Еще лет 130 или даже 120 назад для россиянина пальто было одеждой непривычной. Владимир Иванович Даль, при котором пальто только входило в обычай, так написал о нем в своем “Толковом словаре живого великорусского языка”: “Пальто - несклоняемое французское, весьма неудобное для нас название верхнего платья, мужского и женского, вроде широкого сертука; чапан”.


Пальто пришло к нам из Франции. Но прошлое у него, скорее всего, испанское - во всяком случае если судить по происхождению слова “пальто”.

Ученые лингвисты докопались, что испанские крестьяне носили в XVI-XVII вв. одежду “пальтоке”, состоявшую из плаща “паллы” и “тока”, то есть капюшона. В Голландии, которая долгое время была под испанским игом, эта крестьянская одежда неожиданно превратилась в дворцовый наряд “пальтрок”, а во Франции - в военное обмундирование “пальто”... В середине XIX века у нас пальто еще никто не носил. Ему соответствовали сюртуки, плащи да шинели.

Но как только пальто стали входить в моду, им стали придумывать всякие интересные названия.
Одно дамское пальто получило имя индийской принцессы Лалла Рук - из стихотворения нашего известного поэта В.А.Жуковского (впоследствии воспитателя царских детей), назвавшего так немецкую принцессу Шарлотту. Через некоторое время Шарлотта стала русской императрицей Александрой Федоровной, супругой Николая I. А пальто “Лалла Рук” - много лет спустя - охотно носили столичные модницы.

Другое пальто XIX века - тоже дамское - получило имя Помпадур, известной дамы XVIII века, особо приближенной к французскому королю Людовику XV и много сделавшей для моды и украшения королевского двора.

Мужским пальто нередко давали имена генералов и политиков. Взять хотя бы дожившее до наших времен пальто реглан - по имени английского фельдмаршала Ф.С. Реглана, потерявшего руку в Крымскую кампанию против России. Из-за увечья ему пришлось скроить пальто с новым типом рукава. Правда, носить-то пальто реглан стали чуть ли не полвека спустя после смерти генерала, в начале XXI века.

Лет 120 назад англичане придумали элегантное мужское пальто честерфилд, увековечив тем самым имя графа Честерфилда, жившего в XVIII веке и прославившегося своими письмами к сыну, которого изо всех сил пытался научить правилам хорошего тона...

Одежда многим знакомая. Короткая, даже кургузая, без рукавов, надевают обычно под пиджак. А бывает, что носят напоказ, предпочитая курткам или пиджакам. Одежда привычная, но вот в происхождении ее разобраться не так уж просто.

Европейским предком жилета был камзол. Владимир Иванович Даль, автор замечательного “Толкового словаря живого великорусского языка”, лет 130 назад называл жилет “камзолом, безрукавной короткой поддевкой до поясницы”.

Вот значит как: всплывает другое слово, другая вещь- камзол. На самом деле, камзол на свет появился гораздо раньше жилета, лет что-нибудь на четыреста, если не больше. В его названии угадывается латинское слово “камизиа”, то есть рубаха, сорочка. Со временем эта рубаха удлинилась чуть ли не до колен и от ворота до самого низа обрела застежки. Получился камзол. Его с конца XV века носили в Италии, в XVI - во Франции, примерно сто лет спустя в Германии. К нам камзол пожаловал в самом начале XVIII века с реформами Петра Великого, который взялся переодеть Россию на западный лад. И, как известно, преуспел в этом.

Впрочем, сродни камзолу древнерусский зипун; шили его из тонкой ткани и надевали под кафтан, в котором выходили на улицу.

Так что зипун считался домашней одеждой. У людей с достатком зипуны были из дорогих ярких тканей, обычно привозных из стран Дальнего Зарубежья, как бы сказали в наше время.
Камзол же, “долгий жилет”, обычно выставляли напоказ. Поэтому грудь его часто была украшена дорогим шитьем, пуговицами, блестками.

До чего же были хороши старинные камзолы! Их можно рассмотреть на портретах знати XVII - XVIII веков. Художник Антон Павлович Лосенко написал, например, президента Академии Художеств Ивана Ивановича Шувалова, своего современника, в драгоценном золотом камзоле при звездах и орденской ленте. Этот наряд обошелся его крепостным, наверно, в год работы на барский оброк. А французский живописец Антуан Ватто изобразил молодого дворянина в сером камзоле из переливчатого шелка...
Но на исходе XVIII века камзолам пришел конец. И наступила пора жилетов, которые пришли к нам из революционной Франции. Наш император Павел I был уверен, что именно жилеты совершили французскую революцию и запретил их носить.

За этим строго следили, и стоило кому-то появиться в жилете, как его немедля препровождали в полицейскую часть.

Как только стало известно о смерти императора (его, как известно, убили придворные), молодежь сразу же, почувствовав свободу, нарядилась в жилеты.

И все-таки жилеты были еще в диковину. Пушкин в “Евгении Онегине” (а это уже 1830 год) замечает: “Но панталоны, фрак, жилет/ Всех этих слов на русском нет”. Зато спустя каких-нибудь два- три года столичная публика заболевает жилетами. Их стали шить из самых разных тканей, даже из очень дорогого кашемира; носили по два-три жилета сразу, выбирая из множества фасонов. То была своего рода жилетомания, затянувшаяся не на одно десятилетие.

За разговором мы чуть не забыли сказать о происхождении слова “жилет”. Тут тоже есть разные версии. Одна из них указывает на имя Жиль - так во Франции называли ярмарочных балагуров, которые носили безрукавку; другая отсылает к портному по имени Жиле - он, как будто, первым сшил жилет. Но самое неожиданное предположение, что начало положила турецкая безрукавка желек, которую переняли сначала арабы, затем испанцы, а уж потом французы, от которых жилет (по-французски gilet) в концеXVIII века получили русские.


[/url]

Начнем с раскопок очень древнего Кносского дворца на острове Крит. Там археологи обнаружили керамические фигурки Богини Змей, которым три с половиной тысячи лет. На них платье с большим вырезом, который обнажает всю грудь. Видимо, такой откровенной была одежда и смертных женщин, поклонявшихся этим богиням. Ничего плохого в этом обычае никто не видел - особенно, если бюст женщины был красивым. Может, таким манером древние критянки спасались от жары.

Читать далее...

Наверно самые “прикольные” штаны на свете. Их биография началась не меньше пятисот лет назад. Тогда во французском городе Ним стали вырабатывать прочную ткань для парусов, которую называли саржей из Нима (по-французски “сарж де ним”). А в итальянском городе Генуя (по-английски Janua) эту ткань красили синим красителем из Индии - индиго. Поэтому и самое ткань назвали генуэзской - по-английски джинс (jeans, искаженное от “januas”, то есть “генуэзская”).

Вы, наверно, смекнули, к чему мы клоним? Пытаемся найти объяснение самому слову “джинсы”.Но на английском у джинсов есть и другое название - деним (denim), и вам теперь ясно, откуда оно взялось.
Но все это лишь предыстория. История самих штанов, покоривших мир, начинается с середины XIX века. Когда в Америку вместе с тысячами эмигрантов из Европы прибыл семнадцатилетний юноша Леви Страус.


Так уж совпало, что в те годы Америка затряслась от золотой калифорнийской лихорадки.
Вслед за тьмой новоявленных золотоискателей в Сан-Франциско перебрался и наш герой. В отличие от других, золота он искать не стал, а затеял пошив палаток для искателей золота и счастья, благо прихватил с собой большой запас денима. Но кто-то из старожилов посоветовал ему переключиться на... рабочие штаны для старателей. С двойными швами и большими прочными карманами для породы и самородков.

“Выстрел” пришелся в самую десятку: штаны с лейблом “Levis” пошли нарасхват. Чтобы подогнать по фигуре, их замачивали и сушили прямо на себе. Позже джинсы стали синими, а швы укрепили латунными заклепками, от которых лет восемьдесят спустя “тащилась” вся молодежь.

В годы страшного кризиса конца двадцатых годов, который принес миллионам американцев разорение и нищету, джинсы выручили многих, так как были намного дешевле и прочнее; другая одежда была им просто не по карману. Когда же началась Вторая мировая война, военное ведомство поспешило заключить с “Лайвиз” контракт на военную униформу. Так и Европа, где развернулись военные действия, познакомилась с американскими штанами, в которых воевали янки.

Сама судьба работала на фирмы, занимавшиеся производством джинсов. В 1955 году в автомобильной катастрофе 24 лет отроду погиб кумир американской молодежи голливудский “мальчик в джинсах” актер Джеймс Дин. Логично или не очень, но джинсы превратились в знамя протеста. (Без протеста - неважно против чего - жизнь молодым казалась скучной и пресной.)

Напуганные обыватели потребовали от властей запретить скандальные штаны, не понимая, что дело-то совсем не в штанах. Но это только подогрело спрос - каждый год стали продавать 150 миллионов их пар. Джинсовый психоз охватил и всю Европу (Западную и Восточную), Латинскую Америку, Дальний Восток...

Джинсы натянули хиппи, сенаторы, бизнесмены и даже президенты. На них посягнули женщины, распрощавшись с юбками и платьями. Чтобы как-то отличиться, с джинсами стали проделывать невероятные вещи - варить, тереть и рвать, стирать с камнями, отбеливать, отделывать вышивкой, кнопками, пуговицами и еще бог знает чем.

В начале 1980-х годов казалось, что все - джинсовая эпоха миновала. Но это только казалось. Полуторавековое триумфальное шествие этих удивительных штанов продолжается...


знакомство с джинсами можно продолжить тут http://www.ovenjeans.ru/jeans-history/?p=11
http://moikompas.ru/compas/djinsi#mod_4

Кто только не пытался узнать, откуда взялись брюки и какой у них возраст. За дело брались археологи, историки, филологи. Одни выясняли это по ископаемым останкам прежних цивилизаций, другие - по древним рукописям и памятникам, третьи по изменениям в языках разных народов.
Читаем далее