Москва в будущем".

“Москва в будущем” - серия открыток товарищества “Ейнемъ” (1914г.)

В 1913-14 годах Москва находилась на пике экономического подъема, наверное поэтому серия футуристических картин уделяет столько внимания “транспорту будущего” – аэросаням, трамваям, монорельсам и даже метро. Причем рассматривается не сегодняшние дни 100-летней “давности”, картинки пронзают время на 100-200 лет “глубже”. Для того чтобы понять, почему авторы взялись за столь дальнюю перспективу, следует уяснить, что в начале ХХ века жизнь была спокойной и размеренной, научно-технический прогресс не шагал семимильными шагами, изменения в окружающем мире если и случались, то происходили очень медленно. 

Как всегда, интересно взглянуть на жизнь своих потомков глазами предков, ведь прогноз делался на XXII-XXIII века. Любопытно, что технический прогресс касается всего, кроме легкой промышленности – москвичи одеваются в те же костюмы, что и сто лет назад. Забавно, не правда ли? Остальное - на суд жителей столицы – они могут примерить “по месту”, что соответствует сегодняшним реалиям, а в чем прадеды жестоко ошиблись.

Картинки были выпущены в виде открыток в количестве 8 штук. Паковались они в коробки с конфетами, которые имели соответствующее оформление. Фабрика “Ейнемъ”, которая выпускала серию, благодаря революции существует сегодня под названием “Красный Октябрь”.

“Москва в будущем” - серия открыток товарищества “Ейнемъ” (1914г.)

“Москва в будущем” - серия открыток товарищества “Ейнемъ” (1914г.)

“Москва в будущем” - серия открыток товарищества “Ейнемъ” (1914г.)

ИТАК...

“Москва в будущем” - серия открыток товарищества “Ейнемъ” (1914г.)

Ясная зима 2259 года. Прогноз 1914 года. «Уголок „старой“ веселящейся Москвы. Древний „Яръ“ по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было при нас 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому с молниеносной быстротой летят, скользя, изящные, богато убранные аэросани. И в 23-м веке Москва верна своим обычаям.   Читать далее

 

Серия сообщений "Города.":
Часть 1 - Непал. Патан.
Часть 2 - Непал. Катманду.
...
Часть 37 - Небесная деревня.
Часть 38 - Амстердам.
Часть 39 - "Москва в будущем".

Метки:  

Дорогами Алтая

Понедельник, 12 Марта 2012 г. 13:17 + в цитатник
Это цитата сообщения All_Is_Blues [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дорогами Алтая.

3279085_1309863431670 (700x525, 235Kb)

На Алтае располагался общий центр трех азиатских империй —

скифской, тюркской и монгольской.

Если смотреть на карту России, Горный Алтай кажется совсем маленьким. Но когда оказываешься здесь, это ощущение кардинально меняется. Впечатление огромных пространств усиливается оттого, что авиатранспорта на Алтае почти нет, кроме вертолетов, доступных только самым обеспеченным слоям нашего общества.

В Сибири очень любят сравнивать свои регионы с какими-нибудь европейскими странами — вроде того, что на территории Красноярского края легко помещается четыре с половиной Франции или десять Великобританий. Так вот, по своей площади Горный Алтай совпадает с Португалией — 92 тыс. км2. При этом в Португалии живет больше десяти миллионов человек, а на Алтае — только двести тысяч. Огромное пространство заполнено тайгой, горами и озерами, пещерами, петроглифами (древними рисунками и надписями на камнях), курганами, мифологией и религией — всем, кроме людей.

По следам скифов и инопланетян.

Люди населяли Алтай с древнейших времен — первые жители появились тут не позже Бронзового века (приблизительно 3400–1200 годы до н.э.). Затем несколько столетий Алтай был вотчиной загадочных скифов. В VI веке именно на Алтае был центр огромного Тюркского каганата, контролировавшего территорию от Крыма до Китая. Потом Алтай последовательно входил в состав Китая, Уйгурского и Киргизского каганатов. А после разгрома последнего в 1207 году монголами Алтай попал в состав улуса Джучи (называемого европейцами «Золотой Ордой»).

В середине XVIII века зайсаны (лидеры) алтайских родов обратились к императрице Елизавете с просьбой о принятии под российскую корону. И в 1756 году был подписан императорский указ «О добровольном вхождении алтайского народа в состав России». Было ли вхождение алтайцев в Россию действительно добровольным, историки спорят до сих пор. Скорее всего, из двух зол — натиска русских и китайцев — алтайцы просто-напросто выбрали меньшее. Как бы то ни было, после этого исторического шага слишком уж агрессивной русификации алтайцы не испытали. 

Читать далее...

Метки:  

Париж. Базилика Сакре-Кер.

Четверг, 08 Марта 2012 г. 21:21 + в цитатник
sakre-ker (450x400, 148Kb)
Базилика Сакре-Кер, венчающая Монмартрский холм, – один из самых известных символов Парижа. Но мало кто из туристов, любующихся этим громадным белокаменным храмом, знает, что построен он был на деньги благочестивых французских католиков после целого ряда национальных неудач.

В 1871 году католический мир пережил серию печальных событий: поражение Франции в войне с Пруссией, многомесячная осада Парижа, «кровавая неделя» Парижской коммуны, пленение французского императора пруссаками и пленение папы римского Пия IX в результате аннексии Ватикана...

По призыву Церкви в стране была объявлен сбор средств для строительства гигантской базилики «во искупление грехов». Местом для строительства был выбран Монмартр, где как раз и началась братоубийственная война между коммунарами и версальцами. На конкурсе победил проект архитектора Поля Абади, предложившего построить базилику, в которой причудливо сочетаются элементы византийской, романской, готической и ренессансной архитектуры, что должно было символизировать взаимную терпимость и согласие.

При закладке первого камня (16 июня 1875 года) в грунт холма был положен бронзовый медальон «Франция преподносит Христу монмартрскую базилику», ящичек с французскими медалями, а также пергамент с протоколом церемонии основания базилики Сакре-Кер.

Сторонники Республики возражали против сооружения в столице храма в псевдовизантийском стиле, чуждого и традиционному облику Парижа, и идеалам Великой французской революции. В парламенте резко критиковал проект Жорж Клемансо, а знаменитый писатель Эмиль Золя громогласно возмущался этой «всеподавляющей каменной массой, доминирующей над городом, где началась наша Революция». Долгое время базилика считалась символом «ярого клерикализма», а парижане дали ей ехидное название – «национальный торт». Впрочем, жаркие споры вокруг архитектурных и идейных особенностей Сакре-Кер давно прекратились: силуэт базилики вписался в парижский пейзаж и стал наиболее частым сюжетом, воспроизводимым на почтовых открытках и в рекламных проспектах (за ней идут Эйфелева башня и Триумфальная арка).

Публичный культ Сакре-Кёр (Святое сердце) был введен во Франции Екатериной Медичи во второй половине XVII века. Согласно католической версии, Сакре-Кёр – сердце Иисуса Христа, пробитое копьем во время распятия и вечно кровоточащее за человечество.

Любой инженер-строитель по достоинству оценит смелый замысел архитектора – соорудить на Монмартском холме высотой 62 метра храм высотой 94 метра! Чтобы избежать оползней в сыпучем грунте холма, пришлось укрепить фундамент сваями, забитыми на глубину до десятка метров. Для строительства храма был выбран необычный материал – белый камень, доставленный из карьеров Шато-Ландона. Камень этот необычен – он прочен, как гранит, а под действием дождевой воды... белеет. Всего на сооружение базилики ушло 106 миллионов кубометров камня.

Главный фасад, обращенный в сторону города, украшен пятью барельефами на евангельские сюжеты, статуей Иисуса Христа в центре и конными статуями Людовика IX и Жанны д'Арк над главным порталом. Интерьеры собора не представляют собой особого художественного интереса – впечатляет разве что монументальная мозаика на тему «Благоговение Франции перед Сердцем Господним». Зато с с подножия купола, куда ведут 237 ступенек лестницы (в левой части собора), открывается изумительная панорама Парижа. Отсюда видны, кроме прочего, уютные садики и огороды квартала Монмартр, обычно скрытые изгородями и каменными стенами.

Если вы собираетесь посетить Париж, весьма кстати придется путеводитель по Парижу. Там можно найти информацию как добраться до места, где остановиться, описание достопримечательностей, отзывы туристов и многое другое.

Метки:  


Процитировано 2 раз

Дубай - удивительное место

Четверг, 08 Марта 2012 г. 20:51 + в цитатник
dubai-fotograflari1 (700x525, 104Kb)

Дубай - будущее уже наступило! Такие ассоциации возникают с этим удивительным по своей “урбанистической” красоте и динамике развития местом на Земле.

Дубай был основан около 1830 года как небольшое рыбацкое поселение. К началу 20 века Дубай уже славился самыми большими рынками на всем побережье Персидского залива.

Несмотря на быстрые темпы развития торговли, Дубай оставался политическим протекторатом Великобритании как часть государства Договорный Оман, простирающегося по южному берегу Персидского залива.

При отказе Великобритании от протектората в 1971 году, Дубай вошел в составе одного из семи эмиратов в новое образовашееся государство Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

В 1966 году в окрестностях Дубая была обнаружена нефть. С этого времени Дубай стал стремительно развиваться!

Сегодня Дубай - крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. По темпам развития города сравним с Шанхаем. В последние годы в Дубае наблюдается настоящий строительный бум. Планируется создание комплекса искусственных островов: "The Palm" ("Острова Пальм") и “The World” (”Мир”)

Некоторые интересные сооружения:

Отель Burj al Arab Hotel (Бурж Аль-Араб отель) образно называют “семизвездочным”. Это самый высокий в мире отель (56 этажей, 321 м) возведен в море, в 280 м от берега на искусственном острове. Отель расположен в 15 км южнее Дубаи, является частью комплекса Jumeirah International.

Burj Dubai (Бурж Дубай) — это грандиозное сооружение, состоящее из жилых, коммерческих, гостиничных, развлекательных и торговых комплексов среди воды, зелени и озер. Бурж Дубай — это самое высокое здание в мире (Дубайская башня): от 160 до 180 этажей. Сама башня будет состоять из жилых и офисных площадей, а также фешенебельного отеля.

Крытый горнолыжный курорт Ski Dubai — первый крытый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке и третий по величине крытый “снежный” курорт в мире. Объект уже действует.

Dubailand (Дубайленд) - масштабный и самый крупный на Ближнем Востоке развлекательный мега-комплекс общей площадью около 278,700,000 кв. м. Dubailand станет в один ряд с ведущими мировыми центрами отдыха и развлечений.

Это не единственные места, которые стоит посмотреть. Путешественники, которые уже побывали в тех местах, приезжают не спустыми руками. Они привозят приятные воспоминания, запечатленные на фотографиях: Дубай - фото туристов

Метки:  

Как сделать браслет из проволоки своими руками

Среда, 29 Февраля 2012 г. 19:28 + в цитатник
1_13 (700x525, 66Kb)
Недавно нашла в сети чудесный урок мастера Nancy Wickman по изготовлению вот такого браслета из проволоки.

Постаралась его перевести и адаптировать для вас, в том числе данные по параметрам проволоки и её количеству.
Надеюсь, это поможет вам в вашей работе с проволокой. Это удивительно интересный материал, к тому же отлично сочетающийся с пластикой.

Итак, для работы вам понадобится:


1 кусок проволоки длиной 25,4см. диаметром 1,3мм.
4 куска проволоки длиной 16,51 см. диаметром 1,3мм.
3 метра проволоки диаметром 0,4мм.

Для подсчетов я использовала стандарты:
1 фут = 0,3048м.
1 дюйм = 2,54см.

В оригинальном тексте это выглядит так:
1- 10” length 16 gauge wire
4- 6 1⁄2” lengths 16 gauge wire
10 feet of 26 gauge wire

1. Возьмите проволоку диаметром 0,4мм.(далее – тонкая проволока), и оберните три раза вокруг длинного (25,4см.) куска проволоки диаметром 1,3мм.(далее – толстая проволока), отступив 5,08см. с левого конца. Этот кусок проволоки будет центральным.



2. Добавьте один из 4х кусков толстой проволоки длиной 16,51см. Положите его сверху от центральной проволоки. Выравняйте левые концы. Оберните тонкую проволоку два раза вокруг обоих кусков толстой проволоки.



3. Оберните тонкой проволокой центральную один раз. Добавьте второй кусок толстой проволоки длиной 16,51см., положите его снизу от центрального.



4. Оберните тонкую проволоку два раза вокруг нижнего и центрального кусков толстой проволоки.



5. Проведите конец тонкой проволоки вперед между двумя нижними кусками толстой проволоки.



6. Оберните тонкую проволоку два раза вокруг верхнего и центрального кусков толстой проволоки.



7. Повторите шаги 3, 4, 5 и 6, пока не получится оплетенный участок длинной 6,35см.. Конец тонкой проволоки оберните три раза вокруг центрального куска проволоки. Обрежьте конец, и заверните его внутрь.



8. Отогните верхний и нижний куски толстой проволоки, а на центральный оденьте бусину.



9. Возьмите два оставшихся куска толстой проволоки длиной 16,51см. Согните под углом 90 градусов, отступив 5,08см. от конца каждого куска проволоки. Повторите шаги с 1 по 7, используя остальную тонкую проволоку. Начните с трех оборотов вокруг центрального куска толстой проволоки. Потом добавьте верхний и нижний куски толстой проволоки, и делайте оплетку как раньше. На длину 6,35см.



10. У вас должны остаться 5,08см. толстой проволоки без обмотки на каждом конце браслета. Если необходимо, обрежьте их, чтобы они были одинаковой длины. Центральный кусок толстой проволоки заверните в форме спирали на каждом конце браслета.



11. Придайте форму спирали также и всем оставшимся концам толстой проволоки. Это просто, к тому же как вариант одного из возможных путей покончить с концами.



12. Для окисления сварить яйцо вкрутую. Пока яйцо еще горячее, грубо нарезать его на несколько частей и положить в герметичный контейнер, такие как Tupperware-контейнер или мешочек. Туда же положить браслет, и запечатать. Не обязательно, чтобы браслет касался яйца. Из-за серы в испарениях от яйца металл будет темнеть. После этого браслет вынуть, хорошо промыть холодной водой. Отшлифуйте браслет стальной мочалкой №0000 или напильником, чтобы избавиться от избыточной патины.

Источник: handshand.ru

1.
1_02 (700x497, 55Kb)

2.
1_03 (700x536, 60Kb)

3.
1_04 (700x560, 67Kb)

4.
1_05 (700x562, 123Kb)

5.
1_06 (700x522, 111Kb)

6.
1_07 (700x623, 84Kb)

7.
1_08 (700x551, 79Kb)

8.
1_09 (700x529, 68Kb)

9.
1_10 (700x513, 72Kb)

10.
1_11 (700x418, 62Kb)

11.
1_12 (700x448, 51Kb)

Метки:  


Процитировано 1 раз

Альпийские горки

Понедельник, 27 Февраля 2012 г. 23:48 + в цитатник
Это цитата сообщения Денек [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Альпийские горки

Очень нравятся,но у себя я не представляю такие камни на участке,как только положу какой нибудь камень,так обязательно заводятся муравьи,хотя на картинках красиво

Читать далее...

Метки:  

Сингапур

Воскресенье, 26 Февраля 2012 г. 20:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Cindara [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сингапур


 
 
далее

Метки:  

Какой лодочный мотор выбрать: 4-тактный или 2-тактный?

Воскресенье, 26 Февраля 2012 г. 19:26 + в цитатник
Suzuki_2 (700x512, 110Kb)
Выбор 4-тактного мотора
Для водоема, в котором вы будете плавать, разрешены только 4-тактные двигатели
Лодочный мотор будет использоваться для троллинга, поэтому ровная и тихая работа является обязательным требованием
У вас достаточный бюджет для покупки 4-тактного двигателя
Вес двигателя не является проблемой
Вы чувствуете, что лишний шум и дым для вас крайне нежелательны
Мотор будет использоваться как буксировочный или как резервный
Не хотите затруднять себя приготовление топливно-масляной смеси
Вас не устраивают технические характеристики 2-тактного лодочного мотора

Выбор 2-тактного мотора
Для водоема, в котором вы будете плавать, использование 4-тактных двигателей не является обязательным требованием
Мотор будет использоваться как буксировочный или как резервный
Ваш бюджет ограничен
Вес двигателя для вас принципиален и вы хотите иметь максимально мощный лодочный мотор при минимальном весе
Вы хорошо разбираетесь в вопросах обслуживания и ремонта 2-тактных лодочных моторов
Вы ограничены в расходах на ремонт
Мотор будет подолгу эксплуатироваться в жестком режиме и вы хотите иметь возможность в случае необходимости легко его подрегулировать, отремонтировать или модифицировать
Для вас наиболее важны скорость, разгон, верхние значения скорости и приемистость лодочного мотора
Вам нужен лодочный мотор, хорошо зарекомендовавший себя при эксплуатации в морской воде.

С развитием технологий все сложнее становиться решить, какой же лодочный мотор все-таки выбрать. В настоящее время большинство потребителей при выборе наиболее подходящего для них лодочного мотора рассматривают несколько вариантов, но основные вопросы всегда одни и те же: новый или подержанный двух- или четырехтактный.

Какой мотор мне следует купить, 2-тактный или 4-тактный? Что ж, это зависит от условий его эксплуатации, размеров лодки и ваших приоритетов.

4-тактные лодочные моторы:

4-тактные лодочные моторы менее шумные и более ровно работают на малых оборотах и холостом ходу, что, безусловно, более комфортно при езде. Кроме того, они более экономичны, менее требовательны к топливу и более экологичны, так как имеют низкий уровень вредных выбросов и дыма. Их можно эксплуатировать на всех без исключения водоемах. Четырехтактные лодочные моторы, также, очень надежны.

Отрицательной стороной 4- тактных двигателей является их более сложная по сравнению с 2-тактными конструкция, а, следовательно, и более высокая вероятность поломок. Ремонт их более дорог, рынок запчастей менее насыщен, а опытных специалистов по ремонту меньше. Мощность 4-тактных двигателей меньше, чем 2-тактных. А также четырехтактные лодочные моторы весят больше двухтактных и поэтому зачастую бывают слишком тяжелы для небольших лодок.

Вам стоит остановить свой выбор на 4-тактном моторе в том случае, если вы собираетесь использовать его для троллига и, следовательно, вам необходим тихий и устойчиво работающий на низких оборотах двигатель. На больших судах также предпочтителен мотор именно этого типа. Если вы собираетесь эксплуатировать ваш мотор в водоемах с повышенными экологическими требованиями, то 4-тактный лодочный мотор – ваш единственный вариант. Для тех, кто выезжает на природу в поисках тишины, свежего воздуха, не загрязненного выхлопными газами и дымом, не гонится за сверхскоростями и приемистостью, предпочитая взамен отсутствие необходимости приготовления топливной смеси, 4-тактный лодочный мотор – это идеальный выбор.

2-тактные лодочные моторы:

2-тактные лодочные моторы легче и быстрее, они позволяют развить более высокую скорость и более приемисты. Эти моторы более доступны по цене и имеют и имеют более высокую стоимость при перепродаже. 2- тактные лодочные моторы выпускаются почти 80 лет, поэтому все необходимые запчасти имеются всегда и в достаточном количестве, что значительно упрощает их ремонт. Конструкция двухтактных двигателей проще, чем четырехтактных, а, следовательно, и меньше возможных проблем.

Но 2-тактные лодочные моторы имеют также и ряд очевидных минусов. Эти двигатели не столь экологичны, как 4-тактные, и уровень вредных выбросов и дыма у них выше. Для моделей, не имеющих раздельного впрыска масла, необходимо готовить смесь масла с бензином. Эти двигатели более шумные, менее устойчиво работают на холостом ходу и низких оборотах, сложнее запускаются. Частой проблемой бывает также замасливание контактов свечей.

На 2-тактных лодочный моторах останавливают свой выбор судовладельцы, заинтересованные, прежде всего, в скорости и приемистости двигателя. Двухтактный лодочный мотор предпочтителен также и в том случае, если лодка очень невелика и может не выдержать вес 4-тактного двигателя. Вам следует выбрать 2-тактный лодочный мотор, если вы хорошо разбираетесь в вопросах ремонта двигателей именно этого типа, или если вам нужен мотор, который легко и практически везде может быть отремонтирован. Если для водоема, в котором вы собираетесь плавать нет специальных экологических требований, которым соответствуют только 4-тактные двигатели, то вы вполне можете приобрести и 2-тактный. Если вы хотите иметь максимальную мощность при том же весе двигателя или заинтересованы в более высокой скорости и приемистости, то 2-тактный лодочный мотор для вас.

Заметим, что все вышесказанное совсем не означает, что 2-тактные лодочные моторы не годятся для троллинга, а 4-тактные моторы не достаточно быстрые. Это просто вопрос предпочтений, особенностей и преимуществ, которые привлекают каждого конкретного покупателя.

Метки:  

Поиск сообщений в Лихо_одноглазое
Страницы: 26 25 [24] 23 22 ..
.. 1 Календарь