Поездка в Демре – целое приключение.

Гид сразу предупреждает: если у вас слабые нервы, лучше не садитесь у окна. Дорога будет сложная. Неофициально её называют «128 поворотов». Их действительно очень много. Но у нас хороший водитель. Поэтому я сажусь к окошку.

И наслаждаюсь потрясающими видами. Сначала я хотела посчитать повороты, но потом сбилась, забыла посчитать парочку, залюбовавшись пейзажем.

Дорога проходит по самому берегу моря, повторяя все его изгибы. Иногда на крутом вираже над морем дух захватывает и душа уходит в пятки. Но дороги здесь хорошие, гладкие. Идём мы на комфортной скорости. Так что быстро отпускает.

Уникальное сочетание синевы неба, захватывающих горных ландшафтов и лазурных морских вод.

Иногда мы проезжаем населённые пункты. Вот эта красивая башня –мэрия, а наверху – загс. Молодожёнам приходится подниматься по винтовой дорожке. Последний шанс передумать.

А это въезд в посёлок, являющийся границей «края помидоров». У большинства небольших городов и сёл Турции нет своих гербов. Их заменяют символы. Здесь – помидорная ветвь.

Лучшие турецкие помидорчики, попадающие на наш стол, растут именно здесь. Круглый год. Вот в таких теплицах.

И вот мы в Демре – столице помидоров и районном центре провинции, удалённом от Анталии на 150 км.

До 2005 года город носил название Кале. Это небольшой городок площадью 471 кв. км. Население Демре не превышает 26 тысяч человек. Большинство горожан занято в овощеводстве, вокруг города – теплицы площадью около 15,582 га.  Так что помидоры, продаваемые на внутреннем рынке и на экспорт, составляют основной доход города.

Местная архитектура, как и положено в городе-труженике,  – безликие коробочки типовых зданий.

Памятник Ататюрку у мэрии, несколько мечетей, лимонные и апельсиновые деревья прямо на улицах.

В центре города – фонтан…

Обычный провинциальный городок.

Но туристический. И сюда едут не за морем (оно в пяти километрах от города) и не за красотами архитектуры, а за историей.

Когда-то очень давно на полуострове Теке располагалась  Ликия, «Страна Солнца».

Населяли её ликийцы, самобытный народ со своим языком, письменностью, религией, архитектурой. Ликия имела сильный флот, мощную армию и была независимым государством. Славились ликийцы как хорошие воины. Так, в «Иллиаде» Гомера, повествующей о Троянской войне (рубеж XIII—XII веков до н. э.), встречаются имена ликийского царя Сарпедона (54 раза упомянут в произведении), его двоюродного брата воинственного Главка (23 раза) и «лучника отменнейшего» Ликаонида Пандара (22 раза). В эпосе они являются союзниками троянцев.

(на античной вазе изображён Патрокл (голый, справа), убивающий царя Сарпедона копьём, а Главк (в одежде, слева) приходит на помощь своему сородичу).

Ликийская земля была плодородна, давала вино, хлеб, шафран… А потому манила завоевателей. Из 70 некогда существовавших городов Ликии при первых римских императорах сохранилось всего 23. И спас их Ликийский союз – объединение городов с целью совместного ведения дел и защиты.  Самыми влиятельными из объединившихся были Ксанфос (что-то наподобие столицы), Патара и Мира, находившаяся на месте нынешнего Демре.

Но время уничтожило Ликию. Сначала она была завоевана персами, потом Александром Великим, римлянами, затем стала частью Византии, в конце концов оказалась захвачена сельджуками.

Сейчас о том, что здесь когда-то жили ликийцы, напоминает только древний некрополь – «Речное кладбище» (VI – III вв. до н.э.), находящееся на окраине города.

Древние ликийцы вырубили гробницы на склоне горы, потому что верили: душа умершего человека должна быть ближе к богу (или богам).

Усыпальницы напоминают дома: они имеют дверные и оконные проёмы, внутреннее пространство напоминает жилые комнаты. Снаружи гробницы украшены колоннами и фронтонами (на многих изображение креста). Только вместо дверей погребальные камеры закрывались большими камнями, украшенными барельефами со сценами из жизни умершего или эпитафиями.

В гробницу помещался каменный саркофаг (как они поднимали-то его на такую высоту?), а рядом размещали одежду, еду и домашнюю утварь, считая, что это может пригодиться усопшему в загробном мире. Сами саркофаги представляли собой каменный гроб, накрытый крышкой в виде перевёрнутой лодки (снято в Кекова).

Кого хоронили в этих скальных гробницах, неизвестно. Наше время, естественно, предполагает, что это были самые богатые люди города.  Где и как хоронили остальных, тоже неизвестно. 

И это всё, что осталось от ликийцев.

Правда, ещё города остались (точнее места, на которых они были основаны). И Демре-Мира в том числе.

По одной из версий, Мира (греч. Μύρα) получила своё название от дерева мирры (commiphora myrrha), которое источает красновато-коричневую смолу – сырьё для благовоний, ценнейший товар античной торговли. По другой версии, первоначальное название города «Маура», оно означает «место Матери-богини», а впоследствии фонетические изменения превратили его в Миру. По неизвестной причине в русской традиции название закрепилось во множественном числе – Миры Ликийские (прилагательное, образованное от названия, – мирликийский).

Когда была основана Мира, точно неизвестно. Первые письменные упоминания об этом городе относятся к IVвеку до н.э., где он перечисляется среди других городов, входящих в империю Александра Македонского.

Известно, что в I веке до н. э., как и вся Ликия, Мира была завоёвана римлянами. В 60 году город посетил направлявшийся в Рим апостол Павел («путешествие в узах»), после чего в городе появилась христианская община.  А спустя три с половиной века в этой общине начал свое служение епископ Николай (Никелаос – Νικόλαος, от греческих слов νίκη (нике) "победа" + λαός (лаос), "народ, люди, войско"). Сейчас он известен всему миру как Санта-Клаус или святой Николай Чудотворец, защитник детей, моряков и путешественников, примиритель врагов и покровитель невинно осуждённых. Ему молятся о благополучном замужестве и об избавлении от клеветы. Это самый почитаемый на Руси святой,  одна треть икон в России – это иконы святого Николая. (реконструкция лица, фото из Интернета)

Согласно церковным источникам, Николай родился примерно в 270 году в городе Патара в шестидесяти километрах от Миры. Его родители относились к богатому и знатному роду, владели кораблями и лодками, впоследствии Николай унаследовал от них неплохое состояние (употребил его на благотворительность). С детства он прислуживал в храме, читал духовные книги, а повзрослев, решил стать священником. В 300 году он принял сан епископа города Миры и служил в местном приходе до самой своей смерти в возрасте 75-80 лет (год смерти точно неизвестен, где-то в промежутке 343 – 368 г.). Принято считать, что умер он 6 декабря (этот день является у православных праздником «Никола зимний»).

Увековечить облик великого земляка – задача для Демре непростая, особенно если учесть, что Турция на  99,8% является мусульманской, хотя и светской.

Первый памятник святому Николаю появился в 1981 году. Большой бронзовый Санта-Клаус держит на плече мешок с подарками, а к его ногам жмутся ребятишки. Одеяние святого напоминает рясу монаха-капуцина, а ступает по земле Николай босыми ногами.

На круглом невысоком цоколе памятника помещён призыв к миру во всём мире. И подпись организации, установившей скульптуру, – «Дети на тропе мира». 17.12.1998».

Около 20 лет эта популярная туристическая достопримечательность была единственным памятником святому в родном городе.

А к 2000-летию Рождества Христова тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков подарил Демре бронзовый памятник, изображающий православного святого Николая. Создан он был скульптором Григорием Потоцким на пожертвования, собранные жителями Москвы. Невысокая сухонькая фигурка в одеянии православного епископа стояла на земном шаре. Глобус находился на высоком постаменте (все три части монумента – постамент, глобус и статуя – имели одинаковую высоту). Судя по фотографиям, это было помпезно, но вряд ли художественно. (фото из Интернета)

Установили памятник на городской площади. И тут в Демре началось невообразимое. Автобусы – до восьмидесяти в день летом – доставляли русских туристов и паломников, которые становились на колени и молились прямо в центре города у основания статуи. Этот массовый молебен на главной площади не нравился горожанам, да и неправославным туристам тоже. Поэтому через 5 лет памятник из центра города убрали и лишили глобуса (оскорблявшего чувства верующих других религий). Православный Николай и сейчас стоит в Демре, но не в центре, а рядом с церковью.

Может, и здесь рядом с ним встают на колени и молятся, я этого не видела. А вот левую ножку Николая на счастье трут.

Сам памятник мне как-то не приглянулся.

А вместо Николая-епископа в центре города появился весёлый пластиковый Санта-Клаус с колокольчиком. (фото из Интернета).

Власти города посчитали, что такое изображение, лишённое религиозной окраски, будет больше соответствовать месту. У турок тоже есть новогодний дед, приносящий подарки детям.

И тут на Турцию посыпались протесты из России, из Европейского Союза, из США (представить себе не могу, чтобы подобная протестная волна обрушилась на нас из-за переноса какого-нибудь памятника). Несмотря на давление со стороны МИДа Турции, желающего сохранить хорошие отношения с соседями и прежде всего с Россией, Санта продолжал стоять на центральной площади до декабря 2008 года.

Самый последний образ, «Турецкий Санта»,  Ноэль Баба – Отец Нового года, был установлен в канун 2009 года. Скульптор Недждет Кэн назвал статую «подлинным Сантой Ликии»: «Я был осторожен, создавая черты лица, и старался, чтобы он выглядел как турок».

Турецкий Николай «держится» в центре города на постаменте, украшенном изображением кораблика и морских коньков, уже 12 лет, хотя и этим памятником не все довольны. В основном критикам не нравится историческое несоответствие: святой Николай здесь жил в IV веке, а турки в этих местах появились только в XI веке.

В любом случае это просто памятник, скульптура. А местом поклонения является церковь, где служил Николай Мирликийский и где он был похоронен.

Но перед тем как мы туда направимся, нас ждёт обязательный шопинг. Весь центр города пестрит от магазинчиков, киосков и просто лотков, торгующих иконами и сувенирами со святым Николаем,

но нас ведут, разумеется, в самый дорогой специализированный магазин.

Красоты здесь много. Серебряные и золотые оклады и иконы, хрустальные подсвечники, лампадки разных размеров.

У всех товаров сертификат качества и клеймо об освящении каким-то попом из г.Бари (Италия).

Самая маленькая иконка здесь стоит от 2000. Но вполне реально купить свечки и магнитики с календариками. Теперь можно идти в церковь.

Правда, выглядит она не так, как на указателе. Многочисленные сели и наводнения похоронили церковь так глубоко, что сейчас её пол находится на 7 метров ниже уровня земли, а на поверхности видна только самая верхушка колокольни. 

Над церковью сооружен навес (по благословению и финансированию русского патриарха Алексия II).

И в ней до сих пор идут какие-то изыскания и укрепительно-реставрационные работы, соседствующие с туристическими толпами, посещающими «Мемориальный музей Святого Николая».

Церковь недействующая. Но раз в год (6 декабря) в ней разрешают проводить службу. Странно это – службы в музее. Будто попытка оживить давно умершее.

История у этого места непростая. Первоначально здесь стоял языческий храм, посвящённый Артемиде. Он был разрушен землетрясением во II веке.

Неизвестно точно, была ли на его месте построена христианская церковь, в которой служил епископ Николай, или она находилась где-то ещё. Но вот вскоре после его смерти, когда у гробницы усопшего начали происходить чудеса, именно на этом месте была построена часовня или церквушка, в которую перенесли саркофаг с телом будущего святого. Но её разрушило землетрясением.

В VI веке на её месте была построена большая купольная церковь, где установили саркофаг с мощами святого Николая, но в VIII веке и она оказалась разрушенной (то ли землетрясением, то ли сарацинами). Но гробница с мощами, охраняемая монахами, сохранилась.

В IX веке здесь начались масштабные реставрационные и восстановительные работы по указу византийского императора Константина IX Мономаха, завершены они были в 1042 году. Тогда же церковь была обнесена каменной стеной.

 Но в 1087 году итальянские «купцы» осквернили храм: вскрыли пол, разорили алтарь, забрали иконы и избили служителей, разбили саркофаг,  украли мощи св. Николая (один из грабителей провалился в саркофаг, раскрошив ногами останки, да второпях не все кости забрали) и вывезли их в Италию, где и ныне они хранятся. Самое неприятное, что церковь этот постыдный факт воровства оправдала и, более того, празднует 22 мая «перенесение мощей святителя Николая Чудотворца в Бари» («Никола летний»). Хотя чудеса продолжали происходить в церкви и после этих событий.

В XIII веке над Мирой сомкнулись селевой поток с гор и воды повернувшей вспять из-за сильнейшего землетрясения реки Мирос. Весь город оказался погребён под шестиметровым слоем грязи (говорят, это случилось потому, что мощи святого были вывезены). Откапывать его не стали. Именно этот нанос и сохранил храм, законсервировав его.

Обнаружили и откопали церковь только в конце XVIII – начале XIX веков. В 1850 году развалины храма посетил русский путешественник А. Н. Муравьёв,  и с его подачи началась кампания по созданию центра паломничества в Мирах Ликийских. «По копеечке» была собрана весьма значительная сумма – 246 500 рублей. Княгиня Голицына на свои деньги приобрела церковь и её окрестности, оформив все документы в соответствии с законами Османской империи. И начались восстановительные работы в храме.

Время, однако, оказалось весьма неудачным. Российская и Османская империи вступили в Крымскую войну, а затем началась русско-турецкая война 1877 года… Русских из Мир Ликийских выгнали, а документы на право пользования землёй «потеряли». Ввиду бесперспективности дальнейших усилий по восстановлению прав на храм народные средства «перекинули» на строительство русского подворья у церкви св. Николая в итальянском Бари.

Не понравилось нашим соотечественникам и то, что проводимую русскими «реставрацию» объявили «гибельной для церкви». Возможно, это действительно так. Источников, где был бы изображён или описан первоначальный вид церкви, не сохранилось, а сам храм полностью никогда не реконструировался. Любая попытка его достроить может уничтожить целый исторический пласт.

После ухода русских о церкви забыли. Вспомнили лишь в начале 1960-х. С тех пор в ней постоянно идут исследовательские работы: инвентаризация, анализ, интерпретация и сохранение архитектуры и фресок. Руководит работами профессор Йилдиз Отюкен из Университета Хасеттепе (Анкара), регулярные отчёты публикуются в специальных изданиях.

Храм, в который мы входим, хранит следы множества разрушений, перестроек и реконструкций. Он как ребус, потому что из любой детали XIX века проглядывает деталь XI века, в которой видны следы IV века, покоящиеся на основании II века до нашей эры…

Само здание огромное. Но молельный зал небольшой. Помимо него тут множество маленьких комнаток, галерей, коридоров, есть даже внутренний дворик, помещение для производства свечей и мирры и несколько гробниц. К тому же церковь обнесена каменной стеной. Скорее всего, здесь когда-то был монастырь.

 Первое, на что обращаешь внимание, войдя в храм, – пол. Он выложен потрясающей мозаикой из цветного мрамора, похожей на ковёр.

Отполированная множеством ног, она не утратила своей яркости и четкости геометрического рисунка.

Видимо, создавалась она первоначально под другой интерьер. А впоследствии при изменении планировки недостающие части мозаики заложили подходящими по размеру, но нарушающими рисунок кусками мрамора.

Когда мозаика появилась здесь, неизвестно.

Одни считают, что мозаика осталась ещё от языческого храма Артемиды. Другие видят в ней прекрасный образец византийского средневекового искусства.

Гид рассказывает об особенностях архитектуры и фресок. А особенностей тут немало. Например, красиво оформленное окно, раздёленное на три части двумя колоннами.

 Необычно выглядит и основной молельный зал (неф).

Скорее всего, это первоначальная, самая древняя часть храма. Я вполне могу представить себе, что за этой кафедрой стоял священник, а на скамьях синтронона сидели люди, пришедшие в храм помолиться вместе, попеть духовных светлых песен, подумать о душе… Тут и мест-то для икон не предусмотрено.

Неизвестно, каким целям служил проход под амфитеатром (сейчас есть туристическое поверье: если три раза пройдёшь под этим амфитеатром по часовой стрелке, мысленно сформулировав желание, оно непременно сбудется. Ну мы так и сделали. Ждём-с).

Место это загадочное, непонятное, мистическое. Шесть колонн, явно перекочевавших сюда из храма Артемиды. Две из них имеют украшения наверху. Одна колонна отличается по цвету… Случайно так или замысел какой? Зачем они вообще здесь, если ничего не поддерживают?

Предполагают, что раньше над этим помещением был купол, но, видимо, он не выдержал землетрясений и селей, позднее его заменили сводом с парусной конструкцией (спрямление углов  под основаниями сводов – каждый парус выглядит как наклонный треугольник).

Потолок отличается и по цвету, и по материалу, и по стилю от всего остального храма. Да и само покрытие тоже неоднородно. Где-то девятнадцатый век, а где-то и двадцатый.

Когда-то в церкви имелся второй этаж, предназначенный для женщин (гинекей), такое можно увидеть в византийских церквях. Или это «хоры» – балкон для певчих, характерный для русских церквей?

  Кое-где на толстых стенах с арочными проёмами можно увидеть отметки уровня воды.

Были ли в этом зале фрески и росписи, неизвестно. Даже следа от них не осталось.

В этом большом нефе прекрасная акустика. Здесь отчётливо слышен даже шёпот, гулко звучат шаги.

Зал, конечно, впечатляет.

В других помещениях церкви сохранились фрагменты фресок XI и XII веков. Кстати, в комнатах с фресками есть электрическая подсветка. Но свет включается на короткое время, а потом автоматически отключается, чтобы не повредить изображения, для которых вредно постоянное освещение.

Сохранилась купольная фреска. На ней очень интересное изображение. Иисус причащает учеников. Но так как расположение круговое, при изображении всех 12 апостолов непременно бы получилось, что последний стоит спиной к Учителю. Чтобы такого не произошло, Иисус Христос изображён дважды, и к каждому из Иисусов ученики повёрнуты лицом, а спинами только  друг к другу.

Некоторые фрески сохранились очень хорошо. Персонажи вполне узнаваемые, краски яркие, повреждения незначительные.

Их окружают традиционные византийские орнаменты.

Множество сюжетов росписи связано с жизнью святого Николая

и его чудесами.

Лица на фресках очень выразительные.

У некоторых изображённых фигур попорчены лица и «выцарапаны» глаза. Есть мнение, что это дело рук мусульман. Ислам запрещает изображения живых существ, тем более людей и уж тем более святых. Вот, мол, они и уничтожили «зеркала души».

Однако у большинства изображённых лица целы, зато пострадали фрагменты одеяний. Скорее всего, потери в красочном слое росписей связаны не с человеческим фактором, а с природными –  временем и стихиями.   

На эту фреску обратил наше внимание гид. На ней  вини!

Большинство туристов удивляется, увидев на древних фресках изображение карточной масти. Однако это чисто христианская символика. Червы (черви) символизируют сердце Иисуса Христа, милосердие, бубны – раны от четырёхгранных гвоздей на теле Иисуса, пики (вини) – копьё сотника Лонгина, трефы (крести) – трилистник, символ Троицы, а также само Распятие, Крест Господень. Эти символы перекочевали на гадальные карты.  А затем уже карты перешли в разряд игр.

Есть и более загадочные элементы фресок –

круглые медальоны, расположенные в несколько рядов, в каждый из которых вписан растительный узор. Но изображения не повторяются, имеют свои дополнения в виде листочков, тычинок, усиков, и цвета распределяются как-то хаотично. Уж не письмена ли это?

Изображения группируются вокруг медальона с красным равноконечным крестом.

Есть на фресках и другие удивительные кресты. А этот даже с некой «доминошной» раскраской.

Тоже тайнопись?

На обломке мрамора «морской крест» с рельефным изображением якоря.

Скорее всего, он в церкви появился уже в те времена, когда святого Николая стали почитать как покровителя моряков.

В нижней части стен другое чудо. Для строительства и реставрации храма использовали материалы, оставшиеся от предыдущих построек.

Из-под штукатурки (подозрительно современной) выглядывают греческие надписи.

А кое-где их можно увидеть и на колоннах.

Красивая сводчатая галерея ведёт во внутренний дворик.

Здесь под защитой высокой каменной стены собраны мраморные колонны, похожие на сложенные бревна; рядом находятся покрытые орнаментом обломки мраморных памятных плит.

В этой нише, наверное, бил источник.

А это сооружение одни считают фонтаном,

другие – сохранившимся жертвенником, на котором приносили жертвы Артемиде.

Ну и скамеечки, конечно.

Из внутреннего дворика сворачиваем в придел, где размещались саркофаги. Их немного, располагались они в нишах.

Некоторые находились ниже уровня пола и сверху были закрыты каменными плитами.

Возможно, что часть саркофагов до сих пор находится под полом церкви, их просто ещё не обнаружили.

Но самым важным для туристов является вот этот саркофаг.

Считается, что в нём до 1087 года покоились мощи Святого Николая. Сейчас он пуст, а останки хранятся в трёх местах – в церквях двух городов Италии (Бари и Венеция) и в историческом музее в Анталии.

Но многие верят, что и пустой саркофаг обладает целительной и чудотворной силой. Раньше здесь жгли свечи и оставляли записочки с именами тех, кому необходима помощь. Теперь его поместили под стекло. Благочестивые паломники освящают купленные неподалеку образки, приложив их к этому стеклу. Мы тоже так сделали.

Хотя лично у меня подлинность этого саркофага вызывает большие сомнения. Во-первых, этот саркофаг римского образца, массивный, высокий, из желтовато-белого мрамора, с растительным орнаментом, арками и колонками, разбит сбоку. А в церковных текстах говорится о повреждении сверху. Здесь, конечно, крышка тоже повреждена, но не разбита.

Во-вторых, на крышке саркофага находится изображение двух лежащих на смертном ложе фигур, мужской и женской, причем мужчина одет не как священник, а как воин. Фигуры без голов и без ног, но понять, что изображено, можно. Не странно ли, что на крышке саркофага православного епископа изображена пара? (Впрочем, можно предположить, что святой Николай был женат, это тогда могло бы объяснить и изображение, и наличие женских и детских костей среди украденных венецианцами мощей. Но это предположение неэтично.)

Наличие неуместной для саркофага христианского святого скульптуры пытаются объяснить тем, что в те далёкие времена было обычным делом использовать гробницы, взятые со старых языческих кладбищ.

Меня такое объяснение не удовлетворяет. Потому что даже если и был обычай вторичного использования гробов, можно было для епископа, прославившегося щедростью и чудесами еще при жизни, подыскать что-нибудь поприличнее. Есть же в храме вот эта гробница.

Она разбита сверху, на крышке у неё изображены чайки и рыбья чешуя. Такой саркофаг вполне мог быть местом погребения святого Николая, происходившего из рода рыбаков и судовладельцев.

В общем, у меня создалось впечатление, что саркофаг не имеет никакого отношения к святому Николаю. Экспонат, скорее всего, был просто приспособлен турками для демонстрации туристам.

Какой была гробница, которую откопали моряки из Бари в Мирликийской церкви, и где она теперь, похоже, никому из живущих неизвестно. А быть может,  она все ещё где-нибудь под полом, под спудом… и мощи святого Николая всё ещё в этой церкви…

 Да, экспертиза доказала, что останки и в Бари, и в Венеции, и в Анкаре принадлежат одному человеку, жившему в то же время и в том же месте, что и святой Николай. Но ДНК сравнить не с чем. Доказать, что это мощи именно этого святого, невозможно. Церковь утверждает, что подлинность мощей доказывают сами мощи – через чудеса, которые происходят вокруг них, через благоухающее миро, которое они источают. Но чудеса в церкви происходили и после того, как мощи украли… Люди давненько поговаривали, что монахи специально указали перевозчикам не на ту могилу.

Внешние стены здания пострадали гораздо сильнее. Здесь и следы пожаров, и плесень,

и разрушения.

Главное сейчас их укрепить, не допустить дальнейшего разрушения. А понять, откуда какая деталь отвалилась, невозможно.

Вот, например, две чудом уцелевшие колонны, поддерживающие арки.

Но они разные! Был ли таков первоначальный замысел, или это неумелые действия горе-реставраторов прежних времён?

Или колонны в окошечке. Что-то не так с капителями, они явно больше нужного размера…

Именно поэтому ничего «восстанавливать» здесь нельзя. Можно только изучать, исследовать, интерпретировать и не допускать дальнейшего разрушения этого уникального строения. Что и делают сейчас турецкие учёные.

Церковь в Демре – место потрясающее. В этих камнях законсервирована история. Даже без святых мощей они обладают необычайной древней силой, энергетикой.

Здесь можно ощутить её, проникнуться ею. Потому что она подлинная.

Подлинная и эта земля, где на самом деле жил и творил свои чудеса Святитель Николай. Его помнят эти горы, ликийские гробницы, тропы, вечное небо… А потому и едут сюда люди со всего мира. И я рада, что тоже побывала здесь.

Серия сообщений "Турция 2017":
Часть 1 - Осенняя Турция. Тур по цене перелёта.
Часть 2 - Анталия - жемчужина турецких курортов
Часть 3 - Демре. Мира. Миры Ликийские.
Часть 4 - Кекова - архипелаг затонувших городов
Часть 5 - Гора Тахталы - турецкий Олимп
...
Часть 13 - Хаммам "Катре" (Белек)
Часть 14 - Экскурсия в Манавгат
Часть 15 - Гостинцы из Турции (+ разговорник)