Прогулка по Одессе

из дневника aauumm

Начинается наш маршрут от слияния улицы Преображенской с бульваром Искусств, который, являясь продолжением Приморского бульвара, не так фешенебелен и параден, он тих и по-домашнему уютен. Старая Одесса, обшарпаная, неухоженная, но такая родная...



Выезжаем на Преображенскую. Какой контраст! Блеск и нищета. Салон красоты и дорогие офисы соседствуют со старыми потрескавшимися домами, фасад которых ремонтировался еще при царе Горохе, а в подъезд просто страшно зайти. И бельмом на глазу торчит здание красивейшей архитектуры, выкрашеное в ярко-зеленый кислотный цвет, которое некий инвестор после капремонта будет продавать поэтажно.

Преображенская, Экономический университет, бывший Нархоз, и прилегающий к нему сквер - рассадник хорошеньких студенток, которые с приходом весны начинают оголяться просто радикально. Если бы не страшные ямы под колесами, вынуждающие двигаться черепашьим шагом, ездить мимо было бы совсем небезопасно:)


Упирающийся в улицу Гоголя переулок Маяковского, великого поэта, имеющего к нашему городу самое непосредственное отношение. Помните?:
Вы думаете, это бредит малярия?
"Это было.
Было.
В Одессе.
- Приду в четыре, - сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять."
Правда, справедливости ради, надо сказать, что ждал он Марию не здесь, а в гостинице "Лондонская" на Приморском бульваре.
( На само деле это конечно же переулок Некрасова, но я больше люблю Маяковского, а Некрасова как-то не очень:))) )



Свернув на Гоголя, бывшую Надеждинскую, одну из самых красивейших улиц Одессы, едем мы по ней всего ничего, до поворота на Сабанеев мост, который при совке носил имя Менделеева, выдающегося изобретателя любимого напитка каждого русского человека. На этом углу стоит монументальный дом в английском стиле, который, слава Богу, пока никто не догадался выкрасить в цвет молодой канарейки:)



Сабанеев мост, некогда именовавшийся мостом самоубийц. На стыке веков в среде прогрессивной студенческой молодежи было модно бросаться с него вниз головой, дабы выразить свой протест против несправедливости этой говенной жизни, ну, примерно как сейчас модно у киевлян сигать под поезд метрополитена. Поэтому на мосту всегда дежурил дюжий усатый полицмейстер с начищеной до блеска бляхой, и наметанным взглядом вычислял среди фланирующей публики юношей бледных со взором горящим, дабы вычленить их из рядов и провести отеческую беседу о негативном влиянии самоубийств на статистику полицейского околотка №1.
Честно говоря, множество раз проходя этим местом, всегда удивлялся, как же там можно убиться, высота до дороги около двух этажей, ну ноги переломаешь, если повезет. Вывод один - когда-то мостовая пролегала значительно ниже. Или люди были мельче:)


Екатерининская площадь. О чехарде памятников, украшающих центральную площадь Одессы я уже писал, http://dnevnik.bigmir.net/view_article/community/27412/. Хочется добавить лишь, что памятник зверской душительнице независимости неньки Екатерине намба 2 вписался в ансамбль как нельзя лучше. Народ попривык, ходит и любуется...



По Екатерининской доезжаем до Ланжероновской и поворачиваем налево. На фото великолепный псевдоготический дом в котором, помимо налоговой инспекции Приморского района находится кафе "Фанкони 1872", которое не имеет ничего общего со знаменитыми одесскими рестораторами братьями Фанкони, но находится на том же самом месте. Кафе было знаменитым и известным не только в Южной Пальмире, там собирался весь цвет Одессы, высшие чиновники, негоцианты, контрабандисты, деятели культуры, там любил бывать Пушкин. Ныне у кафе московские хозяева и ориентация на дорогой блядюшник. Что интересно, напротив через перекресток, где сейчас Имексбанк, находилось не менее знаменитое кафе Робина, у которого был свой контингент, весьма изысканная кухня и аутентичный имидж, что вовсе не мешало двум рестораторам мирно сосуществовать на одном пятачке. И никому из них даже в голову не приходило натравить на конкурента СЭС или прокуратуру:)



Ланжероновская. Слева великолепный дом Навроцкого, журналиста и главного редактора "Одесского листка", на тот момент самой популярной городской газеты. За ним торчит кусочек Оперного. Оперный - это такая глыба, на описание которой не жалко потратить отдельную заметку, так что пока переведем взгляд налево,на несколько лет назад построенную гостиницу "Моцарт" с номерами по триста баксов. Смотреть особо не на что, новодел не идет ни в какое сравнение со старинной архитектурой, поэтому за "Моцартом" сворачиваем на Ришельевскую.


Кстати, там, где сейчас растут лихо закрученные шелковицы-альбы, до войны стояли жилые дома, почти вплотную подходившие к театру. В войну их разбомбили, но восстанавливать не стали, и совершенно правильно сделали. Согласитесь, что махина Оперного должна все-таки стоять на открытом месте, иначе получится как с пражским собором Святого Витта, чье мрачное готическое величие совершенно теряется в кольце зданий, его окружающих.



Как на Дерибасовской, угол Ришельевской... Да-да, именно здесь легендарная похотливая старушка лишилась девственности в результате недружественной акции шестерых налетчиков. По выходным это место прямо таки кишит восторженными невестами в белой пене свадебных платьев, важными женихами и длиннющими сверкающими лимузинами, перегораживающими улицу у парадного входа во Дворец Торжественных Событий, а по простому ЗАГС. К ЗАГСу примыкает ничего такой домик, на первом этаже которого, в бытность там "Бабы Ути" я лупил коньяк "Десна" и закусывал его столовской котлеткой. "Бабы Ути" давно нет, а в "Тиле" вместо "Десны" сейчас подают хеннеси и шато де монтифо:). Для справки, убитейшая расселенная коммуна на пятом этаже этого дома плюс разрешение на мансарду, и все это общей площадью 180 кв.м продается сейчас за один миллион шестьсот восемьдесят тысяч американских долларов.
Ну и любителям истории: напротив ЗАГСа, на фото слева, находится самое старое здание Одессы, сооруженное в конце восемнадцатого века и имеющее тогда полтора этажа ( барский бельэтаж и антрессольный этаж для прислуги ), в котором находилась знаменитая Овальная ложа Дворянского собрания, где блистал Пушкин, и которое, вопреки общепринятому мнению, не сгорело в пожаре, а было надстроено еще тремя уровнями и благополучно дожило до наших дней.

"Элизиум". Шоппинг для ангелов:)



С Ришельевской мы сворачиваем на Успенскую и на пересечении с Алесандровским проспектом оставляем по правому борту весьма примечательное место, где любой мало-мальски уважающий себя одессит когда-то решал жилищные вопросы, так называемую "вечернюю биржу". В жару и холод на этом пятачке собирались маклера, тогда еще черные, и из-под полы предлагали жаждущим варианты квартир, которые в то время официально купить было невозможно. Думаю, что история этого явления еще ждет своего исследователя, недвижимость Одессы от дореволюционных "лепетунчиков" до нынешних девелоперов и ритейлоров - тема неисчерпаемая и до крайности интересная.



Переулок Заславского 17. Начало девяностых. Из арки выходит Олег Филимонов, и в ответ на мой вопросительный взгляд заученно отчеканивает: "Да, это я, Олег Филимонов, здесь, на Заславского 17 я живу, это мой дом!"
Год назад довелось побывать у товарища Филимонова в его особняке на десятой Фонтана. Я так понял, что он немножко поднялся по деньгам:)

Большая Арнаутская/Старопортофранковская. Еще несколько лет назад отсюда начиналась "стометровка", где по тротуарам вышагивали женщины легкого поведения, призывно стреляющие глазами на проезжающие машины. Но то ли сейчас менты слишком рьяно взялись за облико морале озабоченных одесситов, то ли бизнес перместился на страницы "Маклера" и в интернет, но факт, что колоритные бляди с тротуаров исчезли.
Если ехать по этой дороге все время прямо, то в конце-концов попадешь в Киев. Но нам туда не надо, поэтому сворачиваем налево, на милую сердцу Молдаванку.

Богдана Хмельницкого, она же Госпитальная 23, двор, где родился и вырос Михаил Винницкий, более известный как Мишка Япончик. Воистину, такие люди могли родиться только в Одессе! Еще в 90-х в правой от входа парадной жил дед, который знал Мишку и его папу, биндюжника Вольфа, а под окнами их квартиры до сих пор сохранились остатки коновязи, куда суровый папаша привязывал лошадей. Дед рассказывал много такого, что шло вразрез с общепринятыми стереотипами, но это уже отдельная, ну очччень интересная история.



Улица Богдана Хмельницкого, по которой с аэропорта везут в гости к мэру разных шишек из Киева и прочих мест. Как известно, все неприятности к нам привозят из Киева. Видимо это реваншизм жителей метрополии, которые с молоком матери впитали информацию о том, что некогда Одесса была четвертым по значимости городом Российской империи после Питера, Москвы и Варшавы, ее красотой и духом восторгались все выдающиеся деятели того времени, а по переписи 1897 года население ее составляло полмиллиона жителей против двухсот пятидесяти тысяч киевлян, прозябающих в своей глухой провинции.
Ну а мы уже приехали. Думаю, сегодняшняя эскапада заставила вас взглянуть на мой город немножко под другим углом зрения. И отвечая на одну недавно прочитанную мной заметку, от автора которой я никак не ожидал подобного, хочется сказать вот что. Можно любить или не любить отдельных людей, можно их боготворить или ненавидеть. Но переносить ненависть с конкретного человека на весь город по меньшей мере глупо. И если кто-то конкретный заставил тебя разлюбить свой город, то грош цена такой любви. Вот так.

http://dnevnik.bigmir.net/view_article/community/44228/