Когда нибудь я обязательно буду там...
Но пока,я буду вставлять то что я найду в сети,чтобы мое желание стало еще больше и тогда я нашла бы возможность и побывала там!!!
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕДУ К ТЕБЕ...
ВЕНЕЦИЯ ТЫ МОЯ МЕЧТА...
А ЗНАЧИТ ТЫ РЕАЛЬНА!!!!


Я бреду по узеньким улочкам и пытаюсь убедить себя -- это не сон... Я действительно в Венеции, в этом сказочном месте, похожем на одну огромную декорацию... Все его тайны я узнаю потом, а пока хочется просто заходить в каждый действующий храм, вдыхать тяжелый аромат свежих лилий и ладана, сидеть на деревянной скамеечке и, вытянув уставшие ноги, рассматривать лики святых, живущих уже несколько веков в этих стенах. Прислушиваюсь к воркованию набриолиненных гондольеров. Может быть, вот этот красавец с усиками а-ля Сальвадор Дали, живет в доме № 1045 с видом на Большой Канал, или, может, в № 1599 без вида? Как они ориентируются в этих четырехзначных номерах? Это Наполеон виноват: 1797 год, конец Республики, которая сдалась без боя, а он приказал пронумеровать дома. Можно подумать, что так стало проще жить... Теперь, если увидите на доме надпись -- это название площади или моста, а захотите узнать, кто в нем живет -- читайте выгравированные таблички возле звонка. Вот здесь -- синьор Бениньи -- не родственник ли знаменитого режиссера? Уже вышел навстречу и удивленно смотрит на меня. Понятное дело: как можно фотографировать балкон соседа, если его намного красивее. "Белиссимо!" -- восклицаю я и фотографирую его дом. Бесспорно, он лучше, как я сразу не заметила!

Сердце Венеции

Потрясение первое -- в этом городе нет автомобилей. Единственная парковка для муниципальных машин таможни -- в морском порту, куда прибывают большие теплоходы с туристами. Впрочем, непонятно для чего они и таможне, ведь на четырех колесах нигде не проехать... Дома, улицы, дворцы -- все окружено водой. Вода -- один из главных "персонажей" старинной Венеции. Как замечательно описал ее Иосиф Бродский -- "иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая"...

Средствами передвижения и для туристов, и для местных жителей являются катера, моторные лодки, морские трамваи и, конечно, знаменитые гондолы.


Потрясение второе ждет на площади Святого Марка... Именно она считается центром Венеции, и об этом следует все время помнить, ибо заблудиться, исследуя город, проще простого, но практически в любом месте вы найдете указатели "S. Marco".

Главную площадь Венеции оккупировали голуби. Они сразу, в прямом смысле слова, садятся вам на голову и требуют специального корма, который продается тут же на небольших лотках. Божьи пташки уже настолько к нему пристрастились, что даже не реагируют на заморские, то бишь украинские сухарики. Местный корм специфичен добавками вроде антивиагры, чтобы голуби не производили потомство. Это называется борьба за санитарную чистоту Венеции.


После общения с голубями вы поднимаете голову и замечаете Часовую башню с маврами. На самом верху башни два мавра бьют молотками в колокол, а крылатый лев держит открытую книгу мира. Мавры -- условное название, по-итальянски их окрестили "mori", то есть "черные" или "темные", но на самом деле это бронзовые скульптуры пастухов, созданные в XV веке скульптором Симонэ Кампанато. Со временем они покрылись темным налетом, поэтому венецианцы прозвали их "mori".

Крылатый Лев -- символ святого Марка евангелиста, а с XII века -- еще и Венецианской Республики. Изображения львов встречаются по всему городу и имеют несколько значений. Когда лев держит лапу на раскрытой книге (Евангелии), он символизирует мир; если книга закрыта -- лев объявляет войну. Обычно такие львы возвышаются рядом с морем, демонстрируя военную мощь Венеции. Когда же задние лапы льва находятся в воде, а передние на земле, это символ Венеции как владычицы моря и суши.

На площади Сан Марко находится знаменитая базилика, носящая имя святого. Ее называют "Золотой жемчужиной". Здесь короновались Дожи -- в средние века Венеция являлась аристократической республикой во главе с избираемым Дожем. После смерти их тела приносили сюда в знак большого уважения, поднимая на носилках. Отсюда начал свое далекое плавание Марко Поло, тут собирался венецианский народ радоваться и скорбеть. Базилика Сан Марко украшена архитектурными элементами различных стилей: романского, византийского, готического, восточного. Она несколько раз горела, восстанавливалась и дополнялась. Мозаичный пол застыл волнами, может быть, повторяя волнение моря, а может, миллионы людских стоп оставили на нем свой след.


Тут же -- дворец Дожей, бывший некогда резиденцией правителей города. Здесь заседал Большой совет и сенат, работала коллегия (со временем Дожи все больше превращались в марионеток -- власть между собой делили венецианские дворянские роды). У входа во Дворец -- так называемых "бумажных ворот" -- сидели писцы, составляющие прошения и письма. На фасаде дворца -- ровный ряд белых колонн, но если присмотреться, то посередине заметны две розовые -- это место, откуда Дожи представали перед народом.

Между тем на площади Сан Марко можно не только любоваться древней архитектурой. По всему ее периметру -- бутики, ювелирные лавки, магазинчики, в которых торгуют муранским стеклом, венецианскими масками, марионетками, кружевами... Цены впечатляют... Опять вспоминается Бродский -- "после двухнедельного пребывания -- даже по ценам несезона -- ты, как буддийский монах, избавлен и от денег, и от себя"... Можно зайти в стильное кафе, однако вкусить ароматный кофе на Сан Марко могут себе позволить только состоятельные люди. Чашечка напитка обойдется недешево по вполне понятным причинам -- уникальный вид, оркестр, исполняющий для посетителей классическую музыку, вышколенные официанты...

На самой площади нередки концерты артистов... Мои приятели, например, встретили там один из детских фольклорных коллективов из Украины. Дети пели "Щедривки" и произвели настоящий фурор. Там же можно запросто встретить какую-нибудь знаменитость. Моей подруге повезло столкнуться нос к носу с Николасом Кейджем. Правда, когда толпа узнала героя, артист, охраняемый двумя мощными телохранителями, скрылся в магазине марионеток. Двери его были тотчас закрыты для других посетителей.

Вечный праздник

Золотым веком Венеции считается восемнадцатый... Зажиточные горожане утопали в роскоши и сорили деньгами, чувствуя, что политический закат свободного города близок. Жизнь напоминала бесконечный карнавал. Над венецианцами подшучивали, что они и секунды не могут обойтись без пудры, помады, духов и маски... В XVII-XVIII веках городским советом был даже выпущен указ, запрещающий носить маски в определенные дни.


Роскошь Венеции осталась в прошлом, но и теперь город любит торжества и веселье. Традиционно, накануне Пасхи, проходит Карнавал. Венеция заполняется толпами ряженых, шум и музыка не прекращаются ни днем, ни ночью... Ежегодно проводится красочная Регата -- самые сильные и умелые гребцы города соревнуются в своем мастерстве. Знамениты на весь мир Венецианский кинофестиваль и Венецианское биеннале.

Относительно торговли -- она процветает, как и в былые времена. Объяснений этому много, но, на мой взгляд, самое удачное у Иосифа Бродского, к стихам которого не поленюсь вернуться еще раз... "В Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне.
Толкают к щегольству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, статуи святые и снятые, девы, ангелы, херувимы, кариатиды, фронтоны, балконы, оголенные икры балконных балясин, сами окна, готические и мавританские. Ибо это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку"...

Что же покупают? Конечно, венецианские сувениры. Большое их разнообразие -- на древнем мосту Риальто. Там вы найдете дешевые глиняные маски, множество бижутерии, статуэтки, изображающие гондольеров, календари, фуражки, платки... Впрочем, если вы хотите купить настоящую маску, надо побродить по старинным улочкам и найти магазин с хорошим товаром -- ручной работы из кожи и папье-маше. Они стоят дорого, но зато качество гарантировано.

Венецианское стекло прославлено в веках. Производят его на острове Мурано по особой технологии и ныне секрета из нее не делают -- любой желающий может ознакомиться с ней в выставочных залах. Стеклянные шедевры просто завораживают своей красотой и... дороговизной.


Находятся отдельные ценители так называемой "мраморной бумаги", однако ее легко подделать (как и египетский папирус). Из необычных листов делают абажуры, переплеты для книг... Гордятся венецианцы и своими тканями -- шелк, бархат, гобелен с эксклюзивными узорами...


Однако в Венеции покупают не только перечисленные "обязательные" вещи, но и осуществляют обычный шопинг. Вы найдете и модную итальянскую обувь (чем дальше от центра, тем, понятное дело, дешевле), и вещи из последних коллекций итальянских дизайнеров...

Покоя и тишины в летний сезон в Венеции ожидать сложно.

Сюда стекаются туристы со всего мира, поэтому побывать на этом спектакле -- дорогое удовольствие. Прокатиться на гондоле на не очень длинное расстояние стоит около 50 евро. Дорого, зато будет чем похвастаться дома: "Это так романтично!" Действительно, мимо вас проплывают дома, утопающие в каналах и каждый из них поет вам серенаду, а за отдельную плату гондольер может вам ее воспроизвести.


А если хотите быть мобильным туристом и успеть осмотреть побольше достопримечательностей, купите проездной билет за 22 евро на курсирующие катера и будете спокойно созерцать венецианские красоты. Много денег отдано на билеты и билетики, и хоть бы раз для приличия появился он -- венецианский контролер. Думаю, что при виде его я бы смахнула слезу умиления, но, увы... Может быть, их вообще не существует, или они в бессрочном отпуске? Должны же простые венецианцы отдыхать от своих красот...

Впрочем, Венеция -- этот "вариант рая" -- покоряет навсегда. Едва покинув ее, уже хочется вернуться...

Юлиана МЕТЛЕВА, Татьяна ТКАЧЕНКО