Таскаясь по всяко-разным парфюмерным форумам и барахолкам, я часто слышала изо всех дыр возгласы типа "какая здесь нежная гардения" или "божественная тубероза", и всегда, всегда меня мучил вопрос: откуда??? ОТКУДА, чёртвазьми, весь честной народ знает, как пахнет гардения - растение, произрастающее в Южной Африке, Китае и Индии? Или эта чёртова, блять, тубероза?? С какого хуя они, эти рабочие и колхозницы простого нашего русского Усть-Пердющенска  - могут восхищаться их чудесными цветочными переливами, спорить, где оно чище и лучше, а я  - нет?? Мне не оставалось ничего другого, кроме как вычленять эти компоненты в тех парфюмерных твореньях, где их присутствие было просто неоспоримо.

Например -  Nuit de Tubereuse от L Artisan Parfumeur 2010 года выпуска. Свеженькая, незаношенная - налетай, торопись, покупай живопИсь. Чем же пахнет "Ночная Тубероза". А вот туберозой. Резким и приторноватым белым субтропическим цветком (очень отдалённо напоминает магнолию - ибо это единственный запах, который я достоверно знаю из тропических цветов, бгг) и лекарственной настойкой от кашля. Думаю, если смешать магнолию и горько-дерущую  настойку от кашля, как раз и получится тубероза. Очень стойко, шлейфово - то там, то здесь будете ощущать разрезающие воздух - как пули -   молекулы с крайне высоким радиусом поражения вражеского состава. Но главное, чтобы этим врагом не оказались сами вы. Ибо через полдня аромат меняется, настойка от кашля вылезает всё наглей и настойчивее, хотя ядовитый, чисто цветочкин аромат остаётся фонить всё равно. Такая "тубероза" мне  неинтересна. Становится липкой, приставучей. Помимо этого, во флакон напихали щепотку специй, горсть деревяшек и много ванилищи. Издалека он по-прежнему атакует цветами, вблизи - лекарствами, без всяких игр, прелюдий и изысков. Чувствую, что меня целиком нашпиговали цветочками, как утку - яблоками, и щас подадут на ужин. Мне не страшно и не противно, я смирилась. Ибо надо продолжать, дышать, реветь и плакать - хочется нам этого вселенского щастия или нет.

Очень даже носибельная, несмотря на то, что первые  "Mitsouko" загремели по миру аж в 1919 году. Окутала мягкой, чуть отсыревшей розой, кожаными перчатками, томностью и фильмами ретро. Но это не старая кошёлка с тростью, бронхитом  и радикулитом. Мицуко пахнет молодыми и страшно одинокими учительницами, библиотекаршами, пианистками, искусствоведшами -  в очках, старомодной улиткой на голове  и наглухо закрытых блузках  с бантом на груди. Мицуко пахнет старыми девами -  железными, отчаявшимися, но принципиальными. От этого запаха легко впасть в зависимость. Организм требует новую дозу, постоянно. Вдохнуть ещё и ещё. Думаю, молодые поклонники вас в этом аромате вряд ли поймут, хотя он нисколечки не страшен. Но плевать мы хотели на всех. Пробую уравновесить "порядочную" Мицуко потёртыми джинсами, расхлябистыми пиджаками и вообще, моим любимым стилем "сильно потасканный кэжуал". Не для работы, для отдыха.  Получается своеобразно и, я так понимаю, заметно. 

Но интересно знать, насколько много же я потеряла, ни разу не попробовав Мицукин винтаж.

Волчица, по моему скромному разумению, должна пахнуть псиной,  горьким сырым лесом или сухими степными травами - в зависимости от породы вышеозначенного млекопитающего. И почему "Волчицей" назван именно этот     аромат,  мне откровенно не понять. Лютеновская "Волчица" с первых же нот окатывает  ликёром Амаретто, которого я имела честь перепить на Новый год, а потому очень тесно с ним знакома: этот сладкий, отчаянно сладкий ликёрный миндаль с горьковатым привкусом ещё долго будет вызывать гримасу безвольных страданий у меня  на лице. Помимо ликёрной волны, аромат низвергнет на вас мелкий град из конфет  "вишня в коньяке", которых я тоже имела честь обожраться в этот Новый год, заедая ими Амаретто. Несложно догадаться, что после такого Нового года моя задница реально слиплась. При вдыхании аромата ощущения сходные - заспиртованный миндаль, сладкие вишни, и фирменный Лютеновский нафталин (совсем граммулька) - сладко, приторно, но основательно -   истома на грани безумия. На мне - не злостно,  не агрессивно и без напора. Ни горечи тебе, ни неприступности.  То есть, "Волчицы" фигуральной тоже нет. На улицах, среди любительниц сладких мусипусечных ароматов, "Волчица" теряется, но достоинства не теряет. Она слишком  густая, приземистая для всех этих дешёвых сладостей, источаемых проходящими молодыми тетками. У меня же она вызывает отстранение и отдалённые ассоциации с удавом из "Датуры".  Эти сладости несъедобны. Эти сладости подозрительны. Муляж, такой красивый снаружи и такой пластмассовый внутри. 

Быть может, он просто не нашёл свою стерву.

В этот раз я решила рубить окружающих  прям с колена, а потому позарилась на самое прекрасное, что может нам предложить парфюмерный дом  Etat Libre d’Orange  - аромат с трепетным названием "Чудесные Выделения". Чтобы вы не раздирались натужно догадками, какие именно выделения имеет в виду автор этой симфонии парфюмерных нот, вот вам поясняющая иллюстрация: 

Вот эти.

Да. Производители заявляют, что наше с вами восприятие этого аромата будет основано на четырех S (на французском - Sperm, Sweat, Saliva и Sand;соответственно: Сперма, Пот, Слюна и Кровь). Производители правы. В первую очередь, это натурально сперма, смешанная с потом, запах исступлённых тел и их очень, очень изнурительных ночных манипуляций. Помимо этого - привкус крови, привкус йода и привкус металла: ночь была не только длинной, но ещё и жёсткой. Пахнет видавшей виды и ещё явно не остывшей от сегодняшнего постелью. Когда я впервые попросила описать этот аромат, мне его описали кротко, ёмко и невооброзимо точно:

 - Тошнотина.

...Через пару недель я, с готовностью пионЭра продать родину за пачку "Явы", уже откупоривала свою пробирку и, испытав акт тотальной обонятельной дефлорации (иначе это не назовёшь), с точным определением согласилась. Но решила, что мнение двух человек - это ещё не аргумент, и что эффект надо проверить на подопытных кроликах. В моём случае -  на крольчихах.  Так вот. При вдыхании этого аромата у большинства подопытных кроликов лицо непроизвольно скукоживалось в мину "Ой, мне в тарелку кто-то наблювал".  Кроликам чудился йод, пот и что-то противное. Но. Как оказалось, звучит монотонными гадостями он только первые пару часов. Потом изменяется, в зависимости от того, насколько ему приглянулся обладатель. На мне йод и всякие продукты жизнедеятельности быстро ушли, осталось нечто сладко-молочное, чуть с животинкой. Даже приятное. Но - бля! Два часа страдать, чтобы в конце-концов унюхать на себе какое-то примитивное спермоватое молоко! За шо такие издевательства?? На подруге, кролике нумер два, - он даже через полдня остался пахнуть гадостями. А третий кролик не выдержал  пыток и побежал всё смывать ровно через девятнадцать минут после нанесения. 

Итак, нужно ли оно вам? Да! Чтобы удовлетворить своё любопытство, после чего спрятать аромат в коробку, коробку - в шкаф, шкаф  - отправить к бабушке в Мариуполь, чтобы никогда (никогда!) ненароком не надеть это в люди. Ведь люди, конечно, гамно и мерзавцы, но поверьте - они не заслужили такого. И если вдруг мир несправедлив, а люди  кругом - гады и сволочи, лучше накакайте им на клумбу. Или ещё куда-нибудь. Так безопаснее.

Armani Prive Cuir Amethyste,  Giorgio Armani. Для женщин и мужчин. "Аметистовая кожа" - наверное, самый популярный представитель "илитной" линейки от Джорджио Армани. Куча каких-то там премий и наград. И неплохо было бы, наконец, понять - за что? 

Armani Prive - очень знакомый запах. Будучи совсем ещё малым дитём, каждый раз, приходя в бабушкину квартиру, в которой она прожила сорок лет, я никогда не упускала шанса полазить по её старым комодам, шкафам и ящикам. Там было много всяких важностей:  старые слайды для проектора в чуть отсыревших картонных коробках, пожелтевшие фотографии всевозможных родственников вплоть до седьмого колена, маленькие кожаные ридикюли с металлическими такими защёлками (она в них почему-то тоже хранила фотографии),  много красных советских помад с типично прогорклым запахом, какие-то явно давно томящиеся во флаконах духи, коробка со старыми шариковыми ручками с вонючими чернилами, красивые пуговицы всех мастей и размеров. Всё это было интересно перебирать, копаться от сумочки к сумочке, от коробки к коробке. И всё это ПАХЛО.  Да. В бабушкиных ящиках 15-20 лет назад пахло натурально Армани Прайвом. 

Если же абстрагироваться от навязчивых детских ассоциаций и  подойти с другой стороны - поначалу аромат  обескураживает самым обыкновенным черносливом среди совсем не оригинальной фиалково-розовой кожи  - и, как оказалось, я не одинока в этом черносливном мнении. Он чудится многим, но лично на мне  довольно быстро пропадает. Дальнейших метаморфоз в течение дня не происходит: как пахло бабушкиными шифоньерами, так и пахнет, может быть, чуть сильнее выперли сырые картонные слайды на фоне залежавшихся десятилетиями кожаных портмоне и сумок.

На ком я не представляю "Аметистовую кожу" и не представлю никогда - так это на мужчинах. Наверое, мало кто может позволить себе носить  такой ванильно-женственный, мягкий кожаный аромат. Хотя... кто знает, как именно сольётся кожа аметистовая с кожей мужской. 

Надо попробовать.

В смысле, ароматы с солирующей нотой инжира. ФИговые. А не то, о чём вы там подумали.

Я люблю инжир лопать и люблю инжир нюхать. И то, и другое готова делать часами. Поэтому сегодняшнее своё словоизвержение посвящу именно этим трём красивым и славным вонючечкам.

1) Jo Malone - Wild Fig & Cassis. В составе нету фиги! Но это нисколько не мешает результату. Старая морщинистая бабушка в турецкой лавке продаёт инжир, съедобные колючие кактусы и какие-то сушёные экзотические штуки. Вы выбираете инжир и накладываете в целлофановый пакетик. В этот момент вполне можно унюхать Фигу Малона. Она гораздо больше пахнет фиговой кожуркой, чем мякотью. Землистая, травяная, терпкая - всё так, как и должно быть. Но всё же иногда аромат рискует перейти в запах мокрых синтетических тряпок. Вяло, будто нехотя. Но грань не переходит. Аромат быстро стихает, становится мягким и неощутимым. Уже через 15 минут аромат можно поймать, лишь преднамеренно внюхиваясь в запястья. И на месте фиги там уже ощущаешь какое-то блёклое пятно, невнятное пюре, лишь отдалённо напоминающее остатки былой славы. Понять, где там Кассия, я так и не смогла.
2) Diptyque - Philosykos. Филосикос пахнет потрясающе. Потрясающе правдоподобным инжиром. Представьте, что прижимаетесь носом к плоду инжира - очень мягкому, спелому, ну прямо лопающемуся. Аккуратно разламываете на две части, вдыхаете свежий землистый, ни на что не похожий запах и вгрызаетесь в буквально вываливающуюся оттуда сочную, розовую, сладковато пахнущую мякоть. Начинает Филосикос именно так. Потом немного трансформируется, и, помимо самого плода, начинаешь ощущать уже растёртые между пальцами зелёный фиговые листья. Странно, но в составе прописано наоборот - сначала фиговые листья, потом сам инжир (как видите, в Филосикос есть все инжирные составляющие). Для меня они в конце-концов переплетаются. Эта фига более бойкая, яркая, дерзкая и стойкая, чем Малон. Лучшая фига для меня. 
3) L'Artisan Parfumeur - Premier Figuier Extreme. К сожалению, с "неэкстремальной" версией аромата не знакома и как-то нет желания знакомиться. Если кто-нибудь сравнивал Premier Figuier и Premier Figuier Extreme - отпишитесь, мне интересно. Артизанья Фига в версии "Extreme" более ватная, более "тряпичная" чем фиги от Малон и, уж тем более, от Диптик. Да. Фига с запахом отсыревших старых тряпок - здесь грань, что не перешёл Малон, уже пройдена. Нет эффекта присутствия рядом тележки с инжиром, как это было в Филосикос или хотя бы Дикой фиге Малона. Зато параллельно с фигой уже чудится сандал, какие-то фрукты - нечто такое фирменное Артизановское, что проскальзывает во многих их ароматах. От фиги остались лишь жалкие листочки, но всё же весьма ощутимые. Ассоциаций не даёт. Аромат скорее для фанатов Артизана, чем для фанатов фиги.

 Вот, собственно, пока и всё. Но если кто-нибудь предложит ещё какой-нибудь фИговый вариант, буду, конечно же,  рада безмерно.

В Парфманьяках - Creedомания, и я продолжу разглагольствовать на эту тему.

Почему содержимое флакона называется "2000 цветов" - для меня загадка. Даже в лучшие моменты раскрытия там не то что две тысячи - и одного-то не унюхаешь. Табак, зелёный чай и персик.

Официальный состав же заявляет, что у меня обонятельный обман. Верхние ноты: Магнолия, Черная смородина, мандарин, Фиалка и Роза; ноты сердца: Ирис, Лилия и Нарцисс, Зеленый чай, Жасмин; ноты базы: Сандаловое дерево, Амбра и Мускус. Из всего этого я изначально могла вычленить лишь зелёный чай, мягко обрамляющий аккордовую табачную составляющую. Возможно, сандал. Остальные компоненты  начинаешь искать (и делать вид, что находишь), только самолично и вдумчиво почитав этот состав. Сама б ни в жисть не догадалась. Самые же интересные ассоциации возникли у меня ДО прочтения состава. Про них и напишу.

"2000 цветов" стартуют громко, с придыханием. Есть люди, которым надо обратить на себя внимание, перетянуть одеяло на себя - неважно, какими средствами. Взобраться на сцену во время театрального представления и выругаться матом, выложить фото своих гениталий в социальной сети. Пусть ты всем мерзок, отвратителен - но о тебе говорят!  Бывают такие люди, а бывают - ароматы. "2000 цветов" сначала  такой. Безоговорочно вонюч. Пахнет натурально общественным туалетом на Киевском вокзале. Ещё минута - и это уже не обшарпанный туалет; это прелый, давно неубиравшийся навоз в коровьих стойлах. А рядом, в этих же вонючих стойлах, коровьи кормушки с только что срезанным, совсем пыльцовым и вкусно пахнущим  клевером. Подобными фазами "неприятности" стартуют многие красивые ароматы, её только надо перетерпеть. Ещё пять минут - и всё, раскрылся. В 2000 Fleurs метаморфозы быстры: сначала клевер побеждает  навоз с небольшим преимуществом, затем навоз окончательно теряет резкость, но вновь приобретает силу и, кроме того, шарм -  теперь уже чудится нечто приятное, табачноподобное. Сам пыльцовый клевер на фоне табака превращается в вышеозначенный уже микс зелёного чая и персиков. Мягко, но с достоинством. По-женски, но с характером. На этом этапе я начинаю его любить. Жаль только, что этот лёгкий, но харАктерный аромат пробудет в вашей компании не более трех-четытрёх часов. После чего бесследно слетит с запястьев.

Сегодня расскажу, пожалуй, о Comptoir Sud Pacifique. Марку можно описать как набор простеньких и няшных гастрономических ароматиков без претензий на какую-либо селективную значимость.
И не спрашивайте, как я докатилась до такой жизни:
 

Matin Calin. Запах сгущенки – такой, настоящей, в синей жестяной баночке с надписью «ГОСТ» - и слегка пригоревшей манной каши. Сахарный, безумно-молочно-приторный запашище. Так пахнет завтрак в детском садике. Вы же ведь помните. Как парфюм, который можно носить, мне его никогда не понять. Ибо пахнет натурально едой. А потому не к чести великовозрастным тёткам источать такие закоренело кухонные ароматы. Но Matin Calin – забава, скорее, не для носа, а для воображения, это плацдарм для счастливых и трогательных детских воспоминаний. Они ведь есть у вас у всех. Многие жалуются на нестойкость водицы, но – нет. Шесть часов на отдельно взятой мне сидит нормально. В принципе, и дальше сидит, хоть и тише гораздо. Другое дело, что не шлейфовый. Так что ощущать его весь этот день, к счастью скорее всего, будете только вы.

Amour de Cacao. О-оо! Пахнет нелюбымыми моими конфетами «Золотые Купола» - или как их там. Причём просроченными. Конфеты, про которые я говорю – это такие горочки, посыпанные сверху мелкой вафельной крошкой, вы все их когда-то ели (у нас такие горочки ещё называют «трюфель», хотя у них нет ничего общего с настоящими трюфелями). Интересно, вот откуда?? Откуда эта парфюмерная компания так достоверно угадывает, ЧТО мы ели в далёкие девяностые?? Второй раз – и стопроцентное попадание в наше перестроечное сладкое меню. По прошествии времени к запаху псевдотрюфелей прибавляется запах чёрного Бородинского хлеба. Держится недолго, через 4-5 часов на коже не останется ничего кроме лёгкого запаха какавы.


Vanille Cannelle. Корица, да. Достаточно реалистичная - будто кто-то вас в ней хорошенько извалял. Немного имбирных пряников, а точнее, просто – имбиря. И жженый сахар. С горкой. Чтоб не подсыпать сахарку – без этого Комптуар не может, мы уже поняли. Ваниль, конечно, вылезает, но не в первых аккордах. Хотя слово «аккорды» - это слишком большой комплимент данному запаху. Окружающие люди его ощущают, но их реакция – лишь недоумение, неизменно выражающееся в вопросе: «Что, пироги сегодня пекла??». Что это, извините, парфюм, никому даже в голову не приходит. Мне бы тоже не пришло. На коже звучит громче и сидит дольше, чем Matin Calin.

Vanille Banane. Как источник раздражения обонятельных рецепторов – очаровательная няшечка. Как парфюм - назвать его так язык не повернётся никогда. Чем пахнет, понятно из названия: ваниль и банан. Сначала играют вничью, потом ваниль уверенно кладёт на лопатки. Помимо этих двух явных запахов мне ещё чудится карамелька «Дюшес» почему-то. Если подводить резюме, то запашок - отдушка отдушкой. Но есть одно «но». Откровенной и относительно чистой ноты банана в парфюмерии мало. Я не встречала. Это – хоть какой-то вариант для тех, кто уже отчаялся искать. Наслаждайтесь. И забудьте, что отдушка. Upd. Однако поторопитесь, он уже снят с производства.

 

А сегодня у нас на ужин пара смелых миксов в лучших традициях Джо Малон. Ароматы подходят и для дам, и для мужчин.

Jo Malone
Black Vetiver & Café
Красивый, пыльный, сухой ветивер. И немного кофе, да. В совокупности всё это вызывает ассоциации со стогом сена – снаружи яростно высушенным на солнце, внутри - прелым. В любом случае - это солнце, испёкшее всю зелень вокруг. Ещё пахнет пыльными дорогами, измученными палящим небом путниками - с ногами, исцарапанными жёсткой сухой травой. Пахнет пустынной степью и одиночеством. Стрёкотом цикад. Со временем на коже полынь добреет, свежеет, зеленеет, словно на степь снизошло, наконец, несколько капель дождя. Всю пыль прибило дождём. Стойкость слабовата. Через четыре часа кажется, что ощущать его начинаю только я. Но всё равно - я рада, что этот шершавый экземпляр есть у меня в коллекции.

Jo Malone
Blue Agava & Cacao
В отличие от «Ветивера и кофе», этот очень ненавязчив и практически неощутим – создаёт лишь тонюсенькую ауру, намёк на аромат. Идеален для тех, кто не любит сильно пахнуть и тащить за собой всепоглощающий шлейф одеялом. В жару он был прекрасен: свежий запах самбуки, из-под которого еле слышно пробивается что-то среднее между какао-порошком и миндалём. Едва уловима корица. К сожалению, я перестаю его чувствовать сразу же после того, как размажу по запястьям. Но всё же он есть, и на весь рабочий день он наверняка останется с вами.

 

Ноты: корица , специи , опопонакс. «Созданы в 1986 г. по образцу аромата, который использовали во времена полководца Александра Македонского». 

Аромат лентяев.
Не знаю, что там Александр Македонский. Но, размазав по запястьям пару капель, никакой ветхости и глубины веков не чувствуешь. Не чувствуешь даже и того, что он был создан двадцать лет назад – а ведь обычно такие временные перепады выпирают сразу. Насколько помогает вспомнить мой склероз, опопонакс – это смола какого-то тропического дерева. Не знаю, как вживую пахнет этот опопонакс - встречаться с этим деревом лично мне не доводилось – но его тут тоже не чувствуешь. Не чувствуешь вообще ничего, кроме сладковатого запаха превосходной корицы да горстки специй. Лаконично, но мне нравится. Если корица и попадалась раньше в люксе, то обязательно какая-нибудь синтетически-пошленькая, забитая сладеньким ягодным вареньем или ванилью. А вот чистой, правильной корицы – корицы, а не кухни и не булок! - сейчас днём с огнём и поисковыми собаками - нипочём не сыщешь. Аромат не шлейфит, так что если вы хотите заявить о своих духах всему миру, то у вас ничего не получится: окружающими он мало ощущаем.  Это корица, но приглушённая, мягонькая - не та, которую только что растёрли между пальцами, а та, которая только готовится к этому. Это корица в полсилы. Но для тех, кто хочет пахнуть любимой специей и не хочет пахнуть никакими кухарками  - это, как минимум, вариант. Как максимум - любовь всей жизни. Да. С этим Диптиком мы тоже нашли друг-друга.

На мужчинах я его, извините, не представляю.

Я уже говорила, что жалую запах ванили в духах не больше, чем коллекционные мужские носки двухнедельной выдержки в суровых, мужских же ногах? Да, но только не в этом аромате. Эта ваниль прекрасна. Кому-то он пахнет выпечкой, мукой, булками, ну а мне – собственно, ванилью …и пепелищем. Как будто в ванильное дерево ударило молнией, и оно всё сгорело, остался лишь остов -  сырой, чёрный, политый дождём. Или же: так пахнет девушка, надушенная этой самой ванилью, которая долго сидела в сырую погоду у костра.

Это обязательно копчёная ваниль. Ваниль с дымком. Потом это всё  - и костёр, и пепелище – одомашнивается, очень быстро превращается в откровенный жареный миндаль на нежном таком ванильном тортике. Иногда, по настроению, пору копчёностей  не ощущаю совсем. Сразу миндаль.  Но всегда, всегда – я не могу оторвать носа от запястья. Это очень вкусно и по-настоящему миндально. Оказавшись на вас утром, он останется с вами до самого вечера. Он вас не бросит и никуда не улетит.

Как и на всё чудесное, люди реагируют на него неоднозначно. Но, если сказать честно - плевать мы с ним хотели на людей). 

Стыдно писать после Diptyque про Yves rocher. Yves rocher Naturelle – это очередная озеленённая копия Лайт Блю, морские ноты большей частью замещены кисленькими травками. А знакомая терпкость осталась. Топорно, заезженно,без изысков – всё в духе парфюмерных недоразумений от Ив Роше. Вопреки названию, натуральность так не пахнет. Этот запах, наоборот, сковывает. Вгоняет в рамки тысяч подобных искусственных ароматов. Они обычно продаются в магазинах бытовой химии по 200 рублей за бутыль. Но за примитив от Ив Роше придётся отдать 1800.  Летом  этим искусственно-травяным амбре у нас пахнет полгорода. По ошибке брызнув на запястье, теперь так пахну и я.

Для дам и мужчин. Я бы сказала, больше для мужчин.

Забудьте про сладость.
Первый мой Диптик – и сразу сбил с толку. Этого я не ожидала. Мне пахнет эвкалиптовой настойкой и заявленной в составе кучей всяких кориандров-тминов кардамонов. И пачулями. Откровенными, землистыми, неприкрытыми пачулями. Результат - горько-пряно-свежий аромат, очень непривычное прочтение свежести. Не водянистая, не сладковатая морская, а колючая, «жаркая» свежесть. Безумно горький, даже кусачий. Эдакая концентрированная лавка специй и лечебных снадобий. Тонны пряностей в одной капле. Сложно его носить. Ощущение, что ты только вылез из мешка с кардамоном, как тут же на голову свалилось пару килограмм тмина и прочих индийских радостей. Нелюдимый, неприветливый, резкий. На коже - монотонный.
Создан аж в 1973. Может, тогда был более естественен. Но он не старомодный, нет. Он странный. Как худенькая девушка в льняном платьице и сандаликах среди туго обтянутых джинсами гламурных жоп (может, у вас наоборот, но у нас гламурные жопы встречаются куда чаще сандаликов).

Только потом узнала, что L'autre в переводе с французского означает «другой». Браво, Диптик.

 

Горячий. Бешеная, пульсирующая жара. Шершавость, ветхость. Никакой сладости. Сухая, потрескавшаяся земля с редкими жёлтыми травяными проплешинами. Горячие старые каменные дома. Такие же старые, потрескавшиеся, окончательно спекшиеся на солнце доски. Безжизненность - здесь нет людей, здесь никто не живёт. Брошенное место. Вот чем пахнет артизановский Тимбукту. Со временем сквозь это безжалостное величие  начинает пробиваться робкая зелень, но её слишком мало для того, чтобы аромат казался хоть на толику приветливее.

Всё верно, ведь Тимбукту - это бедный город на юге пустыни Сахары.  Он не может пахнуть по-другому. Аромат очень быстро испаряется с кожи - как вода в ту самую жару, которую олицетворяет Timbuktu. Лично мне пахнуть засухой и мором в повседневной жизни не слишком захотелось, но всё равно -  спасибо Артизанам за столь яркие эмоции.

   Хуже всего, конечно, описывать штампованные свежаки. Они не вызывают у меня ни ассоциаций, ни эмоций. Но – лето обязывает, а значит, на повестке дня сегодня Булгари.

Bvlgari Omnia Crystalline

Флакон хорош и необычен, в отличие от содержимого. Omnia Crystalline – это очередное цветочное мыло. Прохладный, прозрачный. Много лотоса и пластмассы. В одном ряду с Лайт Блюю и Лё Пар. Да, шлейф будет тащиться за вами одеялом. Но - мыльный шлейф. Оно вам надо? Таскаться в нём в офис разве что. Да, и то – перебор. Crystalline – слишком вонючий и надоедливый, чтобы быть политкорректным. Через шесть с половиной минут после нанесения побежала в ванную, смывать. Но поганец с руки всё никак не отмывался. 

BLV, Bvlgari.

Синий флакон настраивает на очередной свежак. Так и есть. Не прям мыло и полимеры, как предыдущий вариант - скорее, приятный водянистый летник. Бергамотовый чай, чуть имбиря. Кто-то называл его ароматом чистоты. Нет. Это не только что выстиранные рубашки или протёртые мокрой тряпкой антресоли. Он тонизирует. Чтоб - бульк! – и прямо в озеро. А потом выходишь из воды – и пахнет от тебя именно вот так вот – Булгари. В отличие от №1, спорхнул с меня бабочкой сам, часа за три.

Датура Нуар* - мой первый селективный парфюм. Ну, и как любой первый блин -  вышел комом. У нас селективы вообще не продают, ибо их просто некому покупать - здесь живём только мы, пьющие колхозники и жирные доярки. Мы пшикаем на себя и на свою скотину освежители воздуха Амор Амор и Нину Риччи, и мы счастливы. Пахнуть бабушкиным ридикюлем, не чищенным от пыли с  50-годов, нам не к чести. Как-то  год назад один храбрый магазинчик привёз к нам пару Артизанов. Артизаны стоят там до сих пор, нераскупленные. А ведь Артизаны - это совсем не ридикюль. Я же к тому времени из люкса давно выросла: всё уже испробовано, всё изнюхано, новые ароматы выпускают всё проще и разбавленнее, а то и вовсе не заморачиваются понятием "новые" - сшмякнут фланкер с какого-нибудь "Яблока" - и всё, можно дальше считать свои  прибыля. Я устала. Я хотела новых парфюмерных ощущений.

Датуру пришлось заказывать вслепую, с Клубники. Я была уверена, что Датура мне подойдёт. Но - нет. Она слишком дурманит. Пьянит.  Она пыльцовая, медовая, тягучая, окутывает вас, как удав, своими маслянистыми благовониями. Не могу разложить её по составляющм -  это что-то цельное, как брусок металла, и теплое, как камин в зимню стужу. (Удав тем временем сжимает кольца всё плотннее). И всё бы ничего, но есть там ещё  какая-то нота, совсем отталкивающая. Похожа на нафталин. И как это может кому-то нравиться и вызывать столько восторгов?? (Пока вы размышляли о чужих восторгах, удав сжал горло так, что стало нечем дышать). Ещё чуть-чуть, и я разгадаю этот аромат, ещё чуть-чуть... но всё -  пора резать удава.

 Я не носила Датуру ни осенью, ни зимой, а сейчас она вообще кажется идеальным химическим оружием. Но всё же не оставляю надежды, что когда-нибудь мы с ней будем хотя бы друзьями.

 *Датура - ядовитый цветок, иногда используемый как смертельный (в редких случаях) галлюциноген.

Ну, и на сладкое – сладкое). Сливочные карамельки, пастилки, сахарная вата  и сладенькие фруктики – вся эта кукольная белиберда будет тут. Пока я смутно представляю, что наваять в комментариях кроме слова «ваниль», но деваться уже некуда. Итак, финальный аккорд.

1. Открывает наш парад «няшечек» Trussardi Inside. Вот это как раз сливочная карамелька, самая что ни на есть. И кофе с молоком. Однако напшикав всю эту провизию на свои, так сказать, телеса, сразу перестаёшь его чувствовать. Окружающие, кажется, тоже – по крайней мере, никто ещё мне не сказал, что я в них вкусно пахну. А я ведь ВКУСНО пахну. И, между прочим, едой!

2. Lancome, Tropiqies. Я не знаю, как пахнут африканские тропики. Но, возможно, именно так. Пыльцой цветущих в жарком сыром климате деревьев и экзотическими фруктами - манго всякими, папайями. От этого аромата у меня всегда повышается слюноотделение.