Ура-ура! Мы едем в Гавану! С частным гидом Димой. Мама у него русская, поэтому Дима хорошо говорит по-русски. По дороге он спрашивает, что бы мы хотели увидеть. Ну как ответить на этот вопрос, если едешь в город впервые? Я старательно перечисляю то, что в путеводителях считается самыми красивыми местами в Гаване. Дима кивает. А мы ждём встречи с чем-то новым.

Конечно, особых иллюзий я не питаю: за несколько часов познакомиться с городом, в котором проживает 20% всего населения Кубы (2,1 млн человек), невозможно. Ну хоть прикоснуться к самому большому и красивому, колоритному и запоминающемуся городу Карибского бассейна, имеющему пятивековую историю...

Гавану основали испанские поселенцы в 1519 году (точнее, основали в 1515 году, но в 1519 перенесли на то место, где она находится сейчас). Во главе оккупантов в то время стоял конкистадор Диего Веласкес.

Именно ему город обязан своим названием Ла Вилла де Сан Кристобал де Ла Хабана. В 1556 году указом испанского короля Гавана была объявлена главным городом Кубы и резиденцией королевского наместника.

До завоевания острова испанцами на этом месте были густые леса, в которых жили индейцы (в частности сибонеи и таино), однако жестокий гнёт поработителей, болезни и голод привели к полному уничтожению коренного населения. Недостаток рабочей силы в городе испанцы восполняли неграми-рабами, которые уже в начале XVII века были значительной частью населения Гаваны.

Своим рождением город обязан огромной изогнутой бухте с узким входом Баия де Гавана. Эта бухта, сохраняющая спокойствие даже во время штормов на море, — единственное место для причаливания судов, так как вдоль всего побережья Гаваны протянулись рифы.

Место было выбрано удачно, и Гавана стала главным форпостом Испании на Антильских островах и перевалочной базой для отправки в Испанию награбленного в Америке золота. Вокруг порта сформировалось поселение, сохранившееся до наших дней - Старая Гавана. Именно туда мы и направляемся в первую очередь через канал Энтрада по подводному тоннелю.

Гаванский туннель был  построен французскими архитекторами в 1958 году. Он соединяет между собой Восточную часть города с исторической частью Гаваны. Его протяжённость составляет 733 метра.

Туннель условно разделяется на три части: первая – наземная, её длина чуть больше 500 метров;

вторая – подземная, состоит из 5 сегментов по 100 метров каждый (ещё тот фотограф);

и третья, наземная, её длина приблизительно 100 метров. Далее тоннель соединяется с круговой транспортной системой под названием «Орхидея».

Преодолев весь этот путь, мы оказываемся на парковке под древними стенами  Управления полиции Гаваны, построенного в конце XIX века. Вообще-то здание шикарное.

Но видели мы его только сбоку (фото я сделала, чтобы потом, случись что, найти нашу машину).

На стоянке можно увидеть немало ретроавтомобилей.  Здесь их гораздо больше, чем в Варадеро.

И рядом с такими красавицами современные авто выглядят совсем непрезентабельно. Поэтому и стоят поодаль.

Что за феномен такой – глаз не оторвать. Вроде бы новое должно быть лучше, ан нет.

Полюбовавшись машинками, начинаем нашу пешеходную экскурсию по Старой Гаване. La Habana Vieja - городской комплекс, занимающий около 143 га, в 1982 году был признан ЮНЕСКО «Достоянием человечества» весь целиком, вместе со зданиями, площадями и историческими памятниками. Общий список достопримечательностей включил почти 1000 объектов.

Это не первый Старый город, с которым мы будем знакомиться. У нас за плечами новодел Старой Будвы (https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post414706171/ ) и Которская крепость (https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post414813552/ ) в Черногории, развалины Понагар во Вьетнаме (https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post414252257/ ), руины Несебра в Болгарии (https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post425521484/ ), не считая исторических застроек российских городов. Но предстоящая встреча с Гаваной волнует.

Знакомство со старым районом города мы начинаем с огромного здания, протянувшегося вдоль набережной. Это корпус Семинарии Сан-Карлос и Сан-Амброзио. Его построили иезуиты между 1700 и 1767 годами.

С тех пор здесь долгое время было главное учебное заведение города, где учились многие выдающиеся деятели Кубы.

Красивы длинные балконы и декоративные элементы у центрального входа.

Несколько удивляет ограда вдоль тротуара. Оказывается, этой изгородью окружены остатки фундамента крепостной стены. Как и многие приморские города, Гавана была окружена высокой каменной стеной. Её соорудили для защиты от пиратов и корсаров после одного из самых страшных нападений: французский корсар Жак де Сор со своими разбойниками убивал жителей и разрушал дома, пытаясь найти спрятанные испанские сокровища.

После этого случая и была построена стена, защищавшая территорию около 3 км². Строилась она долго и неохотно, жителям не нравилось, что она не пропускает ветер в город. Да и просуществовала недолго, между 1674 и 1797 годами. По назначению не использовалась, служила, скорее, для успокоения властей. А потом начала разрушаться. Внутри разросшегося города остатки стены были убраны в 1863 году.

Некоторые фрагменты простояли до 1905 года. Сейчас можно посмотреть на остатки и пофантазировать, как это выглядело раньше.

А с другой стороны улицы тенистый парк, над деревьями которого возвышается конный памятник герою Освободительной войны – генералу повстанческой армии Максимо Гомесу (1836 -1905).

Кстати сказать, конные памятники в Гаване не только запечатлевают образ героя, но рассказывают о его жизни. Вот Максимо Гомес обращён лицом к морю. Такое положение говорит о том, что герой - иностранец (он был уроженцем города Бани в Доминиканской Республике).  Все четыре ноги лошади стоят на земле – это тоже символ: генерал умер не в бою, не от ран, а от старости, в своей постели.

По-другому выглядит гаванский памятник генералу Антонио Масео (1845 – 1896), находящийся на набережной неподалёку (мимо него мы проезжали позднее).

Вздыбленный конь символизирует смерть в бою (Масео был убит, попав под интенсивный огонь  испанцев). И генерал, уроженец Кубы, стоит спиной к морю. У нас такого нет. Тот же «Медный всадник» должен был бы стоять на четырёх ногах.

Мы уходим с набережной, поворачиваем  и оказываемся в плену очаровательных узких улочек Старой Гаваны.

Удивляюсь, насколько продумана застройка города. Один кубинский поэт сказал: «Здесь, в центре города, солнца так много, что даже подсолнух Ван Гога сошёл бы с ума!» Очень точно. А на узких улочках всегда можно найти тень. Многие из них открываются на набережную, откуда веет морской ветерок, поэтому особой жары не чувствуется.

Время от времени попадаются «зелёные островки» - деревья, клумбы, скамеечки, патио с растениями в кадках, фонтанчики. Всё это не только радует глаз, но и дарит прохладу.

Другая черта этих улочек, сразу бросающаяся в глаза, это многоликость, неоднородность архитектуры. И дело не только в том, что тут свой след оставили испанцы, португальцы, англичане, французы, африканцы, китайцы, безусловно повлиявшие на облик города.

Всё время город оставался живым, и на дома и мостовые наслоилось время, образуя немыслимые сочетания разных стилей и разных эпох. Не случайно Гавану называют музеем под открытым небом. Только надо суметь разглядеть, не пропустить. Потому что ни один путеводитель не укажет эту дверь с интересной лепниной

или это окошечко с решётчатым жалюзи, балкончик и фонарик с художественной ковкой, покрытой благородной патиной времени. Потому что для этого нужно описывать каждый дом, каждую дверь, каждое окно.

Мы идём неспешно, стараясь всё увидеть, впитать, прочувствовать. Для этого нужно осматривать почти каждый угол. В нём может оказаться интересный барельеф,

или любопытная инсталляция,

или просто почтовый ящик, контрастирующий по цвету со стеной.

А иногда открывается интересная перспектива.

Хочешь запечатлеть? Попроси художника. Он быстро работает.

Впрочем, и под ноги смотреть надо. Там тоже можно увидеть нечто интересное.

Безусловно, это современная заплатка. Но осмысления требует.

А иногда брусчатка с просевшими от времени камнями сменяется деревянным паркетом. Значит, мы идём мимо дома важного чиновника, сон которого не должны тревожить проезжающие мимо экипажи.

Самое главное ощущение, которым проникаешься на улицах старого города, ощущение жизни. Улочки Гаваны живые, настоящие. Здесь сквозь арки внутренних дворов слышны детские веселые крики,

на балконах сушится белье, полощутся флаги, выставлены цветы в горшках

Навстречу туристам спешат домой, в один из этих потрясающих особняков, местные жители с пакетами покупок, неспешно гуляют мамы с колясками...

И это все на фоне замшелых старых стен, потрясающей архитектуры, древней брусчатки…

Но вот тишины или гулких шагов на древних улицах не услышишь. Они полны музыки. Живой музыки. Вот музыканты, поющие настолько хорошо, что продавец соседнего магазинчика заслушался.

Этот компаньеро спел специально для нас. Душевно, старательно. А в конце, получив за исполнение вознаграждение, сказал по-русски: «Спасибо, товарищ!»

В маленьком скверике (их почему-то называют парками) увидели памятник Симону Боливару (1783 – 1830).

Наш гид спрашивает: «Вы знаете, кто это?» Мы дружно – да! (слово-то на языке: «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. И там гуляет на просторе»!).  А он так хитро и коварно: «Ну, рассказывайте!»  Как назло, в голове, кроме слова «полководец», лишь пушкинская строчка да ещё одна фраза: «Наш Боливар не выдержит двоих»…

Так что пришлось ему самому рассказать о генерале, сыгравшем главную роль в освобождении Венесуэлы, Колумбии, Панамы, Эквадора, Перу и Боливии (Куба в этот список не входит) от испанского владычества. Из рассказанного запомнилось, что Боливар выиграл 472 битвы, в его честь названа страна Боливия и астероид  и умер он в 47 лет, отказавшись незадолго до смерти от всего своего имущества (земель и домов) и даже от государственной пенсии.

Меня несколько удивило, что этот знаменитый полководец остался на задворках моих исторических познаний. И не только моих. Имя его упоминается лишь в связи с онегинским гардеробом и идеалами декабристов. Оказалось,  после того как Карл Маркс отозвался о полководце негативно в нескольких своих статьях, он стал восприниматься в России как тиран и выразитель интересов буржуазии и помещиков, а потому считался личностью неинтересной. Чем уж генерал-освободитель Марксу не угодил? Не иначе как королевскими корнями или длинным именем - Симо́н Хосе́ Анто́нио де ла Санти́сима Тринида́д Боли́вар де ла Консепсьо́н-и-По́нте Пала́сиос-и-Бла́нко.

Кстати, статуя является точной копией памятника, установленного на  Plaza Mayor в Боготе (Колумбия), работы скульптора Пьетро Тенерани. Герой запечатлён в полный рост, без коня, со свитком конституции и обнажённой шпагой.

Мы идём дальше. В нише стены на картонках восседает старушка в ярком платке и непрерывно курит длинную сигару.

Это старушечка зарабатывает. Её фото и фотографии с ней платные. Но, признаться, она меня не впечатлила. Внешность у неё невыразительная, так что издалека щёлк – и порядок.

Впрочем, сидит она здесь неслучайно. В день мимо неё не одна тысяча туристов проходит. Потому что чуть дальше уже видна неприметная такая жёлтенькая табличка – «Bodeguita del Medio» - всемирно известный бар, родина мохито.

Бар начал свою работу в 1942 году в качестве магазина продовольственных товаров. Уже позднее он превратился в бар «Ла Каса Мартинес» (дом Анхеля Мартинеса).  В 1959 году, будучи уже баром-рестораном, он получил свое нынешнее название  «Ла Бодегита дель медио» – «Винный магазинчик в центре».

Неподалёку раньше располагалась типография. Поэтому основная масса клиентов – творческая интеллигенция: художники, актёры, писатели, журналисты. Среди посетителей были Пьер Ришар, Бриджит Бардо, Жерар Депардье, Френсис Форд Коппола, Нэт Кинг Коул, Эрнест Хемингуэй, Габриель Гарсиа Маркес, Пабло Неруда. Помнят эти стены Сальвадора Альенде и Фиделя Кастро. И каждый сколько-нибудь известный посетитель оставляет свой автограф на стене бара. Следуют этой традиции и туристы, расписывающие своими записями стены вокруг «Бодегиты».

Возле входа сидит «Господин в белом», известный поэт-импровизатор Орландо Лагуардия (Orlando Laguardia Oramas).  Ему 84 года. Иногда он приходит сюда со своей старенькой печатной машинкой и на бланках «Бодегиты» всем желающим (после небольшой беседы) пишет стихотворный экспромт.

Мы сфотографировались с элегантным «Господином в белом» на фоне уличных фресок «Бодегиты». Случайно запечатлели и ещё одну модель для фото (и не только) съёмок. Вон она, позади Марии. Со своей скамеечкой. Неужели тоже поэтесса?

В бар попадаешь сразу с улицы, только небольшая ступенька (подъёмные складские двери-жалюзи). Шаг – и ты внутри.

Стойку осаждают желающие попробовать местный первозданный мохито. Над барменами в рамочке автограф Хемингуэя: «Мой мохито в "Бодегите", мой дайкири во "Флоридите"». Мы не стали пить мохито. Во-первых, потому что не хотелось, а во-вторых, время работало против нас.

Мы просто огляделись. Вход в ресторанный зал, несколько столиков. Повсюду автографы знаменитых посетителей «Бодегиты». Интересно, как они так высоко залезали?

И фотографии знаменитостей. «Бодегита» помнит всех… А у нас даже карандаша с собой нет…

Очень велик соблазн всё рассмотреть и почитать. Быть может, в следующий раз…

Мы перешагиваем ступенечку и продолжаем прогулку.

Надо сказать, что я вообще потерялась в пространстве. Понятия не имею, в какую сторону мы идём. Главное – не отставать от гида.

Куда-то заворачиваем – и вот мы и на знаменитой площади Кафедраль. Гавана застраивалась сразу вокруг четырёх площадей, совершенно друг на друга не похожих. Благодаря этим площадям морской ветер свободно проникает в город со стороны моря и бухты. А площади со временем стали центрами религиозной, политической, общественно-культурной и торговой жизни.

Кафедральная площадь, безусловно, религиозный центр.

Она была заложена в 1578 году и называлась Пласа-де-ла-Сиенага («Болотная площадь»), потому что  располагалась на болоте вокруг Zanja Real  («Настоящая канава»)– первого источника пресной воды, снабжавшего корабли испанского флота. О качестве воды в нём говорило название. Когда же нашли другой источник, от этого с радостью отказались. Да и болото, оказавшееся в городской черте, решили уничтожить.

После того как площадь была осушена и вымощена,  началась её застройка особняками. Все дома здесь построены ещё первопроходцами-испанцами, они гармонично смотрятся вместе и хранят атмосферу Гаваны XVIII века.

Самая старая из сохранившихся построек (за нашими спинами) – дом, построенный управляющим Королевского казначейства. В начале XVIII, когда другие дома только строились, он был отремонтирован и реконструирован и получил имя владельца - Дом Дона Луиса Чакона или графа  Байона. Это первый дом, к которому был подведён водопровод (благодаря чему некоторое время он служил городской баней). Сейчас в нём расположен Музей колониального искусства (с 1969 года).

Рядом с ним – два сросшихся здания колониальной архитектуры. Построенные в середине XVIII века, они были домами нескольких поколений аристократов.  

Слева – Дом графа Ломбильо (возвысившегося при французах), интересный тем, что имеет три фасада, выходящие на разные улицы. Справа – Дом маркиза Аркоса (получившего титул и власть при англичанах).

Сейчас в этих домах располагается архив, музей образования, две галереи и редакция журнала «Opus Habana». У одной из колонн стоит бронзовый актёр, режиссёр и танцор фламенко испанец Антонио Гадес (1936—2004), очень любивший Гавану и регулярно посещавший ресторан, расположенный прямо напротив.

На площади я его не заметила. Только дома, разглядывая фотографии на большом экране, увидела.

Напротив расположен дом маркиза де Агуас Кларас, ценный необычным андалузским патио, всегда находящимся в тени (ныне ресторан «El Patio»), изысканным внутренним двором и элегантными витражами XVIII века на верхних частях окон (на фото на втором этаже они видны, напоминают бантики или шторы).

Строительство этих домов было непростым делом. Мощёное болото оставалось болотом. Площадь сильно проседала, а после каждого дождя превращалась в глубокую лужу. Её закладывали камнем в несколько слоев. Сейчас можно увидеть крест на верхнем слое брусчатки.

Но строители справились, и неплохо. Знатоки архитектуры утверждают, что во всей Латинской Америке нет такого цельного ансамбля колониальной архитектуры, как Пласа де ла Катедраль. Здесь легко представить себе горожан, спешащих к мессе под звон колоколов – донов и сеньоров в широкополых шляпах и ботфортах, их жен и дочерей в кружевных накидках, осторожно ставящих ножки в кожаных туфельках на неровные камни площади; а по ночам здесь под арками таятся разбойники в чёрных плащах, вынашивая планы добраться до кованых сундуков с сокровищами этих аристократов…

Венчает площадь  Кафедральный собор святого Христофора, который служит резиденцией римско-католической епархии.  Это самая «младшая» постройка площади (1777год), заменившая обветшавшую церквушку, стоявшую на этом месте.

Собор довольно большой (35х40 метров), и выглядит он потрясающе.  

Витражные оконца, колонны, портики, розетки… Действительно, «музыка, застывшая в камне» (так назвал этот собор кубинский писатель Алехо Карпентьер).

Все эти элементы убранства впоследствии послужат образцами для украшения многочисленных жилых зданий Гаваны.

Величественный собор является прекрасным образцом колониального барокко XVIII века.

Этот архитектурный стиль долго и трудно приживался на Кубе. Пористый известняк с обильным вкраплением кораллов и ракушек, добываемый рабами с берегового шельфа, не подходил для богатого декорирования. Видимо, немало мастерства потребовалось, чтобы создать из него такую красоту.

Собор уникален, это единственное барочное сооружение в мире с чертами асимметрии. Правая башня шире левой. Эта особенность связана с тем, что на площади скапливалась вода, и, чтобы она могла свободно уходить вниз по улице, башня на пути стока была сделана уже.

В середине ХХ века собор реставрировался. После реставрационных работ он получил уникальный подарок – 2 колокола, которые были отлиты, по слухам, из особого сплава бронзы, серебра и золота, благодаря чему их звучание особенно нежное. Но мы звона не застали.

Несколько смутили меня простенькие металлические кресты над собором и колокольнями, несерьезно смотрятся. Но кто знает, может, так и было задумано.

Внутри собор кажется огромным. Он действующий, здесь ежедневно проходят мессы. Говорят, народа на них достаточно много, хотя кубинцы особой религиозностью не отличаются. (Наш гид, пользуясь случаем, втихаря помолился Богородице).

Очень красив алтарь, украшенный деревом, золотом, серебром и мрамором. Над алтарем располагаются три фрески («Благовещенье», «Тайная вечеря» и «Вознесение») итальянского художникаДжузеппе Перовани.

У одной из стен находится скульптура Христа, распятого на кресте.

Почти все скульптурные композиции и рамы, включая алтари, изготовлены в Риме итальянским скульптором Бианчини.

Изображение Святого Христофора (Кристобаля), покровителя Гаваны, которое датируется 1632 годом, выполнено Мартином де Андухаром Кантосом в Севилье, Испания.

Поражают фон (Гавана) и округлые формы святого. Кстати, имя этого святого собор получил не сразу. Прежде он звался собором Непорочного зачатия. И икона соответствующая (обратила внимание на подношения иконе внизу справа).

В 1878 году сюда была перенесена епископская резиденция из Сантьяго-де-Куба, и собор получил кафедральный статус и скульптурное изображение папы.

Другие изображения принадлежат кисти французского художника Жана-Батиста Вермея, одни из них копии Рубенса и Мурильо, другие – собственные работы.

Говорят, что в этом соборе в 1796—1898 годах покоился прах Христофора Колумба, завещавшего похоронить себя на Антильских островах. Но потом прах вернули в Севилью. Хотя наш гид не очень этому верит. Говорит, в Колумбии и Флориде расскажут, что именно у них этот прах хранился. В общем, легенда.

Существует документ о том, что в соборе похоронен Аполинар Серрано,  испанский епископ Гаваны. Правда, где конкретно, указателей мы не нашли.

Внутри потрясающая акустика. Можно только догадываться, как здесь звучит орган во время мессы.

А это ручка боковой двери. Ну что ж, посетили собор, подпитались духовно.

Идём дальше?

 

Серия сообщений "Куба 2016":
Часть 1 - Куба далека, Куба рядом
Часть 2 - Варадеро, отель "Dos Mares"
...
Часть 13 - Варадеро. Свидание с Дон Кихотом (видео)
Часть 14 - Мост Бакунаягуа
Часть 15 - Гавана. Пешком по Старой Гаване (часть 1)
Часть 16 - Гавана. Пешком по Старой Гаване (часть 2)
Часть 17 - Гавана. Пешком по Старой Гаване (часть 3)
...
Часть 28 - Варадеро. Пина колада
Часть 29 - Варадеро. Тропический ливень.
Часть 30 - Спасибо, кубинцы! (+ разговорник).