Сейчас мы в Варкале. Это райское место. Здесь хочется остаться пожить на подольше, но почему-то получается не больше двух дней. Варкала – это высокий обрывистый утёс, вдоль которого расположились масса уютных ресторанчиков, отельчиков, магазинчиков, клубов. Они здесь очень гармонично перетекают один в другой, очень красиво оформлены в колониальном стиле с обилием бамбука, пальмовых листьев и всякой другой индийской атрибутикой. Проживание здесь дорогое по сравнению с другими местами, бунгало на второй линии около 1000 рупий, а на первой может доходить до трёх и более. Но главное отличие – практически по-европейски чисто. Причем, чисто не только в парадной части, где фасады, рестораны и т.п., но и на задворках, и не только чисто, но и ухожено-облагорожено. В прошлый раз, когда мы останавливались на второй линии, было приятно ходить по извилистой дорожке, подсвеченной хендмейдными фонарями, наслаждаясь ароматами цветов. Несмотря на достаточно большое количество ресторанов и клубов здесь не очень шумно.
А внизу под всем этим муравейником располагается замечательный пляж. Широкий, с большой мелководной частью, с волейбольной площадкой. На пляж классно пялиться, сидя где-нибудь на втором этаже видового ресторанчика, попивая hot ginger lemon honey (горячий имбирный напиток) на закате. Если повезёт и облака образуют нужную подсветку, то весь пляж вспыхивает алым. Кажется, что люди внизу бегают по раскаленному красному золоту. А ты сидишь в черных очках, ловишь своими волосами ветер, в голове ни единой мысли, и только орлы парят на уровне твоего этажа.
В той части Индии, где я сейчас нахожусь, все местные мужики ходят с усами. Бородатых обычное количество, а вот усатые практически все. Не знаю чем это обусловлено. Долго думал над этим феноменом и единственное объяснение, которое я себе нарисовал, это то, что Индия в большинстве своих проявлениях живет еще в 19 веке. У нас, если посмотреть фотографии начала прошлого века, видна эта мода на усатость. Наверное, в умах индусов усы - это великий символ мужественности. В Мадурае, где, к слову сказать, находится наикрасивейший храмовый комплекс, один велосипедный рикша привез меня на ткацкую фабрику. Я ходил там, как в действующем музее. Ткацкие станки времен завоевания Индостана, девушки в национальных одеждах, какие-то полуголые дети, выпрашивающие монетки. Мне не хватало только пробкового шлема, чтобы чувствовать себя колонизатором. Приблизительно такая же ситуация и на всяких остальных производствах. Попадаешь лет на сто назад. Например, спички. Казалось бы банальный предмет обихода, постепенно вытесняемый всякими зажигалками. А они здесь другие! Я это случайно заметил. Зажигаешь, всё нормально, всё, как всегда, - горят, не коптят, а потушишь, - и они еще с полминуты, а то и больше тлеют. Видимо, древесина особая или пропитка. Мы, выкурив трубочку местного «табачка», даже стали фантазировать на тему, что если сложить из этих спичек небольшой костер, можно будет на образовавшихся углях приготовить маленький шашлычок… А что касается социальных отношений, они тут тоже не очень далеко ушли. Например, жениться по любви здесь считается позорным. Родители, как правило, заранее ищут пару своему чаду, обращая внимание на социальный статус, обеспеченность будущего избранника. Мне рассказывали про случай, когда молодые люди признались родителям, что взаимно влюблены, и собираются жить вместе, и попросили родительского благословения. Родители пошли им навстречу и не предавая огласке(ага, как же! Даже вы теперь об этом знаете) срочно представили этот брак, как по расчету.