Вашему вниманию предлагается виртуальный мастер-класс по холодному однослойному батику. 
Я попробую пошагово рассказать, как расписывается шарфик. С картинками! За качество которых традиционно извиняюсь. Ну, не совсем плохо, и то хорошо.
Хочу предупредить, что я не являюсь Носителем Высшей Истины.  Все мои пассажи типа «можно», «нельзя», «нужно» и «должно» не относятся к вам лично, и не являются аксиомами. Можете сделать всё наоборот, и вам за это ничего не будет.
За мной, Читатель, я погружу тебя в волшебные испарения акриловых смол, сдобренные парами бензина «Галоша» и украшенные волнующими  нотами резинового клея и парафина!

Нам понадобятся:

- шелк (в нашем случае мы будем использовать натуральный фуляр);

- деревянная рама:

- кнопки:

- кисти:

- краски:

типа художественное фото:

- палитра:

Корытца для льда от холодильников нормально так подходят. Многие пользуются баночками от детского питания и т.п. Хорошо бы иметь керамическую палитру, но она почему-то не продается на каждом углу , поэтому можно использовать белую тарелку от старой масленки.

- резервирующий состав для нанесения контура (или попросту «резерв») ;

- трубочки для нанесения резерва. На фото показаны трубочки с носиками разных диаметров, но в текущем представлении я использовала только одну:

"Неправильные" трубочки - покупные. Видите, какие они тонкие? Очень неудобно держать.

Вместо трубочек можно использовать специальные аппликаторы (металлические носики продаются также разных диаметров):

- цветные контуры для декорирования:

- медицинские резиновые груши, пипетка:

Грушами удобно набирать резерв из банки и наливать в трубочку, а также промывать трубочку бензином в конце работы. Пипетка нужна для забора краски из баночки и перенесения ее в емкость, в которой можно делать с этой краской все, что заблагорассудится, не трогая «основной капитал», т.е. концентрированную краску.

Карандаши/маркеры по ткани. Небольшой экскурс по этому поводу. Из всех буржуазных изысков для батика исчезающий маркер по ткани является наиболее прекрасным изобретением человечества.
Правильные маркеры могут выглядеть так:

Носик правильного маркера такой, как у фломастера или у линера, но ни в коем случае не такой, как у шариковой ручки. Обычно маркеры продаются запаянными в бумажно-пластиковую упаковку, так что возможности открыть и проверить/пописать в магазине не бывает. На упаковке написаны условия эксплуатации. Следите за тем, чтобы таких фраз как «Избегать нагревания ткани после использования», «Не гладить ткань, предварительно не удалив линии» на упаковке не было! Смысл маркера в том, что:
- мы его нанесли
- сверху резерв нанесли
- краской мы покрасили
- УТЮГОМ краску зафиксировали
- постирали
и после этого всего линии маркера должны исчезнуть бесследно. А если они утюгом прификсируются, то мы их потом не отстираем, а это нам совсем не нужно.
Если не смывать их принудительно, линии маркера пропадают сами собой (от влажности воздуха) в течение 24-48 часов (в зависимости от маркера), так что нельзя перевести эскиз на ткань и отложить в сторонку на месяцок – номер не пройдет.
Неправильные маркеры:

Вроде внешне похожий на правильный, маркер с фиолетовым колпачком и надписью «Air Erasable Pen» на деле оказался каким-то странным сооружением со стержнем, как у шариковой ручки. Вот, валяется теперь без дела.

Маркеры стоят примерно 100 рублей и продаются в магазинах для вышивания.
Но покупать их  вовсе не обязательно. Можно пользоваться простым карандашом большой мягкости (от 6М), хорошо отточенным. По уверениям других батикмахеров, линии карандаша легко отстирываются, но я не могу это подтвердить – у меня НЕ отстирываются окончательно. Так что осторожнее и нежнее с карандашом, не давите со всей мочи.

Еще нам понадобятся фен и утюг.

С материалами разобрались. Теперь далее. Во-первых, шелк нужно выстирать. Дело в том, что ткань перед продажей обрабатывают специальным составом, который называется «аппрет». Это от него новые ткани, особенно хлопчатобумажные, на ощупь жестковатые,  как будто накрахмаленные. Аппрет будет препятствовать хорошей растекаемости красок по ткани, поэтому шелк стираем с моющим средством и, еще влажный, гладим, высушивая его утюгом. По моему скромному мнению, шелк НУЖНО высушить утюгом. Я как-то попробовала просто погладить его, глаженый (но не совсем сухой) отложила в сторонку, он досох сам собой. А когда я его натянула, нанесла резерв, и стала писать по нему, выяснилось, что  резерв  «не держит» краску, пропускает ее. Такое впечатление, что при высушивании шелка утюгом волокна слегка раздвигаются, позволяя впоследствии резерву лучше пропитать ткань.
Подготовленный шелк натягиваем на раму при помощи кнопок. Вот так:

Не подумайте, пожалуйста, что у меня совсем нет средств для приобретения нормального стола, и поэтому я использую две драных гладильных доски и кусок фанеры. Просто я никак не могу придумать достойную замену этим чудным девайсам. Две доски легко разносятся на любые расстояния. Это сегодня мы делаем шарфик 150х45, а завтра, быть может, натянем ткань на рамку 190х60. Не говоря о двухсполовинойметровых проектах. Какой же нормальный стол позволит себе выделывать те фокусы, на которые способны мои «кОзлы»? Кусок же фанеры это не просто кусок, а мой большой планшет, который я использую, когда делаю что-то такое графичное на мольберте.  Кроме всего прочего, эти вещицы в случае ненадобности легко могут быть сложены и прислонены к. Компактное хранение, IKEA нервно курит в сторонке

Подразумевается, что эскиз шарфика у нас уже есть:

Я всегда делаю эскизы в натуральную величину изделия. Существуют монстры творчества, которые пишут без всяких эскизов, прямо по ткани, прямо красками, прямо заранее все представляя.  Но я не такова, предпочитаю  думать долго, тормозить, тереть ластиком, сомневаться, переделывать, мусорить, обводить карандашные линии фломастером, и тому подобные вкусняшки. И да, когда я делала палантин «ХАРМС» размером 260х90 см, эскиз тоже был.

При создании эскиза учитывайте следующий факт: окрасить РАВНОМЕРНО большой участок ткани довольно трудно. Да, собственно, и какой смысл в равномерном асфальтировании одним тоном. Поэтому удобнее для художника и веселее для зрителя будет, если наш шарфик мы разнообразим в смысле графики, а, в конечном результате, и цвета.

Теперь эскиз нужно перенести на ткань. Подложим эскиз под ткань, она тонкая, черные линии эскиза ясно видны:

Можно подложить еще что-нибудь, например, книгу, под переводимый участок эскиза, будет видно еще лучше. Обводим линии маркером или карандашом.

На фото я пишу маркером, который доживает свой недолгий век, нового на тот момент не было, поэтому линия еле видна. Новый маркер дает линию ядреного лилового цвета, не пугайтесь, это нормально.

По готовым линиям наносим трубочкой резерв.

чота много резерва в трубочку набрала, надо было чуть поменьше.



Вести трубочку (и аппликатор тоже) нужно не быстро, но и не медленно. Не спеша вести. Линия должна получиться точная, ровная, без капель. Тоненькая и удивленно приподнятая. Толщина наносимого резерва  должна быть равномерной. Получится это не сразу, но постепенно получится. Места стыков резерва надо стараться делать как можно менее заметными. Не стоит долго думать перед тем, как прижать носик трубочки к ткани. Пока вы примериваетесь, резерв тихо течет по трубочке, готовя для вас неприятный сюрприз в виде толстой капли. Сохнет резерв от двух часов. Но я, во избежание инцидентов (а они были) обычно оставляю сохнуть надолго. На ночь. Возможно, это фанатизм. Но, как грицца, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Линии высохшего резерва при определенном падении света хорошо видны на ткани:



Проверим замкнутость контуров, заполнив их водой:



Если резерв где-то «пропускает», или мы сами линию случайно не замкнули, вода вытечет за пределы контура, и мы это увидим. В этом случае высушим феном дефектный участок и подправим линии контура, аккуратно нанеся сверху еще резерву.

Начнем роспись. Краски в баночках концентрированные, оттенки можно варьировать, разбавляя краску водой и смешивая краски друг с другом на палитре. Пипеткой забираем немного краски из баночки, помещаем ее в ячейку палитры, добавляем воды. Насыщенную краску из баночек берем для контрастов и тому подобных эффектов. Кстати, неразбавленная водой краска хуже растекается. Принцип росписи акварельный – от светлого к темному. Пишем по сырому. Оставляем участки непрокрашенной ткани – это будут блики - для объема и пущего эффекта.



Контрасты  в тенях:



Аналогичным образом расписываем другие цветы:



Последовательно пишем листья:







Вводим фоны:



Кстати, о «по сырому».  Чтобы получать плавные переходы цвета, растяжки, писать нужно именно по сырому. Акриловые краски сохнут очень быстро, после высыхания размыть их практически невозможно. Если мы не планируем жестких границ «затеков» краски в нашем проекте, нужно следить за постоянной и равномерной влажностью ткани.  Ткань должна быть не мокрой, а слегка влажной, равномерно пропитанной водой, но на полпути к высыханию. Сначала может не получаться, но постепенно вы «почувствуете» ткань, ее поведение, скорость высыхания и т.д.
На этом этапе влажности писать нельзя:



Нужно слегка подождать. Если вы вздумаете писать по лужам, краски не будут вас слушаться.

Однако  излишняя вода может сослужить и добрую службу, но только когда мы сам этого захотим. Применим спецэффект: нанесем на участок ткани две краски: ляпис-лазурь и голубую, еле разбавленные, а сверху «посолим»  мелкой поваренной солью:



Кистью добавим еще немного воды под соль:



Высыхая, кристаллы соли притягивают краску, создавая причудливые узоры:



Окончательный результат:



Интересно, по мере высыхания стало заметно, что в составе ляпис-лазури есть розовато- лиловый цвет. В баночке же краска абсолютно синяя.

Проделаем тот же фокус с крупными кристаллами соли. В представлении принимают участие мистер Насыщенный Зеленый и мисс Мятная Зелень:



На полпути к высыханию:



Готово:



Расписываем весь шарфик, сочетая цвета и наслаждаясь процессом. Не стоит солить всю поверхность,  два-три участка внесут оригинальную ноту, а пересол  вреден не только для еды
Попутно о количестве наносимых красочных слоев. В отличие от анилиновых красителей, которые проникают внутрь волокон ткани, краски на акриловой основе создают на поверхности что-то типа высокопрочной пленки. Это не значит, что пленку можно отковырять с ткани или она сама собой со временем отвалится/отстирается. Но это означает, что, нанеся несколько слоев акриловых красок друг на друга, мы рискуем получить не легкий струящийся и блестящий шелковый шарфик, а заскорузлую тряпочку, стоящую колом. Поэтому при создании утилитарных вещей я всегда пишу в один слой. Кое-где в  тенях в два. И кое-где в контрастах и глубоких тенях (лепесточек, стебелёчек – площадь очень маленькая) – в три. Но основные фоны должны быть написаны в один слой.
А вот если вы захотите живописных  работ, которые будут впоследствии натянуты на раму и помещены в Museum of Modern Art, New York City, то можете писать так многослойно, как вам вздумается. Потому что пластичность ткани в этом случае не играет никакой роли.
Итак, наш шарфик готов:



Когда он окончательно высохнет, опять подкладываем эскиз под шарфик и  «на просвет» начинаем наносить декоративные контуры:



Золотой:




И синий:



Просто синий оказался скучным, развеселим его золотыми вкраплениями.
Декоративные контуры сохнут действительно долго, так что опять оставляем на ночь.

На следующий день, сняв шарфик с рамки, приступаем к процессу фиксации росписи. Каждый участок ткани должен быть проглажен с изнаночной стороны в течение 3 минут в режиме «хлопок». Не бойтесь, натуральный шелк от таких температур не испортится. Крупную соль от наших эффектов мы давно уже стряхнули, а вот остатки мелкой по-прежнему на ткани. Несмотря на это, фиксируем краски.



После фиксации нужно отложить ткань в сторонку на какое-то время, хотя бы на полчаса-час, чтобы она остыла. После этого постираем шарфик вручную в прохладной воде с мягким моющим средством. Линии маркера (если они еще остались) уйдут, жесткий налет соли смоется, и вот результат:






Осталось только обработать кромку.