Сергей Юрченко

***

Лао Цзы и фотография. Даоистские принципы фотографического самопознания.

 

Все цитаты (кроме оговоренных особо) взяты из текста Дао Дэ Цзин в переводе Ян Хин Шуна. Номера, приведенные в конце пунктов в фигурных скобках, являются ссылками на главы этого текста.

 

1. Фотография, которая может быть выражена через визуальные образы, не есть истинная фотография. Подлинная фотография — это то, что побуждает к фотографии, или же то, что остаётся в субъекте после просмотра фотоизображения. Только тот, кто свободен от страстей, способен увидеть чудесную тайну фотоискусства. {1}

 

2. Не следует чураться безобразного и избегать его, ибо красивое и безобразное непрерывно переходят друг в друга и порождают друг друга. В этом основа гармонии. «Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное». {2}

3. Спокойно взирайте на нелицеприятную критику. Она тоже — всего лишь необходимая противоположность. Неплохое утешение для новичков, только вставших на Путь истины, содержится в стихах Роберта Бернса:

Жму руки дуракам обеими руками:
Как многим, в сущности обязаны мы им!
Ведь если б не были другие дураками,
То дураками быть пришлось бы нам самим.
(Перевод: С. Я. Маршак) {2}

4. Избегайте праздного щёлканья затвором. Если можете не снимать — не снимайте! Каждая фотография должна появляться в результате полной невозможности удержаться от съёмки. «Совершенномудрый, совершая дела, предпочитает недеяние». {2}

5. Не гонитесь за количеством. Пусть ваших работ будет мало, но их качество будет велико. Критически относитесь к потоку своего творчества. Смело отправляйте большинство своих творений в мусорную корзину. Делайте паузы в работе. Не жалейте времени на осмысление пройденного и накопление нового. «Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо наполнить… Если чем-либо острым всё время пользоваться, оно не сможет долго сохранять свою остроту». {9}

6. Не живите старыми проектами. Двигайтесь дальше. «Когда дело завершено, человек должен устраниться. В этом закон небесного Дао». {9}

7. Если съёмка даётся вам с усилиями — не упорствуйте! Отложите проект. Попытайтесь переосмыслить его. Вымученный результат чаще всего не бывает хорошим. Реализуя ваши замыслы, вам следует, «приводя в движение, не прилагать к этому усилий». {10}

8. В фотографиях помимо авторской мысли должно быть изрядно и пустоты. Эта пустота даёт возможность зрителю самостоятельно домыслить работу автора. Она сделает восприятие не столь однозначным и привнесёт в творение множество оттенков и нюансов. «Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них». {11}

9. В фотографиях не должно быть ничего лишнего. «Пять цветов притупляют зрение». {12}

10. Секрет фотографии не в том, что на ней изображено, а в том, что смог увидеть автор и что смогли увидеть зрители. «Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым». {14}

11. Не считайте идеи, заложенные в какую-либо фотографию, самой этой фотографией. В фотоизображении нет ничего, кроме этого изображения. «Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие». {18}

12. Название фотографии — лишь языковая метка. Настоящая фотография существует вне текстового контекста. «Нужно меньше говорить, следовать естественности». {23}

13. Не прилагайте усилий для достижения славы. «Кто сам себя восхваляет», тот не добудет её. {24}

14. Не почивайте на лаврах, совершенствуйтесь, ибо: «Знающий людей благоразумен, знающий себя просвещён. Побеждающий людей силен. Побеждающий самого себя могуществен.» {33}

15. Намеренное привнесение чего-либо внешнего в фотоизображение часто обречено на провал. Причём неудача этой попытки тем значительней, чем более всеобъемлюще это привнесение. «…истинная правда похожа на её отсутствие, …сильный звук нельзя услышать, великий образ не имеет формы. Дао скрыто и не имеет имени. Но только оно способно помочь всем существам и привести их к совершенству». {41}

16. Любое искусство — это поиск меры и соблюдение меры. К произведению искусства нельзя ничего добавить, равно как нельзя и ничего отнять от него. «Кто знает меру, у того не будет неудачи». {44}

17. Стремлению к новаторству следует предпочесть стремление к естественности. «Дао рождает. Дэ вскармливает. …Дао почитаемо, Дэ ценимо, потому что они не отдают приказаний, а следуют естественности». {51}

18. Фотографируя, помните: идущее от сердца часто превосходит то, что исходит от разума. «Кто содержит в себе совершенное Дэ, тот похож на новорождённого. …Он совершенно гармоничен». {55}

19. Тот, кто знает, не фотографирует. Тот, кто фотографирует, не знает. {56}

20. Совершенствуйтесь постепенно. Начинайте с малого. Великое само придёт к вам, когда настанет время. «Преодоление трудного начинается с лёгкого, осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легких, а великое — из малого. Поэтому совершенномудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое». {63}

21. Не ищите в существующем ни повода, ни источника, ни причины для творчества. «Действие надо начинать с того, чего ещё нет». {64}

22. Не навязывайте другим людям своего мировосприятия. Тратьте время на самосовершенствование, а не на праздные споры. «Умный полководец не бывает воинственным. Умелый воин не бывает гневен». {68}

23. Занимайтесь не борьбой с другими, а тем, что вам предназначено. «Небесное Дао не борется, но умеет побеждать». {73}

24. Верные фотографии не изящны. Красивые фотографии не заслуживают доверия. «Знающий не доказывает, доказывающий не знает». {81}

Во время зарождения фотографии в эстетике господствовало мнение о том, что искусством может быть лишь рукотворное произведение. Изображение же действительности, полученное с помощью технических физико-химических методов, не могло даже претендовать на подобный статус. И хотя уже первые фотографы, тяготевшие к художественности изображения, проявляли немалую композиционную изобретательность для отображения реальности (порой изменяя её до неузнаваемости), в систему общественных ценностей и приоритетов в роли одной из муз фотография долго не вписывалась. Впрочем, все современные виды "технических искусств" - фотография, кино, телевидение - пережили подобную эволюцию: в начале своего существования были своего рода забавными аттракционами, затем техническими средствами передачи информации и лишь в процессе создания нового художеств, языка в рамках этих информативно-коммуникационных систем произошёл переход к коммуникативно-художественным функциям. Это не означает, однако, что проблема взаимоотношения фотографии и искусства не обсуждалась. Французский фивописец Деларош (1797- 1856), подчёркивая возможности, открываемые фотографией, писал: "Живопись умерла с этого дня". В противовес этому один немецкий журнал утверждал противоположное: "...Открытие фотографии имеет высокое значение для науки и весьма ограниченное для художества". В 1913 г. рижский журнал по практической и художественной фотографии "Лучи" ("Stari") опубликовал спец. статью "фотография и искусство", обсуждавшую вопрос о том, является ли фотография искусством или же только практическим, прикладным умением, в котором основную роль играет владение техникой. Автор этой статьи пришёл к выводу, что вопрос о том, является ли фотография искусством, будет иметь силу до тех пор, пока будет существовать фотография. Вопрос о технической стороне не нов для искусства, только в фотографии он проявился с исторически новой стороны. Владение фототехникой, овладение мастерством здесь выглядят более лёгкой задачей, чем, например, овладение техникой игры на музыкальном инструменте. Эта лёгкость и вводит в заблуждение критиков фотографии как искусства. Художник Деларош увидел в новом явлении его художественные особенности и его мощный художественный потенциал.

 Введение

     Блеск и нищета фотографии заключается в ее удивительной массовости. Из-за удивительной (на первый взгляд) легкости вступления в ряды фотографов, миллионы людей уверенно берут в руки фотоаппарат и, ничтоже сумняшеся, жмут кнопку затвора. Кроме того, если раньше фотолюбителю нужно было иметь хоть какое-то представление о фокусе, экспозиции и глубине резкости, в наши дни даже об этом можно не задумываться. Благодарные фотолюбители достойным образом отреагировали на появление полностью автоматический мыльниц (в последние пару лет, цифровых мыльниц) и сделали их самыми продаваемыми в мире устройствами бытовой электроники. По сравнению с другими методами культурного времяпрепровождения, фотография уступает, пожалуй, только телевизионному просмотру футбольных матчей в Бразилии. Интересно, что самый большой процент фотолюбителей – это молодые мамы, делающие всё, чтобы оставить след своего новорожденного чада в истории. Ненамного им уступают и любители фотографировать домашних животных, в основном, почему-то, котов. На третьем месте по массовости стоит фотография во время туристических поездок.

    Хотя, ничего принципиально ужасного в фотографировании детей, котов и жены на фоне эйфелевой башни нет, большинство фотографий с таким содержанием интересны только их создателям. Причиной этому является то, что сняты эти фотографии по акынскому методу, который можно охарактеризовать известным выражением «что вижу, о том и пою». Что интересно, многие фотолюбители, постепенно начинают чувствовать ограничения, накладываемые полностью автоматическими камерами на их деятельность, и переходят к более сложным в управлении и дорогим зеркалкам. Некоторые из них идут еще дальше и читают специальную литературу, изучают композицию и секреты фотомастерства, позволяющие в 100% случаев получить правильную экспозицию. Интересно, что при этом, художественное содержание их работ остается на преждем нулевом уровне. Происходит это потому, что художественной фотография становится еще до того, как попасть на пленку, или сенсор, еще в видоискателе. Поэтому, настоящему художнику, в принципе, неважно, чем снимать. Более того, даже неважно, что снимать, можно даже и кота на фоне эйфелевой башни. Главное – чтобы фотография была не просто «про кота», или «про красивый цветок», а затрагивала более глубокие и общие темы, заставляла зрителя связать изображение с чем-то близким и интересным ему, иными словами, чтобы фотография была художественной.

Художественный портрет

    Наверное, нет такого фотографа, который бы не пробовал хоть раз снять портрет. Казалось бы, что проще – подошел поближе, заставил модель посмотреть в объектив, и всех делов-то. Те фотографы, которые понимают, что этого недостаточно, используют специальные уловки – портретные схемы освеще-ния, композиционные при-емы и ракурсы, поз-воляющие выделить, или замаскировать какие-то черты лица. Очень редко, кто понимает, что портрет – это, в первую очередь, рассказ о человеке. Быть может, при взгляде на хороший  лицевой портрет, не всегда можно понять, кто человек по профессии и сколько у него детей, но всегда видно, умен он, или глуп, добрый, или подлый, деятельный, или ленивый. Хороший фотограф-порт-ретист обязан заметить и передать черты характера портретируемого. Задача эта, на самом деле, гораздо сложнее, чем это представляется человеку, говорящему: «а ну-ка, давай я тебя сейчас сфоткаю». Чтобы портрет получился интересным и правдивым, человека нужно «прочесть», залезть к нему в голову, найти ту маленькую черточку, которая, как гвоздь, на котором висит картина, незаметен, но жизненно важен. Это непросто и дано не каждому. Иногда, чтобы понять человека, достаточно секунд, а иногда дней, или месяцев, или даже лет. Поэтому, хороших коммерческих портретистов немного, а выдающихся – единицы. Неудивительнно, что большинство
портретов, даже сделанных профессиональными фотографами, берущими за это деньги, смотреть, скажем так, неинтересно. Портрет хорош, если душа модели так, или иначе, видна – если через щелочку, то портрет загадочный, если нараспашку, то открытый и эмоциональный, если наизнанку, то это эпатаж.

    Первая задача при съемке портрета (после проникновения в голову портретируемого, разумеется) – это решить, какое общее настроение портрета будет соответствовать той совокупности черт, эмоций, мыслей и намеков, которую представляет собою лицо жертвы. Иногда и не только лицо - руки, например, или шея, или что-то такое, о чем даже странно подумать в данном контексте, но для конкретного человека это и есть тот самый гвоздик. В принципе, я не сторонник жестких правил, но есть несколько полезных моментов, которые существенно облегчают задачу портретиста, если о них помнить.

    Самым эффективным средством создания настроения фотографии является правильный выбор тональности. Фотография (не обязательно, портрет), выполненная в низком ключе (тональность, в которой большая часть изображения темнее, чем 18% серый цвет, но имеющая, при этом, тона всего диапазона от белого до черного), имеет настроение загадочности, таинственности, значительности, грусти, причем, эти оттенки настроения могут присутвовать в любом наборе, не обязательно индивидуально. Высокий ключ (большая часть изображения светлее, чем 18% серый), напротив, придает фотографии оттенок романтичности, радости, нежности. Технически, съемка в высоком и низком ключе, не представляет особой сложности. Важно помнить только, что, несмотря на преобладание светлых, или темных тонов, в фотографии должны присутствовать тона всего диапазона. В низком ключе, самым светлым участком фотографии может быть, например, белок глаза, или драгоценность, а в высокой, где все светлое, самым темным может быть зрачок, или бровь, или ресницы. Если в фотографии, особенно, черно-белой, отсутствует черный, или белый цвет, она, как правило, производит впечатление неправильно экспонированной. Но я хотел бы подчеркнуть, КАК ПРАВИЛО, потому что неправильная экспозиция тоже может служить художественным приемом, если, с её помощью, художник передает тот, или иной эмоциональный оттенок.

    Вторым полезным моментом (но не вторым по полезности) является правильное сочетание ракурса с направлениеем взгляда. Если снимать чуть сверху, наклонив камеру вниз, при соответствующем выражении лица и тональности, можно подчеркнуть открытость, наивность, беззащитность. Сдвинув лицо в сторону, можно показать лукавство и озорство. Снимая снизу, можно подчеркнуть гордость, превосходство, надменность. Взгляд в камеру – это честность, открытость, смелость, агрессивность. Взгляд в сторону – хитрость, лживость. Взгляд вниз – покорность. Сочетая ракурсы с направлением взгляда можно довольно точно передать подмеченную черту характера.

    Зачастую, в полной мере раскрыть характер портретируемого одним выражением лица бывает затруднительно. Тогда в кадр можно ввести руки. Положение рук в кадре и друг относительно друга позволяет кардинально менять настроение снимка. Подумайте, какой эффект имеют руки Моны Лизы, а какой – вытянутая вперед рука с растопыренными пальцами на автопортрете Сальвадора Дали.

    Очень важно, чтобы внимание зрителя было сконцентрировано на элементах портрета, которые играют определяющую роль в раскрытии характера портретируемого. Если в фотоработе применено несколько приемов, все они должны работать согласованно, не конкурируя между собой. Любой элемент, не веду-щий зрителя к пониманию порт-рета, смело можно считать посторон-ним, и его из кадра надлежит убрать. Если этот лишний элемент делает композицию более гармоничной, его все равно лучше убрать, а снимок перекомпоновать, потому что влияние бессмысленного эл-емента, хорошо вписанного в ком-позицию, еще бо-лее разрушительно, чем истинно пост-ороннего элемента. Визуально оправданный элемент будет заставлять зрителя возвращаться к себе и ломать голову над его значением. С другой стороны, введение посторонних, на первый взгляд, элементов может быть эффективным художественным приемом, но, в этом случае, постороннесть должна быть только кажущейся. Ассоциативный ряд, порождаемый таким элементом должен неизбежно вести к чему-то, что заслуживает в портрете внимания, например, кулон в виде сердца на груди у женщины очень сексапильной наружности (это, разумеется, примитивный пример).

    Хотелось бы заострить внимание на вопросе портретного освещения. Главным, на мой взгляд, критерием качества освещения в портрете является натуральность и ненавязчивость. Лю-бое световое пятно, или тень, отвлека-ющая от лица, рабо-тает во вред. Я, на-пример, практически никогда не пользуюсь в студии контровым источником, или исто-чником, освещающим только волосы, пото-му что такой свет выглядит ненату-рально, его никогда не увидишь в нор-мальных условиях. Обычно, портрет, снятый с правильно поставленным клас-сическим портретным освещением (главный, заполняющий, конт-ровой, фоновый ис-точники), вызывает у зрителя однозначную реакцию, – «какое красивое освещение!» - а не «какой замечательный портрет». Эту концепцию, в принципе, можно расширить и применить ко всем техническим приёмам портретной фотографии. Портрет не должен вызывать комментариев типа «ух ты, как резко», или «ух ты, как мягко», или «ух ты, как красиво фон сочетается с одеждой». Первое, что должно тронуть зрителя – это характер, раскрытый портретистом.

    Существует несколько совершенно разных подходов к портретной съемке. Одни фотографы предпочитают работать совершенно спонтанно, вовлекая портретируемого в беседу, пытаясь вызвать нужные эмоции на лице, снимать десятки и сотни кадров, выбирая потом из них самый удачный. Другие позируют модель, но потом стараются свести на нет формальность обстановки разговором, музыкой и т.д. Третьи делают всего два-три снимка, но стараются полностью «слепить» историю, правильнее всего раскрывающую характер. Такой подход интересен тем, что люди, как правило, не понимают, чего добивается фотограф, прося повернуть голову каким-то образом, или сделав определенное выражение лица. Таким образом можно смоделировать эмоцию, которую, в обычной жизни, портретируемый старается не показывать, понимая, что она его характеризует не лучшим образом. Я считаю, что лучше всего уметь снимать всеми возможными способами, чтобы выбрать единственно правильный и подходящий в данной ситуации, с данной моделью.

    В заключении хочу сказать, что хороший портрет – это необязательно портрет, который нравится модели. Чаще всего, люди хотят видеть себя лучше, чем они есть на самом деле. Лучше – это не только красивее, это добрее, смелее, достойнее, в конце концов. Художник имеет право сделать свое произведение каким угодно – лживым, или правдивым, простым, или замысловатым, но хороший портрет – это, как правило, честная и беспристрастная работа, выставляющая напоказ всю поднаготную портретируемого. Очень важно, при этом, уметь показать его индивидуальность, а не заменить её своей. Некоторые фотографы настолько сильно подавляют модель, что, фактически, создают свои портреты, используя лица моделей в качестве строительного материала, сами того не сознавая. Хотя, такой подход и имеет право на существование в художественной фотографии, он не позволяет зрителю составить достоверное представление о том, кто на портрете. Поэтому, портретист должен точно знать, чего он хочет, и как этого добиться.

Сплит-тонирование, или раздельное тонирование – это техника придания черно-белому фотографическому отпечатку разных тонов в темных и светлых участках изображения. Традиционно, это достигается при помощи специальных химических агентов, называемых виражами и представляет собой процесс, больше похожий на колдовство, чем на строгое следование протоколу. Принцип раздельного тонирования прост, но результат зависит от большого количества факторов – вида бумаги, температуры и концентрации растворов, а так же от используемого виража.

Химическое тонирование отпечатков, несмотря на трудоёмкость и кропотливость, до сих пор широко применяется фотографами, и до недавнего времени, не имело альтернативы. Сейчас, правда, для тех, кто не имеет времени, желания, или навыков, необходимых для работы в фотолаборатории, есть более простой и не менее эффективный способ тонирования цифрового изображения в программе Adobe Photoshop. Но, для правильного использования цифровой технологии, необходимо понимание возможностей традиционного процесса. Поэтому, мы подробно опишем и сравним оба способа.

Традиционное раздельное тонирование основано на свойстве различных виражей селективно окрашивать либо более темные, либо более светлые участки фотографии. Сепия, к примеру, окрашивает сначала наиболее светлые участки, постепенно переходя к темным, а селеновый вираж, наоборот, сначала окрашивает наиболее темные.

Самый простой способ раздельного тонирования – это неполное отбеливание отпечатка перед тонированием в сепию. Строго говоря, это не совсем раздельное, а, скорее, неполное тонирование, но, в результате, светлые участки (откуда серебро было удалено отбеливателем) окрашиваются, а темные (т.е., с более богатые серебром), остаются нетронутыми. Для раздельного тонирования возможно использование целого ряда тонеров, мы же остановимся на тонировании с использованием сепии и селенового виража.


ХИМИЧЕСКОЕ СПЛИТ-ТОНИРОВАНИЕ

1. Тонировать можно только настоящие настоящие черно-белые отпечатки, т.к. черно-белые фотографии, отпечатанные по цветному процессу не содержат серебра, делающего тонирование возможным. Сепия – это вираж, работающий в две стадии – сначала отпечаток отбеливается в растворе красной кровяной соли, после чего следует обработка виражом, замещающим вымытое из эмульсии серебро. Селеновый вираж работает в одну стадию и окрашивает отпечаток, непосредственно замещая серебро.

2. Тонировать можно только тщательно зафиксированные и промытые отпечатки. Если отпечаток сухой, его следует размочить в течение одной минуты, перед тем, как помещать в отбеливатель.

3. На процесс отбеливания влияют три фактора – температура, концентрация и время. Поскольку, процесс ведется при комнатной температуре, на ход реакции можно влиять только концентрацией и временем. Отбеливать отпечаток следует в отбеливателе из красной кровяной соли, разбавленном 1:2 по отношению к рекомендованной концентрации. Это замедлит скорость реакции и позволит лучше контролировать процесс. Если отбеливание все равно идет слишком быстро, попробуйте уменьшит концентрацию отбеливателя еще на 25%.

4. Не надо отбеливать отпечаток целиком – только самые светлые участки и средние тона, чтобы сепия не окрасила тени. После отбеливания отпечаток следует тщательно промыть и, лишь после этого, поместить в сепию. Особенность окрашивания в сепию заключается в том, что степень окрашивания не зависит от времени, которое отпечаток будет находится в ванне с виражом, т.к. окрасятся только отбеленные участки.

5. После окрашивания в сепию, отпечаток следует снова тщательно промыть. Тонирование селеновым виражом, в отличие от сепии, зависит от времени. Сначала тонируются самые тёмные участки, но, чем дольше отпечаток останется в ванне с виражом, тем больше тональных градаций приобретут характерный оттенок селенового виража. Процесс контролируется визуально. В идеале, селеновый вираж должен окрасить только тени и средние тона. По окончании тонирования, отпечаток следует промыть, зафиксировать в кислом фиксаже, окончательно промыть и высушить. Таким образом, сепия окрасит светлые участки, селеновый вираж – тени, а средние тона будут иметь «перекрестную» окраску, которая будет зависеть от содержания обоих виражей в смеси. Окраску средних тонов можно регулировать изменением времени отбеливания в сепию, или тонирования селеном. Результатом тонирования в сепию, а затем в селен, будет коричнево-пурпурное окрашивание. Стоит отметить, что селеновый вираж имеет очень неприятный запах, поэтому, тонирование нужно производить в хорошо вентилируемом помещении.

Сплит-тонировать отпечатки можно не только сепией и селеном. Еще существует несколько виражей, обладающих архивными свойствами (т.е., окраска которых не изменяется со временем) – например, золотой медный и синий. Виражи можно применять в различных комбинациях для получения различных эффектов окрашивания.


КОМПЬЮТЕРНОЕ СПЛИТ-ТОНИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ADOBE PHOTOSHOP 7.0

Бесспорно, химическое тонирование – это «высший пилотаж» работы в традиционной фотолаборатории, и далеко не каждый готов экспериментировать со зловонными и ядовитыми реактивами, которые, к тому же, оставляют трудносмываемые пятна и, даже, приводят к семейным скандалам.

К счастью, сейчас не только фотолюбители, но и многие профессионалы, для достижения того же эффекта, прибегают к помощи компьютера. Компьютерное тонирование, в сравнении с химическим, имеет несколько несомненных достоинств. Во-первых, доступные цвета не ограничиваются имеющимися в продаже виражами, или их комбинациями, во-вторых, контролировать процесс гораздо проще, и, наконец, в-третьих, дешевле (что немаловажно, особенно, при серийной печати). Кроме этого, тонировать можно не только черно-белые, но и цветные фотографии, предварительно их обесцветив. Существует несколько методов тонирования монохроматических изображений, но мы остановимся на самом простом. Разберем сначала, для примера, тонирование цветной фотографии.

1. Цветной оригинал обесцвечивается либо прямым методом (image>mode>adjust>desaturate), либо через channel mixer в монохроматическом режиме, если есть необходимость отрегулировать контраст черно-белого изображения.

2. Полученное монохроматическое изображение далее тонируется при помощи настроечного слоя цветового баланса (Color Balance adjustment layer), но настраивать нужно только цветовой баланс теней и средних тонов.

3. Для имитации второго виража, добавляется второй настроечный слой цветового баланса, но, на этот раз, регулируется баланс светлых и средних тонов.

В итоге, изображение приобретает окраску, характерную для раздельного тонирования – тени окрашены первым виражом, светлые участки вторым, а средние тона – смесью первого и второго.

Второй способ раздельного тонирования позволяет работать с монохромными файлами без перевода в режим RGB. Это бывает полезно, когда обрабатывается файл очень высокого разрешения, и компьютер очень долго обсчитывает каждое действие. Этот способ обладает несколько меньшей гибкостью, но, в большинстве случаев, позволяет добиться очень хорошего результата.

1. Снимок переводится из монохромного режива в трехтональный (image>mode>duotone, потом, в падающем меню диалогового окна, следует выбрать режим tritone).

2. В трехтональном режиме, в диалоговом окне активны три квадрата выбора цветов, причем, верхний квадрат соответствует самому темному тону, средний квадрат – промежуточным тонам, а нижний – самому светлому.

3. Клик левой кнопкой мыши на одном из квадратов вызывает окно выбра цвета. Экспериментируя с разными цветами и тонами, можно добиться довольно точного воспроизведения эффекта раздельного тонирования.
Еще одним достоинством этого метода является то, что цвета, доступные через окно выбора, относятся к палитре Pantone, то есть, идеально подходят для типографской печати. То есть, тонирование в трехтональном режиме лучше всего подходит для создания постеров, книжных иллюстраций и т.д.

Несмотря на удобство, быстроту и гибкость компьютерного сплит-тонирования, не стоит думать, что традиционный химический процесс морально устарел. Дело в том, что, для получения качественного отпечатка, тонированного в фотошопе, нужно очень хорошо себе представлять, как бы выглядела фотография, напечатанная и тонированная традиционным способом.

Ираклий Шанидзе
ФОТО Сибирский Успех

Однажды я смотрел альбом одного юного фотолюбителя, который, судя по всему, очень гордился собранными там «произведениями». Чтобы не обидеть юношу, я вежливо посмотрел всё до конца, а потом спросил его, для кого он фотографирует. Ничтоже сумняшеся, он ответил: «Для себя». Я тогда спросил его: «А зачем ты мне всё это показываешь?» Он набрал воздуха, замер на миг, и... не ответил.

Каждый фотолюбитель, что бы он ни говорил, фотографирует не совсем для себя. Он это делает, тайно, или явно надеясь, что зритель посмотрит и скажет «Ах!!!». Беда же в том, что начинающий фотолюбитель, зачастую, не понимает, почему его фотографии неинтересны окружающим, а окружающие, чаще всего, этого не объясняют по многим причинам. Я тогда юноше тоже не объяснил, так как интуитивно почувствовал, что каждое мое слово будет воспринято, как оскорбление. Тогда я и решил написать небольшую памятку для начинающего фотографа, которую он, или она, сможет прочесть, не опасаясь, что его фотографический талант кто-то подвергает сомнению. Может, теперь он (а, вместе с ним, и многие другие) прочтет и поймет, как сделать, чтобы зрители смотрели их фотографии не только из вежливости.

Дело в том, что только единицы обладают врожденным чувством гармонии и, не задумываясь, строят кадр таким образом, что, потом, от фотографии невозможно оторвать глаз. Но даже они, не зная некоторых очень простых правил, не могут быть до конца уверены, что фотография получится именно так, как им бы хотелось. Остальным «нормальным людям» еще тяжелее – одни должны заботиться не только о техническом уровне своих фотографий (т.е., правильности экспозиции и резкости), но и о том, как расположены элементы композиции, как на них падает свет и, главное, что всё это значит.

Итак, вашему вниманию предоставляются десять простых правил, которые, при неукоснительном их соблюдении, гарантированно поднимут качество Ваших снимков на совершенно новый уровень.


1. ПОДОЙДИ ПОБЛИЖЕ.

Каждый раз, фотографируя, подойдите поближе и сделайте еще один кадр. Постарайтесь большую часть кадра занять объектом съемки. Не стесняйтесь, даже, если Вам кажется, что Вы уже близко, попытайтесь сделать еще шаг вперед, или увеличить фокусное расстояние объектива. Приблизив главный объект, Вы устраните отвлекающие элементы и поможете зрителю лучше понять и оценить Вашу фотографию. Концентрируя внимание на деталях, вместо того, чтобы пытаться сфотографировать общий план, вы с большей вероятностью создадите нечто необычное, или, даже, уникальное. Зачастую, фотография детали объекта оказывает гораздо более сильное эмоциональное воздействие на зрителя, чем обыкновенная фотография, так как заставляет зрителя «додумать» сцену самому.


2. НЕ МЕДЛИ.

Если объект съемки может улететь, убежать, прекратить улыбаться, или просто устать от ожидания того, как Вы нажмете на кнопку, фотографируйте немедленно, а потом постарайтесь сделать дубль, выбрав экспозицию и построив кадр правильнее. Даже если Вы не успеете снять второй кадр, и у останется технически не очень правильная фотография, то, в некоторых случаях, это лучше, чем никакая. В общем, сначала фотографируй, потом думай. Практикуйтесь фотографировать быстро, но без резких движений, поднимайте фотоаппарат к лицу плавно и нажимайте на кнопку затвора мягко, отпуская ее только после того, как затвор щелкнет.


3. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЕСЬ К КОМПОЗИЦИИ

Даже если Вы не планируете продавать Ваши фотографии в галерее, или публиковать в журнале, старайтесь при съемке соблюдать основные правила композиции. Позиционируйте объект съемки сознательно, а не принимайте его положение в кадре, как должное. Зритель гораздо лучше воспринимает фотографию, в которой все визуальные элементы сбалансированы, и взгляд может идти по кадру, плавно переходя от одного элемента к другому, в конце концов, останавливаясь на главном объекте. Для начала:

• Следите, чтобы горизонт был строго горизонтальным
  
• Фотографируйте вертикально и горизонтально. Одна и та же сцена может выглядеть гораздо лучше при вертикальном расположении кадра, чем при горизонтальном, или наоборот.
  
• Старайтесь помещать главный объект не в центре кадра, а согласно правилу Золотого Сечения.
  

4. БУДТЕ РАЗБОРЧИВЫ

Перед тем, как нажать кнопку затвора, подумайте о том, что Вас лично заинтересовало в сцене, и сконцентрируйте свои усилия на том, чтобы именно это оказалось самым заметным элементом композиции. Если возможно, старайтесь любые отвлекающие элементы из кадра исключить. Самый постой способ это сделать – это посмотреть на границы кадра и слегка подвинуть кадр, если что-то, например, дорожный знак, или телеграфный столб, или Ваш собственный палец «заглядывает» в объектив.


5. ФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ОБЪЕКТЕ СЪЕМКИ

Одно из железных правил фотографии – объект съемки должен быть в фокусе. Это достигается в два этапа. Сначала определить, что в кадре должно быть резким, а что размытым, а потом воплотить это в жизнь. В большинстве автофокусных камер-«мыльниц» это достигается довольно просто – нужно поместить объект съемки в центр кадра, нажать кнопку затвора до половины, переместить объект согласно задуманной композиции и дожать кнопку. Большинство зеркальных фотоаппаратов работают так же, с той лишь разницей, что результат фокусировки сразу виден в видоискателе.


6. ФОТОГРАФИРУЙТЕ, КАК МОЖНО БОЛЬШЕ

Носите фотоаппарат всегда с собой. Никогда не оставляйте его дома и не жалейте пленки. Помните, что пленка гораздо дешевле, чем всё остальное в фотографии. Например, Вы потратили день на то, чтобы дойти до лесного водопада (я даже не говорю о том, сколько стоил билет на самолет). Так, почему бы, не сделать несколько лишних кадров – может, именно один из них окажется самым лучшим. Запомните, что, фотографируя групповой портрет, нужно сделать столько дублей, сколько людей в кадре – по крайней мере, один из них окажется удачным.


7. ВСТАВАЙТЕ РАНО, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПОЗДНО

Самое интересное освещение бывает ранним утром и незадолго до и после заката. Это освещение гораздо мягче и «теплее». Косые тени придают сцене драматизм и глубину. Чаще всего, в это время улицы и площади безлюдны, а дикие животные, напротив, в это время более активны, чем днем.


8. ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНО КОНТРАСТНЫХ СЦЕН

Помните, что диапазон тональных градаций, который в состоянии запечатлеть объектив и пленка, намного уже, чем диапазон, в котором воспринимает человеческий глаз. Если Вы пытаетесь сфотографировать сцену, на которой присутствует небольшой темный объект на светлом фоне (или светлый на темном), пленка не сможет правильно зафиксировать такую сцену. И в том, и в другом случаях, детали на объекте съемки не проработаются. Чтобы решить эту проблему Вы можете:

• приблизившись, изменить композицию таким образом, чтобы объект занял большую часть кадра, а чрезмерно светлый (или темный) участок остался за кадром.
  
• Изменить экспозицию таким образом, чтобы она оказалась правильной именно для объекта съемки, а не для фона.
  

9. БУДЬТЕ ПРОЩЕ

Нет ничего предосудительного в желании иметь камеру, которая, по своим возможностям, не уступает боевому вертолету, но Вы достигнете наилучших результатов, разработав для себя максимально простую и удобную систему съемки, которая дает правильные результаты в большинстве случаев. Например, можно пользоваться режимом приоритета диафрагмы, в котором довольно легко управлять основными настройками фотоаппарата, не давая фотоаппарату управлять Вами, и не листать каждую минуту руководство пользователя на ста пятидесяти страницах, а держать его там, где ему положено быть, то есть, в сумке.


10. БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ

Фотографируя, старайтесь не ограничиваться местами под табличкой «Место для фотографирования», а исследуйте дикие и заброшенные места. Если Вы идете по лесу, не забывайте, что самое интересное может быть в десяти шагах от тропинки. Не бойтесь подходить к людям и просить их «попозировать». Просто, заставляя себя немного рисковать, Вы скоро обнаружите, что Ваши фотографии становятся всё интереснее.

Управление цветами при печати оцифрованных изображений

От скорости и напора, с которыми цифровые камеры захватывают позиции, как на любительском, так и на профессиональном фото рынке, просто захватывает дух. Еще три года назад цифровые фотоаппараты воспринимались, как почти бесполезные игрушки, либо, как нечто доступное только самым-самым великим фотожурналистам, или зарабатывающим $500 в час специалистам в рекламной фотографии, поэтому даже мечтать о чем-то похожем было просто как-то неприлично. Теперь, фотоаппарат, способный произвести на свет 24х30см фотографию профессионального качества уже не мечта, а вызывающая острую зависть, объективная реальность в руках соседа, и каждый не чуждый техническому прогрессу фотолюбитель засыпает и просыпается с мечтой о каком-нибудь агрегате вроде Olympus Е-20N, или Sony DCS-F707.

Как насчет провести маленький эксперимент? Уединись, усядься поудобнее, открой альбом с фотографиями, которым ты гордишься больше всего и полистай его, рассматривая внимательно и, вспоминая, что довело тебя до жизни такой. А теперь подумай, сколько фотографий из этого альбома выглядело бы по-другому, если бы тебе не пришлось проклинать в момент фотографирования всех тех, кто спроектировал, сделал и продал тебе этот проклятый объектив, который не наводится на резкость ближе пятидесяти сантиметров. Если результат больше или равен одной третей, мы с тобой одной крови – ты и я, а значит тебе, наверное, интересно узнать, что же будет дальше. А дальше будет рассказ о макрофотографии.

Макро и фотографирование крупным планом – это близкие, но качественно разные элементы фототехники.В то время как фотографирование крупным планом, т.е. запечатление маленького, но не очень, объекта на пленке так, чтобы он занял весь кадр, дело не очень сложное и зачастую не требующее особо мудреной аппаратуры, настоящее макро – это совсем другая история.

По определению, 1:1 макро – это фотографирование маленького объекта в натуральную величину, то есть таким образом, чтобы размер изображения объекта на пленке был равен, размеру самого объекта. Можно даже пойти дальше и получить изображение, которое больше, чем объект съемки, но главное правило макрофотографии, – чем больше увеличение, тем труднее получить картинку, которой можно не стесняться. Вот, как раз, о том, как фотографировать макро и при этом не заработать репутацию специалиста по превращению фотоматериалов в мусор, будет наш рассказ.


1. ЗАЧЕМ МАКРО?

Макрофотография открывает уникальную возможность взглянуть на мир так, как мы этого в обычной жизни не делаем (часовщики и микробиологи не в счет). Это все равно, что приехать в незнакомый город, где все так и прыгает само в объектив и умоляет сфотографироваться. Что интересно, проблемы с макро очень похожи на фотографирование в незнакомом городе. Во-первых, от восхищения можно легко забыть элементарные правила композиции или не обратить внимание на то, что говорит экспонометр. Во-вторых, легко заблудиться, или сфотографировать не самое интересное. И, наконец, в-третьих, никогда не знаешь, какая опасность тебя ждет .


2. КАК МАКРО?

Сразу скажу, что ФЭД, или Киев 4 – не самый лучший выбор для макрофотографии. Дальномерные аппараты имеют свои преимущества и незаменимы для фотожурналистики и шпионства, но для макро они абсолютно непригодны. Тебе нужен зеркальный фотоаппарат.
Существует четыре основных метода фотографирования в натуральную величину. Самый удобный и качественный, но он же и самый дорогой – это использование макро объектива. Такой объектив отличается от обычного умением фокусироваться гораздо ближе, создавая, таким образом, изображение большего размера на пленке и более высокой разрешающей способностью, особенно при f/11 и меньше. Это очень важно потому, что для увеличения глубины резкости приходится фотографировать с очень маленьким относительным отверстием, а чем меньше относительное отверстие, тем труднее бороться с дифракцией, снижающей четкость изображения. Еще одно свойство макро объектива (по крайней мере, так должно быть) – это почти одинаковая четкость изображения в центре и по краям кадра. Главным недостатком макро объективов является их цена, и, как правило, хороший макро объектив стоит дороже, чем профессиональный фотоаппарат. Кроме этого, ни один макро объектив в мире не дает увеличения больше, чем 6:1.

Менее дорогой метод, который, тем не менее, дает отличные результаты – это использование удлинительных колец, или мехов. Этот метод очень гибок, т.к. позволяет получать различные степени увеличения регулированием расстояния объектива до пленки и использования объективов с разными фокусными расстояниями. Главным недостатком этого метода является сложность определения правильной экспозиции, особенно при пользовании ручным экспонометром, так как отдаление объектива от пленки вызывает потерю света, квадратично пропорциональную расстоянию. Например, при расстоянии, необходимом для получения изображения в натуральную величину, на пленку попадает в четыре раза меньше света, чем при фотографировании без мехов, что требует увеличения выдержки в четыре раза, или открытия диафрагмы на две ступени (скажем, f/8 вместо f/16). Несмотря на сложность, этот метод чаще всего используется в профессиональных целях при съемке на широкую или листовую пленку, т.к. позволяет получать увеличения больше, чем 20:1.

Еще один интересный метод – это переворачивание нормального или широкоугольного объектива при помощи специального адаптера. Получается здорово, но этот метод очень неудобен, из-за невозможности использовать фильтры и бленду, а так же из-за своей деликатности – достаточно посадить крошечную царапину на задний элемент, и иди покупай новый объектив. Поэтому настоятельно рекомендую воздержаться.

Самый простой метод, который не требует компенсации экспозиции и не заставит тебя два месяца питаться хлебом с маргарином, это использование насадочных линз. К сожалению, из-за того, что они увеличивают хроматическую аберрацию, этот метод дает удовлетворительные результаты только для отпечатков размером до 9Х12 см. Правда, Carl Zeiss, Minolta и Canon делают апохроматические насадочные линзы очень высокого качества, которые пригодны для профессионального использования.


3. ПОЧЕМУ МАКРО ТРУДНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ.

При большом увеличении вся красота видна очень хорошо. Проблема в том, что видна хорошо не только красота. Любая проблема, которая может быть не замечена или прощена в обычных условиях, на макрофотографии произведет эффект речи Хрущева о новых направлениях в искусстве. Проблем же возникает очень много, и твое умение их выявлять и, по возможности, уничтожать есть залог успеха на пути к покорению микромира. Главной причиной повышенного интереса чугунистов к твоим работам будет все, что связано с недостатком освещения.

Мало света бывает по трем причинам. Во-первых, чем ближе ты к объекту своего фотографического вожделения, тем сильнее ты застишь ему солнце, как Александр Македонский Диогену. Поэтому, если есть желание купить макро объектив, купи самый длинный, какой позволяет бюджет – с 180мм объективом можно получить 1:1 на расстоянии почти полуметра, а с 50мм только несколько сантиметров. Во-вторых, чем больше увеличение, тем дальше объектив от пленки, а значит, меньше света. В-третьих, при фотографировании объектов менее плоских, чем газетная страница, параллельная пленке, приходится фотографировать на f/22, а иногда и того меньше, чтобы хоть немного увеличить глубину резкости.

Чувствительность пленки тоже не на твоей стороне. Макрофотография – это праздник деталей и цветов, а на этом празднике почти любая пленка с чувствительностью выше ста единиц, в особенности слайды, не самый желанный гость. Правда, недавно появилась совершенно удивительная пленка Fujichrome Provia 400F, мелкозернистая до невозможности, причем ее можно проявлять, как 800 ASA почти без изменений в структуре и размере зерна. Но даже Provia 400F не даст такой четкой, детальной и насыщенной картинки, как Fujichrome Velvia или Agfachrome RSX II 50.

Недостаток света + низкая чувствительность пленки = длинная выдержка, а длинная выдержка – это размазанная картинка. Если кто-то тебе рассказывал, что у него получаются четкие и не размазанные фотографии при выдержке в 1/30 секунду, не верь. Врёт.


4. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

«Подумаешь», - скажешь ты, - «надо поставить фотоаппарат на штатив, и все проблемы позади». Я вынужден тебя расстроить. При большом увеличении, даже движение камеры, вызываемое легким нажатием на спуск затвора, приводит к смазыванию. Существует несколько методов, которые ревниво держатся в секрете профессиональными фотографами, но тебе я расскажу.

Во-первых, тебе понадобится тросик, причем, по возможности, электронный. Если тросика нет, можно воспользоваться таймером. Большинство современных фотоаппаратов позволяют двух- и десятисекундную задержку экспозиции. Это замечательный способ, но он работает только при фотографировании неподвижных объектов. Если же бабочки и божьи коровки интересуют тебя больше, чем цветы и камни, без тросика не обойтись.

Во-вторых, даже с тросиком и на штативе фотоаппарат может все равно дрогнуть. Это, как правило, происходит на выдержках от 1/30 до 1/4 секунды, когда колебания зеркала близки к частоте свободных колебаний рамы фотоаппарата. Все камеры подвержены резонансу в той или иной степени, поэтому, по возможности, таких скоростей затвора нужно избегать. Некоторые фотоаппараты позволяют сначала поднять зеркало, а потом уже спустить затвор, и, если у тебя есть возможность, купи себе именно такой, особенно, если ты фотографируешь на широкую пленку.

В-третьих, даже если фотоаппарат абсолютно неподвижен, смазывание может быть вызвано движением объекта. Малейший ветерок, и прощай резкость. Существует море способов предотвращения движения объекта. Цветы можно прикрывать от ветра рефлектором, или экраном. Насекомых лучше всего фотографировать утром, пока прохладно, и они еще не пришли в себя. Можно их предварительно ловить, класть на несколько часов в холодильник (но ни в коем случае не в морозильник), а потом относить на родину и фотографировать.

В-четвертых, с проблемой можно бороться с другой стороны. Если света мало, его можно создать искусственно. Использование вспышки в макрофотографии – задача деликатная. Главное – это не светить прямо на объект. Нужно использовать все возможные способы рассеяния вспышки и быть внимательным к теням, которые не видны, но, если о них не позаботиться, обязательно появятся на фотографии и испортят все, чтоб ты не сомневался. Хоть современные вспышки существенно облегчают задачу, макрофотография со вспышкой остается сложной и очень объемной темой, о которой можно написать довольно толстую книгу, поэтому о ней в следующий раз.

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Существуют несколько простых правил, которые помогут тебе в макрофотографии, если использовать их с учетом всего, что я тут понарассказывал.

• Пользуйся самым высококачественным оборудованием, которое тебе позволяет зарплата (твоя, или родителей).
  
  
• Умей этим оборудованием пользоваться и знай, для чего на твоем фотоаппарате каждая кнопочка, или колесико. Знай пленку, на которую снимаешь, – какая у нее широта, как она реагирует на недодержку и какая у нее фактура зерна.
  
  
• Записывай условия освещения, значения выдержки и диафрагмы для каждого кадра – это поможет избежать одних и тех же ошибок. Запоминать бесполезно – через месяц все равно забудешь.
  
  
• Думай, что делаешь. Прежде чем нажать кнопку, посмотри на объект с разных сторон, поэкспериментируй с рефлекторами и найди самый интересный ракурс.
  
  
• Макро подчиняется тем же законам, что и любой другой вид фотографии. Композиция должна быть красивой, простой и привлекающей внимание к объекту съемки. Никакой, даже самый лучший в мире макро объектив не сделает твое макро победителем конкурса, он только поможет это сделать тебе.
  

Удачи!

Ираклий Шанидзе
ФОТО Сибирский Успех